Забор из натурального дерева этого типа подчеркнет великолепие Вашего дачного участка. Такое ограждение является декоративным и может быть выкрашено в любой цвет по желанию заказчика. Цена за погонный метр составляет 1 345 рублей, если оно выполнено из ели и сосны, и 7100 рублей - в исполнении из более ценной лиственницы.
Доски этой разновидности забора положены внахлест, а, значит, ограждение будет идеально сочетаться с домом, отделанным сайдинговыми панелями. Еловый или сосновый двухметровый вариант такого деревянного забора обойдется хозяину в 1 595 рублей за погонный метр, такое же ограждение, но из лиственницы - в 8500 рублей.
Данный забор во многом похож на предыдущий вид, однако дополнительную солидность ему придают декоративные элементы из бетона, улучшая сочетаемость разновидности этого ограждения с каменными домами. Цена двухметрового полотна за погонный метр составит 1 535 рублей, при выполнении из лиственницы - 9500 рублей.
Мало кто мог подумать об этом 100 лет назад, но современный плетень из забора для бедного крестьянства превратился в очень популярное ограждение для хозяев со средним, и выше достатком. Такой двухметровый забор из ели или сосны обойдется домовладельцу в 1 745 рублей за погонный метр. Аналогичный вариант, но из лиственницы - 8500 рублей.
Для тех, кто хочет не отгораживаться от мира, а удивлять его нестандартными решениями, создан этот вид деревянного забора. Легкое и изящное ограждение двухметровой высоты, изготовленное из ели и сосны будет стоить 1 595 рублей за погонный метр. Ограждение из лиственницы обойдется дороже - от 6500 рублей.
Несмотря на обилие современных материалов, дерево остается востребованным в производстве таких защитных сооружений, как забор. Обусловлено это несколькими преимуществами, а именно его красотой и экологической чистотой, разнообразием вариантов дизайна, высокими практическими качествами, обеспечиваемыми современными разработками в области защиты древесины. Благодаря им забор из деревянного штакетника служит исключительно долго, не теряя своих прочностных характеристик под влиянием таких внешних факторов, как перепады температур, влажность, воздействие ультрафиолетового излучения и микроорганизмов.
Деревянные заборы для дачи - самый оптимальный вариант. Если вы выбрали нужный материал и оказываете должный уход, такие заборы могут прослужить более 10 лет. Как правило, защитные функции деревянных заборов высоки, в отличии от их стоимости. За сравнительно небольшую цену вы можете подобрать очень хороший вариант.
Такой тип забора скроет Вас от посторонних взглядов, позволяя наслаждаться на своем участке гармонией, которую подарила сама природа. Цена из ели и сосны за один погонный метр будет начинаться от 1 185 руб.
Компания «СитиСтрой» предлагает заборы «Шахматка» из дерева, а также другие варианты ограждений, профессиональные услуги по монтажу и демонтажу. В каталоге представлены модели вертикальные деревянные, горизонтальные, заказав которые, вы останетесь довольны сочетанием доступной стоимости и качества. Если у вас возникли вопросы, необходима консультация специалиста, свяжитесь с нами любым удобным способом из раздела «Контакты» или закажите обратный звонок – менеджеры компании оперативно перезвонят вам
Цены на деревянные заборы
| Деревянные заборы с установкой | ||
|---|---|---|
| Наименование | Высота | Стоимость п/м. от 30 п./м. |
| Для дачи | h-2,0 | от 1 100 руб. |
| Классический | h-2,0 | от 1 185 руб. |
| Шахматка | h-2,0 | от 1 545 руб. |
| Решетка | h-2,0 | от 1 345 руб. |
| Лесенка (елочка) | h-2,0 | от 1 595 руб. |
| Плетенка | h-2,0 | от 1 745 руб. |
| Кросс | h-2,0 | от 1 535 руб |
| Из деревянного штакетника | h-2,0 | от 1 385 руб. |
| Декоративный | h-2,0 | от 1 595 руб. |
Столбы устанавливаются вбиванием, обращаем ваше внимание, что бетонировка оплачивается отдельно: 1ст. 80 см.-620,00. на 120 см.- 750,00 со стоимостью материала «песок-бетон».
В последние годы все чаще можно увидеть не только новые деревянные дома, но и заборы. Народ идет на такой шаг сознательно: очень уж красивые получаются изделия. Их даже согласны регулярно подкрашивать, а сколько простоит, столько и простоит. Если вы относитесь к таким любителям древесины, вам могут быть полезны фотоотчеты о том, как люди строили деревянный забор своими руками. Используются, как правило, интересные решения. Возможно, не всегда на 100% правильные, но работающие.
Фотоотчет 1: обычный забор из досок (штакетник)
Эту ограду ставили с периодической помощью — то нанятых, то добровольных помощников, но большая часть забора собрана своими руками хозяином. Доски сначала обработали, затем завезли на участок уже готовые к использованию.
Основная работа была проделана под зиму — были вырыты мотобуром, взятым в аренду, ямки. Главное смотрите, чтобы бур был несточеным. Тогда процесс идет тяжело даже на нормальном грунте. У нас так и было: первый день пробурили только 6 лунок и приуныли: это сколько все остальное делать? Хорошо сосед подсказал заменить лезвие. С новой режущей частью все остальные сделали за световой день. Бурили немного ниже глубины промерзания грунта. Промерзает на 1,2 метра, глубина лунок — 1,3 метра (перестраховка «на всякий случай»), расстояние между лунками 3 м. Натянули шнур между угловыми отметками, разметили 3 м участки (доску кидали). В результате получилось ровно.
После в лунки насыпали по ведру щебня, вставили гильзу из свернутого в два слоя рубероида. В эту гильзу вставляли столбы 60*60 мм со стенкой 3 мм. К ним предварительно внизу были наварены отрезки арматуры — чтобы лучше держались, а еще уголок «сороковку» под крепление будущих лаг. Столбы перед установкой, вернее задолго до нее, ошкурены и покрыты сначала антиржавчиной, потом двумя слоями краски.
Самое важное правильно выставить столбы. Делали это тоже при помощи шнура. Выставили угловые столбы строго по уровню. Сначала один выставили, чтобы он торчал на 1,8 метра, потом его перенесли при помощи лазерного уровня на второй, который стоит на таком же уровне. Эту операцию повторяли со всеми «ступеньками». Раскосы и упоры помогли удержать ключевые столбы пока, заливали После того как раствор схватился, между столбами натянули нити — одна вверху, отмечала верхушки столбов, вторая посередине высоты — по ней ориентировались при выставлении остальных столбов.
После того, как залили бетоном (за несколько дней) все столбы, приступили к заливке цоколя. Сделали переносную опалубку из сосновых досок. Переставляя ее, постепенно залили цоколь. Глубоко не закапывались — сняли только дерн. В результате получили столбы, между которыми залита бетонная лента.
Древесина была сухая, покрашена антисептирующим составом, который цвет немного осветлил. Получились светлые доски. К установленным столбам прикрепили опорные бруски — лаги — сечением 50*100 мм. По верху пустили планку сознательно. Во-первых, внешне так больше нравится, во-вторых, торцы досок с открытыми порами защищены. Эту планку крепили к первой установленной по уровню доске и вспомогательной, которую устанавливали метра через три. Потому к ней одну за одной пристраивали доски.
При монтаже штакетника важно установить первую доску строго вертикально. Проверяли отвесом (пару раз обманул уровень, так теперь везде, где важна вертикаль, проверяем отвесом). Дальше дело техники. Монтировали доски не вплотную, а с зазором 1,2 см. Чтобы зазор был выдержан стабильно, найдена такой толщины доска (вагонка) и отрезан кусок той же длины, что и забор — 1,8 м. Работа идет так: берем готовую штакетину и полосу вагонки. К уже прибитой прикладываем вагонку, ее подпираем штакетиной, выравниваем верх, затем крепим двумя саморезами к каждой лаге. В результате зазор получается одинаковый. Но такой фокус возможен, если доска имеет идеальную геометрию.
Относительно зазора. Размер (1,2 мм) оказался идеальным. Если смотреть снаружи — ничего не видно, а изнутри улица неплохо просматривается.
Насчет преимуществ деревянного забора: соседи, у которых обзавидовались: летом у меня во дворе было прохладно, у них — как в духовке, под забором погорели все цветы. У нас — буйство красок до самой поздней осени.
Фотоотчет 2: горизонтальный забор из необрезной доски «шахматка»
Этот забор, как из сказки. Он частично собирался самостоятельно владельцем участка. Нанятые работники копали ямы, ставили столбы. Работы по металлу — резка столбов и заваривание верхушек — заслуга друга. Все остальное, включая обработку доски и сборку секций забора, сделано руками хозяина и его жены (покраска).
Необрезная доска использовалась толщиной 20 мм, ровные грани отшлифовали на лисопилке (по договоренности), обзол снимали самостоятельно и потом шлифовали машинкой, после чего покрыли антисептиком «Дюфа» на водной основе, цвет тик. Наносили широкой кистью в два слоя. Вот результат трудов.
На столбы использованы металлические профилированные трубы квадратного сечения: 60*60 мм, толщина стенки 3 мм. В ним с двух сторон прикреплены обрезные доски 150*30 мм. Крепили на расстоянии 10 см от верха, потом на 100 см и 190 см. Складывался «бутерброд из двух досок, сверлился насквозь, все скреплялось болтом с самоцентрирующейся шайбой.
Столбы общей высотой 3 м на 1 м забетонированы в грунт. Выставлены по шнуру, натянутому между предварительно установленными контрольными столбами. Процедура стандартная, необычно только то, что верхушка (2 метра, которые остаются над землей) замотана пленкой. Решение оказалось верным: после перевозки и бетонирования пленка была грязной, а древесина под ней — чистой. Сняли пленку после того, как высох бетон.
Порядок сборки такой:
- Выбираем первую доску с ровным нижним краем.
- Измеряем расстояние между столбами, отпиливаем от доски кусок на 1 см короче измеренного расстояния (чтобы нормально становились).
- Промазываем отпиленный торец антисептиком.
- Устанавливаем первую доску на 5 см выше грунта, фиксируем струбцинами. В каждый край изнутри закручиваем два самореза (45 мм).
- Установка вертикали. Находим середину, вставляем планку, в землю не упираем, край висит. Фиксируем двумя шурупами в верхней части установленной доски.
- Установка новой планки. Она перекрывать должна даже самый большой выступ нижней. Также она закрывает шурупы, которые держат среднюю планку.
Эта последовательность сохраняется до самого верха. Так постепенно набирается прогон. Обратите внимание, что бывшие обзолы имеют скошенные края, они все смотрят «на улицу»: чтобы капли дождя скатывались наружу.
Чтобы получить ровную верхнюю кромку, их выбирали, обрезали, прокрашивали антисептиком, а крепили уже потом — под финал, выравнивая все верхушки в одну линию.
Фотоотчет 3: забор плетенка из дерева
Еще один вариант выполнен практически «соло». Плетеный деревянный забор своими руками собран почти без постороннего участия. Иногда в помощниках — на покраске столбов — работала жена, второй помощник — собака.
Для горизонтального забора из гнутых досок, который еще называют плетенкой, иногда — австрийской плетенкой, использованы следующие материалы:
- для столбов профильная труба 60*60 мм, шаг установки 2,7 м;
- доска обрезная, строганная 100*20 мм, длиной 6 м;
- промежуточный брус 50*50 мм, но лучше брать меньше — удобнее гнуть;
Доски решено красить антисептиком с темным пигментом, столбы — светло-серым. Издали на темном фоне как стежки. Кому не нравится — красьте в тон с досками.
Основное время отнимает покраска и сушка досок. Если они готовы, собирается все довольно быстро: крепеж минимальный, крепится только первая доска в уровень, остальные выставляются на нее. Доски шестиметровые, заплетаются вокруг трех столбов. Между столбами расстояние получается порядка 5,4 -5,5 м, остаток торчит, но результат смотрится оригинально.
Ограду-плетенку из досок удобнее собирать не прогонами, а горизонтально — по несколько досок вплетая по всей длине
Основной фокус — сплести первые три доски. Без промежуточных брусков они просто укладываются: две с одной стороны на ребро, одна с другой. Потом их нужно так расположить, чтобы они находились одна над другой. Если есть два помощника — они держат доски у двух ближайших столбов, а третий человек гнет доски и вставляет промежуточный брус. После того, как установлены первые три доски, нижняя выставляется по уровню и прикручивается к столбам (засвеливаем отверстие, потом вкручиваем саморез).
Если делаете плетеный деревянный забор из досок своими руками, при сборке удобнее не складывать пролетами, а идти горизонтально. Сначала заплели во всю длину нижние три доски, выставили уровень и закрепили. Потом собирали остальные — по мере высыхания краски.
Это вид спереди. Видны «хвосты», там, где заканчиваются и начинаются доски, но они не портят картину, а добавляют изюминку
Более простой вариант — только три столба и более короткие доски — показан в видео. Тут столбы сделаны из древесины, показана технология их установки. Неплохое видео — весь процесс монтажа понятен.
Выводы
На всех трех примерах явно прослеживается два этапа, которые, если деревянный забор делать своими руками, отнимают много времени. Первый — установка столбов и заливка фундамента или цоколя. Вторая — работа по подготовке древесины. Если участок новый, не обжитой, возникают проблемы с сохранностью, а процесс покраски, и, тем более, шлифовки — длительный. Имеет смысл купить древесину заблаговременно и готовить-обрабатывать ее в мастерской или в гараже. Когда придет пора ставить деревянный забор, вывезти готовый материал на участок непосредственно перед монтажом.
Если все материалы будут готовы, деревянный забор своими руками вы сделать сможете довольно быстро. Сам монтаж древесины занимает не очень много времени. Из всей длительности строительства 40% времени уходит на подготовку досок, еще 20% — на подготовку столбов, если они металлические и 10% — если деревянные, еще 20% на их установку (столбов). Соответственно, на сборку приходится не так много времени.
Деревянные ограждения незаслуженно отошли на второй план. И совершенно зря! Конечно же, в плане устойчивости и надежности ограждение из досок существенно проигрывает своим кирпичным и бетонным аналогам, зато на возведение деревянной изгороди тратится минимум времени, сил и денег.
При этом с проведением всех необходимых мероприятий можно справиться самостоятельно. Проявив немного фантазии и сделав все по инструкции, вы создадите по-настоящему оригинальную и интересную конструкцию.
Из чего строить забор?
Прежде чем приступать к возведению , уделяем должное внимание выбору исходного материала. Для обустройства изгороди используем только высококачественную плотную древесину. Отлично подойдет древесина дуба, осины, ясеня, сибирской лиственницы, ольхи, шелковицы.
Среди всех перечисленных вариантов наиболее интересной является сибирская лиственница. Построенный из нее забор будет служить максимально долго. Если одним из главных врагов большинства пород дерева является влага, то лиственница от контактов с водой становится лишь крепче.
Использование сосны ограничиваем разве что обустройством заборного щита, в случае поломки или износа ограждения такой материал можно будет заменить без особых финансовых затрат и усилий.
Штакетник — сосна
Важно! И в коем случае не используем для строительства забора березу – она крайне нестойкая и недолговечная.
Также важно выбрать качественный материал для изготовления опор. С деревянными пролетами лучше всего будут сочетаться деревянные же столбы. Можно как вкапывать их в землю, так и крепить к специальным металлическим подставка (консолям), забетонированным в предварительно созданных углублениях.
Важно! Для продления срока службы древесины ее нужно предварительно пропитать . Оно уменьшит интенсивность пагубного воздействия влаги, воздуха, грибка и прочих вредоносных микроорганизмов на строительный материал.
Для закрепления эффекта древесину рекомендуется обработать специальным красителем, к примеру, шведской краской. Она придаст материалу очень красивый оттенок. При желании поверх высохшей шведской краски можно будет нанести краситель другого цвета.
Для приготовления шведской краски нам понадобится:
- медный купорос – 250 г;
- соль – 250 г;
- железный сурик – 250 г;
- олифа – 230 мл;
- мука – 570 г;
- вода – порядка 4,5 л.
Следуя приведенным пропорциям, вы сможете приготовить любое необходимое количество красителя.
Краска довольно экономична. На покрытие 1 м 2 поверхности тратится около 200-250 мл красителя. Приведенный рецепт позволяет приготовить краску золотистого цвета. Если хотите получить другой оттенок, замените сурик перекисью марганца, охрой либо другим компонентом на свое усмотрение.
Шведская краска готовится в следующем порядке:
- варится клейстер. Для его приготовления размешиваем муку в 3 л воды;
- готовый клейстер пропускается через сито – это позволяет удалить из смеси комочки;
- процеженный клейстер снова ставится на огонь. В смесь добавляются соль и медный купорос. Постоянно помешиваем смесь, добиваясь полного растворения купороса;
- продолжая помешивать клейстер, добавляем в него олифу, а затем вливаем некоторое количество воды (обычно порядка 1,5 л) до получения однородного жидкого состава.
Готовую краску наносим на древесину двойным слоем.
Таблица. Чем покрасить деревянный забор
| Краски | Связующее вещество | Срок службы |
|---|---|---|
| Акриловые | Полиакрилат | 6-20 лет |
| Воднодисперсионные | Органические растворители | >20 лет |
| Масляные | Олифа | 2-3 года |
| Силикатные | Жидкое калильное стекло | 20 лет |
| Силиконовые | Силиконовые смолы | 20 лет |
| Эмалевые | Алкидная смола | 10 лет |
К примеру, вы можете собрать забор по принципу плетня. Доски крепятся в изогнутом состоянии. Пытаясь распрямиться, они будут достаточно плотно прилегать к опорным столбам.
Еще один отличный вариант – заполнение пространства между опорами деревянным сайдингом. Доски обшивки крепим, начиная снизу, выдерживая 25-миллиметровый нахлест.
Не менее оригинально выглядят ограждения, выполненные в виде жалюзи. Уложив доски с уклоном вниз в направлении улицы, вы создадите не просматриваемую изгородь, устойчивую к ветровым нагрузкам.
Также доски можно приколотить с торца. Для выполнения максимально качественной обшивки, предварительно делаем разметку на каждой стойке.
В случае установки металлических столбов их можно спрятать, обшив стойки с обеих сторон. Сверху металлические опоры закрываем деревянными заглушками.
При желании можно сделать более оригинальным ограждение и на деревянных опорных стойках. Делаем в опорах наклонные пропилы-пазы, а затем вставляем в них концы ламелей. Дополнительно каждую планку прикручиваем саморезами. Для скрытия мест крепления закрываем саморезы деревянными накладками. Верхнюю часть опор увенчиваем заглушками.
Чтобы сделать вид ограждения более оригинальным и современным, мы можем набить доски с небольшим зазором (до 15 мм). При этом, чем уже будут доски (конечно же, в разумных пределах), тем интереснее получится дизайн забора.
Также можно использовать доски разной ширины. При выборе этого метода обшивки обязательно следим, чтобы рисунок на смежных секциях совпадал.
Вариантов оформления деревянного очень много. Выбирайте приглянувшийся и приступайте к возведению ограждения. Всеми необходимыми для этого знаниями вы уже владеете.
Цены на различные виды строительных досок
Доски строительные
Удачной работы!
Видео – Деревянный забор своими руками
Декоративный забор своими руками. Фото
Когда речь заходит об ограждении усадьбы, то доска чаще всего отодвигается на последний план. Этот материал многие считают временным и не креативным вариантом.
Однако, в последние годы конструкции дощатых заборов существенно изменились. Из примитивных «лесенок» они превратились в шедевры деревянного зодчества. Отличный внешний вид, простота монтажа и минимальная стоимость привлекают к ним внимание многих владельцев загородного жилья.
В этой статье мы предлагаем вашему вниманию обзор современных заборов из доски и практические рекомендации по их изготовлению. Надеемся, что после знакомства с представленными вариантами вы перемените свое мнение и построите красивый и практичный дощатый забор на даче своими руками.
Варианты дощатых заборов
Для того, чтобы установить деревянный забор не нужно напрягать фантазию и испытывать свои конструкторские таланты. Десятки интересных разновидностей ограждений уже построены и запечатлены на фото.
Самый простой вариант — горизонтальный забор из горбыля. Его стоимость минимальна, а эстетические качества высоки. Перед установкой горбыль нужно облагородить шлифованием, тонировать обжигом и вскрыть лаком. В противном случае его внешний будет вызывать ассоциацию с выгоном для скота.
Еще один совет. Деревянный забор из необрезной доски идеально смотрятся с деревянными постройками. На представленной ниже фотографии белый цвет стен особняка и колонны входной группы плохо сочетаются с деревянным забором.
Забор из горбыля – просто, недорого и эстетично
В рассматриваемой конструкции прогоны из досок зафиксированы между двумя деревянными столбиками. От дождя торцы стоек защищает наклонная планка. Самое уязвимое место – контакт дерева и бетона требует качественной изоляции. Здесь нужно использовать современные пропитки-антисептики или обмазку горячим битумом.
Очень красиво в ограждении смотрится горбыль, очищенный от коры и установленный внахлест. Он прибивается к деревянным столбам. Спереди стык прикрывает обрезная доска. Простой в изготовлении навес из дощечек венчает конструкцию.
Еще один интересный вариант – «искусственный» горбыль. В этом случае края досок обрезают так, чтобы они образовывали симметричный рисунок.
Для создания цветового контраста деревянные накладки на столбах обработаны темной морилкой.
Метод «декоративного поворота» одинаково приемлем как для горбыля, так и для обрезной доски. В последнем случае мы получаем эстетичный забор-жалюзи. При прямом взгляде он выглядит глухим. Однако, за счет промежутков между планками такая конструкция не только хорошо вентилируется, но и частично пропускает солнечные лучи.
Плетущиеся растения любят такие ограждения и быстро превращают их в цветущие шпалеры.
Фрагмент конструкции забора-жалюзи из обрезной доски
Попутно отметим, что лучшая основа для крепления досок забора – металлические столбики. Компромиссный вариант – заделка в бетоне стальных обойм из обрезков профильной трубы. В них вставляют деревянные стойки и фиксируют саморезами.
Немного фантазии и невзрачный горбыль-обапол превращается в дизайнерский штакетник, охраняющий «царство Берендея».
Столбы для такого забора можно нарезать из дешевого кругляка-тонкомера. Природная форма этого материала идеально впишется в «кантри дизайн», выбранный для данного ограждения.
Классический штакетник (строганная доска с закругленным краем) остается актуальным элементом заборной конструкции. Единственное условие – не красьте его унылой зеленой или коричневой краской. Лучше обработайте планки антисептиком и пару раз вскройте хорошим лаком. Древесина после такой доводки заиграет золотистыми оттенками и простоит на 10 лет дольше.
Если же вам больше нравится тонированная древесина, то используйте для этой цели темно-коричневую краску. Она надежно защитит штакетник от сырости и придаст ему благородный вид.
Глухой забор из обрезной доски смотрится лучше, когда вертикальные планки установлены не с одной, а с двух сторон внахлест. Такая схема монтажа создает ритмичную ступенчатую структуру. Торцы досок сверху прикрывают строганной планкой. Декоративный пояс обрамления монтируют и в нижней части забора.
Глухой забор не будет выглядеть скучным, если в его конструктивную схему внедрены арочные решетки из тонкой планки.
Арочные вставки-решетки устраняют монотонность глухого забора
Выбирая материал для забора, обратите внимание на террасную доску. Она прочна, выразительна и долговечна. Крепят ее к металлическим столбикам, установленным в бетонном фундаменте.
На фотографии ниже представлен вариант двухстороннего горизонтального монтажа террасной доски (забор-американка). Для повышения жесткости в средней части пролетов стоят вертикальные бруски.
Забор из террасной доски — гарантия 50 лет
Такой забор не назовешь дешевым, но он очень долговечен и красив. Террасная доска изготавливается из цветного древесно-полимерного композита и не нуждается в окрашивании.
В заборной конструкции доску можно комбинировать с брусом. Ниже мы видим вариант ограждения, в котором брус установлен снаружи, а доска прибита изнутри. Ее стыки не видны, поскольку их прикрывает брус. Коричневая тонировка древесины на контрасте с белым цоколем придает конструкции солидный и добротный вид.
С фасада этот забор сделан сплошным. На боковой стороне ограждения в нижней части доски нет. Такое решение принято для улучшения вентиляции участка.
Далеко Россия от Америки, но романтика ковбойских ранчо добралась и до нас. На просторном участке, отдаленном от других построек, отлично смотрится невысокий забор в стиле кантри. Его основа — толстые деревянные столбы, к которым с одной стороны горизонтально прибивают три пояса из досок. В верхней части деревянную планку пускают крестообразно, закрывая открытые «окна» секций.
Плетеные заборы из доски
Если кто-то скажет вам, что из доски можно плести заборы, не сомневайтесь. Сегодня это самая модная тема. Выглядит плетеный забор из досок великолепно, а вариантов его монтажа существует немало.
Доска для плетеного ограждения должна быть не очень толстой. Поэтому, купив на складе обрезную «тридцатку», можете смело прострогать ее с обеих сторон до толщины в 25 мм. Оптимальная ширина планки от 8 до 10 см.
Самый простой вариант такого забора напоминает стенку летней беседки. Сделав из деревянных ламелей ажурные панели, их крепят к столбам. По контуру для контраста можно прибить обрамление из темной доски.
Дощатый забор с узором «в ромбик» изящен и легок
Деревянная стойка забора антисептируется и бетонируется в грунте
А вот другая, не менее интересная дощатая плетенка.
Здесь тонкая строганная доска толщиной 25 мм и длиной 2,5 метра в шахматном порядке крепится к столбам. Изгиб ей придает оригинальный способ монтажа: концы досок поочередно крепят по одну и по другую сторону деревянной стойки. В средней части пролета стоит вертикальная рейка, фиксирующая изгиб. Места крепления досок к стойкам прикрыты планками.
Ничуть не хуже выглядит вертикальное плетение из досок. В этом случае ответ на вопрос какую доску лучше использовать для забора, очевиден: на длине в 2 метра легче всего загибается планка, толщиной не более 16 мм и шириной 8 см.
Всем хорош плетеный забор, но и его можно улучшить, комбинируя со штакетником.
Подобная конструкция достаточно сложна в установке, но ее живописный внешний вид оправдывает все затраченные усилия.
Оригинальный вариант ограждения, сочетающий плетение из досок с двухсторонней установкой штакетника
Желающим построить эксклюзивный забор из досок необходимо обратиться к опытному мастеру. Только он сумеет собрать конструкцию, запечатленную на этой фотографии.
Каждая доска для такого забора вырезается отдельно, на основе шаблона секции. На ее торцах и боковых гранях нарезают соединительные шипы, которыми доски по принципу пазлов соединяют между собой, крепят к столбам и к нижнему поясу.
Советы, которые мы дали по ходу статьи, следует дополнить параметрами основных элементов дощатого ограждения:
- Размер поперечного сечения деревянных столбов – 10х10 см.
- В случае использования для стоек стального профиля его сечение должно быть не менее, чем 40х40 мм (стенка 2 мм).
- Горизонтальные перекладины (прогоны) должны иметь сечение не менее, чем 30х50 мм при шаге стоек 2 метра.
- Для удобства монтажа деревянных прогонов, к стальным стойкам нужно приварить крепежные пластины «ушки» с высверленными в них отверстиями под саморезы.
На стадии закупки материалов возникает вопрос, как высчитать, сколько досок нужно на забор. Решается он просто. Если ограждение сплошное, то его общую длину нужно умножить на высоту и толщину покупаемой доски.
Для решетчатого забора из штакетника расчет делают по-другому. С учетом выбранного шага планок определяют их количество на 1 погонный метр ограждения. Полученные штуки умножают на общую длину забора, а при необходимости переводят в кубометры, умножив суммарную площадь на толщину одной планки.
Еще один важный момент – чем покрасить забор из досок? Если сэкономить на качестве краски, то ограждение придется чаще обновлять. Поэтому рекомендуем покупать дорогую краску для наружных работ. Перед ее нанесением обработайте доску горячей олифой или антисептической пропиткой. Расход краски и пропитки будет минимальным при нанесении их на строганную доску. Учтите этот нюанс при выборе материала.
Учитывая большую площадь дощатого ограждения, красить его нужно валиком или краскопультом. Пропуски и огрехи, допущенные во время работы, исправляются малярной кистью.
