Если машина задумана не для штурма бездорожья, а для нормального движения требуется чистый асфальт, то обойтись без средств противоскольжения не получится.

В обозримой истории нет достоверных фактов первых случаев использования цепи противоскольжения для увеличения проходимости. Вероятнее всего, первые аналоги появились на грузовых автомобилях, работающих колонной в раскисшей грязи или снегу. А опытом применения цепей противоскольжения для грузовых автомобилей были попытки обматывать кусками цепей и тросов колеса тягачей и малотоннажных буксиров на дорогах Первой мировой войны. Разумеется, большинство того, что относилось к первым цепям противоскольжения, изготавливалось своими руками.

Сегодня немалая часть автолюбителей изготавливает различные варианты цепей противоскольжения своими руками, фиксирует процесс на видео и выкладывает в интернет.

Конструкции цепных приспособлений противоскольжения

Эффект увеличения проходимости автомобиля основан на увеличении сцепления шины колеса с грунтовым или снежным основанием, сделать его более надежным Звенья цепи выступают в качестве грунтозацепов с большой площадью охвата снежной или грязевой массы. С другой стороны, под весом колеса и машины давление звеньев цепи на поверхность дороги - лед, снег или раскисший грунт, возрастает в сотни раз, благодаря чему опорная поверхность уплотняется и сцепляется с колесом. Простое приспособление противоскольжения позволяет сделать движение автомобиля управляемым и увеличить тягу вдвое.

Рабочая зона цепи противоскольжения представляет собой ленту из соединенных между собой фрагментов по 15-20 звеньев, образующих ромбовидный, лестничный или диагональный рисунок. Более плотный рисунок может просто сделать приспособление неподъемным. В зависимости от конструкции, крепление ленты осуществляется двумя тросами или проволочными кольцами, стягивающими концы фрагментов по обе стороны колеса, тем самым обеспечивая крепление рабочей поверхности на протекторе шины. Для фиксации натяжения обычно используется рамочный замок или защелка. По-разному оценивается эффективность рисунка в противоскольжении.

Наиболее важные характеристики цепей противоскольжения:

прочность звеньев, высокое качество металла и сварки, наличие защитного покрытия, способного сделать коррозию минимальной;
сделать наименьшее количество манипуляций при монтаже, цепь нужно фиксировать закрытием одного или двух замков;
отсутствие элементов, способных вывести из строя узлы подвески, суппорта или резину шины колеса.

Иногда для увеличения эффекта противоскольжения звенья могут сделать из прутка или проволоки не круглого сечения, а квадратного или прямоугольного.

Самодельные цепи противоскольжения

Если присмотреться к цепи противоскольжения на фото и внимательно изучить систему натяжения, становится ясно, как сделать цепи противоскольжения своими руками, особенно, если есть видео процесса изготовления. Проще говоря, необходимо сделать своего рода сетку из цепных отрезков по размеру шины, с механизмом натяжения системы. Обычно для изготовления вымеряют размеры боковин и поперечных отрезков с запасом в 1 звено и определяют длину троса, с помощью которого предполагается натянуть цепи на колесе. В самом простом варианте цепи можно использовать обычную хозяйственную цепь, с диаметром прутка не менее 5-6мм, с надежно сваренными звеньями.

В качестве натягивающего устройства используется пара болтов М10 или М12. В качестве бокового крепления можно сделать проволочную арку, а можно использовать тросик от привода ручного тормоза автомобиля, предварительно выполнив на концах петли для продевания натяжного болта. Иногда самодельные цепи противоскольжения изготавливаются из разных материалов, например, для фиксации и натяжения используются ремни из кевларовых и полиамидных волокон.

Отличия устройств противоскольжения, изготовленных промышленным способом.

В отличие от домашних вариантов, сделанных собственными руками, промышленные образцы вынуждены конкурировать на рынке, а значит, из нужно сделать более удобными и надежными за счет применения:

В качестве иллюстрации можно привести продукцию - классические цепи противоскольжения фирмы Рewag, одной из старейших в Австрии, или трекеры - цепи противоскольжения Mita. Последние устанавливаются в желоб протектора, крепятся индивидуально, все операции можно сделать одним ключом. Эффективность не хуже классического варианта, но стоимость комплекта весом в 9 кг примерно втрое дороже.

Одним из известнейших брендов являлись цепи противоскольжения Thule в классическом исполнении. В конструкции использован ромбовидный рисунок с наружной асимметрией, что дает возможность эффективно обеспечивать сцепление на льду. Монтирование на колесо осуществляется с помощью специального арочного приспособления и центральной алюминиевой стойки, обеспечивающих автоматическое натяжение фрагментов и быстрое снятие в несколько движений. Для предупреждения возможного повреждения диска дополнительно устанавливается защита из синтетического износостойкого материала.

Что лучше - цепи или браслеты противоскольжения

Кроме необычной идеи трекеров Мита, среди устройств противоскольжения особняком стоят браслеты цепи противоскольжения. Идея унитарного устройства, более дешевого, универсального и простого в использовании, давно требовала своего воплощения. В чем преимущества браслетной схемы борьбы с пробуксовкой.

Во-первых - универсальность и гибкость применения. Браслет легче одеть на колесо, можно легко регулировать количество установленных устройств, значительно меньше страдает резина колеса.

Во-вторых, они изготавливаются на основе высокопрочной резины, кевларовых волокон, износостойких полимеров и, как результат, значительно легче стальных цепных устройств. Браслет легче ремонтировать и обслуживать, шипованную высокопрочными металлокерамическими или твердосплавными шипами резиновую накладку проще отремонтировать, чем, если бы речь шла о цельнометаллической конструкции.

Среди недостатков браслетов можно отметить более высокую стоимость и опасность сделать крутые повороты на скорости более чем 20-25 км/ч, в любом случае, после преодоления снежных или грязевых преград их необходимо демонтировать.

Классические цепные устройства имеют более высокий срок службы, дешевле и тяжелее в применении. Для классического бездорожья это лучший вариант.

Цепи противоскольжения для грузовых автомобилей своими руками

Все, что позволяет бороться с пробуксовкой грузового автотранспорта, сделает его работу более надежной. Широкое применение нашли как обычные классические цепные приспособления противоскольжения, так и оригинальные идеи - автоматические цепи противоскольжения для грузовых автомобилей. Один из представителей автоматических устройств, ONSPOT VBG, управляется дистанционно, конструкция позволяет сделать подключение с помощью пневмопривода, управляемого с пульта в кабине водителя. Используется на скорости не выше 50 кмч. Эффективность работы автомата и его надежность несколько ниже обычных цепей противоскольжения для грузовиков, но автомат сделает применение более безопасным.

Для того, чтобы сделать цепное устройство противоскольжения своими руками следует:

правильно измерить длину и ширину протектора колеса по окружности покрышки;
сделать две заготовки кольцевых креплений для колес. Они будут располагаться по обе стороны диска. Одно из креплений выполняется разъемными с замком - для натяжения и фиксации цепей с наружной части колес. Второе крепление тоже разъемное, но вместо замка на концах заготовки кольца выполняются крючки, позволяющие замкнуть крепление в кольцо;
нарезаем заготовки - 8-9 кусков цепей поперечных цепных сегментов и через последние звенья продеваем проволоку кольцевых креплений;
для облегчения монтажа цепи противоскольжения своими руками один из цепных отрезков заменяем отрезком проволоки диаметром 7-8мм, выгибаем его в виде арки и привариваем концы к кольцевым проволочным креплениям.

Как одеть цепи противоскольжения своими руками

Одеть ее не представляет особой сложности, но требует труда, аккуратности и внимания. Прежде всего, цепь раскладывается перед колесом, замками на внешнюю сторону и крючками задней части цепи на внутреннюю сторону колеса. Наезжаем на устройство так, чтобы от конца разложенного приспособления вдоль следа до точки опоры колеса на снег или грунт было примерно 20-25см. Забрасываем оставшуюся часть цепной системы на колесо и аккуратно расправляем все элементы. Далее зацепляется крючок с внутренней стороны колеса и замыкается наружный замок. Если на цепи есть устройство регулировки натяжения, необходимо сделать все, чтобы увеличить натяжение и выбрать слабину.

Видео как установить цепи противоскольжения:

Приближается зима, не говоря о том, то уже сейчас за городом встречается довольно много луж и грязи. Чтобы преодолевать такие препятствия, нужен хороший внедорожник, или же для своего автомобиля можно сделать цепи противоскольжения и возить с собой.

Основной проблемой таких устройств можно считать то, что их проблемно быстро ставить на автомобиль , особенно это касается зимы, когда работать нужно в снегу и на морозе. А ведь проехав проблемный участок, цепи необходимо еще и снять, так как долго ездить на них вредно для шин, да и по трассе ездить запрещено.

Одному автору пришло в голову крепить цепи противоскольжения, используя резинки с крюками. Теперь для установки цепей не нужны гаечные ключи и прочее. Для надежности конструкции вместо резины лучше всего использовать пружины.

Материалы и инструменты для самоделки :

Из материалов:
- стальная цепь (длина и толщина будет зависеть от диаметра колес);
- резинки с крюками или стальные пружины для фиксирования цепей;
- пару карабинов для быстрого соединения звеньев цепи.

Из инструментов:
- болгарка (или другой инструмент для резки цепи;
- рулетка;
- точило и другие распространенные инструменты.

Процесс изготовления цепей противоскольжения:

Шаг первый. Измеряем длину окружности шины
Первым делом нужно будет изготовить два кольца из цепи, по диаметру они должны быть такими, чтобы лежали примерно на половине ширины шины, ну или далее к центру. Кольца автор соединяет с помощью карабинов с резьбой.

Эти кольца нужны для крепления поперечных элементов, которые и вступают в зацеп с дорогой.

Шаг второй. Поперечные звенья
На этом этапе изготавливаются и крепятся поперечные элементы цепей. В первую очередь нужно определиться с их количеством. Чем больше их будет, тем лучше колесо будет входить в зацепление с дорогой. Как минимум их должно быть 4 штуки, если будет меньше, работа зацепов будет не эффективна, колесо будет просто зарываться в землю. Автор решил использовать 8 поперечных деталей.

Ну а далее нужно нарезать нужное количество цепей нужной длины. Длина должна быть такой, чтобы хорошо натянуть цепи на колесе, иначе они слетят. Тут они подгоняются в зависимости от ширины шины и расположения боковых колец.

Шаг третий. Окончательная сборка
Теперь все детали соединяются между собой, образуя цельные гусеницы. Соединяется все с помощью хороших крепких карабинов. Ну а после этого гусеницы нужно установить на колесо, а чтобы натянуть цепи, понадобятся металлические пружины или, в крайнем случае, резина. Для простоты крепления автор на концах резиновых полосок установил крюки.

В жизни автовладельца возникают ситуации, когда он преодолевает бездорожье или снежные заносы. Проблем не возникнет, если автомобиль – внедорожник, и на нем установили шипованные шины. Что же касается обычных авто, то попытки проехать грязь или снег зимой заканчиваются неудачно.

Цепи противоскольжения. Назначение, достоинства и недостатки

Чтобы повысить внедорожные качества автомобиля, используются цепи противоскольжения или антипробуксовочные цепи. Задача этих аксессуаров – повысить проходимость авто. Они играют роль универсальных грунтозацепов.

После их установки водитель получает:

хорошие показатели проходимости по заснеженной дороге;
возможность преодолевать подъемы и спуски с меньшей вероятностью потери управления;
улучшенная управляемость авто на обледенелом покрытии;
повышенные гребные свойства при преодолении грязи.

Благодаря противобуксовочным цепям на колесах авто преодолевает серьезное бездорожье. Но отметим, что проходимость при этом зависит от клиренса.

Недостатки цепей противоскольжения:

Повышение нагрузки на рулевой механизм, элементы трансмиссии.
Невозможность быстрого перемещения (не удастся ехать на скорости свыше 40 км/ч).
Интенсивный износ шин.
Сильный шумовой эффект.

Цепи для легкового автомобиля помогут в бездорожье или снежный занос, но длительная эксплуатация не рекомендуется.

Разновидности цепей

Несмотря на негативные качества, цепи противоскольжения увеличивают проходимость машины.

Между собой эти средства различаются по:

материалу изготовления;
геометрии рисунка.

Указанные различия влияют на поведение автомобиля на дороге и внедорожные качества.

Материал изготовления

По материалу изготовления цепи делятся на:

Жесткие.
Мягкие.

Изначально такие средства повышения проходимости изготавливались из металла – жесткие цепи на колеса. Материалом изготовления выступали сталь, алюминий, титан. При этом на прочность такого изделия влияет металл, размеры и толщина звеньев. Чем больше звенья, тем выше показатели проходимости.

Видео: Азбука офф-роуд. Цепи противоскольжения

Достоинства жесткой конструкции — улучшенная проходимость авто и улучшенные противобуксовочные и противогололедные показатели на ледяном покрытии. Такая цепь в виде браслета лучше «выгребает» из-под колес. При этом они сильно шумят и ускоряют износ шин. У таких браслетов на колесах ограничение по скорости составляет 40 к/ч. Изделие с крупными звеньями обладает значительной массой, да и далеко не на всех авто пространство арок позволяет их использовать.

Конструктивно они могут полностью выполняться из металлической цепи, без жесткой основы, к которой крепятся поперечные элементы.

Мягкие цепи отличаются тем, что для их создания используется неметаллические материалы:

резина;
пластик;
полиуретан.

Для прочности таких аксессуаров применяется армирование. Они й и меньше . Для них скоростной предел составляет уже 80 км/ч, при этом сильного шумового эффекта у них нет. К недостаткам же их относятся показатели при движении по льду.

Для движения в городских условиях в зимний период лучше подобрать мягкие противобуксовочные автоцепи, например, резиновые. А вот при выездах за город, где высока вероятность попадания на грязевой участок или лед, пользуются жестким типом.

Геометрия рисунка

Что касается геометрии рисунка, то выпускаются три типа:

«Лесенка».
«Ромб».
«Соты».

«Лесенка» состоит из основы – двух продольных веток, и располагается она по окружности колеса с обеих сторон. Для закрепления на колесе на основе устанавливаются замки. К ней перпендикулярно крепятся рабочие элементы. Внешне расправленная цепь похожа на веревочную лестницу, отсюда и название.

«Лесенка» — самый простой тип средства повышения проходимости, поэтому такие изделия стоят недорого. Но у такой цепи существует ряд недостатков:

рабочие элементы параллельны друг другу. Из-за этого контакт с дорогой у такой цепи – переменный, из-за чего авто на рыхлой почве или снегу может «зарыться»;
«Лесенка», из-за особенностей расположения рабочих элементов, хороша только при продольном движении, поперечная же устойчивость у таких грунтозацепов низкая;
из-за переменного контакта высокая нагрузка на элементы трансмиссии.

Лучше в эксплуатационном плане цепи типа «ромб». В их конструкции используются продольные ветки, рабочие элементы формируют ромбовидный узор.

У «сот» тоже сформированные поперечными ветками ромбы имеют периодичное расположение, при этом между собой они еще дополнительно связаны линейным соединением.

В отличие от «лесенки», у «ромба» и «сот» контакт рабочих веток с покрытием происходит постоянно, что снижает негативные воздействия на покрышки и трансмиссию. Они обеспечивают сопротивление поперечным воздействиям, то есть автомобиль меньше сносит в стороны.

Что нужно учитывать при выборе

При выборе цепей противоскольжения обращайте внимание на материал изготовления, геометрический рисунок и на размеры цепи. Она должна плотно обтягивать колесо. Поэтому когда выбираете обязательно узнайте диаметр и ширину колеса.

Обратите внимание на размеры самых звеньев. Мелкие составные элементы обеспечивают проходимость в условиях снега или гололеда, но хуже справляются с грязью – для нее нужны крупные звенья.

Как одевать цепи на колеса?

Монтировать на колеса нужно заранее, до выезда на проблемный участок. Если же машина уже завязла в грязи или сугробе, надеть их на колеса проблематично.

Чтобы одеть цепи на колеса нужно:

Перед колесами ведущей оси на землю укладываем цепи продольно движению и расправляем. Фиксирующие элементы (крюки, замки, карабины и т. д.) должны смотреть в сторону движения.
Наезжаем колесами на цепи так, чтобы впереди колеса оставалось 20-30 см изделия.
Накидываем на колесо часть, расположенную за колесом.
Соединяем фиксирующим элементом сначала внутреннюю продольную ветку, и только затем – внешнюю.
Если имеется механизм натяжения цепи – используем его.
Проезжаем на авто 20-30 метров, чтобы изделие нормально село на колесо и расправилось.

Видео: Как надеть цепь на колесо не наезжая и без домкрата

И только после этого пробуем преодолевать бездорожье. При этом делать это нужно на низкой передаче и с повышенными оборотами двигателя, чтобы колеса могли «выгребать» из-под себя. В городских же условиях на цепях передвигаемся в обычном режиме, но перед этим лучше сделать тестовый заезд, чтобы определить поведение авто, причем сделать это следует на дороге с разными условиями – снег, лед. И главное – нельзя превышать скоростной режим, иначе потеряете управление или разорвёте цепь.

Как самостоятельно сделать цепи на колеса

Выбор цепей противоскольжения сейчас на рынке очень большой, но приобретать их не обязательно, поскольку они не сложные в изготовлении и сделать вполне можно и самому. Но в домашних условиях изготавливаем только жесткую цепь.

В первую очередь определимся с геометрией рисунка. Самым простым будет «лесенка», но при желании можно сделать и «ромб», хотя он и сложнее в изготовлении. Из материалов потребуется:

металлическая цепь, звенья которой соединяются при помощи сварки. При этом сразу же определяемся с размерами звеньев;
крепление;
натяжное устройство.

Видео: Делаем ЦЕПИ на колёса

Что касается инструментов, то понадобиться:

угловая шлиф. машинка с отрезным кругом («болгарка»);
сварочный аппарат;
измерительный инструмент;
тиски.

Имея это, приступаем к работам:

Делаем замеры. В первую очередь следует по колесу отмерить продольные ветки, обе они должны быть одной длины.
Отрезаем «болгаркой» требуемые участки.
Замеряем длину поперечных элементов и нарезаем их в нужном количестве (чем больше поперечин, тем лучше).
В концевых звеньях поперечных веток в месте сварного шва делаем разрез и немного разгибаем. Делаем так со всеми подготовленными элементами.
Укладываем на землю продольные ветки и разрезами звеньев поперечин зацепляемся к ним. Следим, чтобы поперечины располагались перпендикулярно основам и на одном расстоянии друг от друга.
При помощи сварочного аппарата завариваем проделанные прорези.
На передние концы продольных веток таким же образом крепим крюки или карабины.
При надобности на ту ветку, которая будет располагаться с внутренней стороны, устанавливаем натяжное устройство.
Изготовленное изделие устанавливаем на колесо и проверяем, как она садится (при надобности наращиваем или укорачиваем продольные ветки).

Можно при сборке использовать и болтовые соединения поперечин с продольными ветками, но сварной шов надёжнее.

Зачем нужны?

Резко повышают проходимость машины на поверхностях имеющих твердое основание. На цепях Жигули почти что Нива, Нива почти что УАЗ, УАЗ почти что трактор. Далее не пробовал

А может не нужны?

Если так думаешь, значит или не пробовал или не умеешь правильно их использовать. Возможен третий вариант: Ты исключительно ленив, что бы истратить полчаса на одевание цепей. Но зато будешь полдня ждать трактор который тебя ленивого и вытащит. Нечего дальше тебе и читать

Какие бывают?

Буржуйские. Либо хлам пригодный только собачку привязать, либо фирма известная и соответственно деньги не малые. Сам не пробовал.
Отечественные. Отличаются конструкцией.

Инструкция по одеванию цепей. (УАЗ 31514)

Расстилаем перед колесами а/м цепи ровно вдоль оси движения. Замки вперед и расположить наружу. Так что бы крючок был с внутренней стороны. Расправить аккуратно "беговые дорожки". Процедура для передней и задней оси идентична. Последовательность передняя или задняя ось - не важна. Выполнять необходимо последовательно - сначала 2 колеса допустим передней оси, затем 2 колеса задней оси.

Заезжаем колесами на цепи, остановившись в 20-30см от конца цепи. Заводим бОльшую часть цепи на колесо. Зацепляем крючок со внутренней стороны.

Затем, расправив все звенья на колесе, заводим и зацепляем замок. Замок необходимо застегивать на максимально дальнее от него звено. При затруднениях можно использовать плоскую отвертку. После того как все цепи одеты и замок застегнуты полезно проехать 5-10м. После чего возможно еще переместить замок на одно звено (относится к "зубастой" резине, где таковыми действиями можно добиться равномерного распределения звеньев цепи между ламелями резины)

Испытания цепей типа сота на УАЗ.

Точнее не сота. А опять же по ошибке завода, получилась усеченная сота или смесь елочки и лесенки.
Исправим в ближайшее время. Но и это показатель.

Ввиду отсутствия желающих опробовать цепи на Ниве, использовался только УАЗ 31514. Резина Я-192 215/90R15. Цепи на всех колесах.

Крылатское 31/01/2002

Более уверенное движение. Т.е. при отсутствии рывков снижается шанс закопаться.
Да. Бесспорно. Бокового сноса какой либо оси а/м нет.

Значительное снижение рывков при движении (лесенка обладает таким эффектом в силу своей конструкции)
Да. Бесспорно. ПОЛНОСТЬЮ отсутствуют какие либо рывки в движении. Есть эффект переваливания. Выражается в плавных бортовых кренах на не столь значительную величину. Примерно переезд под 45 градусов лежачего полицейского.

Более легкий выход из колеи (в силу большего зацепления самой цепи за грунт)
Не удалось попробовать. Колеи не нашлось J То что было в наличии просто не вызывало затруднений. Повернул руль и машина повернула именно на тот заданный рулем угол поворота.

Повышенная надежность (применение иного материала цепи)
Материал на этих цепях такой же, как и на лесенке. Порвать или расстегнуть мне не удалось. Хотя и не фиксировал замок дополнительно.

Кто был в Крылатском, знает насыпную горку. В день испытаний горка была раскатана до состояния льда. Заехать на нее получилось на 2-й нижней передаче, разгон 2-3метра, со второй попытки.
На других подъемах я просто ставил машину носом к вершине, останавливался и включив 1-ю нижнюю передачу, заезжал на склон. Ощущения - сухой асфальт под колесами.
Спуски со склонов. Даже на насыпной горке машину на склоне удавалось удерживать сколь угодно долго только лишь тормозами

Общее впечатление: Поверхность держит зубами:). Или как будто одел другую, сильно зубастую резину, или изменили покрытие под колесами. Я просто нигде не мог застрять. Машина едет туда, куда захочет водитель.

НЕГАТИВ: К моему большому сожалению, завод допустил ошибку при изготовлении цепей. В результате средние беговые дорожки из-за лишних пары звеньев болтались очень свободно на одетом колесе. Недостаток в ближайшее время устраним. Но на эксперимент это повлиять значительно это не могло.
Несколько более неудобно расправлять большее количество беговых дорожек при одевании цепи на колесо.
Больший в 1.5 раза примерно вес цепи. Но на малых скоростях никак сказаться не может.

Дер.Ворново. Владим. обл. 120км Горьковского ш. 03/02/2002

Аналогичный автомобиль УАЗ 31514. Та же резина. Цепи на все колеса. Но в этот раз каждый замок цепи был зафиксирован Al проволокой диам. 3мм. Боялся потерять экспериментальный образец в снегах. :)

Температура на улице около 0. Слежавшийся мокрый снег. Наст выдерживал вес меня как такового. Глубина может быть не столь значительна, но повторяю, наст очень крепкий. Снег слежавшийся. При такой глубине свежевыпавшего снега даже и цепи одевать не стоит.

1-я пониженная, передний мост естественно ON. За поездку 3км сесть не удалось нигде. По прямой машина идет медленно, пробивая себе колею сквозь наст. На поворотах пытается копать разгруженным колесом. Пару раз сдавал назад. Затруднений в движении по уже пробитой колеи просто нет. На подъемах идет медленнее, но лезет. Без цепей вероятность проехать по такому снегу, даже на Я-192 очень не велика. К сожалению, по времени не успевал попробовать снять цепи и попробовать без них. Как вариант проезда можно рассматривать применение значительно более широкой резины (допустим 12.5" против 8.40" Я-192). И проезжать, стараясь, не провалится под наст.

Видео с 11 дня рождения Уазбуки наглядно показывающее работу цепей.

Зимний тюнинг колес

Цепи противоскольжения представляют собой разновидность съемного протектора, при помощи которого обычное колесо для шоссе превращается в резину улучшенной проходимости. С точки зрения конструкции цепи на колеса представляют собой связанную проволоку с армированием, равномерно обхватывающую всю длину окружности шины. В состав таких цепей входит два продольных троса, расположенных на окружности колеса внутри и снаружи. Для их соединения между собой используются поперечные элементы или специальные «грунтозацепы», изготовленные из армированной резины.

Применение цепей противоскольжения позволяет существенно повысить проходимость транспортного средства за счет повышения сцепных характеристик покрышек. Это актуально при езде по таким поверхностям, как лед, грязь, рыхлый или мокрый снег и т.д. Например, при поездке за город первые 100 км пути могут пролегать по обычной дороге, покрытой асфальтом, тогда как далее необходимо повернуть на грунтовую трассу, которая и представляет собой «непроходимое» бездорожье.

В этом случае на колеса надевают цепочки против скольжения и продолжают свой путь. В противном случае существенно возрастает риск застрять в непролазной грязи, в результате чего придется искать трактор или другое транспортное средство для буксировки автомобиля. Кроме того, цепи противоскольжения существенно облегчают прохождение таких участков, как крутые подъемы, покрытые льдом, достаточно сложно преодолеваемые даже при наличии шипованной резины.

Виды колесных цепей

Разные виды защитных цепей

Существуют две основные разновидности цепей противоскольжения: мягкие и жесткие. В мягких цепях в роли поперечин выступают резиновые «грунтозацепы», тогда как жесткие соединяются при помощи звеньевых элементов. Кроме того, различают две разновидности рисунка цепей: «лесенка» и «ромбик» (другое название — «соты»). В случае рисунка «лесенка» соединения между продольными тросами выполняются в виде прямых линий, расположенных поперек аналогично веревочной лестнице. Соединения в цепях с рисунком типа «ромб» или «соты» выполняются по диагонали, в результате чего получается переплетенная конструкция.

Цепи противоскольжения также классифицируются по следующим признакам:

размер;
форма звеньев или «грунтозацепов»;
материал изготовления: сталь, алюминий, титан, стеклопластик с армированием и так далее.

В ряде случаев выполняется дополнительное армирование колесных цепных конструкций при помощи металлических шипов. Однозначно ответить на вопрос о том, какую именно разновидность цепей стоит предпочесть, достаточно сложно, поскольку индивидуальные характеристики во многом зависят от планируемых условий эксплуатации. В частности, жесткие цепи лучше, чем мягкие, подходят для передвижения в условиях тяжелого бездорожья, такого как рыхлый снег или грязь.

При этом с жесткими конструкциями связаны и определенные ограничения, поскольку при скорости, превышающей 40 км/ч, возникает риск повреждения трансмиссии. В случае же мягких цепей противоскольжения, оптимально подходящих для обледенелых или немного раскисших участков дороги, можно разгоняться до 80 км/ч. При этом изнашивание резины существенно снижается по сравнению с жесткими цепями.

Аналогичная ситуация и с размерами цепей: увеличение звеньев повышает проходимость, но при этом возрастает и масса конструкции, а движение автомобиля на ровных участках дороги становится более сложным и неприятным. К тому же сильнее нагружается трансмиссия и ускоряется изнашивание резины.

Самостоятельное изготовление

Все что нужно для изготовления аксессуара

Случается также, что необходимо проехать по бездорожью, а готовой цепи противоскольжения под рукой нет. В такой ситуации можно попытаться изготовить цепи противоскольжения своими руками, используя доступные инструменты и материалы. Для этого понадобятся следующие детали:

натяжные приспособления;
цепочка с диаметром проволоки 4-5 мм;
карабины диаметром 5 мм;
крючки.

Нарезаем цепь на куски определенного размера. Для изготовления продольных участков потребуется четыре куска, в каждом из которых по 83 звена. Поперечные участки будут изготовлены из шестнадцати 13-звенных куска. Первый поперечный участок крепится на шестом звене продольной цепочки, последний — на двенадцатом. Остальные поперечные цепи закрепляются с интервалом в 10 звеньев. Для соединения поперечных и продольных звеньев используются крючки или кольца. После четвертой поперечной цепочки с одной стороны крепится пятизвенный отрезок. На концах звеньев, расположенных вдоль, устанавливаются карабины. Натяжное приспособление ставится на закрепленном конце карабина, крючок — на другом. На этом цепь можно считать готовой и пригодной для испытания на колесах автомобиля УАЗ.

Монтаж элементов

Вот готовые самодельные цепи

Цепи, повышающие проходимость, устанавливаются на ведущие колеса транспортного средства. Это можно сделать своими руками двумя основными способами: с подъемом автомашины или без него. Конкретный способ выбирает автовладелец в соответствии со своими практическими навыками и условиями работы. В любом случае установкой цепей желательно заняться еще до выезда на сложный участок трассы.

Опытные владельцы автомобилей УАЗ, набившие руку в этом деле, не испытывают никаких затруднений с самостоятельным надеванием цепей противоскольжения и справляются с этой работой буквально за несколько минут. Новички же достаточно часто сталкиваются с определенными сложностями, в результате чего могут даже отказаться от использования колесных цепей. Поэтому рекомендуется сначала потренироваться и отточить свои навыки на ровной и сухой площадке, чтобы не сталкиваться с подобными сложностями в «полевых условиях», то есть на дороге.

Установка цепей без подъема автомобиля осуществляется следующим образом:

цепная конструкция противоскольжения тщательно расправляется таким образом, чтобы ее звенья не накручивались друг на друга, после чего раскладывается на поверхности земли;
заводят автомобиль УАЗ, наезжают ведущими колесами на разложенную колесную цепь и фиксируют автомашину во избежание самопроизвольного начала движения;
надевают цепочки на покрышки таким образом, чтобы по внешней стороне колес располагались запорный гак и запирающее кольцо;
запорный крючок цепляется изнутри колеса к одному из звеньев хвостового участка цепи (3);
поперечные ветви цепной конструкции равномерно распределяются по всей длине окружности колеса;
запорный гак вставляется в одно из звеньев, расположенных в конце хвостового участка и разворачивается в направлении запирающего кольца;
запирающее кольцо вводится в отверстие гака.

Надевание цепи с подъемом включает в себя следующие дополнительные этапы:

под передними колесами автомашины устанавливаются упоры;
автомобиль ставится на ручной тормоз;
колесо выводится на высоту в 2-3 см над уровнем дороги.

Далее установка цепочки противоскольжения на УАЗ своими руками осуществляется описанным выше методом. Демонтаж конструкции осуществляется в обратном порядке. Установив цепь противоскольжения, рекомендуется выполнить ее тестирование, то есть проехать на автомобиле 10-50 метров и при возникновении необходимости выполнить дополнительное натягивание цепи. Для этого запорный гак и запирающий крючок переставляют на следующие звенья в хвосте цепочки.

Выбираем резиновые цепи противоскольжения. Цепи противоскольжения своими руками Изготовление цепей на колеса