Улучшаем тяжелые почвы.
Рыхление и аэрация тяжелых почв благотворно сказывается на урожае, поэтому глинистым почвам нужна наша помощь и благодаря этой самой помощи мы превратим ее в плодородную.
В основном тяжелыми почвами называют почвы с высоким содержанием глины, на ощупь бывает немного сальной и образует блестящую поверхность, если провести по ней пальцем. Из нее можно формировать различные фигурки и они не будут распадаться. Поздравляем у вас глинистая почва. Хоть она и богата питательными веществами, но, к сожалению, не может похвастаться влаго- и воздухопроницаемостью. В дождливую погоду лучше по ней не ходить и тем более не обрабатывать, так как в мокром виде бывает липкой и тяжелой и еще образует плотные комья. И, наоборот, в сухом виде это просто кошмар – может быть твердой как камень и с проявлениями трещин.
Но это не беда, главное есть земля и ее можно улучшить. Из-за плохой воздухопроницаемости биологическая активность этих почв очень мала. Микроорганизмам в этой почве не то что воздуха не хватает и тепла порой тоже не достает. Улучшить всю эту картину можно двумя способами:
Механическим путем – при помощи рыхления и добавления песка. Это дает почве больше воздуха и тем самым она будет лучше обогреваться.
Органическим путем – при помощи внесения органических веществ, что тоже улучшает воздухопроницаемость и обогащает питательными веществами.
Первый путь хорош по осени – при перекапывании и рыхлении почвы (да я знаю как это тяжело) вносите такие добавки как зрелый навой, компост , песок или синтетические вещества (их можно приобрести в специализированных магазинах). Также рекомендуется посеять зеленые удобрения. (см ст Зеленое удобрение) с глубокими корнями, такие как клевер, люпин ы или смесь из бобовых растений и трав. Зеленые удобрения оставляйте на зиму чтобы они замерзли, а по весне все это перекопайте. Это даст нам не только аэрацию почвы но и наполнит ее органическими веществами.
Ничто так хорошо не подходит для улучшения тяжелых почв как рассыпчатых компост (см ст компост), который готовиться из садовых отходов, а не зрелый компост можно использовать в качестве мульчи (см ст готовим мульчу). Зрелый компост распределите по поверхности и вносят в почву путем перекапывания. Это нам даст рыхление, аэрацию и удобрение для почвы.
Итак лучше всего проводить улучшение почвы – осенью. Приведите в порядок грядки и клумбы, где мы будем с вами улучшать почву. Удаляем все сорняки, разрыхляем почву вилами минимум на 20см., потом на поверхности разбрасываем или распределяем компост толщиной 10см а сверху тонким слоем рассыпьте муку из горных пород. Затем на зиму толстым слоем укрываем мульчей из листьев. На следующий год высаживаем на эти места картофель, он нам разрыхлит почву, а как только соберем урожай - высаживаем зеленое удобрение.
Или можно произвести альтернативный способ улучшения почвы:
Осеннее внесение песка, гранул лавы или синтетических смесей из хлопьев улучшает воздухопроницаемость. Люпины, используемые в качестве зеленого удобрения – обеспечат почву глубоким рыхлением и обогатят ее. А пока ваша почва готовиться и не стала еще достаточно плодородной – сажайте овощи на высоких грядках.
Ну, коль я промолвился про добавки в тяжелые почвы, давайте коротенько поясню что к чему:
Компост из листьев - это органическая добавка; слегка кислая; при использовании следует добавлять муку из горных пород, углекислую известь роговую муку; аэрирует почву.
Компост – органоминеральная добавка; удобряет почву, делает ее более рыхлой и рассыпчатой; разложить ее нужно слоем 1-5 см, поверхностно внести в почву; подходит для мульчирования.
Зрелый навой – органическая добавка; истлевший коровий или конский навоз; в свежий навоз следует добавить соломы и муки из горных пород, оставить на год и лишь за тем использовать.
Торф – органическая добавка; медленно растущий природный продукт; разрыхляет и окисляет почву; в целях защиты окружающей среды лучше эту добавку не использовать.
Мякина или стручки – органическая добавка; продукт распада спельты, риса или овса; быстро разлагается в почве; разрыхляет и аэрирует; содержит немного питательных веществ; вносите в почву.
Гранулы лавы – минеральная добавка; размельченная вулканическая горная порода; богата питательными веществами и микроэлементами; удобряет, разрыхляет; вносите в почву или мульчируйте.
Мука из горных пород – минеральная добавка; горная порода, смолотая до пылеобразного состояния; богата питательными веществами и микроэлементами; удобряет; наносите тонким слоем.
Крупнозернистый песок – минеральная добавка; улучшает водопроницаемость; требуется всегда дополнительно вносить органические вещества; не используйте мелкий песок, так как он уплотняет почву.
Известь – минеральная добавка; удобрение, облегчающее поступление к растениям питательных веществ; повышает кислотный баланс почвы, нейтрализует кислые почвы и активизирует микрофлору.
Надеюсь этой информации будет более чем достаточно для начала. Поэтому смело можете приступать к боевым действиям. Главное помнить что лучше всего весной заниматься мульчирование м почвы а осенью рыхлением. И в ваших садах тяжелые почвы будут легкими и плодородными. Удачи вам.
Равняемся на природу
Что делать? Конечно же, растить, холить, лелеять жителей почвы, и рыхлить, только рыхлить почву, чтобы им не навредить! Вместо лопаты вы будете использовать плоскорез Фокина. У него есть заостренный конец, вот им-то и будете делать борозды сначала вдоль, потом поперек, заглубляя его в почву примерно на 5 см. Затем плоской частью плоскореза слегка перекопаете этот слой.
Если потребуется, то разборонуете граблями. Кстати, грабли тоже можно использовать для разрыхления верхнего слоя почвы. Лучше всего для такой поверхностной обработки земли подходит ручной культиватор, у которого кроме разрыхляющих почву колес есть еще подрезающая пластина.
Можно делать эту работу заточенной тяпкой, полольником "Стриж" и другими приспособлениями. Их сейчас довольно много появилось в продаже. Единственное требование к таким инструментам - они должны быть очень хорошо заточены. И не верьте в самозатачивание. Инструмент надо затачивать перед каждым использованием, тогда работа пойдет легко. Эти инструменты не следует заглублять глубже 5 см в почву, и они не должны перемешивать пласты. Можно копать и обычной лопатой, но только поверхностно.
Не беспокойтесь о корнях, они найдут себе дорогу в более глубоких пластах, проникая в микроканалы, оставшиеся от корневой системы предыдущих жильцов (если вы не разрушили их перекопкой). Так что корни не нуждаются в глубокой перекопке.
Зачем нужен гумус? Гумус является наиболее ценной составляющей любой почвы. Его-то и создают дождевые черви и почвенные микроорганизмы. Поэтому вполне надежным показателем плодородия почвы является количество живущих в ней дождевых червей. Чем их больше, тем почва плодороднее. Чем больше гумуса, тем темнее цвет почвы.
Гумус - сложное органо-минеральное образование. Главная его часть - это гуминовые кислоты и фульваты.
Гуминовые кислоты "склеивают" наподобие синтетического клея мельчайшие комочки почвы в агрегаты, которые не склеиваются между собой. Таким образом, создается структура почвы, при которой между этими агрегатами вода и воздух легко проникают в толщу почвы.
Фульваты несут на своей поверхности отрицательный электростатический заряд и притягивают положительно заряженные ионы химических элементов, находящихся в почвенном растворе, в частности, азота. То есть они помогают насыщению почвы минеральными веществами.
Один квадратный метр почвы толщиной 25 см (пахотный слой) весит около 250 кг. Если гумуса в почве около 4%, то в этих 250 кг его содержится всего 10 кг. За сезон корни растений разрушают около 200 г гумуса с каждого квадратного метра пахотного слоя. Чтобы его восстановить, потребуется ежегодно вносить по ведру (5 кг) перегноя на метр поверхности почвы. Если же вносить вместо перегноя зеленую массу сидератов, сорняков, травы, листьев или другой неперепревшей органики, то их количество следует увеличить в три раза.
Иногда задают вопрос: куда лучше вносить органику - в верхний слой почвы или в нижний? Экономически целесообразнее вносить ее в нижний слой почвы. То есть наращивать плодородный слой почвы снизу. На глубине штыка лопаты гумуса образуется в 6 раз больше, чем в верхнем слое при одинаковом количестве внесенной органики. Но перекопка допустима только в слое 5 см. Как же быть?
Если почва у вас очень бедная (серый цвет указывает на то, что в почве всего 2% гумуса), первую перекопку следует сделать следующим образом. Разметьте грядку. Чтобы не топтать почву, положите поперек грядки доску, отодвинув ее от края на ширину штыка лопаты. Стоя на доске, вынимайте почву и складывайте ее рядом с торцом грядки. Вилами взрыхлите нижний слой. Заполните выкопанную траншею зеленой массой сорняков или скошенной травы и передвиньте доску дальше. Теперь почву, вынутую из следующей траншеи, не переворачивая, складываете на зеленую массу. Рыхлите вилами нижний слой во второй траншее, складываете в нее зеленую массу, передвигаете доску еще дальше, и так продолжаете до конца грядки. Когда последняя траншея будет заполнена зеленой массой, перенесете на нее почву, которую вынули из самой первой траншеи и сложили около торца грядки. Самое важное в такой перекопке - это не переворачивать почву. Во все последующие годы зеленую массу сорняков или опилки, листья и другую органику вы будете вносить на поверхность грядки. Затем ее надо будет слегка присыпать землей или перекопать вместе с верхним слоем почвы на глубину не более 5 см. Эту работу лучше делать в конце лета или в начале осени, чтобы к весне большая часть органики успела перегнить.
А что делать, если у вас на участке сплошная глина или тяжелый суглинок? Тем более не копать. Часто в книгах рекомендуют в глинистые почвы добавлять песок и органику. Но тот, кто это делал, знает, что песок через сезон уходит глубже, а на поверхность опять выходит глина. Вам потребуется ежегодно вносить по ведру песка и по ведру органики на каждый квадратный метр поверхности почвы в течение 12-15 лет, пока, наконец-то, земля не станет более или менее пригодной для огорода. Расчеты ученых показывают: чтобы распесковать всего один квадратный метр глинистых почв, потребуется около 150 кг песка! И это только на один квадратный метр! Зачем вам такая каторга?
Если у вас очень плотная земля , наращивайте плодородный слой сверху. То есть складывайте на месте будущей грядки компост. Чтобы вас не смущал его непрезентабельный вид, огородите грядки какими-нибудь рейками, жердями и посейте перед ними горох, настурцию или вьющуюся декоративную фасоль, либо посадите по периметру бобы, подсолнухи, кукурузу, космею. Оставьте только с той стороны, которую вы не видите, проход, чтобы наполнять кучу.
Итак, без гумуса в земледелии "и ни туды, и ни сюды". Его придется систематически наращивать, как это делает природа, внесением органики. Причем ежегодно сами растения возвращают почве больше, чем из нее выносят.
Самый простой способ выращивания гумуса - через компостную кучу. Для ускорения процесса образования гумуса следует использовать живые бактерии, которые содержатся в препаратах "Возрождение" и "Байкал ЭМ-1". Делать это следует в середине лета.
Отчего наступает оскудение земли? Это часто наблюдаемое явление. Почва перестает "работать". Она "бастует", на ней падают урожаи. И тогда мы начинаем увеличивать дозы минеральных удобрений, покупаем или запасаем навоз. Но через некоторое время все "возвращается на круги своя". В чем дело?
Природа не сеет сидератов, не вносит навоз в таких количествах, как это делаем мы, а из года в год растит огромные леса и луга, и все у нее в порядке. А дело в том, что растения наращивают органическую массу гораздо больше той, которую выносят, разрушая гумус, из почвы. То есть они не истощают, а наоборот, наращивают плодородие земли. Как же это им удается, и почему не удается нам?
Вы видели, чтобы природа сгребала и увозила, да еще и сжигала опавшую листву и отмершие растений? А мы что делаем? Мало того, что выносим с урожаем из почвы питательные вещества, запасенные в плодах. И не возвращаем награбленное. Мы еще опавшие листья и растительные остатки убираем, мешая нормальному процессу восстановления гумуса. Откуда же ему взяться, если нет исходного материала? Кроме того, бесконечными перекопками разрушаем естественную структуру почвы. А в такой почве практически нет жителей. Обратите внимание, бесплодная почва похожа на серую безжизненную пыль.
Обычно для улучшения плодородия почвы
рекомендуют засевать поле сидератами или оставить его "погулять", то есть ничего на нем не сеять. Оно, конечно, тут же зарастет сорняками, которые, как и специально посеянные сидераты, рекомендуют через годик перекопать.
Начинающие огородники спросят: что такое сидераты?
Это растения, на корнях которых живут бактерии, умеющие брать азот из воздуха и накапливать его в почве. Зеленая надземная масса, будучи перекопана вместе с почвой, внесет в нее необходимую для жизни микроорганизмов органику.
В качестве сидератов можно высевать горох, люцерну, вику, клевер, люпин. Рекомендуют также вносить бактериальные препараты АМБ, азотобактерин, фосфоробактерин, нитрагин. То есть нам предлагается заселить поле бактериями. "Гуляющее" поле отнюдь не держат под паром, то есть "голым". Оно заселяется растениями, и, как ни странно, утомленная, истощенная почва при этом не утомляется дальше, а прекрасно восстанавливается.
Почему же у нас она утомляется и истощается, а у природы нет? Да потому, что она не копает и ничего со своих полей не уносит. Все возвращается обратно в землю, причем с большими процентами. Вот и давайте следовать природе, меньше брать, больше отдавать. Как это сделать?
Не уносите с грядок, из-под кустов и деревьев выполотые сорняки, а оставляйте их лежать в междурядьях и под посадками. Не беспокойтесь, через пару недель они исчезнут, потому что черви растащат их по своим ходам в землю. А до этого некоторое время они послужат мульчирующим материалом, то есть прикроют открытые места на почве и не дадут влаге испаряться с поверхности, а почвенной структуре разрушаться. Не убирайте корни и надземную часть растений после уборки урожая. Все оставляйте на грядках.
Если боитесь возбудителей болезней на этих растительных остатках, то обработайте грядки прямо по ним препаратом "Фитоспорин". Живая бактерия-хищница, которая есть в этом препарате, в течение осени "съест" возбудителей любых грибных и бактериальных заболеваний. Она, в отличие от бактерий, о которых говорилось выше, погибает не при одном градусе мороза, а при минус 20 градусах. Если зима окажется теплой, то она благополучно перезимует в почве и будет дальше служить санитаром на ваших грядках. А если зима все же выпадет суровой, то и снега обычно бывает много, а под этой шубой у нее есть большой шанс выжить.
Вредителей, зимующих под растительными остатками, таким способом, конечно, не уничтожить, но и на них можно найти управу, если хорошо позаботиться о своих питомцах.
Итак, причина оскудения почвы кроется в неразумном землепользовании. Если же все время из почвы только выносить питательные вещества вместе с урожаем, то ничего в ней и не останется. Надо же и возвращать когда-нибудь.
Г. Кизима, садовод
Свой клочок земли у нас появился больше двадцати лет назад. Получили его мои родители. Это было бывшее колхозное поле, много лет перепахиваемое вдоль и поперёк. Первое лето он представлял собой печальное зрелище: глыбы земли, вывороченные плугом и твёрдые как камень, заросли бурьяна.
Как к этому подступиться, что делать?
Но как говорится: «Глаза боятся — руки делают».
Пришлось долбить комья земли лопатами, выкорчёвывать бурьян. Первый год пришлось обойтись лишь посадкой картофеля. Ни воды, ни должного ухода, ну и урожай соответствующий. Осенью посадили первые саженцы, заложили ягодник. Опыта никакого, понасажали абы-как, впоследствии пришлось многое переделать (эх, нынешний бы опыт да в то время, сколько сил и труда можно было-бы сэкономить!).
Со временем участок наш преобразился , попробовали первые плоды своего труда. Заботливые руки мамы буквально каждую крупинку земли пропустили через себя, не было ни одного пустующего места, всё кругом было засажено. До сих пор растёт мамина калина, буйно цветущая весной и обильно усыпанная гроздьями ягод осенью. Постепенно и у меня проявился интерес к земле, видно это передалось от мамы. Я работал тогда на севере, дома бывал лишь две недели, но любое свободное время старался провести в саду.
Но вот мамы не стало. Пришлось постепенно осваивать премудрости вырашивания рассады, ухода за растениями. Набил кучу шишек, прежде чем что-то стало получаться. Постепенно приходил опыт, но чувство неудовлетворённости не оставляло меня, слишком много усилий требовалось приложить, чтобы получить результат. Должен же быть какой-то способ, чтобы не тратить столько сил для получения урожая. И, казалось он нашёлся (как оказалось впоследствии, тупиковый).
Мне в руки попалась брошюрка «Овощеводство на узких грядках, метод Д. Митлайдера». Прочитав её, я сказал себе: «Вот оно то, что тебе нужно». Всего-то полторы сотки земли, из которых обрабатывается только третья часть, чтобы обеспечить семью из четырёх человек овощами. С нетерпением дождался весны, разбил грядки (45 см шириной, дорожки метр), внёс минеральные удобрения, как было указано, высадил рассаду, посеял семена. Каждую неделю вносил порцию удобрений согласно расчётам. Урожай получился хороший. На следующий год опять хорошо. «Вот оно как нужно!» — подумал я. Но на третий год чувствую: что-то не так.
Земля становилась клёклой, превращалась в пыль , малейшая нехватка влаги — и она становилась как камень, приходилось постоянно поливать, но земля отказывалась принимать воду. От постоянного внесения «минералки» почва становилась кислой, приходилось вносить большое количество извести. Дождевые черви стали покидать грядки. Я с упорством продолжал работать по Митлайдеру. Земля умирала...
Но как говорится: «Не было бы счастья, да несчастье помогло». Весна 2003 года, инфаркт, о работе на земле не может быть и речи — врачи запретили. Но как же можно отлучить от любимого сада. Решил: «Не брошу!». Да не тут то было, взял в руки лопату, прокопал с метр и всё. Пришлось сажать и сеять в некопанные грядки, сверху лишь присыпал перегноем.
В эту нелёгкую пору и попались мне в руки книга Николая Курдюмова «Умный сад и Хитрый огород». Прочитал и подумал: «Чем чёрт не шутит, терять мне нечего, вдруг да получится». И я взялся за дело.
Ну разумеется в первый год не всё получалось как надо, но «лиха беда начало». Перестал копать (всё равно мне это было не под силу), только рыхлил, по мере возможности мульчировал почву, стал применять ЭМ-препараты, сначала Байкал, а потом Сияние.
На дорожках, которые я до этого выскребал до блеска, позволил расти траве. По мере роста подкашивал её и использовал в качестве мульчи. В ход пошли и «сорняки», и они из врагов превратились в помощников. Корни их проникают на такую глубину, достают оттуда и оставляют после массу питательных веществ, что было бы глупым не воспользоваться этим себе на благо.
Как только появлялась возможность сеял сидераты , корни которых и заменили мне лопату, а зелёная масса после подрезания служила укрытием от палящего солнца, а по мере разложения, и пищей для следующего поколения растений.
Грядки никогда не оставались пустыми , разве что ранней весной. Обилие органики привлекло массу дождевых червей, и теперь основная работа по улучшению почвы лежит на них.
Появились на моём участке и дикие травы: тысячелистник, чистотел, донник, спорыш. Как-то готовил настой из крапивы, использовал его, а остатки разбросал по участку. Теперь у меня своя крапива растёт в нескольких местах, срезал в одном месте для настоя, следующий раз в другом, глядь, а она уже опять отросла.
Нашлось даже место для полыни, раскидал веточки по капусте, ни тебе крестоцветной блошки, да и белянке не нравится, а настой помогает от многих вредителей. Да и проблемы с вредителями оказались решаемы.
Здоровые, сильные растения могут и сами постоять за себя. Кстати стал замечать, что многие насекомые, которых мы считаем вредителями предпочитают селиться на сорняках, если они есть.
В теплице, например, если растёт осот садовый (такое колючее растение), то тля не трогает мои огурцы. В густой траве есть где спрятаться моим помощникам — хищным насекомым. Поселились у меня ящерицы и лягушки. Ну разве нужны после этого ядохимикаты?
Постепенно земля стала оживать и стало понятно, что и без лишних усилий можно работать на земле. Шесть лет моя земля не знает что такое лопата, и с каждым годом становится всё лучше и лучше. Растения почти не болеют, «вредителей и сорняков» всё меньше и меньше, а работа в саду доставляет только удовольствие.
Ильдус Ханнанов, Уфа
Наличие на участке рыхлой плодородной земли - одно из главных условий получения богатого урожая. Важно понимать, что «рыхлой» является хорошо структурированная пористая почва. Для наличия таких качеств не всегда стоит полагаться на естественные процессы, лучше применять некоторые довольно простые приемы опытных садоводов. С помощью этих небольших хитростей земля в огороде будет рыхлой всегда.
Структура почвы
Структура почвы - это ее способность распадаться на небольшие части. Хорошо структурированная почва легко распадается на мелкие крупинки величиной 0,25−10 мм. Это же определение справедливо к понятию «рыхлой почвы».
Структура почвы включает 4 основных компонента:
- минеральную основу (50−60%);
- органические вещества (10%);
- воздух (15−25%);
- воду (25−35%).
Рыхлая земля пористая, она хорошо пропускает влагу и воздух, благодаря чему растения лучше приживаются и развиваются. Практически идеальными показателями обладают легкие суглинистые почвы.
Чтобы проверить состояние грунта на своем участке, достаточно провести небольшой тест: взять в лопату небольшой ком сухой земли, подбросить его, снова поймать на лопату, а затем рассмотреть величину частей, на которые грунт рассыпался. Если они больше 10−15 мм, то, скорее всего, на участке тяжелый плохо структурированный глинистый грунт, требующий некоторых исправлений состава руками садовода.
Изменение состава
Для превращения глинистой почвы в рыхлую понадобится речной песок, который нужно равномерно распределить по поверхности. На 1 м² понадобится 24 кг (около 15 л) песка. После этого почву следует перекопать на глубину 20−25 см.
Будет нелишним привлечь на участок «помощников» - дождевых червей, которые в процессе своей жизнедеятельности хорошо рыхлят почву. Чтобы эти беспозвоночные поселились на участке, достаточно разместить на территории небольшую компостную кучу либо замульчировать растения органическими материалами (например, перегнившим компостом или подсушенной скошенной травой). Также можно приготовить специальный настой:
- поместить в емкость корни, стебли и листья одуванчиков общей массой 1 кг;
- залить их 10 литрами воды;
- оставить настаиваться на 10−14 дней;
- процедить;
- разбавить водой в пропорции 1:10.
Применение йода на даче: 5 топовых способов
Этим настоем следует полить землю, избегая грядки со свеклой и капустой.
Навоз и перегной являются не только отличными удобрениями, но также и разрыхлителями почвы. Свежий навоз следует вносить за 6 месяцев до посадки растений. Например, это можно сделать осенью после перекопки, распределяя удобрения по пустующим участкам. Перепревший продукт можно вносить весной.
Норма удобрений на 1 м²:
- коровий - свежий 4−5 кг, перепревший 2−2,5 кг;
- конский - свежий 5−6 кг, перепревший 2,5−3 кг.
Перегной, состоящий из торфа и перепревшего навоза, можно дополнительно обогатить азотными и фосфорными удобрениями. Это существенно повысит эффективность перегноя и как подкормки, и как разрыхлителя.
Перегной нужно распределить по поверхности (на 1 м² понадобится 20 кг). Затем глинистую почву следует перекопать, углубляясь на 15−20 см, а песчаную, углубляясь на 30 см.
Еще один эффективный и при этом безопасный метод - мульчирование почвы скошенной травой. Мульчирование удержит влагу в грунте и защитит его от образования уплотнений и корки после полива и осадков.
Начинать мульчировать тяжелый глинистый грунт следует в июне, когда он хорошо прогреется. Скошенную траву нужно немного просушить, а затем выложить слоем 7−8 см. Осенью мульчу следует перекопать вместе с землей, что приведет к образованию перегноя.
Из скошенной травы также можно сделать удобрение. Для этой цели подойдет и другой растительный материал - листья, цветы, сорняки, ботва. Чтобы приготовить удобрение, нужно:
- заполнить измельченным растительным материалом 2/3 бочки;
- залить водой (до верха бочки);
- закрыть бочку пленкой, проделав в ней несколько отверстий для газообмена;
- оставить настаиваться на 7−10 дней, ежедневно помешивая.
Топ-7 необычных и эффективных способов выращивания огурцов
Полученную смесь нужно процедить и разбавить водой в пропорции 1:10. После этого можно поливать грядки. Раствор быстро усвоится растениями, защитит их корни от вредителей и болезней, а также снизит кислотность почвы и сделает грунт мягче.
Каждый садовод и огородник мечтает о плодородной почве, на которой можно разбить и сад, и грядки, и клумбу. Но со временем плодородный слой почвы истончается, его заселяют болезни и вредители. Как исправить ситуацию, читайте в нашем материале.
Почва по-разному проявляет свою усталость. Она может превратиться в пыль, покрыться мхом или даже заржаветь. Но для каждой проблемы есть свои способы решения. Главное не ждать, когда ваши урожаи станут равны затраченному посадочному материалу.
Проблема 1. Уменьшилась толщина плодородного слоя
Если вы длительное время выращивали на одном и том же месте растения с поверхностной корневой системой и экономили на подкормках, то в истончении плодородного слоя нет ничего удивительного. Ведь ваши зеленые питомцы наверняка использовали все полезные вещества на рост и развитие, а вы не вносили достаточного количества удобрений, которые позволили бы нормализовать ситуацию.
Что делать?
Попробуйте внести в почву компост (3 ведра на 1 кв.м.) под перекопку. Это органическое удобрение способно значительно улучшить качество "уставшей" земли, обеспечив растения необходимыми микроэлементами.
Еще один прекрасный способ – это зеленые удобрения (сидераты). Их можно сеять между основными культурами или на освободившиеся участки после того, как урожай уже убран. Лучше всего подбирать сидераты в соответствии с потребностями растений, которые вы планируете высадить на этом участке. К примеру, люпин станет хорошим предшественником для помидоров, огурцов, перца, баклажанов или кабачков. Горчица поможет бороться с нематодой и подготовит почву для посадки картофеля или озимых. Рапс неплохо высевать перед морковью или свеклой, так как он послужит дополнительной защитой от вирусно-бактериальных гнилей.
А самыми подходящими сидератами для улучшения "уставшей" почвы являются, пожалуй, бобовые (горох, фасоль, люцерна). Клубеньковые бактерии на их корнях обогащают почву азотом. А многолетние бобовые с мощной корневой системой еще и извлекают на поверхность полезные вещества из глубоких слоев почвы.
Если вы не планируете собирать урожай бобовых, но решили использовать их в качестве сидератов, не скашивайте растения до цветения, поскольку клубеньки на их корнях образуются именно в этот период.
И не забывайте о севообороте. Ведь, как известно, разные растения получают питательные вещества из разных слоев почвы. Поэтому если верхний слой стал тонким и потерял плодородие, посадите растения с мощной корневой системой.
Проблема 2. Почва рассыпается, как пыль
Допустим, вы – консерватор до мозга костей и предпочитаете высаживать на грядках традиционные овощи (вроде огурцов, помидоров, капусты или кабачков), которые требуют большого количества питательных веществ. При этом избегаете удобрений, считая, что урожай должен быть экологически чистым, забываете о мульчировании, потому что ваши дедушка с бабушкой так не делали. Зато не прочь как следует перекопать почву и заодно подкачать мышцы. И потому неудивительно, что некогда плодородная земля в вашем огороде через несколько лет начинает плохо впитывать влагу и разлетается под порывами ветра.
Что делать?
Можно, конечно, заменить верхний слой почвы, но это довольно дорогое удовольствие.
Попробуйте начать с удобрений. Добавьте на 1 кв.м 2-3 ведра компоста, заделывая его на глубину 10 см. Это утяжелит грунт и заодно сделает его более питательным.
Обратите внимание на тип почвы на вашем участке. Ведь некоторые виды грунта, например, песчаный, быстро пересыхают, почти не удерживая влагу, и потому требуют особого ухода. Перекапывать их чаще, чем раз в год, не рекомендуется.
Чтобы почва не пылила, замульчируйте ее подручными материалами, например, молодой травой, соломой, компостом, опилками, корой, свежескошенными сорняками. Мульча не только защитит почву от дальнейшей эрозии. Разлагаясь, она поработает в качестве органического удобрения, постепенно отдавая полезные вещества урожаю.
Будьте осторожны при мульчировании почвы свежей органикой. В большом количестве она способна погубить ваших зеленых питомцев.
Проблема 3. Почва стала слишком плотной
Твердая влажная земля, в которую непросто воткнуть лопату, может быть следствием неправильного ухода. К примеру, если глубокая перекопка глинистых почв, при которой на поверхности оказывается тяжелый суглинок, происходит в дождливую погоду, то сверху на земле может образоваться водо- и влагонепроницаемая корка.
Что делать?
Иногда подобное лечится подобным, поэтому перед наступлением холодов грунт можно слегка перекопать на глубину 10 см. Опытные огородники считают, что если просто выкапывать, но не разбивать и не переворачивать комья земли, то за зиму они как следует промерзнут и станут рыхлыми.
Если на поверхности почвы оказалась глина, можно внести под перекопку песок (1 ведро на 1 кв.м).
Также стоит привлечь на участок дождевых червей. Можно, конечно, накопать их у соседа. Но если дождевым червям будет некомфортно, вряд ли они задержатся на ваших грядках.
Этим беспозвоночным нравится разлагающаяся органика. Поэтому нелишним будет замульчировать почву вокруг растений, например, перепревшим компостом.
Можно подкормить зеленых питомцев настоем из одуванчиков, который также привлечет дождевых червей. Для этого 1 кг побегов и корней одуванчиков необходимо залить 10 л воды, а спустя две недели процедить и разбавить водой 1:10.
Проблема 4. Почва закислилась
Часто кислотность почвы меняется просто в результате полива. Если вода мягкая – кислотность почвы, как правило, повышается, а если жесткая – понижается. Также на уровень кислотности влияют выращиваемые растения и вносимые удобрения.
Что делать?
В данном случае помогает известкование почвы.
Существует ряд растений, которые не очень хорошо развиваются на свежепроизвесткованной почве, поэтому нормализовать кислотность желательно минимум за год до их высадки. К числу таких капризных культур относятся:
- бобы,
- горох,
- морковь,
- томаты,
- огурцы,
- тыква,
- брюква,
- петрушка,
- сельдерей.
Проблема 5. В почве много щелочи
Щелочные почвы встречаются не слишком часто. Иногда повышенное содержание щелочи – следствие неправильной агротехники. Такое случается, например, если вы слишком увлеклись, раскисляя почву.
Почвы с рН выше 7,5 препятствуют усвоению растениями железа. В результате ваши зеленые питомцы хуже развиваются, что обычно легко заметить по пожелтевшим листьям.
Что делать?
Подкислить почву можно с помощью мульчирования верховым торфом, хвоей или корой деревьев хвойных пород.
Мульчирование также препятствует испарению влаги, прорастанию сорняков и ветровой эрозии почвы. Лучше всего делать это весной или осенью после удаления сорняков, внесения удобрений и поверхностного рыхления.
Нельзя мульчировать почву до того, как взойдут растения, посеянные в открытый грунт.
Проблема 6. Почва засолилась
Как гласит народная мудрость, "лучше недосол, чем пересол". Если на почве проступили белесые соляные следы, чаще всего это свидетельствует о неправильных подкормках растений минеральными удобрениями.
Что делать?
Соль, как известно, растворяется в воде. После сбора урожая, попробуйте обильно полить почву несколько раз. Воды должно быть с избытком – до 15 л на 1 кв.м, но важно не переборщить, чтобы ваш участок не превратился в грязную лужу.
Как только соль уйдет в нижние слои, замульчируйте почву торфом.
Проблема 7. Почва заражена вредными насекомыми и болезнями
Насекомые, бактерии и вредные грибки летом не дремлют, ударными темпами заселяя участок. А дремлют они зимой – в том числе в почве, чтобы в следующем сезоне снова начать с вами битву за урожай.
Что делать?
Самый простой способ борьбы с насекомыми, зимующими на участке, – это обработка почвы инсектицидами. Поскольку чаще всего в земле прячется потенциальная угроза в виде яиц и личинок вредителей, в магазине нужно обратить особое внимание на ларвициды, уничтожающие личинок и гусениц, а также на овициды, воздействующие на яйца насекомых и клещей.
Не будут лишними и механические способы борьбы. К примеру, если поздней осенью перекопать почву на грядках (не разбивая комки), личинки вредителей станут добычей птиц. А часть насекомых просто не сможет снова зарыться в землю и перезимовать.
Опытные огородники считают, что если при рыхлении пролить почву раствором ЭМ-препарата, это поможет ослабить вредоносных бактерий.
Также важно убирать опавшую листву, так как под ней часто зимуют личинки вредителей.
Для того чтобы справиться с болезнями, тоже существует ряд препаратов. Например, Алирин Б – полезная почвенная микрофлора, предназначенная для подавления грибковых заболеваний. Препарат совместим со многими инсектицидами, биопрепаратами, регуляторами роста растений и фунгицидами.
Проблема 8. Почва покрылась рыжим налетом
"Ржаветь" могут не только металлы, но и почва, и даже растения.
Если для полива вы используете жесткую воду с большим количеством железа, то иногда оно проступает на поверхности грунта и между жилками растений. Однако причиной появления рыжего налета на ваших грядках может стать и грибок.
Что делать?
Обычно в таких случаях грунт, свободный от растений, проливают кипятком. Если это не помогло, осенью можно также использовать препарат Фитоспорин-М (согласно инструкции) или его аналог, также угнетающий действие патогенных грибков.
Нельзя растворять биопрепараты в воде из-под крана, так как содержащийся в ней хлор убьет полезные бактерии. Лучше всего использовать талую либо дождевую воду.
В дальнейшем важно поливать ваших зеленых питомцев только отстоявшейся или мягкой дождевой водой.
Проблема 9. Почва покрылась мхом
Мох может появиться на грядке, клумбе и даже на газоне. Чаще всего причиной тому являются повышенная влажность, излишнее затенение, а также плотная или закисленная почва.
Что делать?
Как справиться с двумя последними проблемами, мы рассказали чуть выше. А чтобы нормализовать влажность почвы, можно вырыть неглубокие дренажные каналы по периметру участка, в которые будет стекать лишняя вода.
Также важно учитывать, что мох, как любой сорняк, прежде всего захватывает свободные участки. Так что если под сенью ветвистого дерева не хотят расти овощи, посадите там растения, которые неплохо выносят тень, например, незабудочник, папоротник или гортензию.
Обычно на грядках мох удаляют механическим способом. А если он пытается захватить ваш газон, медленно, но верно вытесняя траву, можно использовать сульфат железа (90 мл на 20 л воды). Данным количеством раствора можно обработать 300 кв.м площади.
Если ваша дача – это место для отдыха, а не для тяжелой работы на грядках, попробуйте перевести мох из категории врагов в союзники. Сады мхов сегодня крайне популярны в ландшафтном дизайне. Так что если вы не готовы распрощаться со старым деревом, затеняющим значительную площадь, и не хотите перекапывать почву, одновременно загрязняя ее гербицидами, просто проявите немного фантазии. И мох непременно придаст вашим садовым дорожкам, а также рокариям неповторимый колорит старины и спокойствия.
Земля – это вовсе не мертвая субстанция, которая существует сама по себе. Каждая ее горсть наполнена множеством живых организмов, которые напрямую влияют на урожай. Если вы с самого начала будете правильно ухаживать за почвой, вносить необходимые подкормки, соблюдать севооборот, то наши советы о том, как вернуть почве плодородие, вам не понадобятся.
