Цель - не бояться, что унитаз лопнет на морозе (для еженедельных зимних посещений).
Прочитал на форуме о возможности защитить унитаз от лопанья на морозе путем засовывания в его сифон мягкого шланга.
Решил провести эксперимент на банке - если она не лопнет, то унитаз - точно выживет, т.к. он прочней. А гарантия все-таки нужна...
Взял шланг от душа, разрезав его пополам. t=-15оС.
Результат - неудача - банка лопнула.
Смотрите фото.
Визуально шланги сжались, но явно не везде...
Вообще-то т.к. вода при замерзании расширяется примерно на 10%, то объем пустоты в шлангах должен быть заведомо больше 10%-ов объема воды. А с учетом того, что шланги сжимаются не везде, то - с большим запасом. Если, конечно, нужна гарантия...
Эксперимент №2:
Вставил сложенный вдвое шланг в бутылку от пива, и вместе с контрольным экземпляром (без шланга) поставил на мороз -12-18оС.
Результат - ни одна бутылка не лопнула...
Опять неудача.
Тут народ нашел более удачливого экспериментатора - это наш коллега chicken-A.
Вот от него информация по удачному эксперименту:
"Трубку беру 3/4 [дюйма], мягкую, от нутра какой-то стиральной машины. Но можно любую резиновую, главное, чтобы диаметр ее внутренней полости был достаточным. Сифон сантехнического девайса параболической формы, гладкий. Поэтому вода при замерзании распирает в основном в направлении рогов этой параболы и если сила трения о стенки небольшая, то прибор и безо всяких приспособлений остается целым. Трубка просто страхует от такого афронта. Совать ее туда нужно поглубже, чтобы в идеале прошла весь изгиб сифона. Поливочный шланг из пластика, думаю, не лучший вариант - он жесткий и легко сплющивается до времени. Если стремно, то засуньте туда не одну, а две петли из трубки для страховки."
О него же:
"Раз 7-10 уже замерзало, оттаивает довольно быстро, если воздух в доме уже нагрелся и если налить сверху немного теплой воды (не горячей)."
Дискуссия по этой теме и куча мелких, но полезных идеек - здесь.
Теперь немного о "физике" замерзания воды:
Попытался разобраться почему не вся трубка сжимается в замерзшей воде, а только ее нижние 70-80% и, кажется, понял.
Когда я периодически наблюдал за замерзанием воды в бутылках, то видел, что сначала замерзла вода тонким диском сверху бутылки и снизу, и только потом все остальное.
Т.е. - когда замерзал этот диск, то давление смещало его вдоль банки вверх (там было куда смещаться по гладкому стеклу), но не к оси банки и поэтому трубки в диске не сжались.
А когда этот диск из-за трения (или из-за упирания в начало горлышка банки) уже не мог двигаться, то давление замерзающей воды сжало трубки, т.к. деваться "ему" было больше не куда.
Наверное, поэтому же и бутылки не лопнули - я с запасом не долил в них воды до сужения, и при замерзании, ледяная верхняя пробка-диск не доехали до препятствия, а с учетом большей прочности бутылки, сила трения диска о стенки, видимо, оказалась меньше прочности этих стенок.
А теперь о физике замерзания воды в унитазе:
Спасибо Vovochka !:
"Замерзание начинается сверху, т.к. плотность воды максимальна при Т=+4С, и самая холодная вода "всплывает", где и замерзает."
Это - верно, поэтому понятно, что (см. фото унитаза) замерзает сначала "пробка" в точке 1, потом в точке 3 (они затыкают отверстия), а потом все остальное.
Давление замерзающей воды жмет как на эти пробки, так и на стенки унитаза. Ну, и, кого первым выпрет, тот и "победил" .
Завершение теоретических изысканий:
На строй-рынке купил "поливинилхлоридную трубку" - мягкая, как резиновая трубка диаметром 18мм, толщ. стенки - 2мм. Цена - 22 руб/метр. См. фото. Это - то, что надо!
Очередной эксперимент и очередная неудача:
3-х литровая банка с шестью мягкими шлангами лопнула...
Любопытно:
1. Вода в банке замерзала не менее 32-х часов (!!!) Банка обнаружена лопнувшей через 39 часов.
t=-5 - -15оС.
2. Шланги (в отличие от предыдущих экспериментов) не были сжаты замерзающим льдом... Видимо, это и не дало защитить банку.
3. В процессе замораживания в банке создались странные "иголочки", видимо из воздушных пузырьков, но почему они не круглые, а длинные, я не понял. И идут строго от оси банки к ее стенкам... См. фото.
Родилась версия причины того, что шланги не сжались:
Вода замораживалась сначала по краям банки и в ней (в центре) перед полным замерзанием оставался овал (эллипсоид) не замерзшей воды.
А я зачем-то рассовал шланги ближе к стенкам банки, и они там при замерзании, видимо, и не должны были сжаться, т.к. когда шланги обмерзали, вода в центре банки была еще не замерзшей и давление еще не было большим.
А когда давление стало опасным для банки, шланги уже были вморожены в лед и сжаться уже никак не могли.
Теперь ясно - шланги надо располагать по центру защищаемой емкости. Причем, в идеале - с максимально возможным суммарным диаметром.
Вывод:
Чтобы унитаз при замерзании в нем воды не лопнул надо:
Тонкостенный шланг диаметром около 15-25мм складываете в несколько раз (чем больше, тем - лучше. Например в 6-8 раз), но так, чтобы после вставления в сифон унитаза в шланге не было воды, т.е. дырками - кверху. При замерзании расширение льда компенсируется за счет сжатия шланга.
В сифон его надо вставлять поглубже, до конца.
У владельцев дач и загородных домов временного проживания есть одна серьезная проблема — как зимой в морозы предотвратить замерзание унитаза в неотапливаемом доме? Вода, замерзшая в сифоне, расширится и может просто разорвать унитаз. В интернете вы найдете огромное количество советов, как этого избежать, чтобы приехав зимой на дачу не застать вот такую картину:
Самый надежный способ решения проблемы — осушить сифон унитаза перед консервацией дома на зиму. Но что делать тем, кто планирует наведываться на дачу по выходным всю зиму? Отказаться от посещения туалета или раз в неделю развлекаться, осушая унитаз непосредственно перед отъездом. К тому же, после осушения надо еще чем-то заткнуть канализацию, чтобы запахи оттуда не распространялись по дому.
Кто-то предлагает засыпать соль. Но соленая вода замерзает даже при -5 градусах, а у нас температура на улице может опустится и до -30. За время долгого отсутствия даже самый утепленный дом тоже успеет хорошо промерзнуть.
Предлагают также вместо соли залить спирт. Но это какое-то не целевое использование ценного продукта 🙂 К тому же, спирт со временем испаряется.
Есть умники, заливающие в унитаз антифризы. Они не испаряются, но вся эта химия после смыва попадает в ваш септик, убивая бактерии или впитывается прямо в грунт (у кого как сделана канализация). Пользы от этого мало, в любом случае. К тому же, антифриз — тоже дорогое удовольствие при частых зимних визитах.
Некоторые пробуют чисто механические способы — засовывают в сифон несколько петель резинового шланга. Шланг остается заполнен воздухом. Замерзающая вода сдавливает шланг и не разрывает унитаз. К сожалению, надежность этого метода ни кто не может подтвердить. Да и что делать с этой здоровенной ледяной пробкой в унитазе, когда вы приедете на дачу в мороз? Нальете кипяточку из чайника, так унитаз лопнет просто от перепада температуры.
Повезло тем, у кого в санузле уложен теплый пол. Включаешь его зимой на температуру +5 — +10 градусов и можно спать спокойно. Даже при отключении электроэнергии санузел будет оставаться теплым какое-то время благодаря накопленному в толще пола теплу и прогретым стенам. Речь, разумеется, идет об электрической системе теплого пола. Тем, у кого газовое отопление, рекомендуется на зиму выставлять автоматику на отопление всего дома. Еще санузел можно отапливать электрическим полотенцесушителем.
У нас в санузле пока нет ни теплого пола ни полотенцесушителя, а газ в нашем дачном товариществе неизвестно когда появится. Отопление возможно только дровами или электричеством. Мы не планировали ездить каждый день на дачу, чтобы прогреть дом, разжигая камин. Но вот приезжая раз в неделю-две хотелось иметь возможность нормально пользоваться туалетом. Поэтому для решения проблемы замерзания унитаза мы просто опустили в него электрический терморегулятор для аквариума.
Терморегулятор взяли самый простой, мощностью всего 50 Вт. Электроэнергии он за зиму много не сожрет. А вот удобство от такого метода налицо. Приехали, терморегулятор выключили и вынули из унитаза. Можно пользоваться. Перед отъездом опустили терморегулятор в унитаз и включили в розетку.
У этого способа есть свои недостатки. Он энергозависимый, но у нас практически не бывает отключений энергии на несколько дней. Еще один минус — у нашего терморегулятора минимальная температура +16 градусов. Дом в лютые морозы может промерзнуть и до -15 градусов. Из-за большой разницы температуры воды и воздуха, вода будет постоянно испаряться. Опыт показывает, что надо хотя бы раз в 10-15 дней подъезжать, чтобы доливать воду. А еще из-за постоянного испарения воды, на поверхности унитаза образуется корка накипи (водный камень). Но нам кажется, что отмыть унитаз по весне будет не самой большой проблемой.
А параноикам, боящимся длительных отключений электроэнергии, рекомендуется просто включать терморегулятор через бесперебойный источник питания. Даже самый простой ИБП будет поддерживать работу маломощного аквариумного терморегулятора несколько дней, особенно если обернуть сифон унитаза каким-нибудь утеплителем, чтобы остывал помедленнее.
Туалет – практичная постройка, которую обычно первой сооружают на загородном участке. Согласитесь, без него о комфортном пребывании на даче можно попросту забыть. Элементарные удобства необходимы в начале строительства жилого здания и при использовании дачной территории в качестве огорода.
Комфорт туалета определяют факторы: доступ воды, отсутствие запаха, надежность конструкции, внешний вид постройки и удобный дачный унитаз, который должен полноценно заменить домашний аналог. В этой статье мы расскажем о том, как это все самостоятельно реализовать на практике.
Здесь вы узнаете все о видах унитазов для садового туалета и поймете, как выбрать подходящую модель. Кроме того, мы поведаем о том, как установить дачный туалет. В статье вы найдете множество полезных советов, фото и видеоматериалы от опытных специалистов.
Унитаз для садового туалета можно приобрести готовый, выбрав из большого разнообразия продукции, представленной на рынке сантехнического оборудования. При желании сэкономить владельцы дачного участка могут соорудить бюджетную и не менее практичную конструкцию унитаза своими руками.
Окончательный выбор принимает владелец дачи, но перед этим следует ознакомиться с возможными вариантами.
Галерея изображений
Для подсоединения сантехнических приборов к сети водоснабжения используется гибкая подводка для воды. Она востребована при подключении смесителей, душевых кабин, унитазов и других точек водозабора, и существенно упрощает процесс монтажа. Гибкая подводка также применяется при установке газового оборудования. Она отличается от аналогичных приспособлений для воды технологией изготовления и особыми требованиями безопасности.
Характеристики и виды
Гибкая подводка для подключения сантехники представляет собой шланг разной длины, изготовленного из нетоксичной синтетической резины. Благодаря эластичности и мягкости материала он легко принимает нужное положение и позволяет проводить монтаж в труднодоступных местах. Для защиты гибкого шланга предназначен верхний армирующий слой в виде оплетки, которую выполняют из следующих материалов:
- Алюминия. Такие модели выдерживают не более +80 °C и сохраняют функциональность в течение 3 лет. При повышенной влажности оплетка из алюминия склонна к появлению ржавчины.
- Нержавеющей стали. Благодаря такому армирующему слою срок службы гибкой подводки для воды составляет не менее 10 лет, а максимальная температура транспортируемой среды - +95 °C.
- Нейлона. Такая оплетка применяется для изготовления усиленных моделей, которые выдерживают температуру до +110 °C и рассчитаны на интенсивную эксплуатацию в течение 15 лет.
В качестве крепежа используются пары гайка-гайка и гайка-штуцер, которые изготавливаются из латуни или нержавеющей стали. Приспособления с разными показателями допустимой температуры различаются цветом оплетки. Синие применяются для подсоединения к трубопроводу с холодной водой, а красные - с горячей.
При выборе подводки для воды нужно обращать внимание на ее эластичность, надежность крепежа и назначение. Обязательным также является наличие сертификата, который исключает выделение резиной токсичных компонентов в процессе эксплуатации.
Особенности подводок для газа
При подключении газовых плит, колонок и других видов оборудования также используют гибкие подводки. В отличие от моделей для воды они имеют желтый цвет и не проходят проверку на экологическую безопасность. Для фиксации используется концевая стальная или алюминиевая арматура. Различают следующие виды приспособлений для подключения газовых приборов:
- шланги из ПВХ, которые армированы полиэфирной нитью;
- из синтетической резины с оплеткой из нержавеющей стали;
- сильфонные, выполненные в виде гофрированной трубки из нержавеющей стали.
Холдинг «Сантехкомплект» предлагает инженерное оборудование, арматуру, сантехнику и приспособления для ее подключения к коммуникациям. Ассортимент представлен изделиями и материалами известных зарубежных и отечественных производителей. При оптовых закупках действуют скидки, а качество продукции подтверждено сертификатами установленного образца. Для информационной поддержки и помощи за каждым клиентом закрепляется личный менеджер. Возможность оформления доставки в пределах Москвы и в другие регионы РФ позволяет оперативно получить приобретенный товар без лишних хлопот.
Дренаж – гидромелиоративное мероприятие по отводу избытка грунтовых вод.
Если у вас долго не уходит вода с территории участка, происходит оглеение почвы, если быстро пропадают (вымокают) кустарники и деревья, надо срочно принимать меры и проводить дренаж участка.
Причины переувлажнения почвы
Причин переувлажнения почв несколько:
- глинистая тяжелая структура почвы со слабой водопроницаемостью;
- водоупор в виде серо-зеленых и красно-бурых глин расположен близко к поверхности;
- высокое залегание грунтовых вод;
- техногенные факторы (строительство дорог, трубопроводов, различных объектов), которые препятствуют естественному дренажу;
- нарушение водного баланса строительством оросительных систем;
- ландшафтный участок находится в низине, балке, ложбине. В этом случае большую роль играют атмосферные осадки и приток воды с более высоких мест.
Чем чреват избыток влаги в почве
Результаты этого явления вы видите сами – погибают деревья и кустарники. Почему это происходит?
- снижается содержание кислорода в почве и повышается содержание углекислого газа, что приводит к нарушению процессов воздухообмена, водного режима и режима питания в почве;
- возникает кислородное голодание корнеобразующего слоя, которое приводит к отмиранию корней растений;
- нарушается поступление макро и микроэлементов растениями (азота, фосфора, калия и др.), т.к. избыточная вода вымывает из почвы подвижные формы элементов, и они становятся недоступными для усвоения;
- происходит интенсивный распад белков и, соответственно, активизируются процессы гниения.
Растения могут подсказать, на каком уровне залегают грунтовые воды
Присмотритесь внимательно к флоре вашего участка. Населяющие его виды подскажут, на какой глубине располагаются грунтовые пласты воды:
- верховодка – на этом месте лучше всего выкопать водоем;
- на глубине до 0,5 м - растут калужница, хвощи, разновидности осок – пузырчатая, остролистая, лисья, вейник Лангсдорфа;
- на глубине от 0,5 м до 1 м – таволга, канареечник, ;
- от 1 м до 1,5 м – благоприятные условия для овсяницы луговой, мятлика, мышиного горошка, чины;
- от 1,5 м – пырей, клевер, полынь, подорожник.
Что важно знать, планируя дренаж участка
У каждой группы растений свои потребности во влаге:
- при глубине грунтовых вод от 0,5 до 1 м могут расти на высоких грядках овощи и цветы-однолетки;
- глубину залегания водного пласта до 1,5 м хорошо переносят овощные культуры, зерновые, однолетники и многолетники (цветы), декоративные и плодово-ягодные кустарники, деревья на карликовом подвое;
- если грунтовые воды на глубине больше 2 м, можно выращивать фруктовые деревья;
- оптимальная глубина залегания грунтовых вод для сельского хозяйства – от 3,5 м.
Нужен ли дренаж участка
Записывайте свои наблюдения хотя бы некоторое время. Вы сами сможете понять, насколько нужен дренаж.
Может быть, имеет смысл просто перенаправить талые и осадочные воды по обводному руслу, а не позволять им течь через свой участок?
Возможно, надо спроектировать и обустроить ливневку и улучшить состав почвы и этого будет достаточно?
Или стоит сделать дренажную систему только для фруктовых и декоративных деревьев?
Точный ответ вам даст специалист, вызвать которого настоятельно рекомендуем. Но прочтя эту статью, вы обретете некоторую осведомленность в данном вопросе.
По окончании технологических и производственных задач, связанные с обустройством канализационной системы в многоквартирном доме, производственном здании, а также в частном домовладении требуется испытать задействованную систему методом принудительного пролива. Данная задача применена для выявления возможных дефектов или неправильного монтажа всей задействованной канализационной части и акт испытания систем внутренней канализации и водостоков будет вещественным доказательством проведения работ по приёмке объекта.
Визуальная проверка должна сопровождаться путём внесения в акт испытания систем внутренней канализации и водостоков по СНИП, который в настоящее период представлен действующим регламентом приложения серии «Д», который соответствует СП 73.13330.2012 «Внутренние санитарно-технические системы здания», в последнее время применима новая актуализированная рабочая редакция по СНиП 3.05.01-85.
