Как построить забор из профнастила своими руками. Установка забора из профнастила своими руками. Монтаж профнастила на забор

Любой участок должен быть огражден от посторонних взглядов надежным забором. Его можно соорудить из разных материалов. Самый популярный и бюджетный вариант – это забор из профнастила.

Он подойдет тем, кто хочет сэкономить на материале и не тратить много времени на сооружение ограждения. Как сделать забор из профнастила своими руками разбираемся в данной статье.

Преимущества и недостатки забора из профнастила

Забор из профнастила имеет ряд преимуществ перед другими :

устойчивость к коррозии;
прочность;
привлекательный внешний вид;
простота установки;
сравнительно низкая стоимость материала;
долговечность;
минимальный уход.

Важным достоинством конструкции является малое количество земляных работ и простота установки.

Если не нашлось помощника для - не переживайте! С таким забором под силу справиться и самостоятельно .

В пользу забора из такого материала относится его непрозрачность . Это важно для свободного перемещения на участке. Одновременно можно не находиться на виду у соседей.

Минусы профнастила :

Варианты установки материала

Установка без сварочного аппарата

Как быть, если сварочного аппарата нет в наличии, или мастер-самоучка не умеет работать со сваркой? Можно поставить забор и без сварки , с помощью вспомогательных : кронштейнов, болтов, саморезов и строительного хомута.

При таком виде крепления нельзя использовать детали, способные нанести вред защитному покрытию.

Кроме профлистов используются поперечные профили ограждения, называемые лагами. Закрепить лаги к столбу просто: кронштейн и строительный хомут позволят обойтись без применения сварочного аппарата .

В использовании кронштейна выделяют следующие плюсы:

Использование сварки

Сварочные работы обеспечивают металлическим элементам забора надежное крепление . После сваривания креплений поверхность обрабатывают специальной грунтовкой, чтобы закрепить выполненную работу и придать изделию большую толщину.

Столбы из кирпичной кладки

Забор с столбами (пример на фото слева) выбирают хозяева домовладений, которым важна наивысшая устойчивость листов и респектабельный внешний вид .

Так же как и для металлических столбов, для кирпичных укреплений производится разметка под будущую кладку.

Мастера проделывают углубление, куда заливают бетон. Такая процедура важна из-за большого веса будущей конструкции . Строительный материал выкладываются площадью 1,5 на 1,5 кирпича.

На протяжении кладки кирпичного столба используют уровень и отвес для точности.

На высоте 0,2-0,3 метра и 1,5-1,7 метров от верхнего края грунта внутрь столба укладываются кронштейны для поддержания конструкции . После завершения кладки к кронштейнам приваривают лаги и покрывают защитным покрытием.

После завершения кладки поверхность каждого столба покрывается специальной крышей для защиты кирпичных столбов от осадков.

Забор с фундаментом и без него

Иногда хозяин будущего забора принимает решение устанавливать ограждающую конструкцию из профилированных листов без фундамента. Перед принятием такого решения нужно посоветоваться со специалистом , который расскажет о типе почвы и её заболоченности.

Если в местности имеются перепады , наличие сильного ветра и водянистость почвы, установку без фундамента совершать нельзя .

Если почвенный слой позволяет такой тип возведения, лучше всего использовать профильную трубу 100 мм в диаметре. Высоту трубы подбирают, исходя из планируемой высоты ограждения. Верхушка опоры заваривается во избежание попадания влаги.

Постройка с фундаментом намного надежнее , чем без него. Если имеется финансовая возможность и дополнительное время, лучше всего вырыть ямы. В них засыпают гравий, перемешанный с битым кирпичом. Отверстие заливается цементом, с предварительно закрепленными опорами.

Зафиксированные столбы нельзя трогать на протяжении четырех дней, пока цемент полностью не высохнет.

Пошаговая инструкция по установке профлиста

Построение подробной схемы

Работы с профлистом начинаются с начертания подробной схемы, в которой будет учтены все моменты:

расположение опор забора;
неровности на поверхности грунта;
высота ограждения и длина отдельных его участков.

На этом этапе нужно определиться, какой забора будет на участке: сплошной или секционный . Сплошная конструкция предполагает непрерывное расположение профлистов по всему периметру.

Секционный забор разбивается на сегменты, разделенные столбами.

Выбор материала

При выборе материла нужно обратить внимание на высоту листа, его толщину. Материал не должен быть слишком тонким .

Полиэстер . Защищает изделие от воздействия ультрафиолетового излучения и перепадов температур. Однако сравнительно небольшая толщина полиэстерового покрытия не защитит от внешних повреждений.
Пластизол . Покрытие имеет большую толщину и устойчивость ко всем видам воздействия.
Пураловое покрытие . Это покрытие из полиуретаново — полиамидной краски. Способно выдержать не только механическое, но и химическое воздействие.
Покрытие из ПВДФ . Новая разработка в области покрытия материалов. Выдерживает колоссальные ультрафиолетовые нагрузки, и устойчиво ко всем видам повреждений.

Для загородного дома, расположенного в умеренном климате, оптимальным выбором будет забор с пластизольным или полиэстеровым покрытием.

Проведение фундаментных работ

Проведение работ по закладке фундамента - один из важных этапов , потому что именно в этот момент размечаются места для будущих столбов. А от правильного расположения будет зависеть ровность конструкции.

Сначала производится разметка будущего забора . Для этой процедуры можно использовать колышки с привязанной веревкой и гидроуровень для точности. Затем намечаются места для установки труб. В указанных местах делают углубления (рекомендуемая глубина - 1 метр).

Установка столбов

Столбы служат опорой для профилированного листа. От прочности материала, из которого они изготовлены, зависит надежность забора . Высота трубы должна быть выбрана с учетом того, на какую глубину будет входить опора в лунке.

Популярностью пользуются столбы из профилированной трубы 40х20. Чем тоньше профнастил, тем меньше должно быть расстояние между опорами .

Бюджетный вариант для опоры забора - дерево. Деревянные столбы менее востребованы из-за недолговечности. Однако они способны выдерживать значительные нагрузки. При таком выборе нужно тщательно обработать столбы антибактериальным раствором.

Столбы необходимо выровнять по высоте . При относительно ровной местности забор вдоль по горизонтали не должен иметь существенных отклонений и перепадов. Для этого используют водянистый уровень. На столбиках устанавливают пометку и болгаркой отрезают лишние сантиметры.

Столбы устанавливаются в заранее вырытые ямы и заливаются бетоном с добавлением щебня. Поверхность бетона накрывают пленкой во избежание попадания влаги и ускорения сушки.

Установки столбов сложная, но своими руками ее выполнить возможно. Главное - соблюдать точность в работе . Установку рекомендуется проводить вдвоем с помощником.

После успешного высыхания бетона поверхность вертикальных столбов и лаг покрывают краской или грунтовкой . Если не осуществить эту процедуру заранее, то впоследствии, когда листы уже будут плотно держаться, они будут мешать обработке поверхности.

Крепление профнастила

Заниматься установкой профнастила лучше всего с напарником . Один держит нижнюю часть листа на уровне натянутой нити, а другой закрепляет поверхность шуроповертом в верхней части.

После проверки на горизонтальность листа его укрепляют еще в трех-четырех местах. Листы крепятся саморезами или болтами. Можно упростить работу при помощи шуруповерта с низкими оборотами. Саморезы необходимо вкручивать через одну волну.

Несмотря на то, что саморез легко вкручивается в профлист, лучше делать предварительное отверстие в материале, диаметром несколько большим диаметра самореза. Это имеет значение при линейном расширении металла за счет резких колебаний температуры.

Перпендикулярное вкручивание самореза - необходимое условие крепления профлиста. Для лучшей герметичности крепления используют специальные неопреновые шайбы, которые должны плотно прилегать к листу.

Для точности установки используют уровень. Важно произвести ровную установку первого листа , так как вся остальная работа будет вестись от него. Лист крепится в четырех местах с отступом 20 см от края. Следующий лист кладется с нахлёстом в одну волну.

Для точности попадания саморезом в перекладины нужно натянуть бечевку с внешней стороны на их уровне.

Делать минимальное количество креплений недопустимо: из-за порывов ветра забор подвергнется расшатыванию.

Завершающий этап в монтаже - установка торцовой планки. Она прикроет кромки и создаст видимость законченной конструкции.

Быстро и просто строим забор из профнастила без фундамента — видео инструкция:

Строительство заборов из профнастила – распространенный метод ограждения участка. Такое ограждение прекрасно сочетается с любым ландшафтом. Производители выпускают полотна и в различной цветовой гамме.

Мы расскажем : как правильно делать забор из профлиста своими руками, поведаем об особенностях разных конструкций, опишем пошаговую инструкцию. В статье вы найдете ответы на вопросы: как сделать забор из профлиста с металлическими, каменными и кирпичными опорами.

Материалы для строительства

Чтобы самостоятельно установить забор, необходимо подготовить определенные стройматериалы:

Полимерный профнастил . Он может быть окрашен с одной или двух сторон. Материал покрыт составом из полиэстера, что обеспечивает длительный срок службы изделия. Не стоит приобретать оцинкованные профлисты. У них одно достоинство – цена, при этом оцинковка быстро покрывается ржавыми пятнами. В солнечный день такое ограждение будет дополнительно поднимать температуру. Если планируется поставить двухметровый забор из профнастила своими руками, при этом в качестве основы будет установлен фундамент, от планируемой высоты (2 метра) отнимите высоту основы. Разница – это высота профлистов, которые нужно приобрести. Расстояние между столбами – это ширина пролета из листов профнастила. Если вы не знаете, как устанавливать столбы, мы советуем их размещать на расстоянии 2,5 – 3 м друг от друга.
Опоры . Применяются трубы металлические, круглые, прямоугольные или квадратные. По желанию в качестве опор устанавливаются каменные или кирпичные столбики. Опоры из кирпича выглядят намного привлекательнее, чем металлические. Для установки неметаллических столбов используют декоративный кирпич, камень, цемент и песок. Какие столбы нужны для максимальной прочности конструкции? Опоры из металла должны иметь размеры 40 х 60 мм или 60 х 60 мм. Тогда конструкция выдержит нагрузки различной силы.
Металлические лаги – они необходимы для поперечного крепления профнастила. Оптимальными будут лаги размером 20 х 20 мм. Технология строительства забора высотой 2 метра и более предполагает два ряда лагов. Иначе конструкция может деформироваться при физическом воздействии.
Крепления (или дюбеля для монтажа). С их помощью вы сможете закрепить профлист на забор.

Камень, песок, щебень (отсев), цемент – понадобятся для создания фундамента. Чтобы правильно построить забор из профлиста, нужно устанавливать его на фундамент. Без качественного основания ограждение прослужит недолго. Растительность, вымывание грунта, животные могут со временем деформировать конструкцию, а фундамент предотвратит такую возможность.

Подробнее о том, какие виды фундамента существуют, мы уже писали в статье: , виды и способы заливки.

Инструменты для работы

Когда мы строим забор из профлиста своими руками, нужны следующие инструменты:

Кувалда.
Лопата.
Рулетка.
Шнур.
Уровень.
Аппарат для сварочных работ.

Если инструменты и материалы для строительства подготовлены, переходим к постройке забора из профлиста.

Как построить забор?

Этапы проведения работ:

Разметка территории и расчет материалов.
Установка фундамента и столбцов (монтаж опорных столбов в заборе без фундамента).
Монтаж профнастила на лаги.

До того, как строить забор из профнастила, размечаем территорию и собираем данные участка. Как это сделать правильно, мы писали .

По углам будущей ограды забиваем колышки, между которыми протягиваем нить. Вдоль нее нужно поставить отметки, где будут стоять столбы или опоры из металла.

Строительство заборов из профлиста на территории с уклоном предполагает ступенчатость конструкции. Высоту и ровность ступеньки проверяем с помощью уровня.

Рассчитываем количество столбцов, которые будут установлены. Для этого разделите длину от угла до следующего на 2 – 3 метра. Это будут пролеты. Необходимо сделать разметки для ворот, калитки и учесть эти дополнительные опоры во время приобретения материала.

По типу конструкции ограждение из профлиста бывает таких видов:

Забор без основания. Лист профнастила размещается по высоте забора.
Конструкции .

Строительство забора из профлиста без основания менее затратно. Кроме того, установка проводится быстрее, однако второй вариант выглядит респектабельнее, хотя требует больше затрат на материалы, средства, трудовые ресурсов.

Постройка забора с металлическими столбами

Чтобы правильно поставить забор из профнастила, где в качестве столбов будут использованы отрезки металлических труб, делаем следующее:

Ставим угловые столбы в местах разметки. Чтобы правильно сделать забор из профлиста, советуем погружать столб в землю на треть длины, в таком случае создается максимальная сопротивляемость ветру. Углубления заливаем бетонным раствором.
Организуем опалубку. Таким способом создается борт, соединяющий соседние столбики. Ширина опалубки зависит от пожелания хозяина, но эстетично смотрится бортик, шириной около 20 сантиметров. Если мы строим забор из профлиста с опалубкой – он простоит дольше.
По длине конструкции, на расстоянии 2 – 3 метра устанавливаем разметки. Между угловыми столбцами натягиваем нить.
Вкапываем столбцы по разметкам. Строительство забора из профлиста своими руками предполагает монтаж столбов на одинаковом расстоянии.
В емкость опалубки заливаем бетонную смесь. Дополнительно сравниваем точность поперечного, продольного и вертикального столбцов. Оставляем конструкцию до полного высыхания.
К готовой конструкции привариваем поперечные планки. Чтобы поставить забор из профлиста правильно, надо проверить ровность конструкции строительным уровнем.
Прикрепляем профнастил к поперечным лагам. Для надежного фиксирования применяем саморезы по металлу. Советуем подбирать крепежи, соответствующие цвету листов.

Важно : Особое внимание уделяйте прикреплению первого листа. От того, насколько ровно он будет прикреплен, зависит внешний вид всей конструкции. Ведь каждый последующий профлист крепится на предыдущий. Нужно делать нахлест, размером в одну волну.

Установка столбов из кирпича и камня

Строительство металлических заборов из профнастила с кирпичными столбцами предполагает создание опалубки под будущий фундамент.

Кирпичный слой строится с применением арматуры. Металлические детали располагаются в вертикальном положении и обкладываются кирпичом.

Постройка забора из профнастила своими руками со столбцами из кирпича не может быть выполнена без армирования . Кирпич – достаточно тяжелый материал. Металлические перемычки только усилят груз на фундамент, который может со временем разрушаться под воздействием тяжести. Если мы делаем забор из профлиста своими руками, нужно обязательно армировать фундаментный слой .

Кирпичами выкладываем столбы и промежуточные перемычки. Если высота ограды стандартная, устанавливаем кронштейны в столбы на высоте 20-30 и 1,50-1,60 м от грунта, куда будут приварены горизонтальные планки. Уровнем периодически проверяем вертикальность.
К закладным деталям привариваем горизонтальные планки. Целесообразно металлические детали покрыть краской. Это поможет избежать коррозии в будущем.
С помощью саморезов крепим профильные конструкции. Можно использовать клепки и прикреплять их специальным заклепочником.

Особенность строительства забора из профлиста с кирпичными столбцами подразумевает создание крыши для каждого столбика. На конструкцию не будут влиять атмосферные осадки и погодные явления (снег, дождь, ветер).

Более подробная инструкция с видео уроками и изображениями по установке заборов именно с кирпичными столбами представлена в этой статье: ?

Видео

Увидеть, как построить забор из профлиста своими руками можно на этом видео:

Дизайнеры советуют для отделки фасада устанавливать забор из профнастила своими руками со столбиками. Он выглядит стильно и подчеркивает статус хозяев. С тыльной стороны уместна будет постройка забора с металлическими столбцами.

Определяем, какой вариант нас устроит больше, и ставим забор. Как видите, построить забор из профлиста своими руками вполне реально, а видео, фото и подробная инструкция помогут вам в достижении цели.

Нажмите для увеличения

Забор из профнастила – самый распространенный тип ограждения для загородных участков. Конструкция забора состоит из самого профнастила, опор и лаг.

Установка забора из профнастила не отличается большой сложностью и не требует применения спецтехники и дорогостоящего оборудования.

Многих интересует : как правильно поставить забор из профлиста самостоятельно, без привлечения специализированных бригад. Сделать это несложно даже человеку без опыта, для этого потребуется всего один подручный из домашних или друзей.

Чтобы осуществить монтаж забора из профнастила потребуются:

Профлисты, предназначенные для установки ограждений.
Опоры: их можно сделать из круглых труб (проще забивать) или труб с квадратным сечением (к ним проще крепить лаги). Если планируется установка комбинированного забора с кирпичными столбами, в качестве сердечника все равно будет устанавливаться труба.
Поперечные лаги: для их изготовления используются трубы прямоугольного сечения или уголки.
Саморезы по металлу.
Краска для опор и лаг.
Щебень и гравий для бутования.

Для осуществления расчетов по количеству материала поможет .

Если вы будете устанавливать конструкцию сами, то забор из профнастила без установки обойдется вам только по стоимости материалов.

Установка забора своими руками

Первый этап работы – подготовка территории. Необходимо выполнить разметку для столбов. Оптимальное расстояние между столбами – 2 метра. Если забор невысокий – полтора метра, можно увеличить расстояние до 2,5 метров.

Первыми ставятся колышки на места, где будут стоять крайние опоры и опоры воротной группы. Затем отмечаются места поворота забора: там тоже ставится колышек. После этого устанавливаются колышки, отмечающие места для установки оставшихся опор.

После выполнения разметки необходимо по возможности выровнять территорию, по которой будет пролегать линия ограды и протянуть бечевку между колышками.

Установка столбов для забора

Столбы можно устанавливать несколькими методами. Правильная установка высокого забора предусматривает устройство ленточно-столбового фундамента.

На такой фундамент с цоколем устанавливается и комбинированное ограждение из профлиста с кирпичными столбами.

Есть разные варианты установки забора из профнастила самого простого типа:

Опоры забиваются в землю или вкручиваются (только для круглых труб);
Опоры устанавливаются по технологии ТИСЭ с бетонным башмаком;
Столбы бетонируются;
Столбы забутовываются.

Если вы хотите сделать забор из профнастила своими руками стандартной высотой до двух метров в средней полосе на непучинистых грунтах, наиболее удобной технологией установки является бутование. Этот способ защитит опору от воздействия сил морозного пучения.

Чтобы установить столб необходимо выкопать лунку буром на глубину одной трети надземной части опоры. В среднем это 0,7-0,8 м для средней полосы плюс 5 см для щебенной подушки.

Для более высоких заборов и пучинистых грунтов глубина лунки может достигать полутора метров. Диаметр лунки должен быть на 10 см больше диаметра трубы.

На дно лунки засыпается 5 см гравия для создания подушки, блокирующей воздействие сил морозного пучения. Гравий необходимо пролить водой и тщательно уплотнить.
Затем устанавливается труба опора по уровню. Трубы необходимо выровнять по вертикали при помощи отвеса.
По краям лунка засыпается гравием и щебнем, битыми кирпичами или камнем, которые также в процессе укладки проливаются водой и уплотняются. Некоторые засыпают лунку бутом на две трети, а сверху бетонируют.

После установки всех столбов необходимо их выровнять по высоте при помощи уровня и дополнительно при необходимости забить кувалдой. Если забор ставится надолго, трубы можно забетонировать изнутри для уменьшения коррозионных процессов.

При бетонировании необходимо залитый бетон проштыковать куском арматуры, чтобы выгнать все пузырьки воздуха.

Столбы воротной группы устанавливаются на ленточный фундамент. Правильный монтаж забора их профнастила служит залогом длительной службы ограждения.

Технология установки лаг

Лаги можно крепить двумя способами: сваркой или на болты. Сварочный шов является довольно нестойким к коррозионным процессам и требует умения обращаться со сварочным аппаратом.

Болтовое соединение надежнее и долговечнее. Лаги крепятся на расстоянии 20 см от верха опоры и от грунта. После установки их необходимо тщательно покрасить.

Как крепить профлист?

Профлист нужно крепить вдвоем с помощником, начиная от ворот. Каждый лист ставится вертикально и крепится к лагам саморезами при помощи электро-шуруповерта.

Два самореза крепят лист по краям, а один посередине на лаге. Последующий лист укладывается на одну волну внахлест.

Монтаж и установка: заключительный этап

После установки профлиста необходимо закрыть опоры сверху пластмассовыми заглушками. Это предотвратит попадание воды внутрь трубы.

Если профлист будет поднят над землей даже на 5-10 см, на территорию вашего участка смогут проникнуть мелкие грызуны, собачки и кролики, которые потревожат ваш покой. А от вас, наоборот, могут сбежать куры и прочая домашняя живность.

Но если лист будет упираться в землю, то он начнет ржаветь. Поэтому после окончания установки забора имеет смысл сделать по его линии двухстороннюю бетонную отмостку с уклоном. Она защитит профнастил от ржавления и по ней дождевая вода будет уходить дальше от ограждения. На этом монтаж забора из профлиста можно считать законченным.

Если вас интересует установка , вы можете посмотреть фото и видео процесса монтажа, представленных на нашем сайте.

Рано или поздно перед владельцами дачных участков или частных домов возникает вопрос ограждения территории. Чтобы сделать забор на даче, больших умений и навыков не потребуется. Профнастил в этом случае лучший вариант. Он легко монтируется и отличается долгим сроком службы. Поэтапное, детальное описание строительства своими руками, схемы и чертежи, фото и видео помогут выполнить работы в кротчайшие сроки и максимально правильно.

Современный рынок стройматериалов предлагает изобилие вариантов: шифер, сетка-рабица, доска или металлические решетки. Каждый имеет плюсы и минусы. Самым популярным, востребованным у потребителей остается профнастил. Коротко о достоинствах:

легкость монтажа;
незначительный вес листов материала облегчает строительные работы: его можно устанавливать даже самостоятельно;
надежность и долговечность стройматериала. Профнастил стоек к морозам, перепадам температур и дождям. Поэтому смело рассчитывайте на долгий срок службы (в среднем 20-25 лет);

Профнастил — материал, который прослужит вам ни один десяток лет

многообразие цветовой гаммы поможет подобрать любой оттенок для будущей конструкции;
прочность покрытия гарантирует сохранение целостности материала даже в случае сильного удара. Без вмятины не обойтись, однако он не рассыпается на куски, как шифер;
конструкция из профнастила высотой около 2,5 м скроет от посторонних взглядов всё происходящее на внутренней территории, в отличие от забора из сетки-рабицы , металлических кованых фрагментов или решеток;
дополнительная звукоизоляция от шума по другую сторону ограждения.

Профнастил имеет несколько разновидностей, в зависимости от верхнего защитного покрытия. Разобраться и определиться в их качестве помогут следующие советы специалистов:

Оцинкованная поверхность. Наносится покрытие под высокими температурами. Тонкого слоя цинка (до 30 мм) недостаточно на весь срок эксплуатации, поэтому возникает вопрос преждевременной замены элементов.
Полимерное покрытие дополнит и приумножит качественные показатели профнастила. С ценой одновременно повышается эстетическая красота забора.
Поливинилхлоридная поверхность гарантирует повышенную защиту от механических повреждений. Неудивительно, ведь толщина слоя колеблется в пределах 170-205 мм. Несмотря на стойкость и прочность такого профнастила, у него есть один недостаток: чувствительность к повышенным температурам (около 79 градусов С), поэтому использовать его в жарких районах не рекомендуется.

Профнастил оцинкованный

При покупке стройматериала поинтересуйтесь о сертификате качества, соблюдении ГОСТов при производстве. Небольшая разница в цене может сыграть на прочности, надежности профнастила. Выбирать материал с высотой гофры свыше 20 мм нецелесообразно. Учтите также, что тонкие листы материала (меньше 0,45 мм) могут от сильного ветра деформироваться.

Совет. Судить о качестве профнастила стоит не по цене, а по его показателям. Оптимальным вариантом профнастила для строительства забора будут такие параметры: толщина металла — свыше 0,45 мм, ребра жесткости — трапецеидальные с высотой 10-20 мм.

Начинаем строительство с установки опор забора

Когда профнастил выбран, периметр и линия будущего ограждения определены, можно приступать к установке опорных столбов. Простым вариантом опоры считаются металлические трубы небольшого диаметра. Оптимальный вариант – трубы с квадратным сечением и габаритами 60 х 60 мм либо круглые с диаметром около 75 мм.

Совет. Используйте столбы с квадратным сечением, чтобы в дальнейшем крепить элементы ограждения было легче.

В заранее подготовленные отверстия вставляются трубы строго под углом 90 градусов. Проверьте перпендикулярность столбов уровнем. Сверху укладывается щебень – 20-ти сантиметрового слоя достаточно для устойчивости столба. Заливается бетон и ожидается полное застывание конструкции (не меньше 3 дней). Первый этап можно считать завершенным.

Схема установки забора

При установке забора на склоне нужно учесть несколько особенностей:

необязательно рыть глубокие ямы в наивысших точках;
используйте столбы разной длины, чтобы обеспечить один уровень верхушек всей конструкции;
яма под столб в случае пучнистости грунта должна превышать уровень промерзания вод;
для установки опор на сыпучих почвах, необходимо продумать дополнительное армирование и трамбовку щебня (гравия).

Формирование каркаса конструкции

На втором этапе потребуется профиль металлический с параметрами сечения 40 х 20 мм, длиной 3 м и толщиной свыше 2 мм. Скрепляя соседние опоры, он будет усиливать прочность строения.

Количество поперечин зависит от высоты предполагаемого забора. Оптимально для высоты ограждения 1,5 – 1,8 м использовать 2 лаги, расположенные параллельно в верхней и нижней части конструкции. Для большей высоты количество поперечин соответственно увеличивается. Укреплять лаги необходимо на расстоянии 22-30 см от верхней и нижней кромки предполагаемого забора.

Независимо от рельефа (склон или ровная поверхность) соблюдение одинакового расстояния между лагами обязательно. Ничего страшного, если поперечины будут располагаться методом лестницы. В дальнейшем получившиеся большие угловые просветы внизу можно заделать профнастилом.

Конструкция забора из профнастила

Закрепить металлический профиль к опорным столбам лучше сваркой. Такой подход гарантирует долгий срок надежной службы. Для крепления элементов каркаса без сварки используйте металлические уголки.

Возведение стен ограждения

Крепление листов к установленному каркасу считается последним этапом строительства. Для этого потребуются саморезы по металлу (19 мм длиной), шуруповерт или дрель для их ввинчивания. Между листом профнастила и шляпкой самореза укладывается оцинкованный болт или заклепка. Это обеспечит надежность крепления и предупредит нарушение целостности материала с течением времени.

Профнастил монтируется внахлест. Сначала закрепите лист на 4 самореза с разных сторон. Убедившись в правильности постановки листа, вкрутите оставшиеся саморезы из расчета расстояния между ними в 50 см.

Внимание! Обязательно первый лист установить ровно, чтобы не пошел перекос с последующими. Для этого воспользуйтесь строительным уровнем.

Последующие листы материала стыкуйте к первому. Проверять уровнем правильность расположения элемента теперь не нужно. В случае строительства забора на склоне листы крепятся с небольшим отклонением по высоте. По окончанию крепления основных листов пространства в нижней части (ввиду неровности рельефа) по желанию заделайте профнастилом.

Монтаж забора из оцинкованного профнастила

После возведения стен забора царапины, нарушения покрытия на профнастиле необходимо обработать краской. Это предупредит порчу, коррозию материала. Дополнительно облагородить конструкцию можно, установив по верхнему краю заборную металлическую планку.

Забор из профнастила готов. Как видите, ничего сложного, вполне посильная задача для каждого. При условии соблюдения всех пунктов, следующий забор необходимо будет строить только лет через 20-30.

Монтаж забора из профнастила: видео

Любой участок земли, будь то дача или ферма, должен быть окружен изгородью. Забор обычно выполняет сразу несколько функций: охранную, функциональную и эстетическую. Но далеко не любое ограждение может полностью соответствовать этим параметрам. Зачастую ненадежность конструкции кроется именно в материалах, из которых она изготовлена. Поэтому их выбор требует тщательного изучения вопроса. В этой статье будут расмотрены особенности строительства забора из профнастила.

Преимущества и недостатки

На сегодняшний день существует большой выбор стройматериалов, что существенно затрудняет выбор. Наибольшей популярностью пользуются универсальные материалы, которые могут использоваться при различных условиях. К ним относится профнастил или, другими словами, профилированный металлический лист.

Минусов в использовании металлопрофиля немного, и при объективной оценке они несущественны и вполне решаемы. Чтобы забор не качался под воздействием ветра, нужно подобрать листы определенной маркировки с большей толщиной. Коррозию легко можно избежать, своевременно обработав материал специальным защитным покрытием. А царапины можно просто закрасить.

Преимуществ у профнастила больше, чем у других подобных стройматериалов, и для обычного человека со скромным достатком, проживающего в средней климатической полосе, такой материал для ограждения подойдёт как нельзя лучше.

Главными его достоинствами являются:

невысокая стоимость;
возможность установить забор самостоятельно, что позволит сэкономить на наёмных рабочих;
небольшой вес самого материала;
длительный срок службы;
стойкость текстуры и цвета;
достойный внешний вид;
простота в уходе;
непрозрачность;
широкая цветовая гамма (около 300 вариантов);
отражающие качества блестящего покрытия;
сопротивляемость ультрафиолету;
гибкость и ударостойкость;
пожарная безопасность;
длительный срок эксплуатации – около 50 лет.

Надо заметить, что таким обширным перечнем преимуществ обладает немного видов строительных материалов. Профнастил без преувеличения можно назвать универсальным и многофункциональным.

Но оценить эти свойства получится лишь при правильном его использовании. Существует мнение, что ограждение из металлопрофиля хлипкое и недолговечное. Возможно, причиной пренебрежительного отношения становится бюджетная цена. Однако это заблуждение. Данный стройматериал явно недооценивают. К тому же такой забор часто обходится дешевле остальных видов.

Отдав предпочтение металлопрофилю, владелец участка сможет быстро, легко, качественно и недорого возвести забор, соответствующий его финансовым возможностям и вкусу. Несмотря на относительно низкую цену, ограждения из металлических листов не уступают по качеству заборам из более дорогих материалов.

Виды конструкций

Профилированный металлический лист обязательно располагает защитным покрытием, которое бывает:

Цинковое. Покрытие материала этим металлом – самый простой и дешевый вид защиты. Оцинкованный профнастил является одним из наиболее популярных материалов для облицовки и возведения ограждений. Это легкий, простой в использовании, легко транспортируемый материал. Кроме того, он не доставит неудобств при монтаже. Однако профессионалы не рекомендуют отдавать ему предпочтение. Лист быстро ржавеет, а в солнечную погоду нагревается в разы сильнее, чем любое другое покрытие.

Алюмоцинковое . При сочетании цинка с алюминием срок службы материала увеличивается.

Полимерное – самое надежное. Полимеры добываются в лабораторных условиях из компонентов красок и лаков. Листовой металл с таким видом покрытия получают из оцинкованной стали путем холодной прокатки в специально предназначенных для этого станках. Также доступны расширенные листы с другими параметрами волн, отличающиеся по высоте, ширине и жесткости ребер. Состоят они из пигментов, отвечающих за защиту поверхности забора от внешних механических повреждений. Полимер наносится на профнастил с помощью валика. Предварительно необходимо наложить слой грунтовки для повышения антикоррозионных свойств.

Преимущества полимерного материала:

необычный дизайн;
простота в уходе;
долговечность и сопротивляемость ультрафиолету;
длительный период использования.

Среди недостатков стоит выделить увеличение стоимости (примерно на 15%). Полимерное покрытие обеспечивает стойкий цвет и гладкую текстуру. Разновидностей полимерного покрытия много, каждый из них имеет свои особенности.

Виды полимеров:

Полиэстер – Wavy polyester (PE) – современный многофункциональный компонент. Такой лист используется как в северных, так и в южных регионах. Срок службы – до 35 лет, толщина слоя – 25 мкм. Забор будет равнодушен к внешним воздействиям, в частности к коррозии, прямым ультрафиолетовым лучам и осадкам, механическим и химическим повреждениям. Также он имеет повышенную термостойкость и предотвращает образование микротрещин, что является главной причиной коррозии. Классический профлист покрыт матовым полиэфирным слоем, который имеет матовую поверхность. Он придает более дорогой и изысканный внешний вид ограждению, поэтому пользуется наибольшей популярностью. Также матовый полиэстер придает дополнительную устойчивость к абразивной нагрузке.

Забор с покрытием такого типа идеально подойдет для средней полосы Европы и России.

Пластизол (ПВХ). Профнастил с ПВХ-покрытием оказывает высокое сопротивление механическим раздражителям, поскольку толщина его составляет 200 микрон. Текстура может быть гладкой или рельефной. Это идеальный вариант для суровых климатических условий. Однако стоит учитывать, что под воздействием солнечных лучей краска со временем выгорит, поэтому такое покрытие более подойдет для владельцев участков в северных регионах. При этом пластизол намного дороже, чем полиэстер. Срок эксплуатации – 35 лет.

Полиуретан (PU). Профлист, обработанный полиуретаном, обеспечивает защиту ограждения от ультрафиолета, потому его рекомендуется использовать там, где есть риск выгорания поверхности от солнечных лучей и ее порчи. Имеет высокие показатели сопротивляемости и остальным внешним факторам. Листы PU, модифицированные полиамидом и акрилом, легки и просты в использовании. В местах изгибов не образуются трещины. Другим важным преимуществом является довольно невысокая стоимость. Срок эксплуатации – 50 лет.

Пурал . Последняя разработка ученых позволяет наносить на профлист слой пурала толщиной 50 микрон. Срок эксплуатации – 50 лет, что достигается благодаря стойкому к износу слою полимера на основе смолы. Профнастил, обработанный им, обладает следующими преимуществами:

устойчив к резкой смене температуры (от -60 до + 100-120 C);
отлично противостоит ржавчине;
устойчив к ультрафиолету и химическим воздействиям.

PVDF. Такой профилированный лист не изнашивается с течением времени и не подвергается воздействию влаги, ультрафиолетовых лучей, снега или дождя, может использоваться при температуре от -50 до +120. PVDF – это экологически безопасный компонент, который наносится тонким слоем (27 микрон). Высокая цена материала компенсируется превосходными свойствами (например, сопротивляемостью даже тем повреждениям, что опасны для обычного напыления). Период эксплуатации – 50 лет.

Printech – запатентованная технология компании Dongbu Steel. Продукция южнокорейской фирмы дороже стандартных профилированных листов в полтора раза, однако обладает непревзойденными эстетическими свойствами. Насчитывается около 100 видов, которые имитируют натуральные текстуры – от гранита до среза древесины. Срок эксплуатации – от 50 лет.

Порошковая окраска. Такой метод обработки наиболее экологичен. Мелкий компонент под воздействием высокой температуры подвергается полимеризации, благодаря чему становится однородным и очень прочным. Нанесение проводится с использованием электростатического воздействия. Технология позволяет добиться идеально ровного покрытия. Метод является экологически безопасным, поскольку количество отходов не превышает 5%. Толщина слоя – от 50 до 300 микрон.

Выбрать подходящий материал новичку довольно сложно. Однако чтобы не ошибиться, достаточно придерживаться вышеуказанных рекомендаций профессионалов.

Ограждение может полностью состоять из профилированных листов. Но для большей устойчивости рекомендуется возвести забор с цоколем, то есть с крепким основанием. Он необходим не только для повышения устойчивости, но также и для отвода воды, что может накопиться во время сильного ливня. Цоколь бывает нескольких видов:

со столбчатым основанием;
со столбчато-ленточным основанием;
каменный.

Вариант со столбиками делит весь лист профнастила на секции. А столбчато-ленточный, помимо секций, добавляет ещё и фундамент по всему основанию снизу. В обоих случаях можно использовать как цемент, так и кирпич. Каменный же вид основания является самым дорогим, но при этом и самым надежным. Однако необходимость в таком ограждении появляется лишь в случае, когда забор построен из более тяжелых материалов, например, из кованого железа.

Расчёт требуемых строительных инструментов и материалов во многом зависит от типа ограждения и количества секций.

Размеры

Маркировка «Н» наносится на изделия с толщиной более 44 мм. Такой профнастил подходит для несущих стен, а также для кровли и изготовления контейнеров. Его толщина довольно большая. Использовать такой вид для забора нецелесообразно и неэкономично.

Профлисты с маркировкой «НС» толщиной в 35-43 мм предназначается для кровли. Они обычно используются как материал для ограждения стройплощадок. В бытовых условиях повышенное сопротивление листов такой толщины не понадобится, поэтому не стоит останавливаться и на этом варианте.

Маркировка «С» имеет толщину от 8 мм и предназначается для внешней отделки зданий. Для возведения заборов и ограждений вокруг частных домов оптимально подходит толщина покрытия в 21 мм. Несмотря на легкость профнастила с маркировкой «С», он является довольно крепким и устойчивым, лишь немного уступая материалам с маркировками «Н» и «НС».

Помимо вышеуказанных, есть ещё один вид профлиста с маркировкой «МП». Такой тип считается универсальным, он легкий и недорогой, используется как в кровельных работах, так и в сооружении построек бытового назначения, а также для установки заборов. Однако для забора лучше всего подойдет профлист с маркировкой «С8».

Ниже перечислены параметры самых популярных марок профнастила в виде марка/общая ширина, мм/рабочая ширина, мм/толщина, мм/высота волны, мм/расстояние между ребрами, мм:

С8/1200/1150/0,4: 0,8/8/62,5;
С10/1150/1100/0,4: 0,8/10/45;
С18/1150/1100/0,6: 0,7/18/91,67;
С20/1150/1100/0,45: 0,7/20/137,5;
С21/1051/1000/0,4: 0,7/21/65;
СН35/1060/1000/0,5: 0,9/35/70.

Что касается длины листов, то здесь нет принципиальных ограничений. Продавец нарежет вам материал любой длины до двенадцати метров. Свыше указанной границы получить профлисты также возможно, но для этого, возможно, нужно будет оформлять спецзаказ.

Высоту ограждения лучше выбрать на уровне 2-3 метров. С такой высотой можно не беспокоиться, что кто-то сможет заглянуть внутрь или перелезть забор и попасть на участок. К тому же с улицы не будут проникать громкие звуки, участок будет защищен от дорожной пыли.

Какой выбрать?

Следующим этапом после изучения существующих видов и форм станет выбор материала для строительства забора. При выборе комплектующих будут рассматриваться те материалы, которые наилучшим образом подойдут для бюджетных конструкций и не создадут проблем при сборке забора даже неопытным строителем.

Вполне подойдёт профнастил маркировки «С» и «МП». Не стоит покупать листы без покрытия, иначе в скором времени ограждение потребует замены или обновления. Недорогой полиэстер защитит железо от коррозии.

Инструменты и комплектующие

Конструкция забора – это не только металлические листы, но и ряд других составляющих:

стойки-опоры в виде металлических труб;
перемычки-распорки;
саморезы по металлу или кровельные саморезы.

Перед покупкой стройматериалов важно знать, какое их количество потребуется. Достаточно рассчитать длину забора в целом и каждой его стороны в отдельности, а также высоту конструкции . Чтобы определить количество листов, необходимо разделить периметр ограждения на ширину одного листа, после чего округлить его в большую сторону.

Высота забора также имеет немаловажное значение, поскольку лист будет крепиться на небольшом расстоянии от земли. Нельзя допускать, чтобы профнастил упирался в грунт.

Опорные стойки можно использовать как круглой, так и квадратной формы. Однако лучше отдать предпочтение квадратным. Их размер должен быть 50х50 мм или 60х60 мм. Для круглых же труб рекомендуется выбирать диаметр в 50 мм. Наиболее подходящая толщина стенки – 3 мм.

Длина опор зависит от высоты забора и от того, насколько глубоко понадобится вкапывать их в землю. Высота самого забора при этом тоже будет иметь большое значение. Например, если глубина ямы под стойку составляет 1,3 метра, а высота конструкции будет 2 метра высотой, то труба размером 60х60х3 мм равняется примерно 3,3 метрам.

Теоретически в качестве оснований допускается использовать и деревянные стойки. Перед установкой их обязательно нужно обработать антисептиком.

Также необходимо обратить внимание на ту часть столба, которая будет погружаться в землю: она должна быть особенно прочной. Предварительно рекомендуется обработать её паяльной лампой, а потом битумной грунтовкой.

Обычно расстояние между опорами делают в 2-3 метра. В местности с сильными ветрами стоит сократить этот промежуток. При расчете количества столбов требуется учитывать, что опоры в обязательном порядке ставятся по углам периметра и по обеим сторонам от ворот или калитки.

Если же все-таки возникнет желание возвести секционный забор со столбами, то необходимо будет сделать так, чтобы в каждую секцию один лист профнастила входил целиком. В качестве перемычек-лаг также лучше воспользоваться профилированными трубами. Определить необходимое их количество просто: для этого нужно общее количество поперечин умножить на периметр ограждения. Оптимальными параметрами прочности обладают лаги с габаритами 40х25х2 мм.

Для соединения опор с лагами понадобится сварка. При отсутствии сварочного аппарата или опыта работы с ним в качестве альтернативы можно использовать болты либо специальные крепления – «крабы». С ними работать значительно проще. По надежности они уступают сварке, но зато незаменимы в случае необходимости быстрого и легкого монтажа.

И последнее, что потребуется для сборки ограждения – кровельные саморезы по металлу. Подходящий размер – 4,8х19 мм. Их количество зависит от планируемого размера самого забора. Например, для листов маркировок «С» или «МП» в 20 мм толщиной потребуется 4 самореза на каждую поперечину.

Если лаги две, то нужно 8 саморезов, если три – 12 штук. Однако такой расчёт будет верным при условии правильного вкручивания самореза в каждую вторую волну. Во всех других случаях расчёт их количества производится индивидуально.

Чтобы ограждение выглядело эстетично, следует подбирать цвет самореза в один тон с оградой.

Особенности изготовления

Помимо основных компонентов конструкции забора из профнастила, также понадобятся:

бур или лопата, чтобы выкопать лунки под столбы-основания;
рулетка для замеров длины;
емкость для замешивания раствора;
уровень для проверки вертикалей;
шнур для разметки границ;
шуруповёрт или дрель для закручивания саморезов;
цемент маркировки М200, а также песок и щебень для засыпки стоек;
баллончик с краской для маскировки царапин при установке забора.

Установить забор из профнастила своими руками несложно. Существует универсальный тип забора из металлопрофиля с упрощенным устройством. Однако важно понимать, что решив возводить конструкцию самостоятельно, необходимо взять на себя ответственность за выполнение дополнительных действий, которые не менее значимы, чем сама сборка. Перед началом строительных работ важно представлять вид ограждения в конечном варианте. Для этого нужно:

нарисовать чертёж забора, отметив на схеме размеры (высоту, длину в целом и отдельных участков), а также его точное местоположение;
оценить территориальные особенности (рельеф, климат, прочие объекты и насаждения при их наличии, устройство коммуникаций); при неровной поверхности грунта с уклоном лучший вариант – ступенчатый вид конструкции;
заранее продумать, где будут находиться ворота, выполненные также из профнастила, для проезда транспортных средств;
очистить поверхность земли от лишних предметов и мусора, выровнять небольшие искривления, если они есть в местах, где будет устанавливаться забор;
определить степень устойчивости грунта для опорных столбов.

В данном случае рассматривается вариант возведения универсального ограждения без фундамента. Если же необходимо построить забор на фундаменте из цемента или кирпича, то для этого необходимо рассчитать их количество.

В целом, конструкцию из профлиста с бетонным основанием построить сложнее. Причиной тому служат дополнительные хлопоты по заливке ленточного фундамента, а также расходы на арматуру и наём бетономешалки.

Наличие машины-миксера необязательно, но с ней закончить работу получится быстрее. Если на земельном участке мягкая почва, рекомендуется использовать именно ленточный фундамент, обеспечивающий большую устойчивость ограждения из металлопрофиля.

Пошаговая инструкция

Сам процесс строительства следует рассмотреть более детально и последовательно. Итак, основные этапы работ:

Установка опорных столбов и их бетонирование . Вначале необходимо определить расстояние, на котором будут находиться друг от друга стойки, и выкопать ямы под каждую из них. Обычно расстояние между столбами составляет 2,5-3 м. Рекомендуемая глубина – 1,3 м или 1/3 – 1/4 от общей длины столба. Толщина гравийно-песчаной подушки должна быть не менее 100-150 мм. В первую очередь, опоры ставятся по углам периметра, а затем по бокам от ворот и калитки. Высоту по всему периметру обязательно следует проверить уровнем.
После установки стоек следует их бетонирование. Для этого нужно залить цементным раствором оставшиеся углубления, после чего заполнить и полость труб. Далее опоры оставляются на 3 дня для того, чтобы цемент успел затвердеть.

Монтаж лаг. Данный этап можно начинать только после того, как полностью затвердеет цемент. Лаги также следует обработать раствором от коррозии. Далее идёт монтаж лаг к опорным стойкам. Сделать это можно как с помощью сварки, так и саморезами. Способов крепления существует три:

установка встык спереди опоры зарекомендовала себя как лучший метод;
крепление сзади столба с помощью кронштейна чаще используется для ограждений с секциями;
фиксация сбоку стойки даёт возможность прикрепить и стойки и лаги к листам, что придает устойчивости сооружению, однако придется потратить больше времени и саморезов.

Профессионалы в этом случае советуют использовать кронштейн. Он соединяет между собой опорный столб и лагу. Такой способ считается более затратным, но и более надежным.

Крепление профнастила к каркасу-основанию . Здесь можно обойтись без сварки. С помощью специальных саморезов или заклепок стыковать листы между собой будет гораздо удобней. Важно правильно определить положение самого первого листа профнастила – поставить его нужно «внахлест» таким образом, чтобы начало второго листа накрывало конец первого, а третий лист накрывал второй. Этот принцип нужно использовать по всему периметру забора. Один слой накрывает другой. Листы крепятся по краям от поперечных лаг. По центру листа устанавливаются кронштейны.
Правила крепления металлического листа требуют к себе особого внимания. Если пренебречь ими и осуществить монтаж по собственному усмотрению, то от ветровой нагрузки можно в скором времени лишиться забора. Саморез крепится к лаге на нижнем изгибе, а не соединяет листы сверху. Нельзя затягивать их до упора: они могут соскочить и повредить внешнюю поверхность профилированного листа. Главное – правильно закрепить первый профлист. От этого зависит внешний вид всего забора, ведь каждый последующий лист крепится на предыдущий.

Если по каким-либо причинам в некоторых местах остались просветы или щели, то их нужно проклепать. Также нелишним будет приобрести краску для подкрашивания царапин, образовавшихся во время установки сооружения.

Установить стойки с помощью кирпичей можно в несколько этапов. Столбы-опоры выкладываются кирпичом, при этом не следует забывать про промежуточные перемычки. К стойкам на высоте около 30 см ставятся кронштейны. Затем необходимо проверить уровень. К кронштейнам крепятся горизонтальные планки. После этого остаётся лишь прикрутить профлисты саморезами.

Если есть желание залить фундамент забора бетоном, то для этого нужно:

прокопать траншею по всему периметру участка;
сделать опалубку;
залить ее раствором;
подождать, пока он застынет.

Для этого понадобится ровная доска размером 2,5х1,5 см. Ширину опалубки можно выбрать по желанию, аккуратно будет выглядеть бортик примерно в 20 см. К бортам траншеи крепятся щиты, на торцах они соединяются саморезами. Это необходимо для того, чтобы во время отлива фундамента не произошла утечка.

Далее в уголки щитов для прочности ставятся колышки. Опалубку нужно устанавливать примерно на 30 сантиметров выше предполагаемой границы заливки цементом. Если забор планируется делать со столбами, то фундамент для него обязательно должен быть монолитным. Это гарантирует прочность и долговечность конструкции. В данном случае нельзя забывать про арматуру.

Непосредственно перед заливкой необходимо проверить, ровно ли стоят столбы-опоры.

Если внутри труб бетон застывает за три дня, то готовности фундамента придётся ждать несколько недель, после чего опалубку можно убирать. Бетон застынет быстрее, если через 10-15 дней после заливки нужно наложить поверх него кирпичи. Так плотность фундамента будет выше. В процессе «созревания» фундамент стоит оберегать от повышенного испарения влаги. Для этого нужно периодически поливать бетон водой из шланга, а затем накрывать любой пленкой или древесной стружкой.

После того, как фундамент будет готов, установку ограждения можно продолжить. Залить фундаменть, как и построить забор – дело несложное, но энергозатратное и хлопотное, поэтому по возможности лучше попросить помощи у друга или соседа.

Подобного рода «насадки» можно приобрести любого размера в соответствии с размерами основного листа. Однако существует мнение, что необработанный торец забора является препятствием для проникновения воров, ведь края профлиста довольно острые.

В любом случае, закрывать верхний торец или нет – каждый решает самостоятельно. Нужно быть готовыми к тому, что даже при самых верных расчетах все равно останутся отходы, а это, соответственно, лишние затраты. Но это «издержки производства», и они неизбежны.

Нюансы при строительстве забора:

Специалисты советуют поверх столбов-оснований ставить пластиковые заглушки – это избавит от появления воды внутри и образования ржавчины.
При покупке планок на забор необходимо убедиться, что их края вогнуты внутрь. В противном случае на поверхности листа можетоказаться множество царапин. Тогда придётся делать ремонт нового забора.
Профнастил считается довольно острым материалом, поэтому при работе с ним лучше использовать прочные перчатки.
Если планируется установить ограждения со столбиками, то одна секция должна представлять собой один целый профилированный лист.

Если на участке присутствуют неровности рельефа, то нужно обязательно отметить эти места на чертеже: это поможет избежать ошибок в установке опорных столбов.
При выборе профнастила нужно учитывать, что обычный оцинкованный лист прослужит 20-30 лет, а железо, покрытое полиэстером, – до 50 лет.
Низ забора должен начинаться на расстоянии приблизительно 100-150 мм от земли. Это позволит уберечь лист от коррозии.
При ошибке в расчетах или прочих последующих деформациях конструкции возможно образование небольших щелей. Их можно заделать с помощью остатков цемента.
Перед установкой опор рекомендуется обработать их антикоррозийным покрытием.

Примеры и варианты дизайна

Забор из профнастила с деревянными стойками-опорами хоть и используется нечасто, но он имеет место быть.

Сочетание профнастила с ковкой или коваными вставками выглядит добротно и престижно. Изделия из железа могут нанести удар по семейному бюджету, но они выделяются особой прочностью и надежностью.

Даже самую примитивную ограду можно сделать внешне привлекательной. Поэтому если бюджет ограничен и забор с металлическим орнаментом возвести не удастся, можно сделать следующее:

Вставить в один или несколько профилированных листов полоски из стекла, которые могут представлять собой вертикальные или горизонтальные линии, отдельные «острова» в виде кругов, квадратов или других геометрических фигур. Подойдет любое стекло: матовое, прозрачное, рельефное, гладкое, с нанесённым узором или без него.

По всему периметру или на одной из лицевых сторон забора нанести узор – смотрится это необычно и привлекает внимание.

Обрезать верхний край листа. Например, волнистая линия добавит сооружению индивидуальности и придаст завершенный вид.