Облицовка и утепление деревянного дома. Утеплить деревянный дом снаружи своими руками. Монтаж слоя пароизоляции

Утеплением деревянных домов в большинстве случаев интересуются сельские жители, где половина домов возведены из дерева. Чтобы в доме было тепло, комфортно необходимо его утеплить снаружи, при этом сохранив внутренние размеры комнат. Но не все знают, как правильно утеплить дом, какие применить утеплительные материалы. В данной статье предоставлена информация о технологии утепления деревянных домов снаружи, различные утеплительные материалы, которые используются для утепления деревянных домов их преимущества и недостатки.

Особенности утепления деревянных домов

Дерево, из которого построен дом, испаряет влагу. Поэтому, при проведении работ по утеплению деревянных домов снаружи, необходимо обеспечить вентиляцию стен во избежание покрытия древесины плесенью, грибком. Утепление деревянного дома снаружи способствует защите от воздействия на него низких температур, образования конденсата. Перед началом утепления дома укладывают пароизоляцию и устанавливают каркас.

Монтируют его вертикально из деревянных сухих реек или металлического профиля. Высота реек должна соответствовать толщине утеплителя, а шаг установки реек на 1−2 см меньше ширины утеплителя, чтобы утеплительный материал плотно входил в каркас и не образовывал щелей. Для крепления теплоизоляционного материала используют строительные скобы или гвозди. Поверх утеплителя крепится ветрозащитная пленка, которая обладает свойствами выпуска влаги из стен и не пропускает влагу снаружи. последний этап предусматривает обшивку стен.

деревянного дома снаружи: 1 - утепляемая деревянная стена; 2 - слой пароизоляции; 3 - утеплительный материал; 4 - гидроизоляция; 5 - облицовочный материал.

Если деревянный дом облицовывают кирпичом , каменными плитами необходимо предусматривать отверстия, чтобы воздух поступал в вентиляционное пространство.

При выборе материала в качестве утеплителя для деревянного дома, необходимо знать их свойства, которые играют немаловажную роль.

Разновидности материалов для наружного утепления

Для утепления деревянного дома снаружи промышленностью производится множество искусственных и природных утеплительных материалов. Искусственные материалы обладают свойствами прочности, надежности, но вместе с тем они не пропускают воздух, что приводит к скоплению влаги внутри деревянных стен, тем самым разрушая их. При применении искусственных утеплителей, необходимо сделать хорошую пароизоляцию и вентиляцию дома. Рассмотрим некоторые виды утеплителей, которые применяются для утепления снаружи деревянного дома.

Это волокнистый теплоизоляционный материал на синтетической основе. Содержит формальдегидный клей.

Достоинства:

имеет высокий температурный порог;
не плавится и не горит.

Недостатки:

не защищает дерево от плесени;
при высокой температуре выделяет токсичные вещества.

Стекловата - разновидность минеральной ваты, которая содержит такие компоненты как кварцевый песок, переработанное стекло.

Преимущества:

обладает прочностью;
не горит.

Недостатки:

плавится при высокой температуре;
выделяет токсичные вещества;
способствует размножению грибка.

Это утеплитель, имеющий ячеистую структуру, и изготовлен из вспененного полистирола.

Преимущества:

Недостатки:

легко разрушается при воздействии на него растворителей;
сложность в подгонке и нарезке;
паронепроницаемость часто бывает недостатком, чем преимуществом.

Пенопласт - утеплитель состоит из большого количества шариков, заполненных воздухом.

Преимущества:

отличная звукоизоляция;
простота установки;
выдерживает температурные перепады;
плотность;
не подвержен разбуханию и гниению;
долговечность.

Недостатки:

низкая паропроницаемость;
не огнестойкий;
не является экологически чистым.

Эковата - современный утеплительный материал, изготовлен из 80% целлюлозыи 20% антисептика, вещества, защищающего его от грызунов, плесени. Им можно утеплять любые помещения.

Преимущества:

надежность;
несъедобная для грызунов;
предотвращает образование плесени и грибков.
низкая теплопроводность;
экологически чистая.

Недостатки:

для укладки необходимо специальное оборудование;
подвергается усадке;
при воздействии высоких температур тлеет.

Существуют и другие теплоизоляционные материалы, которыми можно утеплять снаружи деревянные дома.

Порядок утепления дома минеральной ватой

Утепление деревянного дома снаружи минеральной ватой, при соблюдении технологии укладки можно выполнить самостоятельно.

Перед тем, как начать работу по утеплению дома необходимо подготовить поверхности стен: очистить от пыли, различных загрязнений и обработать их антисептиком.

Порядок утепления снаружи дома минеральной ватой предусматривает пять этапов:

Этап первый - это укладка пароизоляции, которая обеспечивает вентиляцию и предотвращает гниение дома. Для пароизоляции используют специальную пленку, рубероид или алюминиевую фольгу. Укладывать пароизоляционный материал прямо на стену нельзя, чтобы не подвергать стены воздействию грибка или плесени. Для этого необходимо между стеной и пароизоляционным материалом оставлять вентиляционное пространство.
Этап второй - предусматривает изготовление деревянного каркаса для утеплительного материала. Каркас выполняют из деревянных реек, которые крепятся вертикально к стене и должны на 1−2 см быть меньше размера плиты минеральной ваты.
Этап третий заключается в укладке слоя утеплителя. Утепление, проводимое минеральной ватой, рекомендуется укладывать в два слоя таким образом, чтобы стык первого слоя ложился на середину второго. Образование щелей не допускается. Для надежности утеплитель крепят металлическими или пластмассовыми анкерами.
Этап четвертый состоит из гидроизоляции, которая предотвращает попадание воды на утеплитель и стены.
И завершающий пятый этап - обшивка дома снаружи. Обшивочный материал крепится на деревянную обрешетку, выполненную из бруска 4×5 см. Благодаря новым современным технологиям на рынке представлен широкий выбор наружного покрытия, которые придадут дому эстетичный вид.

Технология утепления пенопластом

Для утепления пенопластом деревянного дома понадобится:

Перед утеплением дома, в первую очередь, проверяют стыки между бревнами или брусьями. При неплотном прилегании изолирующего материала его необходимо уложить заново. Затем на стены крепятся вертикально доски так, чтобы расстояние между центрами соответствовало ширине плиты пенопласта. Для этого необходимо точно выдержать шаг крепления досок, который будет равен Н+S-5. Н - означает толщину доски; S - ширину листа пенопласта; 5 мм - величина, которая обеспечивает натяг пенопласта при монтаже. Главное , чтобы все доски находились в одной вертикальной плоскости.

Далее в закрепленные доски по центру прибивают деревянные рейки, высота которых соответствует толщине плиты пенопласта, а расстояние крепления реек должно быть на 0,5 см меньше ширины листа пенопласта.

Плиты пенопласта укладываются снизу и плотно входят в каркас без образования щелей. Если плиты уложены не плотно их закрепляют пенопластовыми клиньями или гвоздями.

После укладки пенопласта горизонтальными полосами снизу до верха укладывается диффузионная мембрана, которая перекрывает на 10−15 мм стыки пенопласта. Мембрану прикрепляют степлером к каркасу, а стыки проклеивают клейкой обычной лентой. При укладке гидроизоляционного материала изучите инструкцию по его применению.

Затем наступает завершающий этап - обшивка дома облицовочным материалом. Облицовочный материал может быть любым, который вы выберете.

Утепление полистиролом (пеноплекс)

При утеплении деревянного дома снаружи пеноплексом необходимо соблюдать технологию. Между пеноплексом и стеной должно быть вентиляционное пространство. Как и другие утеплители его нельзя крепить прямо на стены, чтобыпредотвратить гниение деревянных стен. Начинают утепление снаружи пеноплексом деревянного дома с монтажа деревянной обрешетки.

Обрешетку выполняют из реек сечением 50×50 мм. Затем плиты пеноплекса укладывают в обрешетку. Если дом построен из бруса, то между пеноплексом и стеной прокладывают деревянные рейки сечением 30×40 мм для обеспечения вентиляции. Бревенчатые стены дома не требуют прокладки реек, так как неровности между бревнами будут служить вентиляционным пространством. Завершает утепление снаружи пеноплексом деревянного дома - облицовка сайдингом, кирпичом или другими облицовочными материалами.

Утепления деревянного дома под обшивку сайдингом

Чтобы деревянный дом обшить сайдингом с утеплением, необходимо подготовить в первую очередь поверхность стен. Следует придерживаться инструкции. Для начала снимают отливы, наличники, подоконники и другие имеющиеся элементы, которые будут мешать установке каркаса. Все щели заполняют паклей или специальными герметиками, а также выравнивают поверхность.

Стены обрабатывают влагозащитным средством и огнезащитной грунтовкой с последующей их просушкой. Облицовку дома сайдингом проводят в любое время года, при условии, что температура воздуха не должна быть ниже 10ºС, так как сайдинг на морозе при резке крошится.

Для работы понадобятся такие инструменты:

пила с полотном мелких зубьев;
угольник;
ножницы по металлу;
молоток;
строительный уровень;
шуруповерт;
рулетка;
лестница;
болгарка.

Технология облицовки деревянного дома сайдингом, кроме панелей, предусматривает использование таких элементов:

стартовая рейка - монтируют под первый ряд панелей;
J-панель - необходима при установке софитов и для окантовки вертикальных срезов;
Н-профиль - используют для соединения панелей;
панель ветровая - крепится на торцы кровли для защиты их от ветра;
внутренние и внешние углы - применяют для обшивки углов дома;
наличники и отливы - применяют для декоративного оформления окон и дверных проемов.

Технология утепления деревянного дома и обшивки сайдингом не сложная:

крепится пароизоляционная пленка;
в деревянную обрешетку укладывают теплоизоляционный материал;
укрывают теплоизоляцию ветрозащитной пленкой;
проводят монтаж панелей.

Перед обшивкой дома сайдингом с утеплителем нужно провести пароизоляцию, которую крепим на тонкие рейки сечением 30×20 мм. Пароизоляционную пленку нельзя крепить прямо на стены. Далее производится монтаж обрешетки. Выполняют ее из сухих деревянных реек, которые обрабатывают антисептиком. Рейки располагают с шагом на 1−2 см меньше ширины плиты утеплителя, толщина их зависит от утеплительного материала. Затем в обрешетку укладывают теплоизоляционный материал, который укрывают ветрозащитной пленкой. После завершения тепло- и гидроизоляции приступают к креплению реек, на которые будут проводить монтаж панелей. Располагают рейки через 30−40 см.

Обшивку дома сайдингом проводят в следующем порядке. Монтаж панелей начинают с установления водоотлива, который защищает цоколь фундамента от попадания воды и снега. Устанавливают водоотлив строго по уровню, так как от него зависит качество монтажа самих панелей. Поверх него, к обрешетке саморезами крепится стартовая рейка. Саморезы закручивают таким образом, чтобы между шляпкой и крепежной планкой был зазор в 1 мм.

К стартовой рейке прикладывают первую панель и защелкивают ее в замок до появления щелчка. Фиксируют панель, закручивая ее саморезами по центру отверстий к обрешетке. И так далее, проводят монтаж панелей. После обшивки сайдингом стен, приступают к установке дополнительных его элементов. Монтируют внутренние и внешние углы, окна и двери отделывают J-планками или наличниками, под крышей крепят финишные планки. Снизу к козырькам крепится специальная перфорированная планка, в которую вставляют софиты.

Мы предоставили информацию о том, как утеплить деревянный дом снаружи, какие используются утеплители. Из этой информации можно сделать вывод, что правильное утепление дома придаст ему комфортный микроклимат, надежно защитит от воздействия атмосферных осадков, а так как утепление деревянного дома снаружи предусматривает поверхностную облицовку, то благодаря ней дом будет иметь эстетичный внешний вид.

Сегодня срубы пользуются огромной популярностью благодаря своему красивому внешнему облику, экологичности и той особенной атмосфере уюта, которая позволяет отдохнуть от шума и суеты города.

Утепление фасада деревянного дома – это важная часть строительных работ. От качества выполнения зависит не только красота внешнего облика, но и эксплуатационные характеристики строения. Именно надежная теплоизоляция в полной мере позволяет ощутить все прелести деревянного строения, поэтому к вопросу выбора технологии и материала следует подойти со всей ответственностью.

Цены на утепление фасада деревянного дома снаружи

Услуга	Ед. изм.	Цена, руб.
Отделка швов герметиком	м.п.	90
Утепление “теплый шов”	м.п.	90
Конопатка (ОЦБ)	м.п.	70
Конопатка (БРР)	м.п.	80
Конопатка углов и торцов	м.п.	Входит в стоимость
Пробивка старого материала	м.п.	35
Отделка декоративной веревкой	м.п.	50
Выравнивание торцов сруба	м.п.	350
Обрешетка (маяки)	м2	150
Парогидроизоляция	м2	50
Утепление	м2	50
Сайдинг	м2	400
Сайдинг (вагонка)	м2	400
Имитация бруса	м2	400
Монтаж фанеры	м2	250

Получить индивидуальную стоимость

В деревянной конструкции фасад поддается воздействию различных факторов окружающей среды, например: снег, дождь, палящее солнце. Чтобы продлить его срок эксплуатации и сохранить вид новизны, следует обратиться к услуге утепления фасада деревянного дома.

Данный этап работ лучше доверить квалифицированным специалистам, которые выполнят утепление с соблюдением всех технологий строительства. Наши мастера бесплатно выедут на объект и проведут все необходимые замеры. У нас вы можете заказать также , внутреннюю отделку и другие виды услуг.

Преимущества утепления фасадов

Сруб можно назвать одним из самых красивых, экологически чистых и уютных вариантов жилья. Такой дом у многих ассоциируется с размеренной загородной жизнью, ощущением спокойствия, тепла. Но чтобы строение стало действительно надежным и теплым жилищем, важно правильно соблюсти технологию строительства и надежно утеплить фасад дома.

Утепление стен имеет несколько преимуществ:

дополнительная теплоизоляция;
декоративная функция;
защита от УФ-лучей, осадков;
сохранение внутренней площади помещения;
правильная циркуляция воздуха;
защита от насекомых;
дополнительная звукоизоляция;
сохранение запаха древесины внутри помещения.

Тонкости работы по утеплению фасадов

Благодаря многообразию строительных материалов, специалисты используют различные техники, позволяющие добиться максимального эффекта на конкретном объекте. Выбор технологии и материала зависит от установленного бюджета.

Вариант №1. Утепление производится с последующей облицовкой по обрешетке.

Процесс начинается с монтажа брусьев по внешней стороне стены, между которыми строители укладывают теплоизоляционные плиты. Для дополнительной защиты от осадков, влаги и сохранения температуры внутри помещения, внешняя сторона панели покрывается специальной мембраной.

Финишная отделка выполняется из сайдинга, искусственного камня или любого другого материала, предназначенного для наружных работ.

Вариант №2. Мокрый вариант.

Первым шагом является установка теплоизолирующих плит на стены строения. Их крепят на раствор строительного клея. Внешняя сторона обрабатывается штукатуркой. Минусом такой технологии является повышенная чувствительность.

Вариант №3. Монтаж облицовки на направляющие.

Для создания надежного и непрерывного теплоизоляционного слоя, облицовку устанавливают на металлические направляющие. Финишная отделка также, как и в первом варианте, выполняется любого материала, предназначенного для наружных работ.

Какой материал выбрать?

Современный рынок предлагает огромное количество материалов для облицовки внешней части дома и во многом выбор зависит от бюджета.

Наибольшей популярностью пользуются:

Пенопласт. Материал достаточно легкий, но горючий. При установке таких плит нужно тщательно заделывать все щели, чтобы предотвратить циркуляцию воздуха.
Трехслойные внешние панели. Имеют верхний декоративный слой, представленный в виде оцинкованного стального листа.
Минеральная вата. Отличается химической инертностью, устойчивостью к возгоранию, минимальной теплопроводностью. Представлена в виде плит.
Пеноплекс. Простой в монтаже, производится в виде плит и рулонов. Не накапливает влагу. Отличается высокими показателями теплосбережения.

Особое внимание нужно обратить на материалы, в состав которых входит минеральная вата. Их преимуществом является высокая паропроницаемость.

Утепление фасада деревянного дома: как заказать?

Красивый и теплый загородный дом, надежно защищенный от сквозняков, усадки и деформации – мечта каждого человека. Квалифицированные специалисты компании «Отделка сруба» выполнят все виды работ по строительству и отделке сруба, воплотив вашу мечту в реальность.

Стоимость и сроки работ зависят от вида услуг и объема проекта.

Хотите прямо сейчас заказать ? Позвоните нам или оставьте заявку через форму обратной связи!

Деревянные дома традиционны для российских городов и сел — они надежно служат своим владельцам по многу десятилетий и даже нередко перешагивают вековой рубеж. Но рано или поздно приходит время, когда утепление деревянного дома снаружи становится необходимым мероприятием, так как, находясь под воздействием ветра, влаги и ультрафиолетовых лучей, детали стен рассыхаются и покрываются трещинами, через которые в комнаты без особого труда попадает холод. Чтобы сократить затраты на отопление, нужно вложить средства на утепление стен, и это окупится уже в первую зиму.

Проведя наружное , владелец жилья решит сразу три проблемы — сделает дом теплым , сократит проникновение уличного шума в комнаты и обновит внешний дизайн ст роения.

Но, прежде чем покупать материал и приступать к работе, нужно узнать, какой из современных утеплителей лучше подойдет для деревянной постройки, и в какой последовательности необходимо проводить его монтаж.

На текущий момент самыми популярными материалами для утепления деревянных зданий снаружи является пенополистирол в панелях и минеральная вата разных видов, изготавливаемая в виде матов или рулонов. Но, кроме них, в последние годы все чаще применяются напыляемые утеплительные составы, такие, как пеноизол или эковата , а также термопанели, которые включают в себя не только утеплительный слой, но и декоративную отделку.

Пенополистирол

Пенополистирол – это самый доступный по цене материал для утепления. Он имеет хорошие эксплуатационные характеристики, дает возможность существенной экономии на отоплении.

Производят пенополистирол панелями различной толщины, размером 1 × 1 и 1 × 0,5 м , плотностью от 15 до 40 кг/м³. Для утеплительных наружных работ обычно применяют материал средней плотности — порядка 25кг /м³ и толщиной от 50 мм. Нужно помнить, чем выше плотность утеплителя, тем ниже его термоизоляционные качества, но выше устойчивость к нагрузкам. Поэтому пенополистирол повышенной плотности используют в основном для утепления пола.

Пенополистирол легок , так как состоит из вспененной массы, заполненной воздухом, поэтому становится хорошей преградой и для холода, и для звуковых волн. Пенополистирол имеет низкую теплопроводность и поэтому гарантирует долгую сохранность накопленного в помещении тепла.

Его легко резать и закреплять на стене. Он устойчив к температурным перепадам и ультрафиолету, а также почти не впитывает влагу, поэтому имеет достаточно длительный срок эксплуатации.

Но, кроме многочисленных достоинств, есть у пенополистирола и свои существенные недостатки:

низкая механическая прочность – материал достаточно легко ломается и крошится, поэтому после закрепления на стене он потребует защиты с помощьюсетчатого армирования и декоративного покрытия;
обычный пенополистирол нельзя назвать негорючим, причем при воздействии высоких температур он превращается в текучую горящую массу и выделяет опасные для человеческого организма вещества. Негорючим, а точнее , самозатухающим считается только экструдированный пенополистирол, и именно его рекомендовано использовать для утепления деревянных построек.
если планируется крепить плиты с помощью клея, то нужно узнать заранее, подходит ли он для применения с пенополистиролом, так как некоторые вещества разрушают этот материал.

Рейтинг пенополистирола для фасада

	Фото	Название	Рейтинг	Цена
#1			⭐ 100 / 100
#2			⭐ 99 / 100
#3			⭐ 98 / 100
#4			⭐ 96 / 100
#5			⭐ 95 / 100

Вспененный пенополистирол (EPS) KNAUF Therm ДАЧА

Характеристика:

количество в упаковке 10 шт;
размеры 100×120 см;
толщина 100 мм;
площадь одного листа 1.2 м²;
площадь в упаковке 12 м²;
применяется
коэффициент теплопроводности 0.048 Вт/(м⋅К).

Вспененный пенополистирол (EPS) KNAUF Therm ДАЧА

Экструдированный пенополистирол (XPS) URSA XPS N-III-G4

Характеристика:

количество в упаковке 7 шт;
размеры 118×60 см;
толщина 50 мм;
площадь одного листа 0.7 м²;
площадь в упаковке 4.9 м²;
для внутренних и внешних работ;
шпунтованная плита;
минимальная температура эксплуатации -50 °C;
максимальная температура эксплуатации 75 °C.

Экструдированный пенополистирол (XPS) URSA XPS N-III-G4

Экструдированный пенополистирол (XPS) RAVATHERM XPS STANDARD

Х арактеристика:

материал — экструдированный пенополистирол (XPS);
количество в упаковке 8 шт;
размеры 118.5×58.5 см;
толщина 50 мм;
площадь одного листа 0.7 м²;
площадь в упаковке 5.6 м²;
для внутренних и внешних работ;
область применения: для пола, для стен, для перекрытий, для кровли;
шпунтованная плита;

Экструдированный пенополистирол (XPS) RAVATHERM XPS STANDARD

Экструдированный пенополистирол (XPS) ПЕНОПЛЭКС 45

Характеристика:

материал — экструдированный пенополистирол (XPS);
количество в упаковке 8 шт;
размеры 240×60 см;
толщина 50 мм;
площадь одного листа 1.4 м²;
площадь в упаковке 11.2 м²;
для внешних работ;
область применения: для пола, для кровли;
шпунтованная плита;
максимальная температура эксплуатации 75 °C;
коэффициент теплопроводности 0.033 Вт/(м⋅К).

Экструдированный пенополистирол (XPS) ПЕНОПЛЭКС 45

Экструдированный пенополистирол (XPS) Техноплекс

Характеристика:

материал — экструдированный пенополистирол (XPS);
количество в упаковке 20 шт;
размеры 120×60 см;
толщина 20 мм;
площадь одного листа 0.7 м²;
площадь в упаковке 14 м²;
для внутренних и внешних работ;
минимальная температура эксплуатации -70 °C;
максимальная температура эксплуатации 75 °C;
коэффициент теплопроводности 0.032 Вт/(м⋅К).

Экструдированный пенополистирол (XPS) Техноплекс

Монтаж пенополистирольного утепления

Панели крепятся к поверхности двумя способами — на обрешетке или прямо на плоскость стен с помощью клея и креплений-«зонтиков» («грибков»). Выбор методикизависит от поверхности, на которой он будет монтироваться.

Если дом возведен из бруса и его стены имеют ровные поверхности, можно использовать оба варианта, но проще обойтись клеевым.

Перед установкой утеплителя, поверхность нужно проинспектировать на предмет щелей и трещин. Если таковые нашлись, то их необходимо заделать. Процесс можно проводить различными способами — это затыкание щелей паклей, обработанной известью или заделывание современными материалами, такими, как герметик или строительная пена.
После этого деревянную поверхность нужно обязательно обработать — он предохранит ее от вредных насекомых и образования мха или пятен плесени.
Когда антисептик высохнет, можно приступать к монтажу утеплителя. Чтобы он хорошо приклеивался к стене, по ее поверхности можно слегка пройтись железной щеткой .
Установка утеплителя начинается с нижнего угла стены. Для удобства крепления и ровности первого ряда панелей рекомендовано в этом месте установить специальный профиль. Он должен иметь ширину, соответствующую толщине материала.

Плиты промазываются раствором специального строительного клея, точечно и по краю, а затем прикладываются и прижимаются к стене. Они должны быть плотно прижаты друг к другу, создавая единую поверхность. Если между панелями образовались щели, то их после высыхания клея и закрепления к стене необходимо заделать монтажной пеной.

После выведения первого ряда, последующие ряды крепятся по системе кирпичной кладки, в перевязку .

Выждав 3— 4 дня после монтажа плит к стене, их необходимо закрепить с помощью креплений-«грибков». Каждую плиту необходимо закрепить 5— 6 подобными элементами. Крепления должны иметь длину ножки на несколько сантиметров больше толщины утеплителя, например, если утеплитель 50 мм толщиной, то «грибок» нужно выбирать с ножкой 100 мм. При забивании, шляпка должна войти в плиту пенополистирола вровень с его поверхностью.

Фиксация крепления — «грибка»

Когда весь утеплитель будет установлен, можно приступать к армированию пенополистирола — это делается с помощью стекловолоконной сетки-серпянки.

На все углы здания нужно установить специальные уголки с закрепленной на них сеткой, они закрепляются с помощью клея.

Угловая армирующая сетка — серпянка

На остальную поверхность закрепляется широкая сетка, которая реализуется в рулонах. Ее укладывают с внахлест 70— 100 мм также на клеевую массу. Серпянка должна как бы утопиться в клее. Закрепив ее на поверхности пенополистирола, по ней проходятся шпателем от центра к краям — по системе «елочка », удаляя лишний клей.
Когда клей на армирующем слое просохнет, стену нужно покрыть грунтовочной смесью — на нее хорошо ляжет декоративная штукатурка.

В этом случае можно сделать только штукатурную декоративную отделку — сайдинг или вагонку закрепить будет просто не на что. Но на оштукатуренные стены можно закрепить легкий отделочный материал, например, пластиковую плитку под кирпич или камень.

Узнайте подробную информацию с инструкцией, как , из нашей новой статьи.

Так как монтажные работыпо второму варианту (по обрешетке ) проводятся так же, как и при утеплении минеральной ватой, они будут рассмотрены чуть ниже.

Почему стоит утеплять дом

Минеральная вата

Минеральная вата — это не новый утеплительный материал, он проверен временем, так как применяется на протяжении десятилетий, и за этот период ничуть не утратил своей популярности.

Один из лучших утеплителей — минеральная вата

Минеральная вата состоит из многочисленных волокон, скрепленных между собой специальными составами. Производится три разных вида минваты , и различаются они по базовому материалу изготовления — это каменная вата, стекловата и шлаковата.

Конечно же, есть у них и другие отличия — это влагостойкость, теплопроводность, устойчивость к некоторым внешним воздействие, а также толщина и длина волокон.

Шлаковата

Этот материал изготавливается из доменных шлаков, которые после переработки вытягиваются в волокна длиной от 10 до 20 мм и толщиной до 10 мкм.

Выбирая утеплитель для фасада, от этого варианта сразу же нужно отказаться, так как он гидроскопичен. Попадание на него влаги может привести к возникновению внутри материала плесени. Кроме этого, если он будет расположен рядом с металлическим профилем, то может произойти окислительная реакция, так как шлаки имеют в своем составе остаточную кислотность.

Шлаковата имеет достаточно высокую теплопроводность для утеплителя, и по этой характеристике она тоже не вполне подходит для утепления стен частного жилья.

Стекловата

Стекловату изготавливают методом плавления стекломассы, длина волокон материала от 15 до 45 мм, а толщина — не более 12— 15 мкм. Этот утеплитель хорошо подходит для защиты стен от холода снаружи — стекловата жаростойка и негигроскопична. Кроме этого, она имеет небольшой вес и хорошую упругость. Изготавливается стекловата в матах или рулонах, а благодаря ее эластичности упаковки не имеют чрезмерно больших объемов , так как материал легко спрессовывается.

Стекловата, изготавливаемая в матах — более плотная и прочная. Она не только хорошо утепляет стены, но и отлично защищает от ветра, и, кроме этого, ее намного проще устанавливать между брусков обрешетки .

Недостаток — при ее монтаже нужно тщательно защищать глаза, лицо и руки, органы дыхания, так как тонкие стеклянные волокна при попадании на ткани могут их поранить или вызвать сильнейшее раздражение. Поэтому , работая с этим материалом, необходимо надевать респиратор, очки, перчатки и защитный костюм.

Каменная вата

Базальтовые каменные породы служат сырьем для изготовления каменной ваты. Она так же, как и другие виды утеплителя, состоит из волокон, обладает низкой теплопроводностью и высокой гидрофобностью , а также способностью выдерживать высокие температуры, поэтому ее можно назвать жаростойким материалом. Этот вид ваты не так эластичен, поэтому ее форма и объем достаточно стабильны. Благодаря всем своим положительным характеристикам, она отлично подходит для утепления фасадов.

Базальтовая (каменная) вата — материал практически без недостатков

Базальтовая вата выпускается в виде рулонов или плит, может быть более плотной или мягкой, но для стен необходимо выбрать наиболее плотный материал.

Все вышеперечисленные виды минеральной ваты имеют классификацию по жесткости . Этот показатель необходимо уточнить, так как не все марки подходят для утепления фасадов. Для подобных работ нужно выбирать материал марки ПЖ-175 — это жесткая плита, или ППЖ -200, которая означает повышенную жесткость плиты.

Термоизоляция стен минеральной ватой

Монтаж утеплительного слоя минеральной ваты производится с обрешеткой , установленной на стене — этот способ может также использоваться для утепления пенополистиролом. Он подходит как для ровной, так и для бревенчатой поверхности.
В этом случае на стены устанавливается обрешетка из бруса или металлических оцинкованных профилей, между которыми и закрепляется плитный или рулонный утеплитель.

Для того чтобы добиться лучшего эффекта утепления и сохранить стены в безопасности от влаги, советуют под обрешетку предварительно закрепить пароизоляционный материал.
Нужно помнить, что бруски обрешетки устанавливаются на расстоянии друг от друга, которое должно быть меньше ширины утеплителя на 5 см. Это требуется для того, чтобы он плотно вошел между двумя соседними направляющими. Если материал будет монтироваться в два слоя, значит, нужно предусмотреть и толщину устанавливаемых брусков — она должна соответствовать двум слоям утеплителя.

Существуют несколько способов, как закрепить обрешетку , и какой из них выбрать — решает владелец дома, в зависимости от качества утеплителя и ровности стены.
После установки брусьев обрешетки , между ними, начиная с нижнего ряда, укладывают маты утеплителя. Для того чтобы они не сползали, можно снизу соединить все бруски поддерживающей рейкой.

В том случае, если используется рулонный материал, укладку начинают сверху, закрепив верхний край на «грибки». Остальные закрепляющие элементы будут устанавливаться позже.
Затем, уложенный утеплитель закрывается пленкой пароизоляции. Ею чаще полностью закрывают всю стену, закрепляя на брусках скобами. Иногда она укладывается только на утеплитель, но первый вариант пр едпочтительнее.

Далее весь утеплительный материал вместе с пароизоляцией закрепляется «грибками» к стене.
Поверх обрешетки закрепляется декоративная отделка — это может быть сайдинг или вагонка. Правила монтажа такой отделки рассматриваются отдельно, в других публикациях.

Поверх обрешетки монтируется декоративное покрытие — сайдинг, блок-хаус или другие материалы

Если обрешетка устанавливается вертикально, значит, обшивка будет горизонтальной и наоборот. Этот момент необходимо учесть при установке брусков или профилей. Бывает и иначе – при утеплении в два слоя. Вначале первая обрешетка делается горизонтально, затем, после укладки первого слоя утеплителя, по брусьям монтируется вторая обрешетка , перпендикулярная первой . После укладки второго слоя минваты — все так же, как было описано выше.

Видео — Пример утепления стен минватой

Цены на минеральную вату

Минеральная вата

Напыляемые утеплители

Кроме материалов в виде матов и рулонов, в последнее время стали использовать жидкие утеплители, которые напыляют на стены. К ним относятся такие, как эковата и полиуретан. При выборе подобных утеплителя стоит обратить внимание на их характеристики — они могут стать отличной альтернативой минеральной вате или жесткому пенополистиролу.

Пенополиуретан

Деревянный дом, покрытый пенополиуретаном, на долгие годы можно считать защищенным от негативных процессов возникновения плесени, воздействия сырости, ветра, низких и высоких температур.

Современный способ термоизоляции — напыление пенополиуретана

Однако, этот способ напыления нечасто применяется, так как требует специального оборудования и хороших навыков, а приглашать профессионала со спецтехникой — достаточно дорого. Тем не менее нужно учесть, что срок службы этого материала доходит до пятидесяти лет, в то время, как другие утеплители приходят в негодность через более короткий срок. Поэтому , единожды потратившись на утепление, можно будет забыть о ремонте фасада на долгие годы.

После покрытия стен пенополиуретаном, они приобретают такие свойства, как гидрофобность , низкая теплопроводность, устойчивость к практически любым внешним воздействиям.

К преимуществам этой технологии также относятся следующие качества:

отличная адгезия при нанесении;
отсутствие крепежных элементов;
материал проникает во все мелкие отверстия и щели стены, не позволяя холодному воздуху проникать вовнутрь строения;
совместимость с любыми материалами;
образование на поверхности бесшовного покрытия, что очень важно для теплосберегающего эффекта;
покрытие не требует ремонта и обновления долгие годы;
на нем не появляется плесень и его не повреждают грызуны.

Нанесение пенополиуретана

Любая поверхность для монтажа напыляемых материалов должна быть подготовлена. В частности, на ее поверхность прибиваются бруски такого размера, какой толщины планируется устроить слой напыления – это станет своеобразными маячками. По этим ориентирам будут срезаться выступающие застывшие участки вспененного материала.

Аппарат при нанесении утеплителя работает под высоким давлением — более 100 атмосфер. Мастер с помощью пневматического пистолета распыляет материал на поверхности стены. Попав на поверхность, полиуретан вспенивается через 2— 3 секунды. Схватывание и начало отвердевания пенополиуретана происходит фактически сразу.

Чтобы добиться необходимых эффектов тепло— и звукоизоляции, покрытие должно напыляться в три слоя.

Напыляемый полиуретан подразделяют на материалы для внутреннего и внешнего применения. Для нанесения снаружи применим «Экотермикс 300», «HEATLOK SOY»

Для примера, в видеороликепоказано нанесение полиуретана на деревянные стены изнутри дома. Процесс напыления снаружи практически ничем не отличается.

Видео — Напыление пенополиуретановой термоизоляции

Эковата

Эковата — это утепляющий и звукоизолирующий материал, также наносимый с помощью напыления. Сырьем для его изготовления является целлюлоза вторичной переработки с добавлением буры и борной кислоты, которые нетоксичны и не летучи. Утеплитель выглядит, как порошок серого цвета.

Еще один метод термоизоляции стен — напыление эковаты

Экологическая чистота материала подтверждается тем, что в нем отсутствуют синтетические соединения и нефтепродукты, иные вещества, способные выделять опасные для здоровья человека испарения.

При нанесении материала на поверхность, он заполняет все отверстия и пустоты, образуя монолитный утепляющий слой без стыков.

Добавки из буры и борной кислоты являются для утеплителя отличными антисептиками, не позволяющими разводиться в его толще никаким формам биологической жизни.

Немаловажным положительным качеством эковаты для деревянной постройки является его жароустойчивость — материал тлеет, но не возгорается открытым пламенем.

Нанесение утеплительного слоя из эковаты

Деревянная поверхность для напыления должна быть подготовлена — на нее закрепляется обрешетка нужного размера — она будет регулировать толщину напыления. Кроме этого, она будет играть роль поддерживающих элементов, чтобы не до конца застывший материал не сполз вн из под своим весом.

Для напыления эковаты на стены необходима специальная установка, в бункер которой засыпается сухой материал. Там он разрыхляется и увлажняется, и через специальный пистолет под давлением наносится на поверхность. Сам процесс достаточно прост, но его невозможно осуществить без специального аппарата.

Видео — Технологический процесс напыления эковаты на деревянные стены

Кроме вышеописанных материалов и технологий, на сегодняшний день существует немало и других утеплителей. Поэтому если поставлена цель сделать дом теплым и ежедневно экономить семейные средства на оплате энергоносителей, то всегда можно найти подходящий по всем критериям материал.

Как разобраться с требуемой толщиной утеплителя?

Толщина термоизоляционного слоя зависит от толщины деревянных стен и климатических особенностей региона проживания.

Знать нужную толщину утепления – важно. Излишняя «шуба» деревянному дому может только повредить, а недостаточная – не позволит создать комфортных условий проживания. Кроме того, данный параметр напрямую отражается и на конструкции каркаса – важно знать, на какое удаление от стены должны быть вынесены его направляющие под внешнюю . Произвести самостоятельные вычисления – не столь сложно, особенно если воспользоваться предлагаемой методикой расчета .

Суть заключается в том, что общее сопротивление теплопередаче многослойной стены конструкции R не должно быть менее расчетного для конкретного климатического района страны. Для удобства – эти величины нанесены на карту РФ. В данном случае нас интересует верхнее значение (фиолетовые цифры) – для стен.

Стена – это не только сам сруб, но и внутренняя отделка (если она есть и ли планируется, слой термоизоляции и внешняя отделка фасада (важно – в расчет не принимается внешняя отделка , выполненная по принципу вентилируемого фасада). Для каждого слоя рассчитывается его показатель термического сопротивления.

Для примера можно привести следующую схему:

1 – деревянная стена (брус или бревно). Есть нюанс — толщина бревенчатой стены (справа) может быть несколько меньшей, чем из бруса. На это стоит обратить внимание при промерах и дальнейших расчетах .

2 – стен, при ее наличии. Нередко в домах-срубах стены в помещениях оставляют не обшитыми – чтобы не утрачивать натуральности покрытия. Но они вполне могут обшиваться гипсокартоном (для окраски или отделки обоями), фанерой, натуральной вагонкой или панелями из древесных композитов, листами ОSB и т.п .

3 — Слой термоизоляции - именно его толщина и должна быть определена.

Конструкция может иметь несколько слоев . Так, если снаружи предусматривается обшивка без вентилируемого просвета, вплотную к оттепельному материалу (например, с использованием натуральной доски или вагонки). то ее тоже нужно будет принять в расчет .

На рисунке также отмечены:

4 — паропроницаемая диффузная мембрана.

5 – детали каркаса (обрешетки ).

6 – сайдинг или вагонка, смонтированные по принципу вентилируемого фасада, с зазором (7). Вот такая отделка, как уже упоминалось, из какого материала она ни была бы изготовлена, никакой ощутимой лепты в общее термическое сопротивление стеновой конструкции не внесет , и в расчет ее не принимаем.

Итак, чтобы определить необходимую толщину утепления, требуется знать толщины каждой прослойки и коэффициент их теплопроводности.

Rn = Hn / λn

Hn — толщина конкретного слоя.
λn — коэффициент т еплопроводности материала, из которого слой выполнен.

В итоге формула расчета принимает такой вид

Hу = (R– H1/ λ1 – H2/ λ2 – H3/ λ3 … ) × λу

Hу – толщина утеплителя.
λу – коэффициент т еплопроводности выбранного термоизоляционного материала.

Найти коэффициенты для различных материалов несложно в справочной литературе – в интернете ее выложено немало. Измерить толщины уже имеющихся слоев – тоже труда не составит .

Качественное утепление дома – залог комфортной жизни в холодное время года. Поэтому чтобы морозы не побеспокоили зимой, о выборе материала и технологии утепления стоит подумать заранее. Это касается всех случаев, включая утепление деревянного дома снаружи. Рассмотрим, на что стоит обратить внимание при выборе подходящего материала, а также как сделать все необходимое самостоятельно, если речь идет о постройке, сделанной из дерева.

Теплоизоляционных материалов существует очень много. Некоторые из них пользуются большой популярностью среди потребителей, а некоторые, напротив, применяются довольно редко. Рассмотрим, какие характеристики определяют популярность, и какие варианты используются чаще прочих:

каменная вата в плитах – легкий и удобный материал, который без проблем транспортируется и поддается нарезке даже при помощи обычного ножа. Эти плиты укладывают между элементами каркаса, а затем покрывают пароизоляционным и гидроизоляционным материалом с разных сторон. Главное – в процессе перевозки матов не сжимать и не утрамбовывать их, так как они легко деформируются;

эковата – материал, созданный на основе целлюлозы, которая спрессована и упакована. Для утепления с её помощью можно использовать два варианта. В первом случае из открытой упаковки вынимаю вату, и слегка разминая её, утрамбовывают в стены. Однозначно сказать, насколько этот метод хорош сложно. Некоторые производители уверяют, что при таком утеплении вы не будете знать проблем от 10 до 20 лет. Хотя отрицать возможность усадки и ухудшения теплоизоляционных свойств материала, полностью нельзя. Второй способ называют влажным, так как эковата распыляется на стены, за счет чего происходит схватывание материала с каркасом и риск оседания исключается;
пенопласт – это очень распространенный и дешевый способ утеплить здание. Его низкая стоимость обусловлена хрупкостью, ломкостью, а также необходимостью дополнительно обкладывать его влагонепроницаемой мембраной, чтобы в дальнейшем избежать скопления конденсата. Важно, что для утепления нужно покупать только непрессованные листы пенопласта;
пенополиуретан – материал, состоящий из двух отдельных компонентов, смешанных между собой под воздействием высокого давления. При контакте с воздухом он ведет себя так же, как обычная монтажная пена – расширяется. Утепление деревянного дома пенополиуретаном довольно эффективно и сводит теплопотери к минимуму. Кроме того, имеет свойство отталкивать воду;
утеплители натурального происхождения – это разнообразные смеси и плиты, сделанные на основе опилок, соломы, глины и т. д. Стоимость этого метода невысока, но выбирая этот вариант, нужно быть готовым повозиться. К простым в использовании натуральным утеплителям можно отнести, пожалуй, льняные волокна.

Другие материалы, используемые для наружного утепления стен дома

Помимо традиционных материалов, существует еще несколько вариантов, которые хоть и не приобрели пока такой популярности, всё же нередко превосходят по характеристикам уже рассмотренные.

Базальтовые плиты для . Цена – единственный недостаток, который можно найти в этом материале. Несмотря на схожесть с минеральной ватой, данный материал в разы превосходит её по техническим показателям и характеристикам. Он обеспечивает отличную теплоизоляцию и при этом способен выдерживать большие нагрузки и перепады температуры. Со временем он не поддается усадке и не теряет своих характеристик. Так что его немалую, в сравнении с другими материалами, стоимость, можно назвать более чем оправданной.
Пеноплекс – материал, который быстро набирает популярность, несмотря на то, что на рынке он появился недавно. Материал представляет собой экструдированный пенополистирол, характеризующийся малым весом и хорошей влагоустойчивостью. Это позволяет использовать его без укладки дополнительных гидроизоляционных слоев.
Утеплитель «Арктический», состоит из синтетических волокон, которые скреплены между собой под воздействием горячего воздуха. Материал отлично подходит для использования в самых суровых погодных условиях. Этот утеплитель считается дышащим и обеспечивает хорошую терморегуляцию как в зимнее, так и в летнее время.

Полезный совет! Работая с любым видом теплоизоляционного материала, необходимо использовать средства индивидуальной защиты, чтобы предотвратить попадание волокон в дыхательные пути и на кожу, поскольку это может вызывать раздражение.

Преимущества наружного утепления деревянного дома перед внутренним

Выбор правильного способа проведения работ по утеплению деревянного дома – залог качественного результата. Внутреннее утепление домов применяется крайне редко, так как толстый слой материала заметно уменьшит площадь комнаты. Кроме того, утепление стен в деревянном доме изнутри приведет к тому, что наружная сторона стен всё равно будет подвергаться воздействию холода, что приведет к промерзанию древесины.

Неправильно проведенные работы и несоблюдение технологии утепления каркасного дома могут привести к тому, что дерево начнет гнить изнутри и станет благоприятной средой для жизнедеятельности грибков и плесени. Именно поэтому способ имеет не меньшее значение, чем выбор подходящего для этой цели материала.

Но при наружном утеплении также важно позаботиться о том, чтобы пары могли свободно выходить. В противном случае древесина будет портиться и проконтролировать состояние стен будет невозможно.

Особенности технологии утепления фасада минватой

При укладке теплоизоляционного слоя необходимо обеспечить стенам гидроизоляцию. Для этой цели отлично подходит пергамин. Несмотря на свою низкую стоимость, он отлично справляется со своей задачей. Изначально необходимо нарезать из него полоски и закрепить их на каркасе при помощи степлера. Шаг при этом не должен превышать 12 см.

Листы пергамина клеят внахлест таким образом, чтобы напуск был около 10 см. Это позволяет предотвратить попадание конденсата на теплоизоляционный материал.

Полезный совет! Если после утепления дома планируется обшивка сайдингом, то необходимо позаботиться о том, чтобы между ним и утеплителем осталось свободное пространство (примерно 30-50 см). Это не позволит влаге задерживаться в каркасе.

Когда пергамин закреплен, можно переходить к укладке утеплителя. Минвата в данном случае – отличный вариант, так как она не склонна к возгоранию и проста в монтаже. Главное, чтобы правильно была подобрана толщина минеральной ваты для утепления стен. Для умеренного климата этот показатель должен составлять 80-100 мм, а для регионов с суровой зимой можно использовать материал толщиной 150 мм.

Технология утепления фасадов минеральной ватой предусматривает такую последовательность проведения работ:

необходимо замерять расстояние между стойками;
к полученному результату добавляем 5 см на припуск с каждой стороны;
при помощи острого ножа обрезаем минеральные плиты для утепления стен до нужного размера и укладываем их на стену поверх гидроизолятора;
стыки между каркасом и утеплителем дополнительно закрываем вырезанными полосками шириной 3-4 см.

Сверху обязательно укладывается слой пароизоляционного материала. Отлично подходит пенофенол, который крепится к каркасу при помощи строительного сшивателя. После этого остается лишь обшить стены сайдингом или обрезными досками в зависимости от вашего желания и можно считать процедуру утепления деревянного дома снаружи минватой завершенной.

Полезный совет! Укладывать пенофенол нужно строго в горизонтальном направлении, при этом оставляя стыки 5 см таким образом, чтобы снаружи была фольгированная часть.

Утепление фасада экструдированным пенополистиролом: особенности материала

Пенополистирол обладает крайне низким показателем теплопроводности, что позволяет эффективно использовать его в качестве теплоизоляционного материала, применяя для наружной обшивки стен.

Впервые экструдированный пенополистирол был использован в США, где сразу же получил популярность благодаря своим характеристикам. Его производство заключается в смешивании специального состава, состоящего из углекислого газа и фреона с гранулированным полимером. Полученная смесь под воздействием высокой температуры подается в специальный аппарат, который называется экструдером. Его задача – вспенить состав и обеспечить качественное смешивание всех компонентов.

Полученную в экструдере смесь формируют в плиты, которые застывают, образуя легкий и прочный теплоизоляционный материал. К преимуществам подобной технологии утепления стен пеноплексом снаружи, можно отнести невысокую паропроницаемость материала, а также долговечность и устойчивость к воздействию внешних факторов.

Как утверждают производители, эксплуатационный срок этого материала может достигать 50 лет, если была соблюдена технология укладки. По своей структуре пенополистирол на 90% состоит из воздуха, который заключен в ячейки.

Пенополистирол всегда используют именно для наружного утепления стен, поскольку материал имеет немалый объем, и внутренняя изоляция помещений приведет к существенным потерям свободного пространства. Если учесть, стандартную толщину пенополистирола для утепления стен 80-100 мм или 30-40 мм, уложенные в два слоя, то такие потери полезного пространства внутри дома будут весьма ощутимы.

При этом нельзя недооценивать эффективность этого способа, так как путем использования этого теплоизолятора достигается экономия порядка 50% на оплате отопления. Хотя нельзя не заметить довольно высокую цену за работу. Утепление стен пенополистирол снаружи с учетом всех необходимых отделочных работ, обойдется от 1300 рублей за 1 м².

Полезный совет! Для того чтобы достичь желаемого эффекта, необходимо производить работы при температуре не ниже 5ºС и максимально сухом воздухе.

Технология утепления фасада пенополистиролом своими руками

Как и любые работы, связанные с утеплением поверхности, начинается все с подготовки и очистки стены от грязи и любых излишков раствора. Помешать могут выступающие элементы арматуры и просто выступы, которые не являются архитектурным решением. Когда все лишнее будет удалено, необходимо заделать все трещины и щели и загрунтовать поверхность.

Когда подготовка завершена, необходимо установить вертикальные провесы. Сделать это проще всего при помощи капроновых шнуров, закрепленных с шагом 0,5-0,7 м. С их помощью вы сможете увидеть, есть ли на стене провалы или выпуклости и при необходимости добавить больше клея. Иногда приходится слегка изменять форму плиты, используя для этого специальную терку.

Полезный совет! Для того чтобы конечный результат выглядел эстетично, проверяйте каждый уложенный элемент при помощи строительного уровня.

Технология утепления фасада пеноплексом предусматривает, что крепление элементов производится на специальную клеевую смесь. Готовится она согласно инструкции, которая к ней прилагается. Важно использовать приготовленное количество раствора в течение 1,5 часов, если температура окружающего воздуха не слишком высока. В жаркую погоду этот период сокращается до 40-60 минут.

Клей наносится на плиту по краям, а также в пяти местах посредине, вне зависимости от того, какой толщины пеноплекс выбран для утепления стен. Это обеспечивает его надежное крепление к поверхности стены. Если предстоит закреплять теплоизоляционный материал на идеально ровную поверхность, то для нанесения раствора лучше всего использовать гребенчатый шпатель.

В случае если вам необходимо уложить не один, а два слоя пенополистирола, укладку стоит производить таким образом, чтобы швы не совпадали. Кроме того, вам потребуется заделать все щели между плитами, используя мелкие кусочки этого же материала или его жидкой формой. Монтажную пену для этой цели использовать не рекомендуется. А если между элементами есть какие-то несовпадения в местах, где они должны соприкасаться, то устранить это можно при помощи той же терки.

В завершение производится еще и механическая фиксация плит утеплителя, чтобы исключить риск их отслоения от поверхности. Из расчета 5-6 крепежных элементов на лист, крепят их при помощи тарельчатых дюбелей.

Технология утепления деревянного дома пенополиуретаном

В отличие от пенополистирола, минеральной ваты и других популярных утеплителей, технология напыления пенополиуретана предусматривает проведение весьма сложной процедуры, связанной с использованием дорогостоящего оборудования. Всё дело в том, что для того чтобы покрытие обладало желаемыми характеристиками и было устойчиво к воздействию внешних факторов, смесь компонентов раствора должна подаваться под воздействием очень большого давления.

Статья по теме:

Основные материалы, применяемые для пароизоляции, их плюсы и минусы. Особенности монтажа пароизоляции внутри и снаружи деревянного дома.

Однако такие условия вполне оправданы тем, что срок службы такого утеплителя составляет от 30 до 50 лет. Кроме того, сделав выбор в пользу этого варианта, можно обеспечить дому не только сохранность тепла, но и отличную звукоизоляцию, которой не может похвастаться ни один другой материал, используемый для утепления.

Еще одно качество пенополиуретана – способность принимать любую форму, что делает удобным его нанесение на рельефные поверхности стены и бруса.

Правда, сделать все работы самостоятельно, скорее всего, не получится, так как приобретать дорогостоящее оборудование более чем не оправданно. Намного рациональнее пригласить для этого специалистов.

Нанесение пенополиуретана на наружные стены дома производится следующим образом:

в оговоренное время команда профессионалов приезжает к вам домой на микроавтобусе, внутри которого находится все необходимое оборудование, а также компоненты, необходимые для приготовления смеси;
к местам, где будет производиться напыление, протягивают шланги, через которые подается готовая смесь;
ровным слоем пенополиуретан наносится на подготовленную поверхность стены;
после застывания все излишки и удаляются и зачищаются.

Как и любой другой утеплитель, пенополиуретан отлично поддается финишной отделке. Используя армирующую сетку, в дальнейшем поверх можно нанести штукатурку. А если заранее подготовить каркас, то возможно сделать и обшивку сайдингом.

Технология утепления фасадов пенопластом: особенности крепления материала

Крепление элементов пенопласта к стене – задача, которая требует внимания в том случае, если сделан выбор в пользу этого материала. Начинать работу стоит с установки вертикальных навесов из шнура, которые помогут вам ровно расположить первый элемент.

Согласно технологии утепления дома пенопластом снаружи, крепление осуществляется при помощи специального клея, который наносится на элемент пенопласта по краям, а также в пяти точках внутри. Это обеспечивает надежную фиксацию элемента. Таким образом, крепится весь утеплитель. А для того чтобы обеспечить дополнительную прочность, можно воспользоваться еще и пластмассовыми дюбелями, закрепив с их помощью листы.

Технология утепления стен снаружи пенопластом своими руками одна из самых простых и привычных, поскольку этот материал часто используется для разнообразных строительных работ и каждый, так или иначе, сталкивался с ним в быту. Так что главная задача – верно подобрать толщину пенопласта для утепления стен снаружи деревянного дома и надежно закрепить материал.

Очевидно, что уложить листы таким образом, чтобы избежать щелей и зазоров невозможно. Поэтому их необходимо заделать при помощи . Следующий этап – оштукатуривание поверхности и укладка армированной сетки. Это позволит защитить стену от разрушительного влияния внешних факторов. Однако одного слоя тут будет мало, необходимо нанести по меньшей мере два слоя обычной и один декоративной штукатурки, чтобы придать зданию эстетичный внешний вид.

Как самостоятельно сделать утепление брусового дома снаружи

Для утепления домов из бруса лучше всего подходят жесткие плиточные материалы, так как они обладают достаточной плотностью и не подвержены усадке с течением времени. Также важно правильно подобрать толщину теплоизолятора. Так, например, для стен толщиной 20 см хватит слоя тонкого материала – 5 см. А если речь идет об утеплении дома из бруса 150х150 снаружи, то лучше отдать предпочтение утепляющему материалу толщиной 10 см.

Начинать работы стоит с обработки поверхностей мастикой, которая отталкивает воду. После этого нужно установить деревянный каркас, который будет удерживать утеплитель и станет основой для фиксации финишного отделочного материала.

Полезный совет! Все элементы деревянного каркаса обязательно нужно обработать антисептическими средствами, которые предотвращают гниение и защищают древесину от влаги.

Для утепления дома из бруса лучше всего подходит базальтовая вата, которая крепится на поверхность стен при помощи саморезов. Крепления нужно расположить из расчета 4-6 штук на 1 м². Поверх обязательно укладывается диффузионная мембрана, которая выполняет роль гидроизолятора.

К деревянному каркасу прибивают рейки толщиной 5 см. Их задача – создать вентиляционный зазор, который не позволит влаге скапливаться. И уже к самим рейкам крепится отделочный материал.

Стоимость утепления фасада различными материалами может сильно отличаться. Многое зависит от того, насколько серьезных затрат требует производство того или иного утеплителя. А иногда во внимание приходится принимать и необходимость приобретения дополнительных материалов, например, паро- и гидроизоляционных слоев, если в них есть необходимость.

Так, например, цена за утепление фасада с использованием пенополистирола составит порядка 1600-2000 рублей за 1 м². Но это в том случае, если все работы будет выполнять профессионал. Если сделать все самостоятельно, можно существенно сэкономить, ведь стоимость самых обычных листов не превышает 30 рублей, хотя бывает, что нужен более прочный и толстый материал.

Утепление фундаментной плиты: есть ли в этом необходимость

Еще один способ утеплить дом – использовать современные материалы для отделки фундаментной плиты, которая, как и стены, часто становится источником промерзания здания и со временем может начать разрушаться под воздействием внешних факторов.
Для многих необходимость проведения утепления фундаментной плиты обосновывается еще и возможностью существенно экономить в дальнейшем, тратя на отопление дома в 1,5-2 раза меньше ресурсов.

Однако просто закупить и прикрепить утеплитель будет недостаточно. Необходимо обеспечить полноценное функционирование системы, продумав способ отвода влаги и предотвращение развития внутри грибков, плесени, а также коррозийных процессов. Для этого требуются точные инженерные расчеты, которые позволят вынести точку за пределы контура основной части здания.

Кроме того, нельзя не принимать во внимание такое явление, как пучение грунтов, которое характерно для зимнего периода и может создавать существенное давление на расположенные в земле элементы здания. Поэтому среди задач, которые ставятся перед утеплительным материалом для фундаментной плиты, еще и защита от подобного рода механических воздействий.

Реставрация и утепление по шведской технологии: особенности метода

Утепление фундаментных плит по шведской технологии – одна из лучших зарубежных технологий, которая стала доступна в наших краях не так давно. Рассмотрим, в чем же преимущества этого способа, и каковы его основные технологии:

методика предлагает создание единой прочной конструкции, состоящей их армированного литого бетона, оснащенного ребрами жесткости. Установка производится на специальную подушку, которая со всех сторон окружена плитами пенополистирола;

под низ утеплителя, а также по бокам от него, засыпают песок;
предусмотрена установка специальной системы сбора и отвода воды в дренаж;
для того чтобы снизить нагрузку на дренажную систему, предусмотрена отмостка;
внутри дома будет обеспечена система теплого пола, которая встраивается в фундамент еще на этапе его строительства.

Интересно, что в Швеции эта технология применяет уже более полувека, а вот в России ее стали использовать не более 10 лет назад. Но даже за этот непродолжительный период стали очевидны некоторые особенности этой технологии:

этот метод отлично подходит для строительства одноэтажных и двухэтажных домов. Но если речь идет о постройке высоких зданий, то потребуется большое количество расчетов, а также разрешение во всех официальных инстанциях;
еще на этапе проектирования необходимо позаботиться о том, чтобы исключить риск затопления здания. С этой целью производят установку песчаной подсыпки требуемой высоты. Определить необходимые параметры можно, приняв во внимание те статистические данные, которые считаются официальными для конкретного региона;

необходимо учитывать индивидуальные особенности местности, на которой осуществляется строительство и исходя из имеющихся данных, использовать стандартные или усиленные дренажные и гидроизоляционные системы;
если предстоит строительство на грунтах, в которых преобладает песок, то в установке системы отвода воды нет никакой необходимости;
как и во всех прочих случаях, когда речь идет о работе с бетоном, осуществлять все работы рекомендуется в теплое время года, так как пониженная температура существенно увеличивает риск того, что полученная конструкция в итоге не окажется достаточно прочной;
даже при условии, что для работы будет привлечена бригада специалистов, на реализацию этой технологии требуется время. Обычно это занимает от 3 до 4 недель.

Интересно знать! При условии качественного проведения всех работ по утеплению и наличия системы «теплый пол», даже в случае полного отключения отопления, тепло в доме будет сохраняться на протяжении 72 часов.

Выбор подходящего материала для утепления фундаментной плиты

Принимая решение об использовании шведской технологии, необходимо понимать, что для ее реализации подходят далеко не все материалы, которые мы привыкли использовать в качестве утеплителей. В первую очередь рассмотрим те, что категорически не подходят для этой цели:

Минеральная вата и всевозможные её аналоги. Не обладая достаточной жесткостью и прочностью, они также склонны к впитыванию воды, что недопустимо в подобных условиях эксплуатации.
Керамзит и прочие гранулированные материалы. Их основная проблема в неспособности образовать плотный слой вокруг фундамента, из-за этого они пропускают влагу.
Пенистые полимеры, создание которых производится непосредственно на строительных площадках. И хотя в этом случае однозначного запрета нет, такая технология требует огромного опыта и сложного дорогостоящего оборудования. Хотя даже наличие этих факторов все равно не может гарантировать успех.

Исходя из всего вышесказанного, становится очевидно, что идеальный вариант для утепления фундамента дома снаружи – пенополистирол. Его характеристики вполне соответствуют всем требованиям, которые предъявляются к материалу для решения всех поставленных задач.

Среди таких свойств стоит отметить следующие:

стандартные размеры каждой плиты существенно облегчают процесс их укладки, позволяя производить расчеты по имеющимся данным, и обеспечивая качественные и ровные стыки;
некоторые производители производят плиты, оснащенные по бокам специальными пазами, что дополнительно обеспечивает герметичность каждого стыка;
материал очень прочный и абсолютно не пропускает влагу;
высокие теплоизоляционные свойства позволяют осуществлять качественное утепление, не укладывая много слоев материала или один, но слишком толстый. Вполне достаточно будет одного слоя плит стандартной толщины.

Также можно сделать утепление отмостки экструдированным пенополистиролом, что еще больше снизит общие теплопотери здания через фундамент и обеспечит дополнительную экономию.

Технология утепления фундамента экструдированным пенополистиролом

Процесс утепления плиты фундамента состоит из нескольких этапов. Рассмотрим каждый из них, обратив внимание на нюансы работы, а также сложности, которые могут возникать в процессе монтажа.

Для проведения этого типа работ вполне достаточным считается использование пеноплекса толщиной 10 см. Единственное требование – материал должен быть качественным и приобретенным у известного производителя.

Полезный совет! Приобретая любые строительные материалы, в том числе и плиты пенополистирола, лучше запросить у продавца сертификат на предложенную продукцию. Перед тем как осуществить покупку, необходимо убедиться в том, что товар соответствует всем указанным стандартам.

Подготовка площадки заключается в том, чтобы оценить имеющиеся геологические особенности участка, а также тип грунта, с которым придется работать. В процессе выкапывания ямы под фундамент, необходимо позаботиться о том, чтобы дно было максимально ровным. Для этого на финальной стадии рекомендуется копать углубление вручную.

На дно ямы засыпают слой песка, который в обязательном порядке уплотняется. Затем производится установка временной опалубки и заливка первого слоя бетона. На этом этапе еще не предусмотрено использование каких-либо элементов для армирования.

После застывания первого слоя бетона сверху укладывают пенополиуретановые плиты, которые располагают в два слоя в шахматном порядке. Все стыки и швы обязательно заделывают, чтобы исключить вероятность попадания в них влаги. Все это сверху накрывают слоем прочной полиэтиленовой пленки, укладывая её внахлест и тщательно заклеивая места соединений скотчем.

Остается лишь произвести заливку основной части фундамента, которая предусматривает обязательное наличие армирующих элементов и ведется согласно стандартной технологии. После полного застывания бетона, при помощи специального клеевого состава ко всем торцевым частям крепятся плиты пенополистирола.

Как видно, технология утепления фундамента экструдированным пенополистиролом не слишком сложная, если заранее ознакомиться со всеми требованиями к материалам, а также порядку проведения работ.

Тот факт, что наружное утепление деревянных домов значительно обходит по эффективности внутреннее, уже не раз был доказан на практике. Хотя многое, безусловно, зависит и от правильности подбора теплоизоляционного материала, и от соблюдения всех требований технологии. К счастью, современный рынок достаточно богат, и способен предложить покупателям широкий выбор материалов для теплоизоляции деревянных домов.

Огромный выбор современных строительных материалов и технологий часто усложняет застройщикам подбор оптимального варианта для собственного строительства. Каждый производитель пытается эффективно продвигать на рынке свою продукцию, в рекламе, к сожалению, не всегда раскрывается вся правда о физических и эксплуатационных характеристиках материала. Иногда дается полуправда, а иногда можно увидеть и откровенный обман покупателя. Мы постараемся быть объективными, статья не защищает ничьи интересы. Мы лишь дадим правдивую информацию о способах и методах утепления фасадов деревянных домов, а окончательное решение пусть каждый примет самостоятельно.

Постоянное увеличение стоимости энергоносителей заставляет собственников деревянных домов заботиться об их утеплении - это прямая экономия существенных денежных средств в отопительный сезон. Кроме этого, во всех развитых странах уже давно действуют государственные стандарты по тепловой защите зданий, ни один проект строения не получит официального разрешения на строительство, если в нем не предусмотрена тепловая защита внешних стен согласно действующим нормам. И в нашей стране в последнее время приняты жесткие меры по теплотехническому планированию с учетом энергосбережения (ТСН НТП 99 и СНиП 23-02-2003). Каждый регион имеет свои показатели по минимальной толщине стен с учетом материала их возведения, способа дополнительного утепления и существующих климатических условий. Возьмем, к примеру, московский регион. Исходные данные - дом построен из соснового обрезного бруса, тепловодность материала в данных условиях составляет 0,18 Вт/м°С. Это значит, что минимальная толщина стен в таком доме без дополнительного утепления должна составлять 54 см, только такая толщина может обеспечивать все требования действующих стандартов по тепловой защите внешних стен.

Реально построить деревянный дом с толщиной внешних стен в более чем полметра? Вопрос риторический, ответа не требует. Что касается кирпичных или бетонных зданий, то у них толщина стен должна достигать двух метров. Выход - использовать дополнительное утепление фасадных стен с применением современных материалов, обладающих низкими показателями теплопроводности. О том, как утеплять стены деревянных домов и какие именно утеплители использовать, мы и поговорим в этой статье.

Отделка фасада и утепление стен - какой вариант выбрать

Многие владельцы домов не видят большой разницы межу утеплением фасадных стен изнутри и снаружи, считают оба способа равноценными. Но это далеко не так, давайте подробно рассмотрим этот вопрос как с точки зрения строителя, так и сточки зрения владельца дома. Сразу заметим, что во многих случаях интересы строителей и потребителей не совпадают. Строителям нужно работы выполнять быстро и с минимальными усилиями - это напрямую влияет на прибыль. Владельцам дома нужна надежность, эффективность и минимальная цена выполнения работ по утеплению стен. Что следует иметь в виду при выборе способа утепления фасадных стен деревянного дома?

Ни одно из существующих сегодня финишных покрытий деревянных стен (лаки, краски и т. д.) не может служить более 10-15 лет. Спустя это время нужно делать косметический ремонт - дерево неизбежно потеряет свой внешний вид. Для реставрации и возвращения «внешнего облика» деревянного фасада понадобится только немного краски или лака, кисточка или краскопульт - и фасад полностью восстановит свои первоначальные характеристики. Но это еще не все. При минимальной стоимости выполнения лакокрасочных работ есть возможность полностью изменить дизайн стен: использовать другие цветовые решения, создавать на фасадных стенах различные геометрические узоры и т. д. И последнее. Наука не стоит на месте, есть большая надежда, что через 10-15 лет появятся такие новые краски и лаки, срок эксплуатации которых будет исчисляться десятками лет. Первый же ремонт с большой долей вероятности станет последним. Применение пластиковых панелей, винилового сайдинга или фиброцементных панелей нельзя считать оптимальным выходом по несколькими причинам. Пластиковые элементы под воздействием жесткого ультрафиолетового излучения теряют пластичность, в них появляются микротрещины, нарушается прочность молекулярных связей, что значительно понижает показатели физической прочности, при малейших динамических или физических нагрузках панель разрушается. По цене, конечно, этот материал дешевле всех остальных, но никому не хочется жить в доме с «дырявой обшивкой». Ремонтировать пластиковые панели нельзя, придется полностью менять внешнюю обшивку. Недостаток фибропанелей - большая цена и большой вес. Общий вес обшивки может достигать таких значений, что придется усиливать фундамент дома или еще во время проектирования предусматривать устройство дорогого армированного ленточного фундамента с увеличенными несущими способностями, что вызывает значительное увеличение сметной стоимости строительства. Кроме этого, фибропанели выгорают на солнце, а восстановление первоначальной цветовой гаммы невозможно.

Стоимость деревянных домов существенна, это значит, что каждый квадратный метр полезной площади дорого обходится владельцу жилья. В московском регионе минимальная толщина стен брусчатого дома должна составлять 150 мм, а для того, чтобы теплопроводность стен отвечала действующим требованиям, нужно их дополнительно утеплять слоем минеральной ваты толщиной не менее 10 сантиметров. Общее увеличение толщины стен составит: 10 см (минеральная вата) + 5 см (вентиляционный брусок) = 15 см. Это по всему периметру внешних стен. Допустим, размеры дома 8×10 метров, общая площадь внутренних помещений составит 80 м 2 . За счет монтажа утеплителя внутри дома размер каждой стены уменьшится на 30 см (с каждой стороны по 15 см), общая внутренняя площадь строения составит 74,69 м 2 . (7,7×9,7 м). Уменьшение внутренней площади дома более пяти квадратных метров, а это одна полноценная комната! Так стоит ли за свои же деньги уменьшать жилую площадь? Мы подсчитали только уменьшение площади, а если просчитать уменьшение объема (данные умножить на высоту комнат)? Объем помещения - также очень важная характеристика, оказывающая непосредственное влияние на комфортность проживания.

Какой использовать утеплитель

Надеемся, что со способом утепления вы уже определились, теперь следует остановиться на выборе утеплителя. Чаще всего применяется минеральная вата и пенопласт, именно эти два утеплителя возьмем для сравнения.

Теплопроводность. По этому показателю большой разницы нет, оба материала имеют низкий коэффициент теплопроводности.
Технологичность. И здесь оба материала почти равны, работать с ними несложно. Есть нюанс - с минеральной ватой, как и со всеми пиломатериалами , следует работать только в сухую погоду. Еще один момент - минеральная вата может в больших пределах деформироваться без потери целостности, пенопласт не имеет такой возможности. Эта характеристика играет важную роль во время усадки деревянного дома.
Эксплуатационные характеристики. Пенопласт (более правильно пенополистирол) не пропускает влагу, деревянные стены перестают «дышать», в разы возрастают риски появления грибков и гнили в деревянных конструкциях. Теряются все преимущества деревянного дома - показатели микроклимата в помещениях существенно ухудшаются. Минеральная вата не становится препятствием для свободного воздухообмена.
Экологичность . Абсолютно все полистиролы выделяют в воздух вредные химические соединения, относительная безопасность регламентируется только количеством этих выделений. Устанавливают «безопасные» нормы испарений химических соединений санитарные службы, нормы эти в каждой стране разные. Почему разные? Ответ простой. Санитарные службы, к сожалению, во время определения критерия безопасности товаров руководствуются не столько заботой о здоровье потребителей, сколько пытаются «упростить жизнь» производителям и увеличить их прибыльность. В отличие от пенопласта минеральная вата - не полимер, изготавливается из базальта, а это полностью безвредный природный минерал.
Пожаробезопасность. Пенопласты горят, некоторые раньше, некоторые позже, но они не могут длительное время сопротивляться открытому огню. Во время горения выделяются токсичные вещества, которые чаще всего становятся причиной удушья. Минеральная вата способна более трех часов сопротивляться открытому огню, температура плавления превышает 1000°С. В связи с такими показателями ее часто используют для сооружения различных огнезащитных препятствий.
Цена. Стоимость минеральной ваты несколько больше, чем стоимость пенополистирола. Но нужно помнить, что дешевая продукция может намного дороже обойтись в конечном итоге.

Как правильно рассчитывать толщину минеральной ваты

Расчет тепловой защиты регламентирован СНиПом 23-02-2003, конкретные значения зависят от климатической зоны расположения строения. В основу берется теплопроводность материалов и требования по тепловой защите. Во время расчетов принимаются во внимание показатели теплопроводности и коэффициент сопротивления теплопередачи.

Табл. 1. Коэффициенты теплопередачи, уставленные стандартом для различных регионов

Коэффициент теплопередачи R=d/K, где K - коэффициент теплопроводности материала, d - толщина материала. Коэффициенты теплопроводности зависят от влажности и породы дерева, в Московском регионе для хвойных пород древесины он составляет 0,18 Вт/м°С, теплопроводность минеральной ваты в пределах 0,05÷0,06 Вт/м°С. Имея эти исходные данные легко рассчитать рекомендованную толщину минеральной ваты в зависимости от толщины бруса. Возьмем, к примеру, Московский регион, примем, что толщина бруса дома составляет 150 мм, СНиП требует, чтобы коэффициент теплопередачи равнялся 3,28 м 2 ×°С/Вт. Как выполнить расчет толщины слоя минеральной ваты?

Подсчитываем коэффициент теплопередачи бруса: 0,15 (толщина в м)/0,18 (коэф. теплопроводности)=0,83.
Вычисляем, какая толщина должна быть у минеральной ваты. Для того чтобы иметь рекомендованный показатель по теплосопротивлению в 3,28 м 2 ×°С/Вт, нужно набрать за счет утеплителя еще 3,28-0,83 (коэф. теплопередачи сены из бруса)=2,45. Толщина минеральной ваты определяется по формуле d (толщина минеральной ваты) = R (недостающий коэф. теплопередачи)× K (теплопроводность минеральной ваты), в нашем примере d = 0,05×2,45=0,1225 м, приблизительно 12 сантиметров. Вот и все, теперь вы можете выбирать свою климатическую зону проживания, материал и толщину фасадных стен и самостоятельно рассчитывать минимальную толщину минеральной ваты.

Схемы монтажа направляющих для утеплителя из минеральной ваты

Главное отличие деревянных домов от всех остальных - они дают усадку. В связи с этим настоятельно рекомендуется не приступать к работам по отделке ранее, чем через год после возведения сруба. Усадка может в некоторых случаях превышать 10 сантиметров, а это не только усложняет процесс внешнего утепления, но и понижает его качество. Для того чтобы минимизировать последствия усадки, нужно использовать плавающий способ крепления направляющих, они должны обеспечивать свободную усадку сруба без деформирования несущих элементов внешней обшивки. Сегодня реализуются специальные металлические кронштейны, которые неподвижно фиксируются к стене, а сами рейки (металлические или деревянные) имеют возможность скользить вдоль стены по кронштейнам.

Минеральная вата производится прессованной или рулонной, сам принцип фиксации различных видов к стене ничем не отличается. Используются специальные метизы с широкими головками, с их помощью крепится слой изоляции. Утеплитель может располагаться в вертикальном или горизонтальном положении, конкретный выбор пространственного положения зависит от архитектурных особенностей здания. Важно - нарушение технологии может становиться причиной появления мостов холода. Что это такое?

Как не допускать мостиков холода

Наглядный пример мостика холода - металлические гвозди в деревянной обрезной доске. Зимой именно на шляпках гвоздей появляется роса или иней, гвозди являются мостиками холода в досках. Почему? Они намного лучше проводят тепло, соответственно, быстрее нагреваются или, в нашем случае, охлаждаются. Мостики холода появляются тогда, когда в строительных элементах используются материалы с различным коэффициентом теплопроводности. Это первая причина. Вторая причина - нарушение технологии строительства. Это может быть и неравномерно уложенная теплоизоляция, и использование минеральной ваты с повышенной удельной влажностью и т. д. Все мостики холода увеличивают тепловые потери и считаются явным браком строительства. Конечно, за исключением тех случаев, когда сама строительная конструкция предполагает использование материалов с различными физическими характеристиками.

В брусчатых домах мостики холода наиболее часто возникают между венцами из-за неправильной технологии укладки утеплителя. Потери тепла в этих местах могут полностью компенсироваться конопаткой межвенцового утеплителя и качественным внешним утеплением фасадных стен, что в совокупности позволяет достичь существенной экономии на платежах, связанных с отоплением дома в зимний период, в некоторых случаях экономия может достигать 20% и более.

Супердиффузионная мембрана дает возможность «дышать» внутренним помещениям деревянного строения и поддерживать показатели относительной влажности минеральной ваты в рекомендованных производителем параметрах. Мембрана укладывается на утеплитель с внешней стороны и защищает конструкцию стен от вредных внешних факторов. Для отвода большого количества конденсата используются капельники, нижний конец мембраны должен ложиться на капельники.

Вентиляция обшивки

Для обеспечения оптимального функционирования естественной вентиляции между внешней обшивкой и утеплительным пирогом должно быть расстояние не менее пяти сантиметров, деревянные бруски или металлические элементы, к которым крепится финишная отделка, должны обеспечивать беспрепятственное движение воздуха. Отсутствие вентиляции приводит к сокращению сроков эксплуатации не только внешнего утепления, но и всего дома. В качестве внешней финишной обшивки может использоваться имитация бруса , блок-хаус .

Монтаж финишной облицовки выполняется снизу вверх по периметру дома в случае их горизонтальной укладки или от одного из углов строения в случае вертикальной укладки. Для фиксации используются саморезы или небольшие гвозди, соединения делаются в пазах, таким способом прячутся головки метизов. Во время обшивки главное правильно уложить первый ряд, а для этого следует несколько раз проверить правильность его разметки и только потом можно начинать выполнять работы. Нужно помнить, что ошибка в любом случае себя проявит, а исправить ее очень сложно. В некоторых случаях придется выполнять демонтаж уже установленных конструкций.