Как правильно сделать теплицу из плёнки своими руками? Как сделать теплицу из пленки Как сделать пленочную теплицу руками

Как правило, посадка производится весной, но нужно позаботиться об условиях, в частности речь идет о защите от низких температур. Особенно, когда речь идет об овощах.

С подобной задачей отлично справляются парники и теплицы. Как его сделать из почти подручных материалов и посмотрим ниже.

Чем теплица отличается от парника?

Прежде, чем вникать в вопрос того, как сделать парник, давайте определимся, в чем отличие парника от теплицы:

Парник используется для выращивания рассады и дальнейшего высаживания в открытые грядки, в теплице же растения могут находиться круглогодично;
Необходимый уровень температуры в парнике поддерживается за счет наличия в почве компоста или навоза, в теплице же есть дополнительный, сторонний источник обогрева;
В теплице, возможно, выращивать деревья, в парнике же этого делать не получится.

Какие бывают парники?

Парник может быть стационарным, либо переносного типа (фото парника на даче представлено ниже).

Стационарный парник может иметь всевозможную форму, самая распространенная модель – бабочка (название получила за счет открывающихся с обеих сторон дверей).

Переносная чаще в форме тоннеля. Основной материал в обоих случаях – полимерная пленка.

Из всего этого следует, что сделать парник своими руками вполне возможно, это такой же творческий процесс, как и выращивание огурцов, помидор и т.д.

Выбор материала

Прежде, чем рассмотреть, как сделать парник своими руками, разберемся с вопросом выбора материала.

При выборе материала необходимо учитывать, что он должен соответствовать следующим требованиям:

Хорошая пропускная способность света;
Устойчивость к различного рода деформациям, при сильных порывах ветра, к примеру;
Простота установки и сборки всей конструкции;
Долговечность.

Что касается используемых материалов, то самым дешевым, а главное практичным, является пленка, и вот какие её виды существуют:

полиэтилен;
стабилизированная пленка;
поливинилхлорид.

К укрывным материалам относятся:

агрил;
лутрасил.

Для того чтобы окончательно определится и понять какой материал предпочтительнее, необходимо их сравнить, и рассмотреть плюсы и минусы каждого.

Стекло

К плюсам стекла можно отнести: пропускает примерно 94% света, долго служит, сохраняет тепло.

К минусам: сильно нагревается в летний период, сильная нагрузка на основной каркас.

Пленка

К плюсам данного материала можно отнести: дешевизна, маленький вес, не нужен фундамент.

Обратите внимание!

К минусам: недолговечность, трудно мыть.

Поликарбонат

Плюсы: хорошо пропускает свет, высокий уровень теплоизоляции, легкий и долговечный.

Что использовать для изготовления каркаса для парника

Каркас – это своего рода основа парника, чаще всего его делают из дерева, либо пластика, реже из металлических труб.

Деревянный каркас

Основной плюс это его экологичность. Также стоит отметить, что он очень прост, в плане монтажа.

Для монтажа понадобятся следующие инструменты: молоток, шуруповерт, пила, гвозди, резина в качестве уплотняющего элемента, деревянные брусья, линейка.

Обратите внимание!

Желательно до процесса монтажа покрыть олифой деревянные элементы будущей конструкции.

Последовательность выполнения

Первым делом к закладному креплению крепится брус, он же далее станет основанием. Затем основной брус ставится по периметру фундамента, и временно все крепится гвоздями.

Боковые и угловые балки крепятся брусом по диагонали. Дверная коробка устанавливается к боковым стойкам. Карниз крепится в верхней части боковых и угловых балок.

Кровля

В районе точек, где закреплены вертикальные балки, нужно вывести брус, длина которого 2 м. Кровельные балки необходимо крепить под углом равным 30 градусам, между собой они соединяются брусом. В районе торцевых точек их необходимо подпереть вертикальными направляющими.

Финальное закрепление кровельного каркаса совершается при помощи уголков и полос на саморезы.

Обратите внимание!

Дверной проем

Сначала крепится дверная рама. Не нужно забывать в средней и верхней части проем закрепляется специальными ребрами жесткости.

Применение металлических труб

Парник, как говорилось выше, можно сделать из металлических труб, и также своими руками. Такая конструкция более износостойкая.

Понадобится: аппарат для сварки, молоток, болгарка, специальная насадка для работы с металлом (диск).

Труба делится на две одинаковые части. На края трубы-основания привариваются тройники, через каждые полметра привариваются крестовины. Отрезанные элементы нужно приварить к крестовинам.

На дугу для закрепления стойки двери крепятся специальные тройники.

Накрывание парника

После того, как каркас готов, можно приступать накрыванию.

Пленка

Самый простой в использовании материал – пленка. Необходимо накрыть всю конструкцию, оставив запас 15 см, и после этого отрезать.

Поликарбонат

Лицевая сторона поликарбоната, та, где изображен рисунок. Сначала нужно нарезать листы. Сверху заклеивать срезы герметизирующей лентой, снизу перфорированной.

Сначала поликарбонат крепится сверху, затем уже на боковых сторонах. Крепится на каркас специальным профилем, а также резиновыми прокладками.

В завершении устанавливается уплотнитель и дверная фурнитура.

Вентиляция

В парниках для того, чтобы создать вентиляцию (проветривание) нужно просто открыть дверцы, только делать это желательно в теплое время.

Парник незаменимая вещь для садовода, который собирается собрать в будущем большой урожай помидоров, огурцов и других овощей, подойдя с умом к конструированию и следуя всем инструкциям, всё обязательно получится.

Фото парника своими руками

Многие дачники, занимающиеся выращиванием овощей на своих участках, не прочь узнать, как построить теплицу своими руками из пленки. Трудно отыскать человека, который отказался бы от таких вкусных тепличных помидорчиков, огурчиков и прочих вкусностей, выращенных в своей собственной теплице. Любой владелец участка, подучившись совсем немного, может возвести подобную конструкцию самостоятельно.

Каркас арочной теплицы: 1 - арка, 2 — балка коньковая, 3 косынка (4 шт.), 4 - форточка, 5 - распорка (2 шт.), 6 - балка продольная (2 шт.), 7 - укосина (4 шт.), 8 - дверь, 9 - обшивка основания.

Приступая к созданию теплицы под пленку, требуется побольше разузнать о них, определиться с массой вопросов, как то: где лучше всего ее установить? Какой материал целесообразно использовать при строительстве последней?

Разновидности теплиц (парников)

По определению конструкции теплиц, пользующихся наибольшей популярностью у владельцев загородных хозяйств, бывают:

Арочными. Такие сооружения отличаются дугообразным абрисом крыши. Благодаря изогнутому силуэту внутри них хорошо рассеиваются потоки солнечного света и тепла. В зимнюю пору снег, попадающий на крышу, благополучно скатывается вниз. Иными словами, при добротно укрепленном каркасе и фундаменте тепличка не будет деформироваться, либо разрушаться;

Односкатными. В данной версии одна стена подобной конструкции примыкает к корпусу жилого здания. Множество дачников возводят свои теплицы в качестве пристроек с южной стороны дома. В большинстве случаев строительство подобных парников стоит относительно недорого. При этом, экономится территория дачного участка. Лучшим вариантом является тот, когда к парнику вплотную примыкает отапливаемая дачная стена. Тогда и обогревать саму теплицу придется меньше.

У такой разновидности теплиц имеется один недостаток — снежный покров задерживается на крыше, угрожающе накапливаясь наверху. Посему владельцам подобных тепличек приходится внимательно следить за осадками, чтобы, по мере необходимости, периодически удалять снежные заносы, которые собираются на кровле;

Двускатные. Подобные сооружения являются наиболее распространенными разновидностями теплиц. Их крыша своим силуэтом повторяют треугольник. Различают летние и зимние компоновки. Основное их достоинство ─ простор для посадок, растущих внутри.

Кроме того, встречаются версии двускатных теплиц, совмещенных с зонами релакса.

Вернуться к оглавлению

О зимних теплицах

Подобные постройки должны непременно отапливаться. Посему перед возведением такого сооружения требуется тщательно продумать место, где тепличная конструкция будет установлена. Желательно, чтобы она располагалась поближе к центральной системе отопления, так как теплицу все равно придется подсоединять к общему контуру.

Встречаются варианты теплиц, внутри которых функционирует печка. Это не очень удобно, поскольку владельцу приходится постоянно мониторить состояние топки, выдерживая, таким образом, необходимый температурный режим. Зимняя теплица должна стоять на прочном фундаменте, иметь надежно укрепленное основание и крышу. Это ─ обязательные условия. В противном случае конструкции пленочных теплиц просто-напросто не выдержат тяжести снега, погнутся, а то и вовсе рухнут.

Кроме того, известны так называемые теплицы-термоса, углубленные в грунт на 2 м. Для строительства такого парника необходимо осуществить:

рытье котлована;
укрепление фундамента;
возведение термоблоковых стен;
обустройство специального утепления;
проводку обогревательной системы.

Иными словами, возведение подобного объекта ─ довольно трудоемкая и финансово затратная работа. Вследствие этого подобные парнички, созданные руками самих хозяев, появляются крайне редко.

Вернуться к оглавлению

Касательно летних теплиц

Для обшивки таких тепличек используется плотная полиэтиленовая пленка. Самая простая и наиболее дешевая разновидность оболочки. Если такую пленку применять аккуратно, то ее можно использовать в течение двух сезонов. Традиционно пленочные теплицы сооружаются с каркасом из дерева. С приходом весны полотна полиэтиленовой пленки крепятся на деревянную основу при помощи обычных гвоздей, имеющих широкие шляпки (иногда используются специальные строительные кнопки).

Вернуться к оглавлению

Строительство тепличек из пластика

В некоторых случаях каркас парников собирается из пластичных полихлорвиниловых труб (ПВХ). Подобная тепличка сооружается в течение одних выходных. Возведение пленочного парника своими руками под силу даже новичкам.

После выбора ровной площадки на южной стороне участка составляется подробный план-схема теплицы с обсчетом финансовых расходов, связанных с приобретением нужных для строительства материалов. Речь идет о:

Досках и брусьях, пропитанных предварительно антисептическими составами, препятствующими гнилостным процессам. Возможно покрытие деревянных сегментов 2-3 пластами олифы. Иногда для пропитки дерева используется горячая смола, либо поверхность древесины обжигается при помощи паяльной лампы.
Поливинилхлоридных (ПВХ) трубах.
Плотной пленке из полиэтилена.
Метровых металлических прутьях (арматуре).
Гвоздях и шурупах; специальных петлях для дверей и форточек.
Дверных и форточных замках и ручках.
Металлических петлях, с помощью которых будут закрепляться ПВХ-трубы.

В условиях неблагоприятного климата и сравнительно короткого дачного сезона теплица становится незаменимым помощником для садовода. С ее помощью можно раздвинуть границы вегетационного периода и получить более ранний и обильный урожай. А приложив некоторые силы и средства, садовод получит возможность выращивать сельскохозяйственные культуры круглогодично, невзирая на погоду и температуру «за бортом». Теплица своими руками – какой формы и из чего ее построить?

Создание любого сооружения, будь то большой дом или маленькая теплица, начинается с планирования. Первый шаг в этом деле – выбор конструкции будущей постройки. Существует немало видов теплиц, различающихся по своей форме, сложности и стоимости создания. Какими они бывают?

Таблица. Виды теплиц, которые можно сделать самостоятельно

Название, фото	Описание
	Теплица, каркас которой в сечении имеет форму полукруга или арки.
	Форма похожа на арку, но более вытянутая и «заостренная».
	Классический вариант с двухскатной крышей.
	От классической теплицы отличается тем, что стенки имеют некоторый угол наклона.
	Подвид классической – стенки вертикальные, а крыша имеет только один скат.
	Не имеет боковых стен, крыша начинается практически от уровня грунта.
	Отличается тем, что скаты крыши имеют разную высоту и наклон
	Большая часть теплицы располагается под землей – выше уровня грунта только крыша.
	Для сбережения тепла северная и боковые стены выполняются капитальными и с утеплением.
	Постройка в виде округлого купола, собирается из треугольных элементов обшивки.
	Теплица в виде четырехгранной пирамиды.

Теперь перейдем к более подробному описанию.

Арочная теплица в сечении имеет полукруглую или близкую к ней форму. Собирается из набора дуг, соединяемых между собой горизонтальными элементами каркаса. Одна из наиболее распространенных в СНГ форм теплицы. Для изготовления каркаса достаточного объема требуется не так много материала, что удешевляет конструкцию. Ее малая стоимость никоим образом не сказывается на прочности – грамотно построенная арочная теплица выгодно выделяется высокой стойкостью к снеговой и ветровой нагрузке. А благодаря дугообразной форме, солнечные лучи вне зависимости от времени суток падают перпендикулярно обшивке сооружения, в результате потери энергии на отражение и преломление меньше, растения внутри получают больше света. Минус подобной конструкции – в домашних условиях изготавливать из металла или дерева не так-то просто.

Важно! Есть еще один недостаток теплиц дугообразной формы, но очень субъективный – далеко не всем нравится внешний вид подобных построек. Потому, если вы хотите получить сооружение для выращивания растений, которое еще и будет радовать ваш глаз, обратите внимание на другие виды конструкций.

Является развитием построек предыдущего типа. Имеет округлую, но более вытянутую в высоту форму, напоминающую конец стрелы. По сравнению с арочными теплицами, подобная постройка обладает еще более высокой стойкостью к снеговой нагрузке – снег не задерживается на слишком крутой крыше. Но найти готовые чертежи и сделать каркас стрельчатой формы еще сложнее, чем дугообразной.

Кстати! В англоязычных источниках и материалах, посвященных, садоводству, такие теплицы известны как gothic arch (или в переводе «готическая арка»).

Также известная как классическая или . Раньше, пару десятилетий назад, она была самой распространенной конструкцией. Отличается приемлемыми показателями освещенности и большими объемами. Кроме того, ее значительно проще построить – каркас классической теплицы состоит из прямых металлических или деревянных элементов. Но оборотная сторона подобной конструкции – большой расход материала, что отражается на стоимости сооружения. Кроме того, «домик» требует наличия подпорок и укосин, которые защитят крышу от продавливания снежными массами.

Также иногда называется «голландской». От предыдущей конструкции отличается тем, что ее боковые стены располагаются не вертикально, а под некоторым углом. За счет этого внутрь, к растениям, проникает больше солнечного света. Требует крепкого каркаса и хорошей системы вентиляции.

Односкатная теплица внешне похожа на «половинку» домика, где от крыши остался лишь один скат. Подобный вариант чаще всего возводится как небольшая пристройка к дому, сараю или забору. Используется для раннего выращивания рассады под высадку на открытый грунт.

Планируете перейти на культивирование растений в закрытом грунте, но не имеете достаточно опыта в этом деле? Собираетесь выращивать рассаду? Задайте себе эти вопросы, и если хотя бы на один из них ответом будет «да», то вам пора задуматься о том, .

Размещенная в правильном месте, она получает максимум солнечной энергии, потому наличие форточек здесь обязательно, иначе в жаркую погоду растения попросту перегреются. Строится сравнительно просто, но при этом полезный внутренний объем оставляет желать лучшего. Нередко часть постройки располагается ниже уровня грунта.

Создана одноименным экспертом по садоводству и доктором сельскохозяйственных наук. От классической или арочной постройки она отличается тем, что скаты или половины крыши имеют разную высоту. Между ними образуется вертикальная стенка, куда монтируется ряд форточек. В результате в теплице достигается максимально эффективное проветривание и циркуляция воздуха, что положительно сказывается на урожайности растений.

От обычного парника отличается тем, что уровень скатов различается – один из них, обращенный к северной стороне, выше, а южный, наоборот, ниже. Посередине, на стыке скатов, расположена вертикальная стенка с фрамугами по всей длине теплицы.

Создается с расчетом на максимальное аккумулирование солнечной энергии и сохранение оптимальной для роста сельскохозяйственных культур температуры даже во время самых сильных зимних холодов. Для этого постройка по самую крышу погружается под землю, которая выступает в роли своеобразного теплоизолятора. Главная проблема такой теплицы – огромные затраты труда при возведении из-за необходимости выкапывать котлован внушительных размеров. Кроме того, сооружение нуждается в хорошей защите от грунтовых вод.

Является еще одним примером реализации идеи о сбережении тепла в постройке. Для этого северная сторона постройки выполняется капитальной из кирпича, бруса или иного материала и утепляется с внешней стороны. Внутри теплицы, кроме растений, размещают мешки с гравием и другие объекты, которые накапливают в течение дня тепло, а затем отдают его вечером и ночью. В результате садовод получает постройку, в которой можно выращивать овощи даже зимой и с минимальными расходами на отопление. Далее, в одном из разделов статьи, теплице с капитальными стенами и солнечным аккумулятором будет уделено особое внимание.

Экзотическими и довольно редкими видами теплиц, сделанных своими руками, являются постройки в виде и . Стоимость их возведения в разы больше, чем сооружений классических форм, но при этом они обладают необычным внешним видом и выдающимися качествами в плане аккумулирования солнечного тепла и обеспечения микроклимата внутри.

Помимо формы, теплице различаются по периоду эксплуатации и делятся на два вида.

Сезонные – простейшие сооружения без каких-либо отопительных систем. Используются в период с весны по осень, позволяют «раздвинуть» рамки дачного сезона.
или зимние – построены и оборудованы с учетом работы в холодное время года, способны обеспечивать оптимальные условия для роста и созревания с/х культур даже в условиях минусовых температур снаружи.

Теперь от конструкций и форм сооружений перейдем к материалам, из которых они создаются. Сначала рассмотрим каркас – основу любой теплицы.

Материалы для каркаса

Существует три основные группы материалов, из которых изготавливается каркас теплицы:

древесина;
металл;
поливинилхлорид.

Из древесины чаще всего используется брус прямоугольного и квадратного сечения. При своей средней стоимости, он отличается высокой технологичностью – работать с подобным материалом, используя обычные домашние инструменты, очень просто. При должной сборке и использовании подпорок, распорок и укосин, каркас из бруса получается очень прочным и надежным.

Брус деревянный квадратного сечения

Важно! Главные враги древесины – это плесень и гниение. Эта проблема решается двумя мерами. Первое – выбор качественного бруса из лиственницы, породы дерева, максимально устойчивой к гниению. Второе – обработка заготовок для каркаса 2-3 слоями антисептической пропитки.

Выбирая брус для каркаса теплицы, обязательно обращайте внимание на следующие вещи.

Влажность – древесина должна быть должным образом просушена, иначе каркас теплицы после постройке даст серьезную усадку.
Наличие большого количества сучков нежелательно.
Волокна древесины не должны иметь серьезных дефектов.
Отдельные очаги появления плесени не допускаются.
Брус для каркаса теплицы должен соответствовать по своим размерам и прямолинейности.

В силу особенностей материала и того, что создание гнутых деталей из древесины своими руками — это сложный и трудоемкий процесс с большим процентом брака, брус редко используется при создании арочных или стрельчатых теплиц. При этом он замечательно подходит для строений классической формы.

Следующий материал для каркаса теплицы – металл. Он представлен множеством типов стальных и алюминиевых профилей. Наибольшей же популярностью пользуется профилированная труба сечением 20х20 мм или более. При сравнительной небольшой массе и малой стоимости, она отличается высокой прочностью. Кроме того, при наличии качественного цинкового покрытия или порошковой окраски профилированная труба обладает долговечностью и стойкостью к коррозионным воздействиям. Крепеж элементов каркаса из данного материала производится с помощью саморезов, сварки, гаек с болтами и специальных соединителей типа «краб».

Важно! Изготовление гнутых деталей каркаса для арочной теплицы из профилированной трубы возможно с помощью самодельного станка, собрать который несложно.

Помимо этого, из металлических изделий высокой популярностью пользуются уголок, потолочный профиль для гипсокартона и W-образный кровельный профиль. Они еще легче и удобнее в обработке, но обратная сторона такого преимущества – меньшая прочность и низкая стойкость готовой конструкции к снеговой нагрузке.

И последняя группа материалов для изготовления каркаса теплиц – поливинилхлоридные трубы и профили. Они достаточно гибкие и дешевые, отличаются удобством в работе, хранении и перевозке. Поливинилхлоридный каркас подойдет для легкой летней теплицы небольшой площади.

Цены на профильные трубы

профильные трубы

Обшивка для теплицы, построенной своими руками

Сверху каркас теплицы укрывается прозрачным материалом, пропускающим значительную часть солнечного света.

В качестве обшивки используется:

стекло;
пленка;

Несколько десятилетий назад стекло являлось основным материалом, используемым при строительстве теплиц, парников и оранжерей. Оно обладает высокими показателями светопропускания и не вступает в реакции с химическими соединениями. Также стекло не подвержено каким-либо коррозионным воздействиям и характеризуется высокой долговечностью – быстрее в негодность придет каркас из дерева или металла. Но последнее преимущество является спорным – данный материал также известен своей хрупкостью, и любой камень или толстая ветка способна превратить долговечное стекло в кучу острых осколков. Потому в последние десятилетия оно вытесняется прозрачными полимерами.

Одним из представителей таких материалов является полиэтиленовая пленка. Если вы искали что-то очень дешевое для укрывания каркаса на один сезон, пленка – ваш выбор. Но учитывайте, что материал недолговечный и непрочный.

Важно! Существуют отдельные виды полиэтиленовой пленки с армированием. Оно придает материалу прочность, увеличивает срок его службы и стойкость к воздействию ветра.

Третий материал для обшивки теплицы – сотовый поликарбонат. Это относительно недорогой материал с высокой прочностью на удар – в ситуации, когда стекло разобьется, поликарбонат лишь помнется или получит несколько небольших трещин. Кроме того, он легок и очень гибок, а потому идеально подходит для теплиц с округлыми элементами каркаса. Наличие сот, заполненных воздухом, придает поликарбонату наилучшую теплоизоляцию среди всех материалов для обшивки.

Что касается недостатков, то они следующие:

постепенное разрушение материала под солнцем;
необходимость учитывать во время монтажа значительное расширение поликарбоната при нагреве;
без защиты торцов ячейки поликарбоната быстро заполнятся грязью, конденсатом и плесенью, материал зацветет и придет в негодность.

Для создания теплицы своими руками важно правильно выбрать качественный поликарбонат. Важным критерием в выборе должен быть производитель. Не стоит гоняться за дешевизной и покупать китайские материалы. Проверенный качественный производитель поликарбоната на отечественном рынке — компания Кинпласт. В ее ассортименте предложено несколько марок сотового поликарбоната: WOGGEL – материал премиум-класса, созданный в сотрудничестве с европейскими коллегами; SKYGLASS – представляет идеально соотношение цены и качества; АгроТИТАН и поликарбонат СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДЛЯ ТЕПЛИЦ – разработанный для создания парников и теплиц, способствует созданию оптимального микроклимата для растений, отличается доступной ценой.

Видео — Изготовление теплицы своими руками от А до Я

Цены на сотовый поликарбонат

сотовый поликарбонат

Теплица с капитальной стеной и аккумуляцией тепла своими руками

Зимние теплицы с возможность выращивания рассады, овощей и ягод даже в холода известны садоводам уже очень давно. Но у них есть один существенный недостаток – высокие расходы на отопление. Как решить эту проблему? Во-первых, нужно ограничить потери столь ценного тепла. Для этого в представленной ниже теплице северная половина выделена как хозяйственное помещение, а между ней и грядками – капитальная стена, обитая минеральной ватой. Кроме того, постройка снабжена аккумулятором тепла.

Этот аккумулятор представляет собой сеть достаточно толстых труб, проложенных под землей и имеющих выходы наружу. В течение дня солнечный свет прогревает грунт в теплице, который делает то же самое с воздухом в трубах. Ночью в теплице температура снижается. Теплый воздух, подчиняясь законам физики, устремляется вверх, холодный – вниз, в трубы. Там он прогревается от почвы, цикл повторяется, начинается циркуляция воздушных масс, температура в теплице остается в пределах, подходящих для рассады и растений.

Рассмотрим постройку подобного сооружения в виде пошаговой инструкции.

Шаг 1. Выбирается площадка, производятся замеры и разграничения. Вырывается котлован глубиной от 30 до 70 см, его стенки и дно разравниваются. Для ускорения процесса при постройке большой теплицы целесообразно воспользоваться спецтехникой.

Шаг 2. По краям котлована сооружается опалубка для ленточного фундамента.

Шаг 3. Внутрь опалубки заливается бетон, создается ленточный фундамент.

Шаг 4. Дно котлована внутри периметра укрывается теплоизоляцией.

Шаг 5. Поверх теплоизоляции укладываются горизонтальные трубопроводы для обеспечения циркуляции воздуха.

Шаг 6. Обустраиваются концы воздуховодов, все внутри фундамента засыпается землей.

Шаг 7. Сооружается каркас северной и боковых стен теплицы. Вместо дерева можно использовать кирпич или бетонные блоки.

Шаг 10. Крыша с северной стороны укрывается профнастилом. Крепеж производится при помощи кровельных саморезов.

Шаг 11. Сооружается каркас стены с южной стороны. Устанавливаются вертикальные стойки и брус верхней обвязки. Стена, разделяющая постройку на две стороны, обшивается деревянными щитами.

Шаг 12. Монтируются стропила на южной стороне постройки.

Шаг 13. Южная стена и сторона крыши обшиваются толстой полиэтиленовой пленкой. Вместо пленки может использоваться также сотовый поликарбонат, т. к. он более долговечный материал. Также деревянными щитами укрываются боковые стены теплицы.

Южная стена и скат крыши обшивается толстой полиэтиленовой пленкой

Шаг 14. Капитальные стены в теплице обшиваются плитами минеральной ваты. Она уменьшит потери тепла внутри сооружения.

Шаг 15. Производится внутренняя отделка стен, покраска элементов каркаса. Можно сооружать стеллажи и заносить рассаду, для которой будут создаваться наилучшие условия.

Надеемся, что приведенные выше описания, рекомендации и инструкции помогут вам создать эффективную и долговечную теплицу для своего дачного или приусадебного участка.

Как только растаял снег, а земля на огороде немного подсохла, взялся за новое сооружение для выращивания помидор.

Были сомнения: купить заводскую теплицу из поликарбоната или делать на основе опыта проверенную конструкцию. Выбрал второй вариант. В нашей местности поликарбонат даже при регулярном проветривании создает слишком высокую температуру в жару: помидоры спекаются.

Самые простые требования к парнику

Дачными делами занимаюсь уже четверть века. Все это время пришлось проводить всевозможные эксперименты по выращиванию овощей, создавать различные укрытия для них.

Основные требования к защитным сооружениям растений на даче:

дешевая конструкция, на которую не особо позарятся вандалы;
оптимальные условия для выращивания овощей;
простота изготовления;
доступные материалы для сооружения;
не сложный уход за парником;
удобная работа с растениями.

Вопрос долговечности сооружения тоже важен, но мои конструкции пока больше шести лет не прослужили. Делаю их из самых доступных материалов: дерева и пленки, а тут много особенностей.

Первые парники я собирал из жердей, привозя их из леса. Они доставались практически бесплатно, но заготовка и транспортировка отнимают время.

Затем стал применять более простой способ: собирать деревянную конструкцию из отходов пиломатериалов.

В поселке работает пилорама, владелец которой избавляется от некондиционных обрезков, продавая их населению на дрова. Это обыкновенные доски горбыли и бруски неполного профиля, которые отлично походят для строительства деревянного каркаса.

Из них на самодельной циркулярке получаются хорошие рейки для парника и крепления пленки.

На этой же пилораме заказал 4 шестиметровых бруска 5х5 см и 8 трехметровых. Продали их не дорого. Привезли бесплатно.

Развенчиваю 4 мифа про парник из пленки

Широко налаженное производство заводских моделей разных конструкций и полиэтиленовых пленок связано с их потребностью, хотя нуждается в проведении массовой рекламной компании.

С целью увеличения продаж созданы мифы и приводятся реальные факты о различных материалах и технологиях. Наша задача, как потребителя, достоверно разобраться в этой информации.

Миф №1: пленка служит один-два сезона

Такое мнение реально, но оно построено на двух принципах:

Полиэтилен действительно разрушается солнечным светом и ветровыми нагрузками: его срок эксплуатации ограничен.
Способ крепления пленки влияет на срок ее эксплуатации.

Какую пленку следует покупать

Продажа предлагает широкий ассортимент полиэтиленовых пленок для парников. Среди них действительно можно встретить те, которые прослужат один сезон, а то и меньше.

Так выглядит парник моего западного соседа весной после двух сезонов эксплуатации.

В продаже имеется широкий выбор пленок из полиэтилена или поливинилхлорида. Они могут быть:

простого состава;
армированные;
со светостабилизирующими, антистатическими, термостабилизирующими добавками и другими улучшающими присадками;
различной толщины.

Я покупаю полиэтиленовую пленку, но обращаю внимание на толщину. Она должна быть 200 микрон. Производитель - завод Полимир.

Ее цвет зависит от добавленных красителей. В холодном климате рекомендуют использовать оранжевые оттенки. Они способствуют нагреву парника от солнечных лучей, но срок их службы меньше. Мой выбор - обыкновенные прозрачные сорта без красителей.

Во время второго сезона эксплуатации старого парника прошел крупный град. Он пробил не только пленку на теплицах, но и рубероид у соседа на крыше сарая.

Эти отверстия я ничем не заделывал. Они остались, не расширяются со временем, хотя почернели за 4 года, все продолжает нормально работать.

Как правильно крепить пленку

Основную механическую нагрузку создает ветер. Парусность сооружения огромная. Если делать обрешетку сторон большими размерами, то воздушное давление будет высоким, а усилие на разрыв увеличится.

За счет этого пленка станет постоянно подвергаться значительным растягивающим нагрузкам при порыве ветра, как на парнике неудачной конструкции.

На следующей фотографии показываю парник моего северного соседа. Его длина 6,4 метра, ширина - 2,5. А вот высота для меня маловата - 1,7 м по центру. Как только вошел внутрь, сразу пришлось сгибаться.

На этой конструкции длина обрешетки составляет порядка 50 см. Парник стоит уже четвертый сезон.

Миф №2: древесина быстро гниет в парнике

С одной стороны, это правильно. Влажная среда, повышенная температура и почва делают свою работу.

Так выглядят деревянные столбики в моем старом парнике, которые были зарыты землей несколько сезонов. Я не обращал на это внимания при уходе за овощами и зимой, считая, что они стоят на кирпичах. Обнаружил весной, когда конструкция немного покосилась.

Продлить срок службы древесины можно ее защитой. Достаточно обработать ее антисептиками или пропитать минеральным маслом, например, отработкой любого двигателя внутреннего сгорания.

Важен слой гидроизоляции от земли, для которого можно вырезать пластины из обычных ПЭТ бутылок.

Однако вся остальная древесина на сооружении остается здоровой, целой даже под пленкой.

Миф №3: под сооружение необходимо возводить фундамент

Конечно же он не помешает. Но правильно созданный фундамент должен располагаться ниже глубины промерзания почвы зимой. Только в этом случае парник не станет двигаться от морозов и останется стабильным при таянии грунта.

Такие фундаменты нужны для стационарных стеклянных сооружений, обладающих повышенным весом. Стекло довольно хрупкое, оно не выдерживает нагрузки на изгиб или перекосы, требует надежной фиксации.

Легкие конструкции из деревянных реек и пленки не имеет особого смысла так устанавливать. Зимнее движение почвы не наносит им вреда, а немного подвинувшийся парник не сложно подправить весной.

Я использую для установки обыкновенные силикатные кирпичи, как и мой северный сосед по даче. Вот так выглядит его теплица изнутри весной.

Кирпичи под столбиками заменяют фундамент.

Миф №4: парник необходимо устанавливать строго в плоскости горизонта

Это идеальный вариант, но мы живем в реальном мире. У меня весь участок находится на склоне. Причем уклон идет с севера на юг.

Не вижу смысла в том, чтобы тратить силы на даже под парник. Он хорошо стоит и под наклоном уже шесть сезонов. Послужит и этим летом даже с учетом того, что по моему недосмотру древесина в некоторых местах контактировала с землей: подгнила, перекосилась.

Как выбрать оптимальную и простейшую конструкцию

Высота сооружения

Она должна выбираться с учетом роста огородника. Работать в согнутом положении тяжело, а в пожилом возрасте еще и опасно.

При моем росте 180 см в месте прохода обеспечена высота 2 метра.

Ширина

Здесь надо хорошо продумать расположение грядок для выращивание овощей, а также размер проходов между ними. Моя старая конструкция сделана шириной 2,1 м, что не очень удобно для работы.

Особенно это сказывается с середины сезона, когда помидоры разрастаются: приходится их излишне обрезать, подвязывать. Все это ненадолго избавляет от необходимости лавировать между ними, продвигаясь с особой осторожностью.

В новом парнике с учетом допущенных ранее ошибок ширина выбрана 2,4 метра. Расположение грядок и прохода оставлено прежнее.

Длина сооружения

Здесь каждый хозяин может выбирать свой размер, исходя из потребности выращивания овощей и рационального планирования расхода пленки.

Мой размер - 5,2 м.

Как спланировать деревянную конструкцию под расход пленки

Я исхожу из того, что пленку продают свернутым рукавом 1,5 метра, который требуется разрезать вдоль. Ширина полотна получается 3м.

Сразу оговорюсь, что продажа предлагает также шестиметровые по ширине рукава. Люди пользуются ими, но я рассматриваю обычный вариант. Его можно разместить двумя способами:

вдоль оси всего сооружения;
или поперек.

Схема северного соседа

Его парник имеет максимальную длину, которую можно создать из цельного бруса 5х5 см, продаваемого на пилораме. Он располагает пленку по оси сооружения прямо на крыше. С учетом наклона скатов и общей ширины 2,5 м трехметровая пленка размещается без излишков.

Вторую часть пленки он использует на боковые стороны. Разрезает ее дополнительно по 1,5 м и прибивает к стенкам. Она расходуется на:

высоту боковин 1,2 метра;
припуск на крепление сверху;
запас для закапывания нижней части в землю.

Торцевые стороны сооружения для двери и форточки закрываются отдельными кусками.

Схема поперечного расположения пленки

Это мой вариант. С учетом выбранной высоты боковых сторон 1,5 м и расположения конькового бруса на расстоянии 2 м от земли при ширине парника 2,4 на поперечную полосу идет чуть меньше 6 метров

Останавливаюсь на этом размере, креплю пленку поперечно двумя полосами. Но их ничем не скрепляю. Хотя встречал людей, которые сшивают их нитками на машинке или спаивают различными способами. Считаю такие соединения ненадежными.

Просто накладываю на крыше одну полосу на другую, создав общий участок порядка 20 см. Небольшой оставшийся запас использую для закрытия стыков с торцев.

Стенки с дверью и форточкой закрываю отдельно.

Поскольку каждый парник создается под конкретные условия выращивания овощей, то на стадии проекта его конструкция должна быть тщательно продумана и рассчитана . Только в этом случае она будет возведена быстро и экономно.

Парник своими руками из дерева под пленку: моя технология возведения

Необходимые инструменты

Потребуется самый простой плотницкий набор:

ножовка по дереву;
топор, желательно обычный и маленький;
молоток и стамеска или долото;
гвозди;
угольник;

Я также подготовил дрель и длинные шурупы-саморезы для скрепления толстых брусков. Однако этот инструмент меня подвел из-за мягкой стали бит, купленных в Китае. Они очень быстро стерлись от приложенных нагрузок: пришлось использовать гвозди.

Очередность работ:

Изготавливаю боковые стороны строго по задуманным размерам.
Выставляю их на удалении ширины под кирпичи, временно зафиксировав дополнительными рейками.
Сбиваю нижний прямоугольник каркаса с креплением его углов укосами.
Монтирую дверную коробку, форточку и столбы средних опор.
Устанавливаю коньковый брус.
Сбиваю обрешётку крыши.
Подправляю общую геометрию парника и облагораживаю места прилегания пленки.
Накрываю и креплю пленку.

Монтаж боковин

На одну сторону израсходовано три столбика равной высоты 1,5 м, а также два бруса сечением 5х5 см длиной 5,2 м. Поперечины обрешетки выполнены из обрезков материалов. Они обеспечивают расстояние крепления пленки 50 см.

Причем нижний брус у меня срощен врезкой на среднем столбике из двух частей. Он везде приподнят над уровнем земли: это защита от его загнивания.

Выдерживанием одинаковых размеров для всех столбиков и брусов создается база идеальной геометрии для конструкции парника.

Установка на местности

На запланированном участке разложил кирпичи под столбики и вбил колы в грунт, чтобы прислонить к ним боковины. Затем все столбики временно скрепил дополнительными поперечинами строго одного размера - 2,4 м (будущая ширина парника).

Закрепил конструкцию боковыми укосами к земле.

Благодаря одинаковым размерам деталей, формирующих прямоугольники всех сторон, заложена база для создания четкой геометрии. Но она еще не выдержана: имеется много перекосов.

Регулировка высоты установки каждого столбика

Для этого необходимо выставить все кирпичи в одной плоскости, подкапывая или подсыпая под них землю. Помним про трамбовку.

Когда участок расположен горизонтально, то выполнять это немного проще. Мне же приходилось после каждой регулировки кирпича отходить на небольшое расстояние и на глаз оценивать результат работы.

Обеспечение прямых углов конструкции

Временно установленные поперечные планки сохраняют размер. Вместе с ними врезаю и креплю те, которые будут работать стационарно. После проверки геометрии конструкции времянку снимаю.

Задача превращения подвижного параллелограмма в прямоугольник решается вставкой укосов, образующих жесткую фиксацию углов по 90 градусов. Просто прибиваю рейки в каждом четырехугольнике по горизонтали и вертикали, оценивая положение создаваемого сооружения.

Монтаж средней части

На подготовленной прямоугольной коробке собираю среднюю часть, крепящую дверь, форточку по торцам и крышу. Использую шесть столбов одинаковой высоты.

В этот раз работа упростилась благодаря установке готового дверного проема, которым использовал раму отслужившего дивана. Я ее просто поставил вертикально на плоский шифер, скрепил брусками со смонтированной коробкой.

Затем установил столбы заднего торца и средние. На них закрепил поперечины и положил сверху два продольных бруса.

Крепление конькового бруса выполнил на дополнительной подкладке.

На него с опорой на промежуточный брус прибил рейки обрешетки крыши.

По всему периметру между рейками обрешетки на одной высоте прибил гвоздями планки, сделал рубанком фаску, обработал края стыков. Это обеспечивает лучшее прилегание пленки для ее сохранения.

Работы с пленкой

С учетом созданной конструкции разместил пленочные полосы поперек оси парника и закрепил их гвоздями через рейки. На торцы сооружения пошли дополнительные куски.

Изготовил дверь в виде рамы из досок, закрыл пленкой, повесил на завесы.

Нижний край пленки закрыл землей.

Форточку установил так, чтобы она открывалась внутрь сооружения и не мешала ухаживать за овощами.

За несколько дней работы у меня появился парник, который полностью готов к выращиванию помидор. Если эту работу выполнять с помощником, то можно легко уложиться в выходные. Сезон начинается буквально через неделю.

Советую посмотреть видеоролик владельца Зеленая планета «Как сделать теплицу меньше чем за 20 долларов». В нем вы найдете дополнительные идеи, которые тоже можете реализовать на своем приусадебном хозяйстве.

Жду ваших комментариев по теме как можно построить парник своими руками из дерева под пленку.

В этой статье мы расскажем о том, как сделать парник из пленки в течение выходного дня. Сооружения для выращивания ранних овощей или рассады пользуются повсеместно растущим спросом. И это неудивительно, так как цена килограмма клубники в мае на рынке заставляет всерьез задуматься о строительстве собственной небольшой теплицы.

Выбор оптимального варианта

Собственно, перед тем как приступать к проведению строительных работ, определимся с тем, какие парники из пленки подойдут для сборки на дачном участке. За долгое время эксплуатации быстросборных сооружений, предназначенных для раннего выращивания растений, было разработано множество различных модификаций.

Наибольшее распространение среди отечественных дачников получили следующие разновидности .

Арочная конструкция каркаса предполагает наличие крыши, выполненной в форме дуги.

Такая конструкция характеризуется рядом преимуществ, среди которых:

Простота сборкисвоими руками;
Относительно невысокая себестоимость сооружения;
Универсальность в плане применения укрывного материала (с одинаковым успехом может использоваться полиэтиленовая пленка или листовой поликарбонат);
Прочность каркаса и устойчивость к механическим нагрузкам;
Оптимальная степень освещения за счет равномерного распределения солнечных лучей по всей площади сооружения.

Кстати, дугообразная конструкция не накапливает снег в верхней части, а потому теплицу можно эксплуатировать, не разбирая на зиму.

Односкатная конструкция предполагает не обособленное расположение, а примыкание к стене какой-либо постройки. Для достижения лучших результатов, дачники пристраивают эти парники к южной стене. Такое решение позволяет не только обеспечить оптимальный прогрев внутреннего пространства, но и сэкономить место.

Единственным ощутимым недостатком такой схемы расположения является то, что снег сам не сползает с крыши и его приходится снимать по мере накопления.

Двускатное сооружение обеспечивает лучшую степень сползания снега с крыши, что является очевидным преимуществом в регионах с большим количеством осадков.

Важно: Недостатком такого типа сооружений является относительно небольшая долговечность, так как обычная полиэтиленовая пленка служит не дольше двух трех сезонов, после чего требуется ее полная замена.

Тем не менее, такая разновидность теплиц наиболее простая в изготовлении, а потому, рассмотрим технологию ее строительства.

Зимние парники из армированной пленки — это отапливаемые, а потому технически сложные конструкции, в которых должно быть продумано все, начиная от эффективной системы отопления и оканчивая мерами пожарной безопасности.

В таких сооружениях к прочности каркаса предъявляются повышенные требования, так как конструкция должна выдерживать существенные нагрузки скопившегося снега.

представляет собой сооружение, заглублённое в землю. Сооружение технически сложное, так как заглубляется в землю на 1-2 метра.

Строительство даже небольшого парника по такой технологии предполагает необходимость в выкапывании котлована, в утеплении стен термоблоками, в обустройстве системы обогрева и т.д. В итоге, к строительству таких теплиц из-за неординарности конструкции и сложности реализации прибегают редко.

Технология строительства летнего парника на дачном участке

Неважно, что вы решили построить — парник из армированной пленки или теплицу, обтянутую однослойным полиэтиленом, технология реализации проекта во многом сходна.

Для начала подбираем место. Желательно чтобы это был ровный, хорошо освещённый солнцем участок с однотипным составом грунта и с относительно небольшой степенью влажности.

Предварительно пропитанные антисептиком доски и брус. Для наибольшей долговечности, деревянные элементы в конструкции парника можно покрыть несколькими слоями олифы обжечь паяльной лампой или пропитать горячей смолой.
ПВХ трубы.
Полиэтиленовая армированная плёнка.
Металлические арматурные прутья длиной 1м.
Шурупы и гвозди.
Дверные и оконные петли из расчёта по 2 петли на форточки и по 3 на дверь.
Металлические петли для крепления труб ПВХ

Приступаем к строительству:

Подготавливаем ровную площадку, утрамбовывая грунт по периметру, где будут располагаться стены сооружения.
По периметру площадки из заранее заготовленных досок собираем короб, который будет придавать каркасу требуемую прочность.

Важно: обработать доски антисептическим составом (продается в большинстве строительных магазинов). Если этого не сделать, короб в течение нескольких лет разрушится и вся конструкция утратит свою долговечность.

По углам собранного короба в землю вбиваются металлические прутья арматуры, которые обеспечивают устойчивость конструкции.

Вдоль длинных сторон дощатого короба в грунт вбиваем арматурные прутья, которые послужат основой для дуг, на которые будет крепиться пленка. Прутья забиваются на расстоянии 50-60 см друг от друга. Каждый прут должен быть заглублен в землю не меньше чем на 50 см и столько же должно оставаться над уровнем грунта.
Заранее подготовленные пластиковые трубы надеваем на параллельно расположенную по обеим сторонам короба арматуру с тем расчётом, чтобы образовалась дуга.

Посредством монтажных петель трубы фиксируются на одном месте. Монтажные петли крепятся на шурупы посредством шуруповерта.

По углам каркаса делаем диагональные подпорки из бруса сечением не менее 50 х 50 мм.

Укрепляем подпорками из бруса торцы сооружения.
По верху дуг крепим продольную пластиковую трубу, которая обеспечит требуемую устойчивость каркаса.

Укрываем каркас полиэтиленовой пленкой или другим тепличным укрывным материалом. Плёнка крепится посредством специальных скоб и широкого скотча.
С одного торца из бруса строим дверную коробку.

По форме коробки сбиваем дверь, обтягиваем пленкой и вешаем на петли.
Точно так же, как делали двери, изготавливаем вентиляционные форточки. Форточки должны располагаться с обоих торцов, чем ближе к верху, тем лучше.

Внутреннее обустройство теплицы

Конструкции, обтянутые полиэтиленовой плёнкой — это оптимальный выбор для выращивания ранних овощных культур или рассады. Такие парники не предполагают необходимости в отопительной системе.

Важным условием полноценной эксплуатации любой теплицы, независимо от габаритов является рациональное использование внутреннего пространства. Поэтому, если решили изготовить обычный малоразмерный парник, ограничиваемся засыпкой плодородной почвы поверх грунта. Если простроенное сооружение достаточных размеров, обустраиваем внутри стеллажи, в которые засыпается почва.

Вывод

Правильно построенный парник или теплица — это уникальная возможность вырастить ранние овощи и таким образом сэкономить немалую сумму денег на походах в овощной магазин.

Приведенная в статье инструкция сборки парника — это наиболее простой проект, реализовать который может каждый желающий. Построить такое сооружение из заранее приготовленных материалов можно за одни выходные.

Еще одним преимуществом такого парника является полное отсутствие дорогостоящих алюминиевых профилей, какие применяются в заводских сооружениях. В результате, парник можно строить, не опасаясь того, что его унесут в ваше отсутствие, как это бывает с фабричными быстросборными теплицами.

Возникли трудноразрешимые вопросы или интересует больше полезной информации по этой теме? Посмотрите видео в этой статье.