Большинство инструментов, используемых в хозяйстве, не застраховано от поломки. Болгарки, которые имеются почти у каждого мастера, со временем выходят из строя. Различные модели углошлифовальных машин могут быть похожи типом неисправности. Но каждая марки имеет свои особенности в конструкции и комплектующих. Известный бренд Makita ценится за высокое качество – прочность. Однако устройства этой марки также имеют свойство ломаться.
Ремонт можно сделать в домашних условиях. Запасные части для машины можно легко купить. Прежде чем отремонтировать устройство, необходимо ознакомиться с прилагаемой схемой.
Типы углошлифовальных машин бренда Makita и их особенности
Исходя из диаметра рабочего круга, шлифовальные устройства марки делятся на классы:
- Легкий – обладают кругом с диаметром 115–125 мм. Отличаются легкой управляемостью.
- Средний – диаметр круга равен 150–180 мм. Существуют профессиональные модели и бытовые, различаемые мощностью мотора.
- Тяжелый – диаметр диска 230 мм. Этот класс представляют модели для профессиональных целей при работе с бетоном, кирпичом и т.п. Характеризуются новейшими защитными системами.
Любительские устройства различаются по мощности и цене. Профессиональное оборудование рассчитано на длительные тяжелые нагрузки и обладает увеличенным запасом мощности. Модели с мощностью выше 1000 Вт оснащены удобной задней рукояткой, которая покрыта специальными накладками, защищающими от вибрации.
Что касается конструкции болгарок этой марки, то она характеризуется наличием таких дополнений:
- лабиринтовое устройство, служащее для предохранения от грязи и пыли;
- бронированное покрытие обмоток мотора;
- специальная система для плавного пуска и защиты от перегрузок (Super-Joint-System).
Виды повреждений
Неисправности при работе с УШМ Макита можно подразделить на два вида:
- электрические (поломка ротора, статора или дефекты в цепи управления);
- механические (поломка подшипника на шестеренке редуктора).
Для начала нужно произвести осмотр устройства. Механизм работы болгарки заключается в подаче крутящего момента от ротора посредством шестеренки на шпиндель рабочего органа (круг, отрезной камень).
Источниками поломки могут быть повышенные нагрузки, несвоевременная замена щеток, смазки. Благодаря наличию быстросъемного защитного кожуха, модели Макита ремонтируются за короткий промежуток времени.
Устранение неполадок в цепи управления
В цепи управления имеются компоненты, неисправность которых можно устранить самостоятельно. Слабым местом являются щетки. Поэтому их проверка необходима прежде всего. А также следует проверять целостность цепей питания от вилки до клемм выключателя.
Если неисправность заключается в поломке выключателя, то нужно произвести его замену. Если поврежден и оборван питающий провод, то удаляются поврежденные части либо заменяется весь провод.
Ремонт статора
Появление неприятного запаха, постоянный перегрев и самопроизвольный набор скорости свидетельствуют о поломке статора. У статора может оборваться обмотка или произойти короткое замыкание. Используя тестер или прибор ИК-2 можно найти замыкание. В случае неисправности следует осуществить намотку нового провода.
Ремонт ротора
Причиной поломки угловой машины может являться выход из строя статора. Это можно понять по большому числу искр в зоне коллектора и наличию запаха горения. Ротор связан с редуктором. Поэтому при снятии требуется отсоединить его от редуктора. Ремонт ротора заключается в сложной технологии. Практичнее будет произвести замену на новую деталь.
Новый ротор помещается в корпус уже с насаженными подшипниками. А также надевается ведущая шестеренка. Потом следует проверить запрессовку подшипника и закрутить гайку.
Затем ротор с редуктором помещаются в статор. При этом подшипник должен закрываться пыльником и легко крутиться.
Ремонт редуктора
При повреждении редуктора появляется люфт вала шпинделя. Редуктор начинает клинить, а шестерня пробуксовывает. Ремонт редуктора сопряжен обычно с испорченными зубьями шестеренки. Применительно к каждой модели Макита ведомые шестеренки крепятся либо к валу, либо прессуются на шпиндель. Кроме ведомой шестеренки, редуктор состоит из корпуса и ведущей шестеренки. Чтобы выполнить ремонт УШМ, нужно заменить шестеренки, причем следует провести замену в паре. Потребуется съемник, чтобы снять ведомую шестеренку. А также можно применить пресс. Не рекомендуется пользоваться молотком из-за хрупкости оболочки корпуса.
Особенности сборки после ремонта
После поиска неисправности болгарки Макита приобретаются комплектующие и производится ремонт. Следует придерживаться следующих рекомендаций:
- начинать сборку необходимо с проверки деталей на целостность и чистоту;
- сборка начинается с надевания подшипника на шпиндель;
- после подшипника устанавливается ведомая шестерня;
- шпиндель помещается в корпус редуктора, при этом используется резиновое кольцо;
- болты при сборке редуктора смазываются герметиком;
- при укладке смазки в корпус редуктора учитывается объем его пространства (объем смазки равен 1/3 объема пространства);
- в конце сборки проверяется кручение редуктора и завинчиваются болты для крепежа;
- замена угольных щеток происходит после наработки 7 тыс. часов или износе до 8 мм длины.
Болгарки Макита очень часто подвергаются процедуре ремонта из-за высокого числа поддельных устройств. Частой проблемой является поломка редуктора, а именно – его шестеренок.
Ремонт других марок УШМ
Кроме популярной марки Макита, известны другие шлифовальные устройства марок Бош, Спарки, Stern. Все они отличаются надежностью и легкостью в применении. Но не исключены случаи поломок.
Болгарки Бош часто требуют замены подшипников. Механизм машины основан на кручении вала шпинделя, который запрессован в ведомую шестеренку. А также он опирается на игольчатый подшипник. Если подшипник разрушается, то его обойма достается очень трудно. Причем ведущая шестерня закрепляется к валу ротора левой резьбой. В итоге происходит фиксация гайкой. Шестеренка, которая является ведомой, прессуется на вал шпинделя.
Редукторы болгарок Спарки характеризуются шестеренчатой парой, помещенной в корпус. Ведомая шестеренка фиксируется прессом либо шпоночным соединением. Шпонкой служит шарик небольшого диаметра. Ведущая шестеренка закрепляется на валу ротора также шпонкой или праворезьбовой гайкой. Еще болгарки этой модели отличаются легким извлечением щеток без съема рукоятки.
При разборе болгарок Stern редуктор можно не доставать из корпуса. В ходе ремонта следить за шпонкой малой шестерни, которая плохо держится. Смазку необходимо менять своевременно.
Починить любой инструмент пробовать можно и нужно. Болгарки особо не различаются по механизму. Схема всегда прилагается при покупке устройства. Поэтому осуществить ремонт рабочих узлов своими руками может любой умелец, имеющий необходимый инструмент и приспособления.
У всех кто пользуется болгаркой не один год, она ломалась. Поначалу каждый мастер пытался отремонтировать шлифовальную машинку сверкающую искрами самостоятельно, надеясь, что она заработает после замены щёток. Обычно после такой попытки, сломанный инструмент остается лежать на полке с прогоревшими обмотками. А на замену покупается новая болгарка.
Дрели, шуруповёрты, перфораторы, фрезеры в обязательном порядке оборудованы регулятором набора оборотов. Некоторые так называемые калибровочные шлифмашинки также снабжаются регулятором, а обычные болгарки имеют только кнопку включения.
Маломощные болгарки производители не усложняют дополнительными схемами преднамеренно, ведь такой электроинструмент должен стоить дешево. Понятно конечно, что срок службы недорого инструмента всегда короче, чем у более дорогого профессионального.
Самую простую болгарку можно модернизировать, так что у неё перестанут повреждаться редуктор и обмоточные провода якоря. Эти неприятности преимущественно происходят при резком, другими словами, ударном пуске болгарки.
Вся модернизация заключается всего лишь в сборке электронной схемы и закреплении её в коробке. В отдельном коробке, потому что в ручке шлифмашинки очень мало места.
Проверенная, рабочая схема выложена ниже. Она первоначально предназначалась для регулировки накала ламп, то есть для работы на активную нагрузку. Её главное достоинство? простота.
- Изюминкой устройства плавного пуска, принципиальную схему которого вы видите, является микросхема К1182ПМ1Р. Эта микросхема узкоспециализированная, отечественного производства.
- Время разгона можно увеличить, выбрав конденсатор С3 большей емкости. Во время заряжания этого конденсатора, электродвигатель набирает обороты до максимума.
- Не нужно ставить взамен резистора R1 переменное сопротивление. Резистор сопротивлением 68 кОм оптимально подобран для этой схемы. При такой настройке можно плавно запустить болгарку мощностью от 600 до 1500 Вт.
- Если собираетесь собрать регулятор мощности, тогда нужно заменить резистор R1 переменным сопротивлением. Сопротивление в 100 кОм, и больше, не занижает напряжение на выходе. Замкнув ножки микросхемы накоротко, можно вовсе выключить подключенную болгарку.
- Вставив в силовую цепь семистор VS1 типа ТС-122-25, то есть на 25А, можно плавно запускать практически любую доступную в продаже шлифмашинку, мощностью от 600 до 2700 Вт. И остается большой запас по мощности на случай заклинивания шлифмашинки. Для подключения болгарок мощностью до 1500 Вт, достаточно импортных семисторов BT139, BT140. Эти менее мощные электронные ключи дешевле.
Семистор в приведенной выше схеме полностью не открывается, он отрезает около 15В сетевого напряжения. Такое падения напряжения никак не сказывается на работе болгарки. Но при нагреве семистора, обороты подключенного инструмента сильно снижаются. Эта проблема решается установкой радиатора.
У этой простой схемы есть ещё один недостаток – несовместимость её с установленным в инструмент регулятором оборотов.
Собранную схему нужно запрятать в коробок из пластмассы. Корпус из изоляционного материала важен, ведь нужно обезопасить себя от сетевого напряжения. В магазине электротоваров можно купить распределительную коробку.
К коробке прикручивается розетка и подключается кабель с вилкой, что делает эту конструкцию внешне похожей на удлинитель.
Если позволяет опыт и есть желание, можно собрать более сложную схему плавного пуска. Приведенная ниже принципиальная схема является стандартной для модуля XS–12. Этот модуль устанавливается в электроинструмент при заводском производстве.
Если нужно менять обороты подключенного электродвигателя, тогда схема усложняется: устанавливается подстроечный, на 100 кОм, и регулировочный резистор на 50 кОм. А можно просто и грубо внедрить переменник на 470 кОм между резистором 47 кОм и диодом.
Параллельно конденсатору С2 желательно подсоединить резистор сопротивлением 1 МОм (на приведенной ниже схеме он не показан).
Напряжение питания микросхемы LM358 находится в пределах от 5 до 35В. Напряжение в цепи питания не превышает 25В. Поэтому можно обойтись и без дополнительно стабилитрона DZ.
Какую бы вы схему плавного пуска ни собрали, никогда не включайте подключенный к ней инструмент под нагрузкой. Любой плавный пуск можно сжечь, если торопиться. Подождите пока болгарка раскрутиться, а затем работайте.
Ремонт стиральной машины своими руками Ремонт трансформаторов с заваренными сердечниками. Аккумулятор из литий ионных батареек своими руками: как правильно заряжать
В нашей стране одним из самых популярных перфораторов является "Макита 2450". И это не случайно. Ведь "Макита 2450" обладает хорошими характеристиками, а его схема сборки позволяет выполнять своими руками. Фирма "Макита" известна как качественный японский производитель, но модель HR 2450 производится в Китае. Чтобы сделать выводы о качестве представленного оборудования, следует рассмотреть отзывы пользователей о "Макита 2450", оставляемые в разных источниках. Углубив знания о представленном инструменте, будет просто сделать вывод о целесообразности его покупки.
Общие характеристики
"Макита 2450" известен среди строителей и ремонтников как довольно функциональный профессиональный инструмент. Он прост и надежен в эксплуатации, обладает легкостью и хорошей балансировкой. Благодаря этому "Макита 2450" прослужит достаточно длительное время. Он обладает хорошей системой пылезащиты, что делает эксплуатацию оборудования долговечной.
Его популярность объясняется возможностью проведения ремонта перфоратора "Макита 2450" в домашних условиях. Не потребуется тратить много денег на его обслуживание. Однако перед процессом сборки 2450" следует ознакомиться с технологией его разборки и ремонта.
Технические характеристики
Определенным набором качеств обладает перфоратор "Макита 2450". Характеристики, представленные производителем в инструкции, следующие.
Вес инструмента составляет всего 2,4 кг. Крепления буров осуществляет система SDS+. Перфоратор предназначен для осуществления дробления, сверления и ударного сверления. У него предусмотрены три режима работы. Количество оборотов холостого хода равно 1100 в минуту, а максимальное число ударов - 4500 в минуту. Сила поступательного движения в максимуме равна 2,7 Дж. Максимальный диаметр сверления:
- для дерева - 32 мм;
- для металла - 13 мм;
- для бетона - 24 мм;
- для полой коронки - 54 мм.
Есть также дополнительные функции у перфоратора "Макита 2450". Характеристики выделяют наличие предохранительной муфты, реверса, блокировки кнопки включения, а также электронную регулировку частоты вращения.
Мощность сети питания равна 780 Вт. Длина кабеля составляет 4 м.
Признаки подделки
Из-за большой популярности представленного оборудования нередки случаи его подделки. Существуют характерные особенности, которые определяют ненастоящий перфоратор HR 2450. К ним относится короткий шнур (около 0,5 м). Буквы на черных застежках чемодана у подделки матовые, а у оригинала - блестящие.
На фото перфоратора в инструкции у настоящего изделия фон светло-серый, почти белый. У копии будет темный, глухой цвет заднего плана изображения.
Если на чемоданчике модели HR 2450 указана в качестве производителя Япония, это ненастоящий инструмент. На оригинале написано: "Made in P.R.C.", т. е. "сделано в Китае".
Включает в себя обрезиненную ручку, на которой указан серийный номер. Все детали чемоданчика также должны содержать каждый свое обозначение. У подделки ручка выполнена не из резины, а из пластмассы. Это также должно стать сигналом о необходимости отказаться от покупки такого инструмента.
Схема разборки
В процессе осуществления ремонта представленной техники пользователь должен уметь разбирать инструмент. Схема сборки перфоратора "Макита 2450" имеет множество узлов и элементов. Для проведения ремонта следует знать не все из них. Вот самые основные элементы, которые представляет схема ("Макита 2450" - прибор очень сложный).
Первое - это стопорное кольцо. Оно участвует в процессе демонтажа крышки патрона. Далее идет кольцевое запорное устройство. Оно удерживает шарик для фиксации бура. Его направляющим служит шайба и коническая пружина.
Редуктор с двигателем соединяют 4 винта. В схеме находится много резиновых деталей, которые при их износе становятся частой причиной поломки.
Этих знаний достаточно для осуществления ремонта в домашних условиях. Далее следует ознакомиться с техникой его проведения.
Целесообразность самостоятельного ремонта
Ремонт перфоратора "Макита 2450" своими руками стоит проводить по нескольким причинам.
Представители сервисного центра осуществляют устранение неполадок по определенному алгоритму. Это приводит к достаточно большим затратам на
Также велика вероятность, что сотрудники представительства компании проведут просто плановый осмотр, потребность которого сомнительна. Причем заплатить за него все равно придется.
Если же узел или несколько из них все же потребуют произвести замену, сотрудники сервиса поставят только лицензионные детали "Макита 2450". Ремонт в этом случае может оказаться сопоставим по стоимости с покупкой нового инструмента. Все эти факты говорят в пользу самостоятельного проведения настройки или замены деталей оборудования.
Ремонт
"Макита 2450" своими руками ремонтируется при наличии определенных знаний и навыков. Технология осмотра и замены деталей модели HR 2450 довольно несложная. Она предполагает совершение разборки инструмента, после чего удаляется вся старая смазка, пыль, грязь. Поврежденные узлы заменяются новыми. Затем все детали перфоратора собираются воедино. Необходимо ознакомиться с каждым пунктом таких работ. Они могут производиться в области патрона, переключателя режимов, корпуса перфоратора.
Для проведения ремонта сначала снимают патрон, потом переключатель скоростей. После этого выполняют ремонт внутри корпуса. Производится замена смазки и изношенных резиновых элементов.
Патрон
При помощи плоской отвертки разбирается патрон. Ремонт перфоратора "Макита 2450" своими руками начинают с этого элемента. Отжав крышку патрона, снимают резиновый пыльник. Демонтируется стопорное кольцо. Затем снимается крышка патрона и металлическое кольцо. Оно запирает в стволе шарик фиксации бура. Он вынимается, и металлическая шайба, коническая пружина достаются без усилий.
Причиной поломки может быть износ деталей. Он выявляется, если бур не защелкивается автоматически, без отжатия крышки. Проверив все детали, выявляют причину поломки. Старые элементы очищают от грязи и старой смазки. Шарик густо обрабатывают новым маслом. Коническая пружина устанавливается узкой стороной к резистору.
Направляющая шайба должна прижать ее так, чтобы оказаться ниже отверстия в стволе. Ремонт перфоратора "Макита 2450" с области патрона требует фиксации шарика в лунке. Все детали собирают в обратном порядке.
Переключатель режимов
Для проведения разборки производят снятие Т-образной защелки на ручке переключателя. Используют для этого 2-миллиметровую отвертку. Очень аккуратно нужно поджать лапки защелки. Ее вытягивают наружу. Красный фиксатор нужно придерживать, чтобы он не вылетел под действием пружины.
После проведения этих действий ручку переключателя следует повернуть в крайнее левое положение. Так выступы ее будут совпадать с пазами корпуса редактора. Переключатель легко вынимается. Фиксатор достают вместе с пружиной. Резиновое кольцо на ручке переключателя следует поддеть тонкой отверткой и снять его. Оно предотвращает вытекание смазки из корпуса.
Схема сборки перфоратора "Макита 2450" в области переключателя предполагает определенную последовательность проведения. Все детали и посадочное место очищают от старой грязи. Густо смазывают два металлических штырька и резиновое кольцо. Его надевают на переключатель. В ручку вставляется пружина, затем фиксатор. Он не должен выскакивать, когда в корпус установится защелка.
Затем переключатель вставляют в редуктор. При этом ручка направляется в сектор между обозначением совмещенного режима и удара. Он при этом не вставится до конца. Переключатель следует повернуть до режима сверления и чуть дальше. При этом нужно не забывать нажимать кнопку фиксатора, чтобы он не мешал движению.
Затем поворачивают переключатель по часовой стрелке и до конца вдавливают защелку.
Неисправности переключателя
В процессе ознакомления с вопросом, как собрать "Макита 2450", следует выяснить частые неисправности переключателя. Они могут быть вызваны износом металлических штырей. В этом случае не будет включаться какой-нибудь из режимов. Потребуется заменить переключатель. Это следует сделать и в случае поломки посадочных выступов.
Если же износилось резиновое кольцо, будет происходить незначительное вытекание смазки. Придется его заменить.
Случается, что у фиксатора ломается клювик, которым он крепится к впадинам редуктора. Могут повредиться лапки фиксатора. Чтобы избежать всех вышеперечисленных поломок, нужно аккуратно обращаться с инструментом.
Корпус редуктора
Для снятия корпуса с редуктора необходимо поднять ствол инструмента вверх. Перфоратор следует прижимать к верстаку, одновременно вытягивая оболочку вверх. В таком положении все детали остаются на своих местах.
После их ревизии, проверки и замены корпус редуктора устанавливается на место. Все его элементы должны быть расположены в первоначальном виде. Необходимые элементы требуется смазать.
В процессе сборки корпус редуктора необходимо очистить керосином или бензином. Далее оболочку надевают на исходное место. Переключатель режимов в нем находиться не должен.
Неисправности в корпусе редуктора
Корпус модели HR 2450 характеризуется высокой прочностью, поломки в этом узле достаточно редки. Но случается, что и здесь происходят определенные неприятности. Если корпус достался вместе с значит, его посадочное место сильно износилось. Когда эта деталь разбалтывается крайне сильно, следует заменить корпус.
Иногда бывает разбито посадочное место промежуточного вала. Ремонт предполагается аналогичный первому случаю.
Шайка корпуса редуктора имеет Если его повредила строительная пыль (случается крайне редко) или неаккуратные действия ремонтника, его меняют вместе с корпусом.
Такую же процедуру выполняют в случае выхода из строя отверстий переключателя режимов. Перечисленные виды поломок характерны для поддельных экземпляров.
Наша компания предлагает электроинструменты для строительства и ремонта, расходные материалы, сопутствующее оборудование и запасные части известнейшего японского бренда «Makita». Являясь официальным дилером, мы предоставляем соответствующие сертификаты на весь продаваемый инструмент. Мы продаём только оригинальные запасные части к любому инструменту «Makita».
Выбрать необходимую деталь для инструмента вы можете на этой странице. Для успешного оформления заявки, необходимо познакомиться с несколькими простыми шагами по подготовке вашего заказа.
Итак, как правильно и быстро выбрать нужную деталь?
Чтобы перейти непосредственно к выбору необходимой запасной части или группы запчастей к тому или иному инструменту необходимо с главной страницы сайта перейти по гиперссылке «ЗАПЧАСТИ MAKITA », которая расположена в правом верхнем углу главной страницы сайта. В случае успешного выполнения этого пункта вы попадаете на страницу «Запчасти Макита ».
Теперь перед нами видны сгруппированные по типам и схематично изображены все инструменты компании «Makita». Выбираем ту группу, электроинструмент которой требует ремонта с заменой запчасти. Можно использовать вертикальный скроллинг. Например, выберем «Дрели и пилы ».
На странице «Дрели и пилы» представлен весь список моделей, к которым можно осуществить заказ деталей. Внимательно выбираем из представленного сайтом списка моделей и активируем нажатием левой кнопки мыши нужную вам модель. Выберем какую-либо. Например, Makita 6310.
Итак, после выбора конкретной модели (в нашем случае Makita 6310) перед вами появится страница () на которой изображен сборочный чертёж выбранной модели. Здесь имеется возможность распечатать его на принтере (см. Распечатать чертеж). Справа в таблице расположен список позиций, наименований и количества деталей в инструменте. Каждая деталь чертежа взаимоувязана со своей позицией в списке. При выборе (при наведении указателя Мыши на деталь), стрелка видоизменяется на руку, что позволяет нажатием левой кнопки мыши пометить красным цветом указанную деталь. Одновременно с этим одноимённая позиция в списке отмечается голубым (синим) цветом, а в нижней части страницы появляется заявочная таблица. Причем, стоит обратить внимание на то, что мышкой можно выделять как деталь на чертеже, так и ее позицию в таблицу. Таблица внизу появляется только при выборе хотя бы одной детали.
Далее нужно определиться, что делать. Под сформированной заявкой есть несколько опций. Можно все отменить (сбросить все) и начать выбор заново, Можно продолжить выбор в других моделях (при этом уже сделанный заказ будет также отобраться на мониторе), а можно перейти к форма заказа, нажав соответствующую ссылку.
Примечания: Прямо в заявке (в таблице с выбранными деталями) можно стрелками в последней графе проставить нужное вам количество деталей.
Обращаем Ваше внимание: минимальная сумма заказа составляет 1000 рублей
Окончательно заполнив Заявку, можно переходить к форме заказа, где вас попросят заполнить три информационных поля. Контактное лицо (как к вам обращаться), номер мобильного телефона и рабочий или домашний телефоны. Отправив заказ для исполнения, ждите звонка от менеджера.
Сотрудники компании - опытные профессионалы - обработают полученный заказ и в течение дня сообщат вам о наличии или отсутствии тех или иных деталей, их количестве, цену детали и общую стоимость всего заказа. В случае отсутствия какой-то запчасти, вам сообщат о времени её получения с завода-изготовителя и, по согласованию с вами, могут повторно уведомить вас об этом.
Обычно срок исполнения заказа не выходит за пределы трех рабочих дней. Подробности о доставке товара узнаете, посетив страничку «Доставка ».
Практика работы этого сервиса показывает, что клиенты всё чаще им пользуются. И сам инструмент, и расходные материалы, и запасные части к ним вы получаете, не выходя из квартиры. Все претензии и пожелания вы можете обговорить с менеджером или со специалистом по доставке.
Дал мне знакомый поченить *балгарку*, говорит: мол раньше работала,а теперь неработает. Машинка сама старого образца я так понимаю, отрезной диск крепится перпендикулярно по отношению к ротору двигателя (опастная штука).Так вот когда я разобрал её, то обнаружил что её и до меня кто то пытался ремонтировать.Провода внутри все на скрутках были и в добавок оборваны. Мне необходима схема подключения этой байды (чертеж или зарисовка) чтобы наглядно было. В состав машинки входит: статор,ротор (две щетки),конденсатор с тремя выводами и кнопка включения. Помогите пожалуйста разобраться, а то шляпа какая то выходит, взял сделать аппарат и не сделал.Схема подключения *болгарки* Если без плавного включения, вот и вся схема. Может выключатель разрывать только один провод.
Конденсатор помехоподавительный ставится крайними выводами на вход после кнопки, средним на железо статора.
Прикрепленные изображения
Схема подключения *болгарки* Ага. Я так понимаю двигатель подключается последовательно. А как выглядит схема с плавным стартом? Интересно было бы посмотреть.
Схема подключения *болгарки*
Схема подключения *болгарки*
или это подключение более сложное и требует дополнительных деталей?
Да требуются дополнительные детали и не в каждой болгарке они могут разместиться.
Page 2
Электродвигатели. частотники. схемы подключения.
- Отметить этот форум прочитанным
| Автор Саян, 20 Sep 2009 |
| |||
| Автор Nub, 22 Jun 2008 |
| |||
| Автор bim, 29 Jan 2008 |
| |||
| Автор bim, 26 Oct 2011 |
| |||
| Автор Nub, 24 Apr 2008 |
| |||
| Автор Semko, 18 Jan 2018 |
| |||
| Автор orio55, 12 Mar 2017 |
| |||
| Автор Nikomas, Сегодня, 04:16 |
| |||
| Автор Kotelev, 19 Mar 2015 | ||||
| Автор Pavel47, 19 Jan 2018 |
| |||
| Автор lekalschik, 22 Apr 2013 |
| |||
| Автор Treugolnik, 13 Jan 2008 |
| |||
| Автор aftaev, 14 Feb 2010 |
| |||
| Автор SergeyIL, 22 Oct 2014 |
| |||
| Автор Тимур05, Сегодня, 12:22 |
| |||
| Автор IvanIvanov76, 20 Jan 2018 |
| |||
| Автор DocR, 02 Sep 2012 |
| |||
| Автор МОРЕплаватель, Вчера, 16:44 | ||||
| Автор dx1, 07 Jan 2018 |
| |||
| Автор ПетрК, 05 Dec 2016 |
| |||
| Автор Вален, 12 Feb 2012 |
| |||
| Автор Wagner_POMA, 26 Jul 2013 |
| |||
| Автор N-S-Iv, 25 May 2017 |
| |||
| Автор duke_nuke, 24 Dec 2017 |
| |||
| Автор aleksandr16rus, 20 Jan 2018 | ||||
| Автор archstyle, 26 Dec 2017 |
| |||
| Автор Impartial, 30 Sep 2016 |
| |||
| Автор killdozer, 15 Jan 2018 |
| |||
| Автор Trefoil, 14 Jan 2018 |
| |||
| Автор Dr_Law, 18 May 2010 |
|
- Вы не можете создать новую тему
www.chipmaker.ru
Ремонт угловой шлифмашины - своими руками
Угловая шлифмашина Mastermax MCP - 2800
Устройство угловой шлифмашины
Угловая шлифмашина в нашем бытовом применении является необходимым электроинструментом. В зависимости от установления к шлифмашине той или иной насадки, - можно выполнять разнообразный объем работы.
По своему внешнему виду и конструкции подобные шлифмашинки и являются так называемыми болгарками, состоящими из таких деталей как:
- защитный кожух;
- вентиляционное отверстие;
- кнопочный выключатель;
- боковая рукоятка;
- блокировка шпинделя.
На фотоснимке показан механизм зацепления или другими словами, - сопряжения механической части редуктора с электродвигателем.
Редуктор и электродвигатель шлифмашинки
Для механической части, износу подлежат:
- подшипники;
- шестерни редуктора.
Полагал бы, что давать полное объяснение по механической части редуктора, - просто не имеет смысла.
Насадки к угловым шлифмашинам имеют различный ассортимент, в зависимости так же от проводимых работ.
Электрическая схема - угловой шлифмашины
Сконцентрируем свое внимание \рис.2\ на следующем схематическом изображении, - принципе работы электродвигателя.
Изображение красной стрелки на рисунке, показывает направление тока, - как это принято считать в разделе по электротехнике: » Ток в электрической цепи протекает от источника \зажима\ с положительным потенциалом к источнику с отрицательным потенциалом. Причем, положительный потенциал меняет свой знак на противоположный - от сопротивления, имеющего соединение в электрической цепи.
Электрическая цепь здесь замыкается на коллекторе, точнее на контактных соединениях «обмотка - коллектор» \для ротора электродвигателя\.
То есть коллектор ротора через графитовые щетки в схеме - имеет электрическое соединение.
Две обмотки статора электродвигателя соединены в электрической схеме последовательно.
В своей практике, подобное электрическое соединение \рис.2\ для всех элементов коллекторного электродвигателя - я не встречал, чтобы провод с одним потенциалом имел прямое электрическое соединение с коллектором через графитовую щетку, а второй провод с другим потенциалом имел последовательное соединение через две обмотки статора со второй графитовой щеткой.
Наиболее простое и полное объяснение данным электрическим соединениям, - дает непосредственно сама электрическая схема коллекторного электродвигателя \рис.3\. Именно такое соединение всех элементов типично для двигателей шлифмашины, где электрическая цепь замыкается на двух обмотках ротора - таким способом.
Соединение обмоток электродвигателя
Здесь мы можем заметить, что две обмотки ротора электродвигателя для данного участка, - соединены между собой последовательно и имеют контактное электрическое соединение » коллектор - щетка «.
Соединение двух обмоток ротора относительно к внешнему источнику переменного напряжения - параллельное.
Из числа причин неисправностей электродвигателя шлифмашины, - можно привести такую неисправность как износ графитовых щеток, находящихся в контактном трении с коллектором электродвигателя.
Данную деталь как и среди прочих других деталей для электроинструментов, - можно приобрести в специализированных технических отделах магазинов.
Диагностика электродвигателя - шлифмашины
Диагностику электродвигателя шлифмашины \рис.3\ следует проводить для отдельных участков электрической цепи данной схемы.
Для этого понадобится либо прибор Омметр либо прибор мультиметр. Прибор Мультиметр предварительно для измерения сопротивления - выставляется в соответствующую позицию.
Чтобы измерить сопротивление двух отдельных обмоток статора, - один щуп прибора соединяется с контактом щетки, другой щуп прибора соединяется с соответствующим штырем электрической вилки.
При разрыве данного участка, - прибор будет соответственно указывать на отсутствие сопротивления.
При исправности, - прибор укажет на наличие сопротивления того или иного измеряемого участка электрической цепи.
Соединением двух щупов прибора к двум штырям электрической вилки шлифмашины, - дисплей прибора будет показывать общее сопротивление для:
- двух обмоток статора;
- двух обмоток ротора,
То есть укажет на суммарное значение сопротивления.
Изменение скорости вращения ротора электродвигателя \рис.4\ осуществляется через следующую электрическую схему.
Электрическая схема состоит из:
- резистора R1 \0,5 Вт\;
- резистора R2;
- резистора R3 \5 Вт\;
- диода VD1;
- триодного тиристора VS1.
Резистор R2 выполняет функцию потенциометра, за счет которого происходит изменение тока в нагрузке. Нагрузкой в данном пояснении, - является электродвигатель.
Тиристор триодный - создает запирание тока для обратного направления. Управление осуществляется по катоду.
Ну вот мы и разобрались в простых электрических схемах. Остается принять свое решение в случаях неисправности, - отдать электродвигатель в ремонт либо починить самому.
Обратившись допустим в мастерскую по ремонту бытовой техники, - можно уже самому изложить причину неисправности Вашего электроинструмента.
На этом вроде бы и все.
zapiski-elektrika.ru
Ремонт болгарки
Якорь – вращающийся элемент электродвигателя, содержащий обмотки.Коллектор – место на якоре, к которому выведены все обмотки. Выглядит как ряд изолированных друг от друга пластин.Статор – неподвижная часть электродвигателя, содержащая обмотки.Щетки – угольные параллелепипеды, подводящие ток к коллектору.
Редуктор – механическое устройство для передачи вращения с изменениям мощности и скорости вращения.
Самым востребованным инструментом в быту после дрели является углошлифовальная машинка или, как называют ее чаще, болгарка. Болгарка применяется для резки металлов, дерева, бетона, шлифования различных поверхностей, прорезание проемов, дверей, нишь. Если есть болгарка, то применение ей можно найти всегда и особенно обидно бывает когда она перестает нормально функционировать, появляются рывки, дерганье, запах гари…
Болгарки все устроены одинаково: продолговатый корпус в котором располагается двигатель и редуктор, сбоку прикручивается ручка и защитный кожух.
На корпусе болгарки располагается наклейка с исходными данными. Здесь можно найти как личный номер болгарки, так и напряжение питания – 230 В. Здесь имеется ввиду максимально допустимое напряжение в сети. Частота тока в сети – 50 Гц. Ток потребления – 5 А. Мощность потребляемая от сети – 1100 Вт, она получается как произведение между множителями напряжения (220 В) и тока (5 А). Частота вращения диска, установленного на болгарку – 2800-11000 об/мин. Непосредственно сам якорь вращается с большей скоростью, чем диск. Конкретно на этой болгарке возможно ступенчатое регулирование скорости вращения. Диск устанавливаемый на болгарку имеет наружный диаметр 125 мм, крепежная гайка диска имеет резьбу М14.
Бытовой инструмент рассчитанный на фазное напряжение 220 В имеет обмотку якоря и обмотку статора. Передача энергии от сети на якорь осуществляется при помощи графитовых щеток. Напряжение от сети подается на выключатель, который механически связан с кнопкой включения болгарки. Статорная обмотка состоит из двух половин электрически не связанных. Якорная обмотка состоит из множества обмоток но в любой момент времени щетки связывают только две обмотки якоря.
При включении болгарки ток подается на вход половины статорной обмотки, выход статорной обмотки связан со щеткодержателем в который с помощью пружины вставляется щетка. Щетка передает ток на половину обмотки якоря, с другой стороны другая щетка получает ток и через щеткодержатель передает ток на другую половину статорной обмотки. Ток вошел и вышел из болгарки. Если вся электрическая цепь исправна, то якорь начнет вращение.
Реверс, т.е. изменение направления вращения диска можно осуществить, если поменять местами провода идущие на щетки от статорных обмоток. Просто отсоединить провода на щетках и поменять местами.
В торце корпуса болгарки располагается красное колесико для ступенчатого регулирования скорости вращения якоря и винт для снятия кожуха.
В этом виде болгарки сами щетки расположены внутри корпуса и доступа к ним нет, но разработчики упростили замену щеток при снятии кожуха. После откручивая винта снимается пластмассовая пластинка и наружный кожух сдвигается в сторону шнура, обнажая все внутренности в том числе и щеткодержатели.
Механизм управления скоростью – электронный. Вся схема залита эпоксидной смолой и наружу вынесены только колесико регулирования скорости и радиатор. Что спрятано внутри - коммерческий секрет фирмы. Когда блок выходит из строя - скорость перестает регулироваться, но остается на максимальном уровне. В любом случае отчаиваться не стоит, а последовательно с болгаркой можно включить самый обычный диммер - регулятор освещенности. С его помощью можно регулировать обороты любого коллекторного двигателя переменного тока, главное чтобы мощность двигателя не превышала мощности диммера.
По обе стороны от корпуса располагаются стальные щеткодержатели с пружинками в виде завитой полоски стали. Пружина нужна для удерживания щетки прижатой к коллектору якоря даже при сильных вибрациях и нагреве самого якоря.
Пружина прижимает щетку и по мере стирания щетки пружина все ниже опускается в стальной щеткодержатель. Щетки стираются и уменьшаются. Когда их длина становится недостаточной болгарка перестает работать. В дорогих моделях внутри щетки находится пружинка, которая отталкивает щетку от коллектора якоря. В дешевых моделях щетки не снабжаются встроенной пружинкой.
При выборе новых щеток лучше обращаться в сервисные центры конкретно вашего производителя болгарки. Дело в том, что также как художник по графике выбирает двадцать различные простых карандашей с разной мягкостью, так и производители болгарок специально разрабатывают щетки под определенный тип коллектора. Если использовать другие щетки, например от генератора для ВАЗа, то скорее всего скоро перегорит якорь, но на первое время как решение проблемы такие щетки сгодятся.
Кнопка включения болгарки представляет собой пластмассовую коробочку с механической рычажной передачей. Коробочка достаточно громоздкая, чтобы предположить что она коммутирует большие токи включения и что кнопка идет не только в это оборудование.
В головной части болгарки имеется редуктор, который увеличивает скорость вращения диска до 11000 об/мин. Шток редуктора на который одевается диск, содержит срезанную шайбу, которая прочно садится на вал и имеет опорную площадку с резиновым кольцом для посадки диска.
Рядом расположена лапка с пропилами, которая фиксирует защитный кожух. Для большей безопасности защитный щиток можно сдвигать с последующей фиксацией. Лапку нажимают вниз к болгарке и сдвигают щиток на нужный уровень, после чего лапку отпускают и она фиксирует щиток.
Гайки для крепежа диска бывают самозажимные SDS и обычные с отверстиями под ключ.
Редуктор держится на четырех винтах. Если их раскрутить и осторожно подковырнув отверткой открыть крышку, то предстанут детали редуктора. Шестерня на валу якоря имеет левую резьбу и с помощью резьбового соединена с валом якоря.
В редукторе применены подшипники качения, т.е. обычные втулки обильно смазанные солидолом. Зубья на модели мощностью 1100 Вт – прямые, видимо этого вполне достаточно при слесарных работах, а вот в моделях 1500 Вт применяются шестерни с кривозубыми зубьями.
Для того чтобы извлечь якорь нежно вынуть щетки, снять редуктор и вытянуть якорь из корпуса за шестерню. На другом конце якоря, ближнем к шнуру надет подшипник качения, который утоплен в пластмассу корпуса. Чтобы вынуть якорь нужно тянуть сильно и осторожно.
Якорь представляет собой стальной стержень на который напрессована стальная клетка набранная из пластин. В пазах клетки уложены витки медного изолированного провода. На задний конец якоря, называемый коллектором, выведены все концы обмоток. На переднем конце якоря располагается шестерня для передачи вращения.
Чтобы выиграть в силе, которую нужно приложить к диску для работы используют шестереночную передачу. Для болгарки мощностью 2 кВт шестерня якоря имеет 10 зубьев, а шестерня круга – 41 зуб. Получается, что при скорости вращения круга 8000 об/мин якорь вращается 8000X41/10=32800 об/мин. Если при этом учесть что количество контактных пластин коллектора 36, то 32800X36/60=19680 Гц. Это приблизительно та частота которая дает помехи в сеть и для устранения которой нужны ферритовые кольца.
Шестерня диска располагается на валу. На производстве шестерню нагрели, а вал охладили. После этого шестерню надели на вал. Получившееся соединение отличается дешевизной, простотой и не практически не дает возможности снять шестерню не повреждая корпуса редуктора. Нагрев собранной детали вызовет расширение как вала так и шестерни. Единственное чем можно снять шестерню – съемник. При этом захваты лап съемника должны быть достаточно тонкими и крепкими чтобы зайти в маленький зазор между корпусом и шестерней.
Шестерня вала крепится на резьбе. Наверное, производители высчитали, что чаще разлетается шестерня якоря, чем шестерня редуктора. На данной модели шестерни косозубые чтобы увеличить отдаваемую мощность.
Шестерня имеет ПРАВУЮ резьбу. Для окручивая шестерню нужно обмотать ее тряпкой чтобы не сломать зубья при откручивании, зажать газовым ключом и крутить ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ.
После снятия шестерни становится видно, что резьба сделана не на всем протяжении высоты шестерни, а лишь на ее небольшом участке. Участок без резьбы позволяет надеть шестерню ровно, без перекосов.
| Неисправность | Устранение |
|
| Искрение на коллекторе, запах, нагрев корпуса, звук хлопков | Загрязнен коллектор | Разобрать, достать якорь, почистить коллектор |
| Прогорел коллектор | Заменить якорь |
|
| Не включается болгарка | Изношены щетки | Разобрать и заменить обе щетки |
| Слома кнопка | Разобрать, заменить кнопку |
|
| Неисправен питающий кабель | Срастить место пробоя и изолировать |
|
| Механический звук при вращении диска | Изношен редуктор | Разобрать, заменить шестерню, смазать циатином (солидолом, литолом) |
| Диск постоянно набирает обороты и болгарка уходит в разнос | Витковое замыкание статорных обмоток болгарки | Разобрать, заменить обмотки (если получится) |
www.volt-220.com
Выполнение ремонта болгарки своими руками
Любой, даже самый надежный инструмент когда-нибудь выходит из строя, и случается это, как правило, в самый неподходящий момент. Ремонт болгарки своими руками позволяет оживить инструмент при некоторых небольших неисправностях. Для того чтобы в нужное время провести необходимые работы, надо знать конструкцию аппарата и иметь представление о возможных причинах его поломки. В большинстве случаев ремонт болгарки своими руками не представляет большой сложности и может быть осуществлен любым человеком. Тем более что инструменты разных фирм мало отличаются друг от друга, разве что компоновкой деталей и внешним видом.
Устройство болгарки.
Устройство инструмента
Болгарка или, точнее, угловая шлифовальная машина (УШМ) основана на трансформации крутящего момента электродвигателя во вращение специального диска, ось которого перпендикулярна оси двигателя. В зависимости от типа диска инструмент позволяет разрезать или шлифовать заготовки.
Принципиальная схема УШМ приведена Любой инструмент состоит из следующих основных частей: прочный корпус, выполненный из двух половин, с ручкой для удобства эксплуатации (или без нее); электродвигатель разной мощности; электрическая часть; редуктор с предохранительной муфтой. Последний обеспечивает снижение скорости вращения и поворот его оси на 90°, а предохранительная муфта блокирует чрезмерный разгон диска при нарушениях в редукторе.
Основу редуктора составляют 2 шестерни конического типа для изменения направления вращения. В устройствах мощностью до 1,1 кВт чаще всего применяются прямозубые шестерни на якоре двигателя, а при большей мощности - косозубые.
Ремонт болгарки своими руками позволяет оживить инструмент при некоторых небольших неисправностях.
При ремонте болгарки своими руками следует первоначально исходить из двух принципов: проведи анализ обстоятельств, предшествовавших выходу инструмента из строя, что поможет установить причину, и ремонтируй инструмент, двигаясь от простого к сложному. Сначала надо устранить самые простые неисправности, а затем искать более сложные поломки в редукторе или электродвигателе.
Электрическая часть болгарки считается самым капризным участком оборудования. Ее детали могут выйти из строя при перегрузке устройства во время эксплуатации, попадания воды или пыли, от возникновения перенапряжения в сети. В механической системе слабым звеном часто становятся подшипники. Поломки в этой части обуславливаются нарушением режима эксплуатации, попаданием в редуктор грязи и инородных предметов, недостаточным уходом за инструментом (несвоевременная и некачественная смазка).
Бесперебойная работа любой хорошей болгарки зависит от соблюдения следующих условий: применение аппарата только по его прямому назначению, соблюдение нормативных технических характеристик, исключение попадания мусора внутрь корпуса и чистка от пыли, качественная и своевременная смазка механической части инструмента, проведение технического обслуживания согласно приложенной инструкции в полном объеме и в указанные сроки.
Основой электрической части является электродвигатель переменного тока на 220 В, состоящий из статора и ротора. Важным элементом является коллектор, через который с помощью медно-графитовых щеток осуществляется подача электрического напряжения на ротор. Пуск электродвигателя производится через пусковой конденсатор. Для управления им собрана специальная схема и пусковой механизм в виде кнопочного выключателя. Регулирование скорости осуществляет механизм регулировки оборотов вращения.
Характерные неисправности и необходимый инструмент
Одна из наиболее распространенных неисправностей - при нажатии на пусковой выключатель болгарка не включается. При проведении ремонта болгарки своими руками потребуется следующий инструмент и приборы:
Схема устройства болгарки изнутри.
- тестер;
- омметр;
- мегомметр;
- набор ключей;
- отвертка;
- молоток;
- плоскогубцы;
- тиски;
- пинцет;
- ножницы;
- паяльник;
- шкурка наждачная;
- кисточка.
Первый шаг в определении причины такой неисправности - полное отключение от сети и попытка ручного вращения диска. Если диск не собирается вращаться или прокручивается очень туго, то причина обычно связана с механической частью. В случае когда диск свободно вращается рукой, можно надеяться на элементарную причину, вызывающую непоступление электроэнергии к двигателю.
Попытка отремонтировать инструмент начинается с проверки целостности подводящего шнура и вилки. Для этого тестером определяется обрыв провода, а при его обнаружении шнур просто заменяется новым.
Следующий шаг - проверка кнопочного выключателя. После разборки пускового механизма проверяются все контакты на замыкание. Иногда для устранения неисправности кнопки достаточно зачистить контакты мелкой шлифовальной шкуркой или подпаять провода при их обрыве в месте соединения с выключателем. Чаще всего кнопка не подлежит ремонту и заменяется аналогичной по мощности (марка и параметры указаны на корпусе выключателя).
Если проверка шнура и кнопки установила, что причина неисправности заключается не в них, то делается следующий шаг - проверка щеток. Они являются достаточно нагруженными элементами при эксплуатации, и их периодический износ - естественный процесс. Для проверки их раскрывается корпус болгарки, и щетки поочередно извлекаются из щеткодержателей. Оценка износа проводится визуально: более 40% считается критическим. Непригодные щетки подлежат замене, причем новая деталь должна точно соответствовать по размеру. Одновременно оценивается состояние коллекторного узла: на поверхности не должно быть подгораний и повреждений. Целесообразно очистить контактную поверхность спиртом.
Неисправность электродвигателя
Наиболее характерные неисправности электродвигателя - обрыв или короткое замыкание витков обмоток статора или ротора. Кроме того, причинами выхода из строя могут стать повреждения магнитопровода и коллектора. Для определения причины производится разборка двигателя, то есть якорь (ротор) извлекается из статора. Прежде всего проводится визуальный осмотр, который при возникновении короткого замыкания легко определяет место прогара обмотки.
Причину и место повреждения можно определить с помощью ЛАТРа, путем прямого подвода электричества к двигателю (минуя электросхему болгарки) и постепенным подъемом напряжения вплоть до 240-250 В.
Этим способом выявляются следующие поломки:
- замыкание между витками обмотки ротора проявляется увеличением искрения по коллекторному узлу пропорционально повышению напряжения на входе;
- характерное проявление замыкания - попытка поворота ротора в разные стороны при небольшом напряжении;
- обрыв витка или плохой контакт обмотки ротора с коллектором выявляется при появлении узкой искры на щетках, причем с тенденцией увеличения пропорционально подъему напряжения;
- пробой обмотки статора констатируется при скачкообразном увеличении искры на одной из щеток при большем напряжении;
- нарушение балансировки ротора определяется по большому искрению на коллекторе и шуму при вращении.
Другим способом определения прогара обмотки является измерение сопротивления изоляции мегомметром. Обрывы провода в обмотках можно обнаружить при измерении сопротивления между контактами на коллекторе с помощью омметра. Наиболее точные измерения можно произвести специальным прибором ПУНС-5.
Неисправности механической части
При невозможности ручного прокручивания диска, подклинивании его при эксплуатации, отсутствии вращения при явных признаках включения электродвигателя (гудение) можно предположить неисправность механической части. Наиболее характерные признаки: поломка или истирание зубьев шестерни, заклинивание или разрушение подшипников, заклинивание шестерней при попадании инородных предметов.
Оценка состояния шестерней проводится визуально. Наличие неравномерного износа зубьев или повреждение хотя бы одного зуба требует замены шестерни новой, причем менять нужно одновременно обе шестерни. Важным признаком их разрушения является появление характерных звуков: скрежета, грохота.
