Всем доброго дня! Решил я как-то сделать деревянные ручки для своих инструментов – напильников, стамесок, резцов. Стал соображать, каким образом их изготовить. Просто строгать слишком муторно, да и некрасиво получается. Вот был бы токарный станок по дереву! И тут меня осенило. А почему бы и нет? Основная идея нарисовалась сразу, детали додумал позже. То, что получилось в результате, я хочу показать вам и рассказать как я это делал.
Материалы и инструмент, которые я использовал
Итак, для изготовления станка мне понадобились следующие материалы:- дощечка из многослойной фанеры, толщиной порядка 10 мм;
- деревянный брусок прямоугольным сечением 35х50 мм или 40х60 мм длиной около 1 метра;
- гайка мебельная забивная – 4 штуки (размер резьбы как у шпилек);
- две резьбовые шпильки М6 – М10 плюс три обычные гайки к ним и два болта;
- винтовой хомут, длины его должно быть достаточно, чтобы с запасом обхватить ручную электродрель;
- столярный клей, саморезы.
Изготовление токарного станка из ручной электродрели
Начинаем работу с изготовления станочной рамы. Для этого я вырезал из многослойной фанеры дощечку длиной 60 сантиметров и шириной 11 – 12 см. Сразу оговорюсь относительно размеров. Здесь возможны вариации. Но делать раму слишком длинной не стоит, так как станок будет довольно лёгким, и работать на нём с длинными деталями будет непросто.
Важным моментом является соотношение ширины фанерной рамы и размерами бруска. Будет хорошо, если на ширине фанерной дощечки поместится три бруска меньшей стороной поперечного сечения (почему это так, вы поймёте позже). Так, если брусок как у меня 35х50 мм, то ширина рамы должна быть около 11 см или чуть больше. Если взять брусок 40х60 мм, то рама делается шириной 12 см.
Итак, я выпилил основание рамы шириной 11 см и длиной 60 см. После этого отпиливаю брусок по длине основания, то есть, тоже 60 см. Второй брусок я отрезаю по длине корпуса дрели с таким расчётом, чтобы он не доставал до патрона и впоследствии не мешал ему вращаться.
С помощью столярного клея соединяю бруски меньшими сторонами сечения таким образом, чтобы их торцы были на одной линии. Зажимаю склеиваемые части струбцинами и даю клею затвердеть. К этой части рамы будет крепиться наш электропривод, поэтому, приложив дрель к короткому бруску, я отмечаю место под отверстие для хомута. Сверлю отверстие, в которое сможет войти имеющийся хомут. В моём случае диаметр составляет около 10 мм.
Далее я размечаю фанерную дощечку для размещения на середине её ширины конструкции из двух склеенных брусков - длинного и короткого. Вдоль средней линии дощечки сверлю 7 – 8 отверстий под саморезы равномерно по всей длине.
Прикрепив склеенные бруски струбцинами к фанерному основанию, углубляю отверстия, просверлив брусок. Теперь вставляю саморезы и закручиваю их. Рама станка готова.
После этого приступаем к изготовлению задней бабки станка и подвижного упора для резца. Бабка будет удерживать вращающуюся деталь со стороны, обратной приводу. Она должна перемещаться по раме и фиксироваться в нужном положении в зависимости от длины зажимаемой детали. Упор для резца также должен свободно перемещаться вдоль обрабатываемой детали. Для их изготовления я использовал обрезки той же фанеры и бруска.
Подвижную основу задней бабки составляет П-образная конструкция из двух брусков и фанерного прямоугольника. К поверхности фанерного основания бабки с помощью саморезов крепим фанерный квадрат удвоенной толщины, полученный путём склеивания двух квадратных кусков фанеры. В этом квадрате будет закреплён центровочный болт для зажима заготовки. Одинарный фанерный прямоугольник я посадил на саморезы и клей к брускам. Должна получиться конструкция, свободно перемещающаяся вдоль направляющего бруска рамы.
Переходим к стороне электропривода. Закрепляем электродрель с помощью винтового хомута на рамном бруске. Для зажима обрабатываемой детали нам понадобится резьбовая шпилька и гайки, обычная и мебельная забиваемая. Зажав шпильку в патроне дрели, отмечаем требуемую длину (4 – 5 см) и отрезаем её.
Затачиваем конец шпильки, используя совместно наждак и дрель, зажав кусок шпильки в патрон. Конец шпильки должен быть очень острым, так как он должен будет входить в деревянную заготовку, центрируя её. Далее производим доработку мебельной гайки, разворачивая её заострённые фиксаторы на 180 градусов пассатижами. С помощью этой детали будет осуществляться зажим детали и передача ей крутящего момента от электродрели.
Собираем конструкцию, накручивая гайки на шпильку. Острый конец шпильки должен выступать чуть дальше (на 1 – 2 мм) острых фиксаторов мебельной гайки. Так будет удобней центрировать деталь. С обратной стороны мебельная гайка фиксируется обычной. Свободный конец шпильки зажимаем в патрон дрели. При необходимости корректируем положение дрели, добиваясь параллельности шпильки и рамного бруска.
Теперь необходимо переместить заднюю бабку к приводной шпильке для определения места крепления второго центрирующего болта. Придвигаем склеенный фанерный квадрат к заострённой шпильке, наносим лёгкий удар маленьким молотком по его обратной стороне и получаем требуемую отметину от острой шпильки.
Отверстие сверлим такого размера, чтобы в него вошла втулка второй мебельной гайки. Её мы не дорабатываем, а используем в штатном режиме, вставив втулку в отверстие и забив фиксаторы молотком. При необходимости дожимаем гайку в тисках. Затачиваем вторую шпильку, вкручиваем её в мебельную гайку на задней бабке и фиксируем обычными гайками. Передвинув бабку к приводу, проверяем и при необходимости корректируем соосность шпилек.
Аналогично задней бабке собираем основание упора для резца. Разница заключается в том, что фанерная полка упора выступает с одной из сторон. Сюда мы прикрутим саморезами брусок, на который и будет опираться резец.
Необязательно тратить деньги на настольный сверлильный станок, ведь его не так уж и сложно сделать своими руками. Для этого понадобится приобрести, изготовить или воспользоваться бывшими в употреблении деталями. Мы расскажем вам о создании нескольких конструкций, и вы сможете подобрать свою модель для сборки.
Дрель есть почти у каждого хозяина, строящего или ремонтирующего свой дом или квартиру, занимающегося ремонтом бытовой и садовой техники, различными поделками из металла и дерева. Но для выполнения некоторых операций дрели недостаточно: нужна особая точность, требуется просверлить отверстие под прямым углом в толстой доске или просто хочется облегчить свой труд. Для этого потребуется станок, который можно выполнить на базе различных приводов, деталей машин или бытовой техники, другого подручного материала.
Тип привода — принципиальное различие конструкций самодельных сверлильных станков. Одни из них изготавливаются с использованием дрели, в основном электрической, другие — с использованием двигателей, чаще всего — от ненужной бытовой техники.
Настольный сверлильный станок из дрели
Самой распространённой конструкцией можно считать станок, выполненный из ручной или электродрели, которую можно выполнить съёмной, для возможности использования её вне станка, и стационарной. В последнем случае устройство включения можно перенести на станину для большего удобства.
Основные элементы станка
Основными элементами станка являются:
- дрель;
- основание;
- стойка;
- крепление дрели;
- механизм подачи.
Основание или станину можно выполнить из цельного спила твёрдого дерева, мебельного щита или ДСП. Некоторые предпочитают в качестве основания металлическую плиту, швеллер или тавр. Станина должна быть массивной, чтобы обеспечивать устойчивость конструкции и компенсировать вибрации при сверлении для получения аккуратных и точных отверстий. Размер станины из дерева — не менее 600х600х30 мм, из стального листа — 500х500х15 мм. Для большей устойчивости основание можно сделать с проушинами или отверстиями под болты и крепить его к верстаку.
Стойка может быть изготовлена из бруса, круглой или квадратной в сечении стальной трубы. Некоторые мастера в качестве основания и стойки используют каркас старого фотоувеличителя, некондиционный школьный микроскоп, другие детали, имеющие подходящую конфигурацию, прочность и массу.
Крепление дрели осуществляется с помощью хомутов или кронштейнов с отверстием в центре. Кронштейн надёжнее и даёт большую точность при сверлении.
Особенности конструкций механизма подачи дрели
Механизм подачи нужен для вертикального перемещения дрели вдоль стойки и может быть:
- пружинным;
- шарнирным;
- конструкцией по типу винтового домкрата.
В зависимости от принятого типа механизма тип и устройство стойки также будет отличаться.
На чертежах и фото приведены основные конструкции настольных сверлильных станков, которые можно сделать из электро- и ручной дрели.
С пружинным механизмом: 1 — стойка; 2 — металлический или деревянный профиль; 3 — ползунок; 4 — ручная дрель; 5 — хомут крепления дрели; 6 — шурупы для крепления хомута; 7 — пружина; 8 — угольник для закрепления стойки 2 шт.; 9 — шурупы; 10 — упор для пружины; 11 — барашковый болт для крепления упора; 12 — основание станка
С пружинно-рычажным механизмом
С пружинно-шарнирным механизмом: 1 — станина; 2 — шайба; 3 — гайка М16; 4 — амортизационные стойки 4 шт.; 5 — пластина; 6 — болт М6х16; 7 — блок питания; 8 — тяги; 9 — пружина; 10 — болт М8х20 с гайкой и шайбами; 11 — патрон для сверла; 12 — вал; 13 — крышка; 14 — ручка; 15 — болт М8х20; 16 — державка; 17 — стойка; 18 — стакан с подшипником; 19 — двигатель
С шарнирным беспружинным механизмом
Стойка, работающая по принципу винтового домкрата: 1 — станина; 2 — направляющий паз; 3 — резьба М16; 4 — втулка; 5 — гайка, приваренная к втулке; 6 — дрель; 7 — ручка, при вращении которой происходит движение дрели вверх или вниз
Сверлильно-фрезерный станок: 1 — основание станка; 2 — опоры подъёмной плиты стола 2 шт.; 3 — подъёмная плита; 4 — ручка подъёма стола; 5 — подвижный держатель дрели; 6 — дополнительная стойка; 7 — винт фиксации держателя дрели; 8 — хомут крепления дрели; 9 — основная стойка; 10 — ходовой винт; 11 — барабан со шкалой Нониуса
Станок из автомобильного домкрата и дрели
Каретка выполнена из мебельных направляющих
Мини-станок из списанного микроскопа
Основание и стойка из старого фотоувеличителя
Станок из ручной дрели: 1 — станина; 2 — стальные прижимы; 3 — пазы для крепления дрели; 4 — гайка крепления дрели; 5 — дрель; 6 — ползун; 7 — трубки направляющие
Видео 1. Пошаговое руководство для недорогого станка. Станина и стойка — деревянные, основа механизма — направляющая для мебели
Видео 2. Сверлильный станок — домкрат от «Жигули» и дрель
Видео 3. Пружинно-рычажная стойка для дрели
Видео 4. Пошаговое создание стальной стойки для дрели
Станок на основе рулевой рейки легкового автомобиля
Рулевая рейка для автомобиля и дрель — достаточно массивные изделия, поэтому станина должна быть также массивной и, желательно, с возможностью закрепления станка на верстаке. Все элементы выполняют на сварке, так как соединение на болтах и винтах может оказаться недостаточным.
Станину и опорную стойку сваривают из швеллеров или другого подходящего проката, толщиной около 5 мм. Рулевую рейку закрепляют на стойку, которая должна быть длиннее рейки на 70-80 мм, через проушины рулевой колонки.
Чтобы станком удобнее было пользоваться, управление дрелью выносят в отдельный блок.
Видео 5. Сверлильный станок на основе рулевой рейки от «Москвич»
Порядок сборки сверлильных настольных станков:
- подготовка всех элементов;
- крепление стойки к станине (проверяем вертикальность!);
- сборка механизма перемещения;
- крепление механизма к стойке;
- крепление дрели (проверяем вертикальность!).
Все крепления должны быть выполнены максимально надёжно. Стальные неразъёмные конструкции желательно соединять сваркой . При использовании любого рода направляющих нужно убедиться, что при движении не образуется поперечный люфт.
Совет! Для фиксации детали, в которой высверливается отверстие, станок можно оборудовать тисками.
В продаже также можно найти готовые стойки для дрели. При покупке нужно обратить внимание на массу конструкции и размер рабочей поверхности. Лёгкие (до 3 кг) и недорогие (до 1,5 тыс. руб.) стойки годятся для выполнения отверстий в тонком фанерном листе.
Сверлильный станок с использованием асинхронного двигателя
Если дрель в хозяйстве отсутствует или её не желательно использовать в станке, можно выполнить конструкцию на основе асинхронного двигателя, например, от старой стиральной машины. Схема и процесс изготовления такого станка достаточно сложные, так что его лучше делать мастеру с достаточным опытом выполнения токарных и фрезеровочных работ, сборки электросхем.
Устройство сверлильного станка с двигателем от бытовой техники
Для ознакомления с конструкцией приведём сборочные чертежи и деталировку, а также характеристики сборочных единиц в спецификациях.
Детали и материалы для изготовления станка приведены в таблице:
Таблица 1
| Поз. | Деталь | Характеристика | Описание |
| 1 | Станина | Плита текстолитовая, 300x175 мм, δ 16 мм | |
| 2 | Пятка | Стальной круг, Ø 80 мм | Может быть сварной |
| 3 | Основная стойка | Стальной круг, Ø 28 мм, L = 430 мм | Один конец обточен на длину 20 мм и на нём нарезана резьба М12 |
| 4 | Пружина | L = 100-120 мм | |
| 5 | Втулка | Стальной круг, Ø 45 мм | |
| 6 | Стопорный винт | М6 с пластиковой головкой | |
| 7 | Ходовой винт | Тr16х2, L = 200 мм | От струбцины |
| 8 | Матричная гайка | Тr16х2 | |
| 9 | Стальной лист, δ 5 мм | ||
| 10 | Кронштейн ходового винта | Лист дюралюминия, δ 10 мм | |
| 11 | Специальная гайка | М12 | |
| 12 | Маховик ходового винта | Пластик | |
| 13 | Шайбы | ||
| 14 | Четырёхручьевый блок ведущих приводных шкивов клиноременной передачи | Дюралюминиевый круг, Ø 69 мм | Изменение числа оборотов шпинделя выполняется перестановкой приводного ремня из одного ручья в другой |
| 15 | Электродвигатель | ||
| 16 | Блок конденсаторов | ||
| 17 | Дюралюминиевый круг, Ø 98 мм | ||
| 18 | Винт М5 с пластмассовым грибком | ||
| 19 | Возвратная пружина шпинделя | L = 86, 8 витков, Ø25, из проволоки Ø1,2 | |
| 20 | Дюралюминиевый круг, Ø 76 мм | ||
| 21 | Шпиндельная головка | см. ниже | |
| 22 | Лист дюралюминия, δ 10 мм | ||
| 23 | Приводной ремень | Профиль 0 | Приводной клиновой ремень «нулевого» профиля, поэтому такой же профиль имеют и ручьи блока шкивов |
| 24 | Выключатель | ||
| 25 | Сетевой кабель с вилкой | ||
| 26 | Рычаг подачи инструмента | Стальной лист, δ 4 мм | |
| 27 | Съёмная рукоятка рычага | Стальная труба, Ø 12 мм | |
| 28 | Патрон | Инструментальный патрон № 2 | |
| 29 | Винт | М6 с шайбой |
Шпиндельная головка обеспечивает и поступательное и вращательное движение. Она смонтирована на собственной базе — дюралюминиевой консоли.
Детали и материалы для изготовления шпиндельной головки приведены в таблице:
Таблица 2
| Поз. | Деталь | Характеристика |
| 1 | Стальной круг Ø 12 мм | |
| 2 | Стальная труба Ø 28х3 мм | |
| 3 | Подшипник 2 шт. | Радиальный подшипник качения № 1000900 |
| 4 | Винт | М6 |
| 5 | Шайбы-прокладки | Бронза |
| 6 | Рычаг | Стальной лист δ 4 мм |
| 7 | Специальный винт М6 с рифлёной кнопкой | |
| 8 | Гайка | Низкая гайка М12 |
| 9 | Стальной круг Ø 50 мм или труба Ø 50х11 мм | |
| 10 | Подшипник | Радиальноупорный |
| 11 | Разрезное стопорное кольцо | |
| 12 | Стальной круг Ø 20 мм |
Сверлильный станок собран
Электрическая схема зависит от вида двигателя.
Простая электрическая схема для заводского станка 2М112
Самодельные станки для сверления печатных плат
Мини-станочки для сверления плат радиолюбителями также заимствуют привод от различных маломощных устройств. При этом используют резаки для обрезки фотографий в качестве рычагов, паяльники, цанговые карандаши вместо патрона. Место сверления подсвечивают светодиодными фонариками — возможностей для технического творчества достаточно.
Простая электрическая схема управления электромотором
Видео 7. Мини-станок для сверления плат
Ручная дрель представляет собой инструмент, который до появления электроинструмента пользовался огромной популярностью. У каждого уважаемого себя мастера в своем арсенале была как минимум одна такая дрель, которая была попросту незаменимым помощником. Но у такого инструмента имеется существенный недостаток – это необходимость использования физической силы. Сегодня такие инструменты заменены более рациональными – электродрелями и аккумуляторными шуруповертами. Новые инструменты появились, а что же делать со старыми ручными дрелями? У кого в гараже завалялась ручная дрель времен СССР, не спешите ее утилизировать. Из этого инструмента можно сделать кое-что полезное. В этом материале будет рассмотрено несколько идей.
Ручная дрель была создана для того, чтобы сверлить отверстия в различных видах материалов: дерево, пластик и металл. Принцип работы основывается на паре шестерней различного диаметра, что позволяет увеличить скорость вращения, делая тем самым инструмент вполне пригодным для сверления. Именно благодаря шестеренчатому механизму, инструмент получил широкое распространение и применяется даже сегодня.
Интерес к применению ручной дрели снизился с момента изобретения электродрелей, но все же к использованию данного инструмента прибегают в крайних случаях, когда отсутствует электричество, а необходимо срочно высверлить отверстие. Не будем углубляться в подробности данного инструмента, а лучше выясним, что можно сделать из старой ручной дрели?
Вариант 1
Если вы задаетесь вопросом о том, что можно сделать из старой ручной дрели, то вы на правильном пути. Не стоит торопиться ее выбрасывать, так как из нее можно сделать прекрасную приставку к шуруповерту. Готовое изделие позволит откручивать и закручивать различные виды крепежных изделий в труднодоступных местах, при помощи шуруповерта. Как сделать такое приспособление, рассмотрим детальнее.
Преимущества такой приставки для шуруповерта
К преимуществам этой приставки следует отнести следующие моменты:
- Увеличение крутящего момента шуруповерта примерно в 6-7 раз.
- Возможность завинчивания и вывинчивания болтов и гаек в труднодоступных местах.
- Простота изготовления приспособления.
- Не требует никаких дополнительных капиталовложений.
- Расширение возможностей при работе с шуруповертом.
Такая самодельная приставка обязательно пригодится в хозяйстве, а также при проведении ремонтных работ автомобиля.
Что сделать из старой ручной дрели: вариант 2
Из ручной дрели можно также сделать очень удобный ключ, что-то наподобие трещотки. Для этого потребуется все лишь две шестеренки и некоторые дополнительные детали. В результате получится инструмент такого типа, как показано на фото ниже.
Подробности его изготовления можно посмотреть в видеоролике:
В завершении следует отметить, что такая полезная вещь, как ручная дрель таит в себе еще очень много идей применения.
Первый электродвигатель изобрёл в 1834 году русский учёный Б.С. Якоби. В последующие 30 лет на базе электрического мотора стали появляться рабочие инструменты. Первая дрель начала работать в 1868 году в кабинете американского дантиста Д. Грина. Современный вид инструмент приобрёл в 1916 году, когда механики Блэк и Деккер оформили корпус в виде пистолета с кнопкой на месте спускового крючка.
Для чего обычно используется дрель
Главным предназначением электродрели является сверление различных материалов. Расчёты технических показателей при проектировании новых моделей проводятся исходя именно из этой задачи.
Во время работы электромотор вращает патрон с зажатым в нём сверлом. Скорость движения регулируется с помощью специального реостата, управляемого пусковой кнопкой. Направление движения можно изменять переключением рычага реверса. Функция изменения направления вращения поможет, если сверло заклинило на выходе из материала. Кроме этого со специальными насадками дрель можно использовать как шуруповёрт - закручивать и отвинчивать саморезы.
Многофункциональность инструмента предусмотрена его конструкцией
Часто дрели имеют две или больше скоростей. Достигается это при помощи редуктора, соединяющего двигатель с рабочим валом. Изменение передаточного числа шестерёнок редуктора приводит к изменению скорости вращения и мощности рабочего инструмента.
Видео: дрель - взгляд изнутри
Электроинструменты данной категории имеют, как правило, два основных режима работы. Штатный режим сверления и сверление с ударом. Штатный режим используется во время слесарных и плотницких работ. Ударное сверление предназначено для проделывания отверстий в каменных стенах, бетоне и кирпиче.
Ударный механизм дрели состоит из двух, соосно расположенных храповиков, которые при взаимодействии придают рабочему валу дополнительное поступательное движение. При этом используются специальные свёрла с твердосплавными напайками на конце рабочей части. Сила удара такого механизма зависит от внешнего давления на дрель. Чтобы сверление проходило быстро, на корпус необходимо приложить усилие в 10–15 кг.
Подготовка к работе
Готовность дрели к работе определяется следующими условиями:
- прибор подключён к розетке (для дрелей, работающих от электрической сети);
- аккумулятор заряжен и установлен в отсек (для аккумуляторных инструментов);
- в патрон установлено сверло.
Внимание! Чтобы отверстие получилось гладким, режущая кромка сверла должно быть остро заточена. Возьмите новое сверло или наточите старое при помощи точильного камня.
Чтобы проверить питание, можно нажать пусковую кнопку. Если патрон быстро вращается, значит на мотор подаётся электрический ток и инструмент готов к работе. Если патрон аккумуляторной дрели крутится медленно, батарея разряжена - её нужно поставить на зарядку.
Как правильно вставить сверло?
Чтобы правильно вставить сверло в патрон, надо знать следующее. Отверстие, предназначенное для зажима инструмента, имеет в глубину не более 2 см. Чем глубже будет посажено сверло, тем надёжнее оно будет держаться в патроне. Зажимные механизмы патронов бывают двух видов:
- ручные, затягиваются усилием руки;
- ключевые, заворачиваются при помощи ключа.
В последние годы бытовые модели дрелей оснащаются ручным (быстрозажимным) патроном - он проще устроен и быстрее приводится в действие.
Чтобы установить сверло в патрон нужно выполнить следующие шаги:
- Повернуть патрон против часовой стрелки. Губки должны разойтись на расстояние, чуть больше диаметра сверла.
- Вставить сверло между губок до упора.
- Плавно повернуть патрон по часовой стрелке, следя, чтобы сверло зажималось равномерно со всех сторон.
- Затянуть губки рукой или ключом.
Внимание! Перед сверлением включите дрель и посмотрите на сверло. Правильно установленный инструмент не бьёт и выглядит гладкой линией.
Видео: как вставить сверло и закрепить его
При фиксации сверла в патроне можно прилагать значительные усилия, особенно если сверло имеет большой диаметр. При этом следует помнить, что потом придётся делать обратную операцию, чтобы извлечь сверло или заменить его другим. Зажимая сверло, ищите «золотую середину»: крепите сверло надёжно, но чтобы его можно было без проблем извлечь из патрона. Требуемое усилие легко определяется после небольшой практики - включается мышечная память.
Как вытащить сверло из патрона?
Перед извлечением сверла убедитесь, что дрель отключена от розетки, исключите случайное нажатие на кнопку пуска аккумуляторного инструмента. Вытаскивать сверло следует только после полной остановки вращения патрона.
Внимание! Никогда не тормозите патрон руками, это может привести к травме.
Если дрель оснащена быстрозажимным патроном, действия по извлечению сверла следующие:
- Снять палец с пусковой кнопки.
- Дождаться полной остановки вращения патрона.
- Взять патрон за основание одной рукой. Другой рукой провернуть его против часовой стрелки.
- Когда кулачки патрона разойдутся на достаточное расстояние, извлечь сверло.
- Аккуратно положить сверло на стол, следя, чтобы оно не укатилось.
Если дрель оборудована патроном с ключом, следуют сделать следующее:
- Выключить дрель, дождаться остановки патрона.
- Вставить ключ в отверстие патрона.
- Повернуть ключ против часовой стрелки так, чтобы он сдвинул патрон.
- Открутить патрон рукой, чтобы губки освободили сверло.
- Извлечь сверло из патрона.
- Поместить ключ в отверстие на проводе, чтобы не потерялся.
Видео: как поменять сверло
Как правильно пользоваться дрелью?
Дрель - мощный электрический инструмент, который является источником опасности. Основные правила безопасной работы с дрелью следующие:
- Перед началом работы надёжно закрепить заготовку в тисках или струбцинами. Запрещается держать деталь в руках.
- Прочно закрепить сверло или оснастку в патроне. Подтянуть патрон руками или затянуть ключом. Обязательно вытащить ключ из отверстия в патроне.
- Работая с твёрдыми и массивными материалами, держать электроинструмент двумя руками.
- Не давить сильно на корпус дрели, чтобы сверло не заклинило. Уменьшить нажим на выходе сверла из заготовки.
- Использовать персональные средства защиты: очки, респиратор, перчатки.
- Переключать режимы и менять инструмент только после полной остановки патрона.
- Сметать стружку только щёткой.
Как сделать вертикальное или горизонтальное отверстие
Чтобы сделать вертикальное или горизонтальное отверстие, необходимо выполнить следующие шаги:
- Разметить место для отверстия.
- Установить в патрон сверло необходимого диаметра.
- Поднести инструмент и установить сверло к отметке.
- Плавно запустить двигатель и надавить на корпус дрели.
- Когда отверстие будет готово вынуть дрель, не выключая мотор.
- Отпустить пусковую кнопку, дождаться остановки патрона.
- Положить дрель на ровную поверхность.
Внимание! Нельзя отвлекаться от работы до тех пор, пока отверстие не будет полностью готово.
Как сделать отверстие перпендикулярно поверхности или под углом
Если необходимо сделать отверстие перпендикулярно поверхности, можно использовать транспортир или угольник. Домашние мастера придумали, как просверлить отверстие под углом 90 градусов к поверхности без угломера. На поверхность заготовки кладётся старый компакт-диск. Сверло выравнивается так, чтобы видимая часть сверла совпадала с его отражением в «зеркале» диска. В этом случае отверстие будет выполнено строго перпендикулярно к поверхности.
Когда сверло перпендикулярно к поверхности, линия сверла совпадает с его отражением в компакт-диске
Если требуется, чтобы отверстие шло под углом к поверхности, необходимо закрепить под этим углом заготовку. Самые точные отверстия выйдут, если использовать специальную стойку-зажим для дрели.
Угловая стойка закрепляет дрель под наклоном
Как сверлить металл
Сверление металлических поверхностей имеет свои особенности. Прежде всего, нужно подобрать сверло, предназначенное для этих целей. Сверло по дереву или камню не годится для металла, нержавейки или чугуна. Различаются эти свёрла не только маркой стали, но и углом заточки режущей кромки.
При работе нет необходимости вращать сверло с большой скоростью, сверло будет проскальзывать по поверхности, не цепляя материал. Оптимальные обороты при сверлении металла - низкие, когда невооружённым глазом видно, как образуется тонкая стружка. Давление на дрель может быть значительным, но в разумных пределах, таким, чтобы не сломалось сверло. При сверлении стали и чугуна рекомендуется смазывать сверло машинным маслом для охлаждения.
Чтобы сверло зацепилось за твёрдый материал, рекомендуется сделать в точке сверления углубление слесарным керном. Сверло не уведёт в сторону.
Как сверлить бетон
При сверлении бетона, камня или кирпича выделяется много пыли, из-под сверла могут вылетать мелкие осколки. Необходимо использовать респиратор для защиты органов дыхания и очки для защиты глаз.
Совет. Уменьшить количество пыли можно, смочив заготовку или место сверления водой.
Если нужно сверлить бетон, то оптимальным вариантом будет применение свёрл, оснащённых победитовой напайкой на конце. Такие свёрла лучше всего справляются с задачей, по мере необходимости их можно периодически затачивать.
Ударный режим заложен в конструкцию дрели для сверления каменных предметов. Пользоваться режимом удара нужно осмотрительно. Если сверлится плитка, включать его не стоит, так как удар неизбежно приведёт к раскалыванию керамики. То же самое можно сказать и о пустотелом кирпиче - он плотный, но хрупкий.
Внимание! При сверлении камня и бетона сверло сильно нагревается. Прежде чем заменять инструмент, дождитесь его охлаждения, чтобы не получить ожог.
Как сверлить дерево
Древесина - мягкий и удобный для сверления материал, прекрасно обрабатывается и шлифуется. При сверлении деревянных изделий рекомендуется применять специальные свёрла по дереву.
Начинать работу лучше всего с разметки, обозначив карандашом место для отверстия. Далее, уперев конец сверла в намеченную точку, включить максимальные обороты вращения и плавно погрузить сверло в древесину. Если отверстие глубокое - время от времени нужно вытаскивать вращающееся сверло на поверхность, что бы оно смогло освободиться от стружки.
Часто в современной жизни можно столкнуться с необходимостью сделать отверстие в пластмассе. В основном пластмасса сверлится так же, как и древесина, так как является мягким материалом. Некоторые синтетические материалы (например, эбонит, текстолит, капролон) обладают большой твёрдостью. Для обработки таких пластиков лучше использовать свёрла, предназначенные для металла.
Как сделать паз в деревянной доске
Если нужно сделать в деревянной доске паз, это можно сделать электрической дрелью.
Паз в доске делается электродрелью
Для изготовления паза необходимо проделать следующие шаги:
- Взять сверло по дереву, диаметр которого соответствует ширине будущего паза.
- Вдоль паза наметить отверстия так, чтобы их центры находились на расстоянии половины диаметра сверла.
- Просверлить все отверстия на глубину 2–3 мм - так сверло не уведёт.
- Просверлить все отверстия до конца.
- Напильником удалить перемычки (если остались) и сгладить неровности.
Кирпич - довольно мягкий материал, поэтому его сверление под силу обычной электродрели с функцией удара.
Просверлить кирпич способна простая дрель
Сверление кирпичной стены выполняется следующим образом:
- Отметить карандашом или маркером место будущего отверстия.
- Поставить на отметку керн или старое сверло.
- Нанести 2–3 удара молотком, чтобы на кирпиче осталось углубление - тогда сверло не уведёт.
- Установить в дрель сверло, включить режим удара.
- Просверлить отверстие, плавно нажимая на инструмент.
Примечание. Если готовое отверстие должно быть более 10 мм, рекомендуется сначала просверлить отверстие сверлом меньшего диаметра - 6–8 мм, а затем, рассверлить до нужного диаметра.
Видео: сверление кирпичной стены
Основные неисправности дрели и способы их устранения
Какой бы совершенной ни была техника, рано или поздно, наступает момент, когда технологический ресурс исчерпан, а та или иная деталь требует замены.
Электродрель не исключение. Вот перечень возможных, наиболее распространённых неполадок:
- Сбой в работе электродвигателя (электропитание исправно, но двигатель не вращается).
- Изнашивание или обгорание угольных щёток (при работе устройства щётки сильно искрят).
- Выход из строя подшипников опоры двигателя (слышен гул мотора, но вращения нет, или патрон вращается прерывисто, со скрежетом).
Кроме того, причины неустойчивой работы электродрели могут быть связаны с целостностью сетевого шнура или западанием пусковой кнопки. Такие проблемы решаются заменой кабеля и профилактической очисткой кнопки от мусора и пыли.
Для починки дрели в домашних условиях потребуется много специальных инструментов, в том числе и электроизмерительных. Если их нет, дешевле отдать дрель на ремонт в сервисный центр. Замена угольных щёток вполне по силам домашнему мастеру. Во всех новых моделях дрелей конструкторы предусмотрели быстрый доступ к месту крепления щёток и простую их замену.
Щётки прячутся под крышкой над коллектором двигателя
Насадки на дрель и их установка
Кроме сверления отверстий, электродрель способна выполнять множество других разнообразных операций. Для этого разработаны и производятся различные насадки, с помощью которых можно шлифовать, полировать, резать или затачивать. Все насадки крепятся в патрон дрели, так же как и обычное сверло.
Полировочная насадка
Предназначена для полировки поверхностей с помощью абразивных материалов. Это может быть наждачная бумага или войлочная основа, на которую наносится паста ГОИ. Насадка представляет собой вращающуюся плоскую поверхность, которой обрабатывают шлифуемый материал.
Сменные листы наждачной бумаги крепятся на «липучку»
Насадки для грубой очистки материалов
Для зачистки металлических поверхностей (например, труб) применяются проволочные насадки (корщётки). Представляют собой цилиндр, на поверхности которого расположены жёсткие щетинки из металлической проволоки. Выпускаются со щетиной разной жёсткости начиная от тонкой проволоки, и заканчивая кусками тросов.
Ворс щёток сделан из оцинкованной проволоки
Насадка «сверчок»
Насадка под названием «сверчок», превращает дрель в высечные ножницы по металлу.
Насадка зажимается в патрон дрели - готовы ножницы по металлу
С помощью «сверчка» можно прорезать отверстия в металлических листах толщиной до 1,6 мм. Насадка очень хорошо зарекомендовала себя в кровельных работах, когда необходимо подгонять и раскраивать металлические листы заданной формы.
Видео: насадка-ножницы по металлу «Сверчок»
Насадка - напильник
Насадка из абразивного материала позволяет существенно облегчить труд при выполнении работ по заточке деталей, подгонке пазов и отверстий. Представлены широким набором заточных камней разнообразной формы и размеров. Среди насадок есть конические, цилиндрические, плоские, сферические камни.
Несмотря на миниатюрность, насадки очень эффективны в работе
Фрезеровочные насадки
Насадки на дрель, предназначенные для выполнения фрезеровочных работ по дереву или пластмассе, также называют шарошками. С их помощью можно сделать канавку, паз, выемку заданных размеров.
Шарошки выпускаются разных форм и размеров
По форме и назначению шарошки делятся на:
- цилиндрические;
- дисковые;
- концевые и торцовые;
- фасонные.
Тип фрезы подбирается под определённую задачу в соответствии с плотностью материала и мощностью электродрели.
Прочие насадки
Для распила материалов
Существует насадка, при помощи которой можно производить пиление древесины, металла или пластика. Принцип действия её механизма схож с устройством электрического лобзика. В комплект входит набор пилок с различной формой и количеством зубьев. Такая насадка легко справится с распилом деревянной доски толщиной до 20 мм, а также ДСП или фанеры. Для резания более массивных заготовок всё-таки лучше применять электролобзик.
Для сверления больших отверстий
Для сверления отверстий большого диаметра выпускаются специальные приспособления и инструменты, которые можно применять как оснастку для электродрели. Для изготовления больших отверстий используют:
- коронки - стальные цилиндры с зубьями или напылением - для дерева, камня или плитки;
- перьевые свёрла - металлические пластины с центром и двумя лопастями - для дерева и фанеры;
- балочные свёрла - длинные штифты со спиральными канавками - для сверления толстых деревянных балок;
- свёрла Форстнера - особой формы инструмент с многочисленными режущими кромками - для точных и чистых отверстий в дереве.
Для закручивания крепежа
Большое распространение и применение получили насадки на дрель, предназначенные для вкручивания шурупов, болтов и гаек. Их разнообразие сравнимо только с тем огромным спектром изделий, который существует в мире крепежа. С данными насадками при условии, что диапазон частоты оборотов дрели включает в себя тихоходные режимы, электродрель превращается в полноценный шуруповёрт или гайковёрт.
Набор насадок для завинчивания шурупов и гаек
Дрель-миксер
Нельзя также обойти вниманием и такую полезную практическую функцию электродрели, как применение её в роли миксера при перемешивании красок, гипсовых и других смесей.
Используя специальный венчик для замешивания, можно с успехом придать нужный оттенок краске в домашних условиях или размешать клей для наклейки обоев. Кроме того, лёгкие строительные смеси, такие как гипс или шпаклёвка, также можно замешивать с применением дрели.
При этом следует помнить, что чрезмерные перегрузки на дрель могут повредить основной механизма инструмента - электромотор. Не рекомендуется применять дрель в качестве миксера при замесе тяжёлых бетонных смесей. Для этого существуют специальные бетономешалки и смесители.
Внимание! Если корпус дрели нагрелся, а мотор натужно гудит, следует остановиться и дать аппарату время остыть.
Дрель-сверлильный станок
Дрель можно использовать в качестве сверлильного станка. Сверлить заготовки будет гораздо удобнее. В магазинах продаются готовые стойки с зажимом для дрели, рычагом подачи и тисками.
Стойка для дрели превращает бытовой инструмент в сверлильный станок
Сверлильный станок из электродрели можно сделать своими руками. Такой станок состоит из станины, вертикальной стойки, вращательного механизма и устройства подачи. Несмотря на простоту конструкции, станок значительно повышает точность обработки деталей.
Видео: сверлильный станок из дрели своими руками
В числе многочисленных насадок на электродрель, выпускаемых промышленностью, встречаются и такие «экзотические» экземпляры, как насадка-насос для перекачки жидкостей или специальная насадка для ощипывания перьев домашней птицы. В повседневной жизни они не так часто востребованы, как столярный и слесарный инструмент, который применяется практически в каждом доме.
Электрическая дрель поможет сэкономить деньги и сберечь силы. Для домашних и разовых работ не нужно покупать несколько профессиональных машин. Специальные насадки сделают инструмент универсальным: сверление и резание, шлифование и точение, замешивание и долбление - вот далеко не полный перечень операций, доступных для дрели. Чтобы работа была в радость, необходимо соблюдать правила безопасности
Строительные магазины предлагают нам огромный ассортимент разнообразных сверлильных станков во всех ценовых категориях.
Однако стоимость действительно качественной модели сильно бьет по карману, а приобретать дешевый сверлильный станок от ширпотребных китайских производителей, ресурс работы которого смехотворен, никакого смысла нету.
Гораздо проще купить хорошую электрическую дрель, и самостоятельно сделать на её основе ручной настольный самодельный сверлильный станок, который будет полностью соответствовать всем вашим требованиям.
Стоимость качественной дрели гораздо меньше, чем у полноценных сверлильных станков.
К тому же, можно использовать и уже имеющуюся в хозяйстве электродрель, так как конструкция станка предусматривает возможность её быстрого демонтажа, что позволяет использовать одну дрель как в стационарном, так и в ручном режиме.
1 Требуемые инструменты и материалы
Настольный сверлильный станок из дрели можно сделать на основе металлических труб, либо на основе деревянных деталей. Мы рекомендуем вам отдать предпочтение второму варианту, поскольку он гораздо менее трудоемкий, и не требует использования ни болгарки, ни сварочного аппарата.
Деревянный самодельный станок обладает прочностью, которой более чем достаточно для обычного бытового использования.
Такой станок своими руками на основе дрели, придерживаясь всем нижеописанным рекомендациям, можно сделать своими руками в течении двух часов, а прослужит он вам не один год.
Для того чтобы своими руками сделать настольный сверлильный станок вам потребуются следующие материалы:
- деревянные доски толщиною 2-2.5 сантиметра;
- направляющие металлические рейки – 2 штуки (такие рейки используются для подачи выдвижных ящиков в столах и комодах, их можно приобрести в любом мебельном супермаркете);
- деревянный брус размерами 20*30 мм – около двух метров;
- винты для дерева длиною в 20 и 30 миллиметров;
- клей по дереву;
- электродрель;
- металлический стержень с резьбой класса М8;
- металлическая трубка с резьбой класса М6;
- шурупы и гайки.
Непосредственное выполнения работы происходит с применением таких инструментов:
- отвертка (крестообразная, либо обычная, в зависимости от того, какие шурупы вы будете использовать);
- дрель;
- наждачная бумага;
- лобзик и ножовка;
- уголок;
- карандаш, линейка;
- уровень
- рулетка
- столярные струбцины для фиксации досок.
1.1 Создание основания под каркас
Для создания базового основания под самодельный сверлильный станок нарежьте с помощью ножовки деревянный брус 20*30 на четыре куска, длина двух из которых составляет 17 сантиметров, а еще двух – 20 сантиметров.
Если вы хотите создать самодельный станок на основе массивной электродрели, то лучше будет сделать большее основание, так как увеличение его размеров придаст конструкции большую устойчивость.
Далее, подготовьте доску размерами 200*220*20 миллиметров (размеры приведены с расчета вышеуказанных размеров бруса). С помощью саморезов соедините участки бруса в один каркас. Для соединения на каждом торце бруса нужно использовать два самореза, если вы используете брус большей толщины, то можно вкручивать по саморезу на каждом угле торца.
Поверх получившегося каркаса установите доску. Прикручивайте её саморезами по периметру бруса, по 2-3 болта на одной стороне будет более чем достаточно.
Чтобы облегчить себе работу, рекомендуется
просверлить в досках предварительные отверстия, в которые вкручивать саморезы гораздо проще, чем в твердую доску. Чтобы избежать выступов головок саморезов над деревянной поверхностью можно с помощью сверла большего диаметра снять фаску под их головки.
1.2 Создание колонны для направляющих
Ширина доски для колонны должна соответствовать ширине созданного основания, толщина – 20 мм, а высота определяется в зависимости от размеров используемой дрели, как правило, высоты в 40-50 сантиметров буде более чем достаточно. Чрезмерно высокая колонна может негативно повлиять на устойчивость всей конструкции.
После того как вы отрезали доску подходящего размера, сразу же прикрепите её к основанию с помощью саморезов. Далее необходимо обустроить свободное пространство между самой колонной и электродрелью, для этого закрепите по центру верхней части колонны параллельно друг другу два кусочка бруса, размерами 25*35*17 миллиметров.
Чтобы не ошибиться с местом монтажа, выполните предварительную разметку. Проведите прямую линию из центральной точки верхней части колонны вниз, после чего отступите с каждой ее стороны по 50 мм, и проведите две параллельные друг другу линии. Расстояние между линиями должно составить 100 мм.
Внимательно следите за тем,
чтобы линии были строго параллельными друг другу, так даже малейший угол наклона траектории, по которой двигаются направляющие, чревато тем, что сверло будет входить в обрабатываемую поверхность не под прямым углом, из-за чего при сверлении твердых металлических поверхностей тонкие сверла будут очень быстро ломаться.
1.3 Установка направляющих
Монтаж направляющих это, пожалуй, наиболее сложная часть создания сверлильного станка своими руками. Крайне важно чтобы направляющие шли точно перпендикулярно основанию станка и параллельно по отношению друг к другу.
Подготовьте две дощечки размерами 100*250*20 мм, и разметьте на них места, где будут крепиться выдвижные рейки. Продающиеся в мебельных магазинах выдвижные рейки уже оборудованы отверстиями для саморезов, так что вам останется только своими руками прикрутить их к направляющим.
После того как рейки присоединены, монтируем направляющие на колонну.
1.4 Создание креплений под дрель
Мы предлагаем вам своими руками сделать универсальное крепление, которое подойдет для установки не только мини-дрели, но и для полноценной электродрели. Для этого, приготовьте дощечку размерами 60*100*20 – для верхнего держателя, и 100*100*20 – для нижнего.
По центру нижней дощечки лобзиком выпилите отверстие, диаметр которого подходит для надежной фиксации вашей дрели. Закрепите его на направляющей с помощью мебельного уголка и саморезов.
Верхний держатель также выпиливаем лобзиков. Его размеры и очертания индивидуальны, и зависят от того, дрель какой формы вы будете использовать. По периметру обеих фиксаторов делаем отверстия и вкручиваем шурупы, которые будут зажиматься и неподвижно фиксировать дрель в держателе.
2 Делаем ограничитель высоты
Ограничитель высоты необходим для того, чтобы самодельный сверлильный станок мог делать множественные идентичных по глубине отверстий. Для создания ограничителя отлично подойдет металлический стержень с резьбой типа М8.
Просверлите в основании отверстие, в котором будет устанавливаться стержень (он должен быть плотно зафиксирован в основании, но, при этом, свободно вращаться).
Далее, вырезаем небольшой кусочек бруса, высверливаем в нем отверстие и устанавливаем резьбовую гильзу с одной стороны, и кусок стержня, который будет ограничивать амплитуду движения направляющих с другой. Закручиваем брус на основной стержень.
Для того, чтобы ручной настольный сверлильный станок был более удобным в работе, на ограничительный стержень нужно сделать ручку.
Это может быть обычный самодельный упор из фанеры, который неподвижно зафиксирован между двумя гайками.
2.1 Изготовление самодельного сверлильного станка (видео)
В целях экономии времени Вы можете купить готовую недорогую стойку и тиски для дрели в магазине OBI.RU, позволяющие зафиксировать дрель в вертикальном положении и использовать ее в качестве сверлильного станка, за счет чего повышается точность и скорость работы.
Характеристики:
- высота: 400 мм;
- диаметр зажимного отверстия: 43 мм;
- глубина сверления: 60 мм;
- в комплект входят тиски для фиксации заготовок.
