Обустройство колодца обычно заканчивается сооружением домика, который одновременно и украшает, и защищает конструкцию. Существует много различных вариантов отделки этого элемента, однако порядок действий и принципы работы в целом почти одинаковы.

Особенности

Колодец в собственном дворе или на даче зачастую является не предметом роскоши, а самой настоящей необходимостью в тех местах, где отсутствует централизованный водопровод. Однако простое торчащее из земли бетонное кольцо мало кому доставляет эстетическое удовольствие, да и удобство использования в этом случае ниже среднего. Чтобы исправить эту ситуацию, необходимо облагородить колодец, установив специальный ворот, которой существенно облегчает подъем воды. На сегодняшний день в крупных строительных магазинах можно приобрести уже готовые колодезные ограды, но, как правило, они либо имеют далеко не самый презентабельный вид, либо стоят очень дорого.

Поэтому чаще всего домашние мастера возводят домики для колодца своими руками – в этом случае и фантазию можно проявить, и обустроить все именно так, как вам нужно.

Разберемся, зачем, вообще, нужно это ограждение.

• Колодезный домик защищает воду скважины от загрязнения вследствие попадания в нее пыли, листьев, камней и так далее. Для этого необходима плотно прилегающая крышка – открытые колодцы подходят только для технической воды (полив, стирка), поэтому если вы намерены как минимум мыть посуду, то крышка должна стать непременным атрибутом конструкции.
• Домик предотвращает попадание в питьевую воду осадков любого типа. Дождевые и талые воды содержат большое количество кислотно-щелочных элементов, отходов жизнедеятельности человека, растворенных в них удобрений и другие примесей, их попадание в источник воды чревато опасными загрязнениями. Чтобы этого избежать, крышу домика, как правило, делают двускатной – так легче выводить осадки.
• Домик препятствует проникновению в колодец химикатов, которые зачастую используются для опрыскивания зеленых насаждений.

Это важные, но не единственные функции домиков – стенки колодезного домика в зимнее время не дают воде замерзнуть, а кроме того, и это очень важно, обеспечивают безопасность маленьких детей. На домики часто врезают щеколды и устанавливают замки, которые не дают любознательным малышам перегнуться и упасть в воду.

Чтобы максимально облегчить подъем воды, монтируют ворот и стойки – обычно это обычное бревно с вращающейся ручкой, к которому крепится металлическая цепь.

Конечно, идеальный колодезный домик должен требовать самого простого ухода и органично вписываться в ландшафтный дизайн.

Чертежи

Существует большое разнообразие домиков, устраиваемых для гидротехнических сооружений, чаще всего их выполняют в виде крышки, домика или беседки.

Первый вариант оптимален в условиях ограниченного бюджета, поскольку является довольно экономичным. Это простая крышка, которая закрывает вход в колодезную шахту на уровне земли. Оборудовать такую защиту довольно быстро и просто, однако необходимо постоянно контролировать крышку, чтобы она была все время закрыта.

Конструкция в виде домика или беседки часто устанавливается на дачах, где прекрасно дополняет ландшафтный дизайн. Как правило, такая беседка имеет специальную защитную дверцу, которая препятствует попаданию осадков, а также защищает воду от попадания мусора. Материалом для изготовления таких домиков служит древесина, которая отличается долговечностью и экологической чистотой.

При составлении чертежей и схем домиков для колодца очень важно принимать во внимание материал, из которого он будет сооружаться.

Чаще всего используют:

• кирпич;
• камень;
• бетонные блоки;
• металлоконструкции;
• бревна.

Домики из камня и кирпича строятся довольно быстро и просто, они отличаются надежностью и могут прослужить на протяжении многих лет. Единственным недостатком такого строения является его низкая привлекательность, поэтому подобные домики будут нуждаться в финишной отделке, что приводит к дополнительным затратам времени, сил и средств.

Очень популярны домики из бетона, этот материал позволяет соорудить конструкцию любой формы – можно оформить ее в виде круговых осей, а можно возвести небольшую возвышенность. Вариантов очень много, однако каждый из них так же, как и кирпич, потребует декоративной отделки – чаще всего используют мозаику или каменные фрагменты.

Домик из металлоконструкций оптимален для участков в стиле хай-тек, он отличается лаконичной формой, строгой геометрией и концептуальностью.

Однако самым популярным материалом для обустройства домиков были и остаются бревна – изделия из древесины гармонично смотрятся в любом ландшафте, деревянный домик имеет исключительно привлекательный внешний вид, а кроме того, надежно защищает вход в шахту. Единственный минус такого материала – это подверженность гниению под воздействием внешних атмосферных факторов. Однако если использовать мореное дерево и обработать его специальными защитными составами, то срок его службы продлится на долгие годы.

Домик может быть и пластиковый, однако такие варианты чаще используются для создания декоративных конструкций.

Выбор материала – это далеко не единственный вопрос, который необходимо решить на этапе подготовки к строительству, очень важно составить чертеж, а для этого следует выбрать дизайн конструкции.

Колодезные домики могут быть открытыми и закрытыми.

Открытые модели включают несколько основных элементов:

• наземная часть;
• стойки подъемника;
• крыша со стропильной системой;
• дверца на срубе.

Такие варианты широко распространены в деревнях, они оптимальны, если колодцем пользуются несколько владельцев.

Конструкция закрытого типа включает немного другой набор составных деталей:

• стойка с воротом (подъемником)
• дверцы с замком;
• стропила и кровля.

Каждая из таких конструкций индивидуальна и непохожа на другие, стены здесь могут либо составлять единое целое со срубом, либо их роль выполняют скаты крыши, но вне зависимости от особенностей строения, они надежно защищают колодец от непогоды, а также делают безопасным перемещение по участку детей и домашних животных.

Традиционно используют несколько вариантов конструкций.

1. Домик-крыша – самый простой домик, который выполнен в виде простейшей треугольной двускатной крыши.
2. Чуть более сложным вариантом является сооружение домика в полном смысле этого слова. Такие изделия чаще всего выполняют в виде четырехугольного сруба и оформленной крыши, либо используют бетонные кольца – в этом случае конструкция имеет круглую форму.
3. Очень оригинально смотрятся домики-беседки. В этом случае конструкция не полностью закрыта, а частично открыта, крыша крепится на опорах, а дверца оборудована не в самой кровле, а возле основания. При этом само основание может быть любым – очень гармонично выглядит круглое кольцо, бревна с квадратным основание, а также восьмигранный домик.

От выбранной формы зависит проект будущего домика для колодца и особенности его дальнейшего строительства. Традиционно габариты домика должны соответствовать непосредственно конструкции шахты: ряду колец из бетона или форме бревенчатого сооружения. Имейте в виду, что если сделать крышу слишком маленькой, то вода не будет защищена от пыли и грязи, а слишком просторный покров сделает эксплуатацию источника воды неудобной.

Как построить?

Вне зависимости от того, какой тип конструкции колодезного домика вы предпочтете, набор инструментов, который вам понадобится, примерно одинаков. Если вы планируете работать с древесиной, то вам понадобятся:

• рубанок
• пила;
• отвертка;
• уровень;
• рулетка;
• карандаш;
• молоток;
• гвоздодер.
• Но также необходимо подготовить материалы:
• обрезную доску;
• оцилиндрованный брус;
• щеколда для дверцы;
• крепежные элементы.

Для начала необходимо составить чертеж, для этого заранее нужно определиться с габаритами конструкции и рассчитать размеры основания, фронтонов, ворота и дверцы, а также рассчитать площадь скатов кровли и стоек с коньком.

Рассмотрим способ изготовления домика с двускатной крышей. Чаще всего для таких сооружений используют брус (для каркаса) и обрезную доску. Для начала собирают каркас. Его сборка обычно начинается с тщательного выпиливания необходимых деталей для нижней обвязки, опор, на которые будет крепиться крыша, соединяющих досок и перекладин. Обычно размеры нижней обвязки строго соответствуют внешнему размеру колодца, а параметры стоек подбирают таким образом, чтобы сформировать необходимый уклон крыши. Соответственно, боковые соединительные опоры и верхняя перекладина соответствуют размеру крыши: первые ее высоте, а вторая – ширине.

Детали каркаса фиксируют при помощи длинных гвоздей в следующем порядке:

• для начала необходимо скрепить 2 стойки сверху и снизу, для этого к ним прибиваются доски;
• особе части установить на шахты и закрепить обвязками;
• очень важно, чтобы торцы брусков в месте стыка с верхней перекладиной были обрезаны под углом 45 градусов.

Для того чтобы конструкция была более прочной, на стыки набивают уголки, к нижней части рамы с внутренней стороны фиксируют широкую доску, которую в дальнейшем можно использовать, как полку для ведра, оставшиеся стороны укрепляют более узкими досками – они используются для удержания оголовка.

Еще один момент, которому нужно уделить особое внимание – это изготовление ворота. Он необходим для наматывания/разматывания цепи, при помощи которого ведро или другая емкость опускаются в воду и поднимаются на поверхность. Бревно для ворота обязательно должно быть толстым, желательно дубовым, так как это порода отличается повышенной прочностью. Многие отказываются от монтажа ворота в пользу установки насоса, однако специалисты не рекомендуют этого делать: как и любая техника, насос может сломаться, в этом случае не повредит запасной вариант.

Длина бревен должна быть на 5 см короче, чем длина между двумя стойками. Бревно обязательно шлифуют, а на концах делают проволочную обмотку и сверлят отверстия по центру, их глубина должна составлять примерно 4-6 см, а толщина – около 2. Эти отверстия укрепляют шайбами, а внутрь вколачивают металлические пруты – короткий и длинный. Длинный в дальнейшем используется в качестве ручки для вращения ворота. Чтобы закрепить ворот в боковинах, следует проделать в них вырезы и вставать обрезки трубы нужного диаметра. Затем закрепляется цепь с резервуаром – и ворот готов!

Ну и наконец, на финишном этапе строится крыша и выполняется обшивка. Возведение кровли начинается с крепления стропил, обычно для них берут доски толщиной 3-5 см. В целом в крышную конструкцию включается 3 ригеля, 8 укосин и 56 стропил. Работы производятся в соответствии со следующей пошаговой инструкцией:

• концы стропил режут под углом и соединяют друг с другом саморезами;
• каркас скрепляют со стропилами – для этого понадобится 12-сантиметровые гвозди;
• стропила усиливают монтажом укосин;
• над стропилами с шагом в 15 см набивают обрешетку, причем длина ее планок должна быть такой, чтобы она выступала от стропил на 10 см;
• поверх укладывают гидроизоляционный материал, к примеру, рубероид, а на него укладывают шифер, можно обустроить кровлю и из профнастила;
• обшивку выполняют из досок.

Если систему водоснабжения загородного участка нельзя подключить к общественной сети, возникает необходимость в устройстве индивидуального источника. Для обеспечения любимой усадьбы питьевой или технической водой чаще всего копают колодец.

Это наиболее доступная по цене выработка, не требующая для разработки использования экскаватора или буровой установки.

Понимая технологию строительства, вполне реально соорудить колодец своими руками и обеспечить дом питьевой водой. Согласитесь, прежде чем приступать к работам, необходимо изучить теоретический аспект вопроса.

Мы поможем вам определить оптимальное место для копки колодца, расскажем подробно о геологических изысканиях, которые можно провести самостоятельно. Кроме того, предложим несколько вариантов обустройства водозаборных точек и опишем пошаговые технологии их реализации.

Цель строительства колодца на загородном участке заключается во вскрытии водоносного пласта, способного покрыть потребности семьи в питьевой или технической воде. Первую употребляют согласно названию, вторую для полива участка, уборки и подобных нужд.

Определиться с питьевой и технической категорией необходимо на стадии планирования будущей выработки, потому что от этого зависит ее глубина и конструкция. Различаются категории по степени загрязнения.

В химическом составе технической воды больше минеральных примесей, допускается наличие запаха и легкого замутнения. Питьевая вода обязана быть кристально прозрачной, лишенной напрочь запаха и вкуса.

Водоносными называются пласты равнозначной по составу и структуре породы, вмещающие грунтовую воду. На геологическом разрезе они выглядят как полосы произвольной ширины, залегающие под наклоном или относительно горизонтально.

Верхняя граница пласта именуется кровлей, нижнюю называют подошвой. В зависимости от мощности водоносного слоя и от необходимого количества воды колодец может вскрывать лишь кровлю, пересекать 70% пласта или устанавливаться дном на подошву.

Кровля водоносного пласта в свою очередь служит подошвой вышележащего слоя, а подошва кровлей нижележащего.

У появления воды в толщах пород есть два естественных пути, это:

• Проникновение в грунты атмосферных осадков или вод близлежащих водоемов. Вода свободно проходит сквозь водопроницаемые отложения, к которым относятся пески, галечники, щебнистые и гравийные массы. Процесс просачивания или проникновения называется инфильтрацией, а пропустившие через себя воду слои называют водопроницаемыми.
• Конденсация влаги в пластах , зажатых между двумя водонепроницаемыми или иначе водоупорными слоями. Не пропускают воду глины, суглинки, полускальные и скальные породы, не имеющие трещин. Залегающая между ними вода может быть напорной: при вскрытии уровень ее повышается, иногда фонтанирует.

Трещиноватые скальные и полускальные разновидности могут вмещать воду, но напора у нее нет или он слабый. На химический состав трещинной воды обязательно окажут влияние вмещающие породы. Известняки и мергели обогатят ее известью, доломиты магнием, гипс на пару с каменной солью насытят хлористыми и сернокислыми солями.

Для желающих знать, как построить полноценный колодец своими руками, следует учесть следующее:

1. Наличие непроницаемой породы над водоносом исключает просачивание грязных стоков в пласт. Воде, добытой из перекрытого водоупором слоя, может быть присвоена категория питьевой.
2. Отсутствие водоупора сверху водоноса сигнализирует о запрете применения воды для питьевых целей. Она называется верховодкой и применяется исключительно для хозяйственных нужд.

Если владельца участка интересует техническая категория, вполне достаточно вскрыть или углубиться в слой с верховодкой. Ствол колодца в таких случаях значительно короче, чем ствол выработки для питьевой воды.

Однако зеркало верховодки сложно назвать устойчивым. Засушливым летом и зимней порой уровень в подобных выработках ниже, чем в дождливые осенние и весенние периоды. Запасы воды будут соответственно колебаться.

Пласты, способные отдавать воду при вскрытии шахтой, называются водоносными, породы, не пропускающие и не отдающие воду, называются водоупорными или водонепроницаемыми (+)

Для получения стабильного количества воды в колодце верховодку необходимо пройти и углубиться в нижележащий водоносный пласт. Обычно между ним и верховодкой несколько проницаемых и водонепроницаемых слоев. Значит, есть вероятность дойти до питьевой воды.

Однако ствол такого колодца значительно длиннее: материала, времени и трудовых усилий на его строительство уйдет больше.

Типовая схема колодца шахтного типа

Шахтный колодец – распространенная разновидность индивидуальных источников водоснабжения. В просвете у него самый большой размер, что позволяет самостоятельному хозяину формировать выработку простой лопатой прямо в шахте. Выработка может быть круглой, квадратной, реже прямоугольной.

Диаметр или длина стенки квадратного ствола обычно варьирует от 0,8 до 1,2/1,5 м. Заметим, что слишком большой просвет не гарантирует увеличение дебита. Воды в широком колодце немногим больше, чем в узком аналоге. Ведь дебит определяется возможностями водоноса, а не размерами шахты. А вот разницу в расходах на сооружение сложно не заметить.

Где устроить объект водоснабжения

Выбрать место для индивидуального источника водоснабжения не слишком просто, особенно, если небольшой участок уже занят внушительной жилой и хозяйственной застройкой.

При всем желании сэкономить метры, при планировании места под своими руками рекомендуется придерживаться следующих правил:

1. Питьевой колодец нельзя располагать возле навозных куч, уборных, бань, помойных ям, скотных дворов и подобных объектов. Между колодцем и источником вероятного загрязнения должно быть не менее 20-25 м.
2. Не нужно устраивать колодец на склонах речных берегов или оврагов. Из-за направленного к понижению тока подземной воды дебит будет ощутимо уменьшен.
3. Минимальное расстояние между колодцем и фундаментом дома или хозблока должно быть не менее 5 м. В колодец как в сформированный в земле резервуар будут направлены токи воды, по частицам вымывающие грунт из-под фундаментов. Расположенный рядом угол постройки непременно просядет.

Нежелательным соседством считаются водоемы со стоячей водой. Через водопроницаемые породы вода из них будет непременно инфильтрировать, что крайне опасно для питьевой категории.

Запрещено располагать колодец вблизи источников биологического и химического загрязнения, а также на склонах, у оврагов и на берегу рек.

Технологии строительства шахтных колодцев

Суть сооружения колодца заключается в формировании стенок, укрепляющих шахту.

В зависимости от материала, выбранного для устройства колодезного крепа, работы производятся согласно одной из трех проверенных схем:

• Строительство стенок со дна заранее вырытой шахты . Технология применяется чаще всего при сооружении кирпичных и каменных колодцев с опирающимся на водоупор фундаментом. Из-за опасности обвалов стенки шахты оборудуют временным крепежом.
• Наращивание стенок сверху строящегося ствола с одновременным опусканием. Самый распространенный и безопасный способ, предполагающий параллельное выполнение строительства и проходки. Используется в сооружении колодцев со стенками из бетонных колец и колодезных срубов.
• Наращивание стенок снизу с одновременной проходкой. Метод применяется в устройстве деревянного крепежа в случаях, когда коробку заклинивает. Тогда размер просвета уменьшают и присоединяют элементы к условному дну ствола.

Альтернативой нижнему наращиванию может послужить в стволе колодца. Призвать в помощь бурильщиков также стоит, если при рытье уперлись в крупный валун, который сложно разбить ручным долотом.

В устройстве шахтного колодца должно быть задействовано трое и более человек. Один работает на «забое», двое страхуют на земле.

Кирпичная кладка криволинейного очертания колодцев относится к особо высокой степени сложности кладки, требующей от исполнителя опыта и серьезных навыков

Вариант #1 – сооружение колодца с фундаментом

Строительство начинается с сооружения бетонного основания. Для этого от места работ предварительно отводят воду. Грунт трамбуют и выравнивают, поверх устраивают щебенистую подушку.

Опалубка для колодезного фундамента собирается на дневной поверхности, затем втрамбовывается и устанавливается на подготовленное дно. Внутри опалубки рекомендовано постелить полиэтилен, который будет выполнять функцию гидроизоляции основания.

Для заливки допускается использовать раствор из цемента со щебнем без песчаного заполнителя. Бетонирование производится в один прием без перерывов.

Пояснения к схеме: 1 – бетонная подушка, 2 – цементный раствор, 3,4 – 1-й и 2-й ряд в 1,5 кирпича, 5 – 3-й ряд и т.д., 6 – арматурный каркас, 7 – фильтрующая засыпка

После затвердевания бетона выполняют разметку:

• Округлый колодец размечают путем вычерчивания внутренней окружности и простановки центра.
• Прямоугольный колодец вычерчивают посредством обозначения внутренних и наружных граней стен. Отмечаются продольная и перпендикулярная оси.

Арматура применяется горизонтальная и вертикальная. Горизонтальные хомуты располагают в аналогичных швах кладки снаружи ствола. Вертикальные прутки устанавливаются через восьмикратную толщину стенки. Таким должно быть расстояние между всеми элементами армирования.

Толщина кладочного раствора для крепления арматуры должна учитывать полное покрытие вертикальных стержней с запасом в 2 см. Запас в горизонтальных швах составляет 0,4 см.

Кладку стенок колодца с округлыми очертаниями выполняют тычковыми рядами. В зависимости от глубины выработки кладут в два, полтора либо в один кирпич. Строят ярусами около 1,2 м. Перевязку осуществляют путем смещения нового ряда по отношению к уложенному ряду на четверть кирпича.

Кладку стенок колодцев при круглом их очертании выполняют в 1 - 1,5 или в 2 кирпича, в зависимости от глубины колодца, кирпич кладут тычковыми рядами (+)

Строительство со дна выполняют два человека. Мастер кладет кирпичи, подмастерье готовит и подает материалы. Контроль вертикальности и горизонтальности рядов проводят регулярно уровнем и отвесом. Работают с подвесных лесов. Если колодец строится в три кирпича, допускается проводить кладку со стенок.

Вариант #2 – как сделать колодец из бетонных колец

Самый выгодный, оперативный и простой в исполнении вариант – применение заводского изготовления, оснащенных ступенчатым или скошенным фальцем на торцевых стыках.

Однако можно собственноручно. Для этого нужно соорудить опалубку – два съемных или разборных кольца. Делают их из листового металла или соединенных металлической полосой досок. Иногда опалубке придают слегка коническую форму, чтобы удобнее было сверху вниз наращивать самодельные кольца.

Последовательное производство колец таким методом производится непосредственно на объекте. По периметру опалубки размещается арматура: как минимум 5 вертикальных прутков. Расстояние между ними 25 см. Горизонтальную арматуру располагают через 20 см, крепят ее к вертикальным деталям вязальной проволокой.

Для замеса раствора используется цемент маркой не ниже М400, промытый песок, щебень или гравий. На застывание раствора отпускается 2-3 дня, после чего кольцо погружают в почву методом подкопа под нижней гранью. Затем изготавливают следующий элемент и устанавливают на предыдущий.

В результате получается ствол со своеобразными ступеньками, позволяющими мастеру перемещаться вверх/вниз внутри строящегося колодца.

Размеры кольца обычно принимают следующими: внутренний диаметр - 0,8-1,2 м, толщина стенки бетонного колодца - 10-12 см, железобетонного - 6-8 см, высота кольца - 0,7-1,2 м (+)

Устройство ствола из заводских ж/б колец поэтапно:

• Выполняют разметку ствола, согласно которой грунт выбирается на высоту кольца.
• В шахту устанавливают первое ж/б кольцо с режущей нижней кромкой.
• По верхнему стыку вдоль фальца укладывают пропитанный битумом или просмоленный шнур Ø1 см.
• Поверх первого кольца устанавливается второе, стык элементов обрабатывается бетонным раствором.
• Под нижним кольцом с двух противоположных сторон подкапывают грунт саперной лопатой или обычной совковой сестрой с укороченным черенком. Но сначала выбирают и подают наверх грунт из середины выработки.
• В углубления устанавливают чурки или подобные приспособления равной высоты.
• Подкапывают под кольцом со сторон, перпендикулярных предыдущим. В углубление помещают чурки.
• По аналогии проводят подкопы под оставшейся частью кольца и выбирают грунт внутри выработки.
• Из-под полностью подкопанного кольца выбивают чурки. Под собственным весом кольцо оседает.

Согласно описанной схеме действуют до полного погружения второго кольца, поверх которого водружается третье. Приведенному алгоритму следуют до тех пор, пока не появится подземная вода, и проходка не внедрится в водоносный пласт на достаточную глубину.

Галерея изображений

Этап 1: Рытье колодца начинается с удаления почвы и верхних слоев грунта

Этап 2: Во время рытья необходимо регулярно контролировать размеры колодезной шахты в плане, используя подходящие по размеру жерди

Этап 3: Если во время разработки шахты попадется валун, его надо обкопать вокруг, освободить от грунта и вытащить, перевязав канатами

Этап 4: Для того чтобы было проще и гораздо легче доставать отваленный грунт со дна, используют лебедку

Иметь собственный колодец на сегодняшний день может позволить себе далеко не каждый человек, ведь для этого нужна определенная территория земли и еще множество дополнений. В данной статье мы рассмотрим, что именно нужно для строительства данного клада воды, этапы его сооружения, техника безопасности и многое другое.

Колодцы имеют такие преимущества своего содержания:

1. Всегда дают воду , и нужны в тех местностях, где с ней и со светом бывают перебои.
2. Обходятся не очень дорого и требуют минимального ухода.
3. Очень долго служат. Обычно их закапывают только тогда, когда источники воды опускаются очень низко, что может случиться минимум через сорок лет.
4. Дают вкусную и чистую воду , если их правильно соорудить.
5. По сравнению со скважинам и, они очень дешево обходятся.

Недостатками являются:

1. Большой риск загрязнения воды , который может быть из-за плохой экологии и также из-за попадания внутрь колодца посторонних предметов.
2. При старых трубах может ощущаться вкус ржавчины.
3. Если колодцы не применяют по назначению в течение нескольких лет , то их днища заиливаются, поэтому их нужно будет чистить.
4. За один раз можно набрать небольшое количество воды (кроме тех случаев, когда владелец устанавливает насосную систему).
5. Если это единственный источник воды , то его явно не будет хватать на полив огорода, сада, цветников или водоснабжения бассейна.

Устройство

Канализационный колодец имеет такие особенности своего устройства:

1. Он должен располагаться максимально далеко от обычного колодца.
2. Внешне такие сливные строения имеют круглую или квадратную форму , дно которой заливается бетоном.
3. При их построении очень важно стены и дно сделать герметичным , чтобы грязные сточные воды не попадали в почву.
4. Очищать их нужно илососами.
5. Обычно, такие сооружения делают из кирпича или бетонных колец.

Трубопровод, который предназначен для пользования ним круглый год, должен устанавливаться с небольшим уклоном в сторону колодца. Это необходимо для того, чтобы можно было быстро сливать воду из системы при возникновении ее перебоев.

Вентиляционный сток нужен для убирания из шахты газов и неприятных запахов, которые будут скапливаться в ней. Их лучше делать сразу несколько.

Установление системы электропитания и труб должно производиться на трехжильном медном кабеле с тросом для наружного применения.

Согласно стандартам, трубы должны иметь такие размеры в своей конструкции:

1. На трубопроводах диаметром до 140 мм – не меньше 70 мм.
2. На трубах до 600 мм – 1000 мм.
3. На трубах с 700 мм – 1250 мм.
4. На трубах с 1000 мм – 15000 мм.

Виды

Колодцы бывают таких видов:

Бетонные

Представляют собой круглые шахты, в которые вставляются бетонные кольца. Они очень популярны и не требуют больших усилий при строении.

Деревянные

Они более древние, и применялись еще в старых деревнях. Плюс таких сооружений в том, что они дают чистую воду. Минус – они не такие долговечные как бетонные.

Шахтные

Данные сооружения при их правильном устройстве дают хорошую воду и долго служат. Глубина шахтного колодца обычно небольшая – от 3 до 15 метров.

Трубчатый или буровой

Он представляет собой скважину, которая имеет водяной фильтр и насос. Также, в эту скважину опускают особые трубы с фильтрами и все герметично скрепляют, чтобы не допустить попадание воздуха при работе электрического насоса. При хорошем установлении всех составляющих, такое сооружение может исправно работать не один десяток лет.

Выбор места

При выборе места для построения данного сооружения, следует руководствоваться такими рекомендациями, поскольку от этого зависит качество будущей воды:

1. Копать его нужно как можно дальше от канализаций , туалетов и источников бытовых загрязнений, которые поступают в грунт. Минимальное расстояние от такой среды должно составлять тридцать метров.
2. Если вы имеете свою автономную канализацию , которая не оснащена дном, то ее нужно будет переделать или же сделать абсолютно закрытой (герметичной) для того, чтобы в грунтовые воды не попадали никакие отходы, иначе вода станет небезопасной для потребления.
3. Если вода нужна именно для домашних потребностей , то колодец нужно располагать как можно ближе к дому.
4. Чтобы не допустить проникновение канализационных отходов от соседей , сооружение колодца необходимо устанавливать на возвышенном месте.
5. Желательно копать там , где предположительно проходят подземные потоки воды.

Самым благоприятным временем для рытья считается период с конца июля по октябрь, поскольку именно в этот период водяные слои как бы истощаются, так что при копании шахты для воды они не будут препятствовать проведению работ.

Строительство своими руками

Для сооружения устройства для добывания воды следует подготовить такие инструменты:

• лопаты разной длины и ширины;
• ведра с большим объемом;
• лебедка ;
• устройство для подъема земляного слоя;
• пила электрическая;
• тележка для перевозки земли;
• лист для замешивания бетона или бетономешалка;
• шланги для откачивания воды;
• лестница из веревки;
• молоток большой;
• трос ;
• приборы для освещения;

Пошаговое руководство по строительству выглядит таким образом:

1. Очистить зону под рытье шахты.
2. Выкопать глубокую шахту с размерами 1,5 на 1,5 метра и глубиной от 5 до 20 метров.
3. Очистить шахту от возможных скоплений газа.
4. На низу шахты выгребать грунт до тех пор, пока не появится первая вода.
5. После этого, нужно установить деревянные опоры или бетонные круги (в зависимости от типа колодца, который вы выбрали).
6. При сооружении деревянного колодца следует сделать опоры для каждого венца, которые нужно предварительно расположить на всех сторонах шахты. Забивать их нужно тяжелой кувалдой.
7. Конечный этап – это установление «замка» для воды. Для этого нужно вырыть вокруг колодца котлован с глубиной в один метр и отступом от стен шахты не меньше одного метра. Поэтому следует засыпать туда жирный вид глины и хорошенько ее утрамбовать. Данное действие обеспечит так называемый «замок» из глины, который будет преграждать попаданию внутрь колодца поверхностных вод.
8. Теперь переходим к наземной части. Для оберегания от осадков следует сделать большой навес над шахтой или же соорудить маленький домик над ним. Для большего удобства, дверцы такого домика должны состоять из двух отделений и вместе открываться.

Техника безопасности

Для того, чтобы избежать несчастных случаев и травм при рытье колодцев, следует придерживаться таких правил по технике безопасности:

1. Перед первым спуском в шахту нужно проверить ее степень загазованности. Это можно легко сделать при помощи пуска подожженной соломы или бумаги, которую нужно бросить в низ шахты. Если там много горючих газов, то брошенная бумага сильно разгорится. Если же все нормально, то он потухнет. Также, можно использовать и специальные устройства – газоанализаторы, которые точно определят уровень газа.
2. Опускаться в шахту можно только после удаления из нее вредоносных газов , которые нужно вытеснять свежим воздухом, направленным снизу-вверх. Для этого, следует применять компрессоры или пылесосы, которые нужно предварительно опускать на дно.
3. Грунт нужно извлекать ведром , но при этом следует следить за тем, чтобы оно не имело возможности опрокинуться или оборвать веревку.
4. Вся система подъема груза должна быть очень крепкой.
5. На голове у работающего человека внизу обязательно должна быть строительная каска или обычный мотоциклетный шлем.
6. Одному копать шахту нельзя , ведь такому человеку может стать плохо из-за нехватки воздуха. Все время на поверхности должен быть еще один человек, который будет контролировать его состояние.
7. Очень важно заранее определить зов или подачу знака , если в шахте произойдет непредвиденная ситуация (прорыв воды и т.п.). Снаружи человек должен быстро отреагировать и достать другого работника снизу шахты.

Очень часто, люди не хотят возиться с колодцем, и желают сделать себе скважину. Рассмотрим плюсы и минусы такого источника воды.

К достоинствам относятся:

1. Простота в уходе. Скважина не нуждается чистке, поэтому единственное, что нужно делать – это следить за ее работой.
2. Большой объем воды , которую можно брать.
3. Низкий риск загрязнения из-за очень узкого «горла» скважины, через которую не попадают листья, мусор и прочие отходы.

Колодец — деревенский символ, который с годами не утратил своего значения. Еще 50-60 лет назад он был единственным источником питьевой воды для сотен небольших населенных пунктов, разбросанных по просторам необъятной страны.

Сегодня старинные водозаборные сооружения практически исчезли с лица земли вместе с традиционными русскими деревнями, которые обнищали и опустели. Но если отъехать примерно на 600 км от столицы или любого другого крупного города, можно все еще увидеть бревенчатый сруб с длинным «журавлем» или неизменным железным ведром, привязанным цепью или тросом к поворотному механизму.

403 Forbidden

nginx

В старину колодцам уделялось особое внимание — это были не только источники живительной влаги. Суеверные крестьяне считали их магическими местами, почитали как ворота в иные миры и даже слегка побаивались. Из глубокой древности к нам пришли многочисленные пословицы и поговорки, предостерегающие от неуважительного отношения к колодцу.

Безусловно, часть этих народных афоризмов и преданий имеет переносный смысл, но то, что к единственному источнику воды на Руси относились с благоговением, не вызывает сомнений. Без колодца невозможно представить себе ни один сельский населенный пункт. Даже сегодня, когда в большинстве российских регионов есть центральные водоснабжение, колодцы не теряют своей актуальности. Их по-прежнему используют по прямому назначению, а также ставят на приусадебных участках в качестве декоративного элемента.

Как был устроен деревенский колодец?

Наши предки знали секреты строительства водозаборных конструкций и передавали их из поколения в поколение. Только так можно объяснить, что в отдельных деревнях Центральной России, Поволжья, Урала и Сибири до сих пор сохранились деревянные колодцы, поставленные еще в дореволюционную эпоху. Даже если надземная часть сгнила, подводная отделка не была уничтожена временем и сохранила свою форму и функции.

Технология строительства была абсолютно проста, но в то же время требовала огромного терпения, физической силы и сноровки, ведь все работы выполнялись вручную. Место для будущего колодца выбирали где-нибудь на возвышенности, чтобы водоносный слой, который должен был наполнить шахту питьевой водой, был чище. Обязательным условием было отсутствие поблизости отхожих ям и мест, куда сбрасывался мусор, поэтому колодец, как правило, стоял чуть в стороне от жилых домов.

Работа по возведению сооружения, которое могло бы обеспечивать водой всю деревню в течение долгих лет, начиналась с подготовительного этапа. Примерно за 2 года до начала строительства крестьяне замачивали деревянный брус в воде.

Наши предки знали, что не всякое дерево подойдет для возведения колодца. Осина под воздействием влаги начинает медленно гнить, и вода в результате имеет неприятный привкус. Ель — хрупкое дерево, которое не может выдержать такие серьезные нагрузки.

Иногда для отделки шахты использовали березу . Брус у нее был гибкий, прочный и устойчивый к влаге. Внутренняя конструкция из этого дерева могла прослужить до 10 лет. Но самым популярным материалом для деревенского колодца были грабовые или дубовые бревна. Пролежав 2 года в воде, брус приобретал свойства мореного дерева. Такой брус использовался даже в кораблестроении, поэтому для возведения колодца он был самым подходящим материалом.

Шахты, отделанные таким образом, могли стоять не один десяток лет. Многие из них целы до сих пор, и если в колодец не сбрасывали мусор, то пить воду из него можно и сегодня.

Технология строительства деревенского колодца

Раньше у крестьян не было специальной техники и высокопрочных строительных материалов — все делали вручную. Основными инструментами были ведра, прочная веревка и лопата. Несколько человек копали яму квадратной формы. Глубина котлована составляла от 10 до 15 м. Обычно этого было достаточно, чтобы достичь слоя почвы, где залегали грунтовые воды. Именно они являются пригодными для питья. Землю из ямы вычерпывали ведрами и поднимали вверх на веревках.

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Справиться одному с такой тяжелой работой было невозможно, поэтому в строительстве колодца участвовали несколько молодых и сильных мужчин, которых выбирали для этих целей всей деревней. Источник воды был жизненной необходимостью для всех жителей, поэтому его устройство было ответственным и одновременно почетным делом.

После того как шахта была вырыта, строители укрепляли ее стены. Конструкцию для нижней части колодца делали заранее и опускали в яму уже в готовом виде. Существовала особая технология распила и сборки брусьев, которая называлась «в лапу». Отдельные деревянные детали подгонялись друг к другу и складывались как конструктор. Несмотря на то, что в работе не использовались гвозди или металлические скобы, полученное изделие было очень прочным . Его опускали на дно колодца . Стороны этой конструкции подпирали земляные стенки котлована и не давали грунту осыпаться.

После того как было воздвигнуто основание сооружения, от него снизу вверх деревянными брусками выкладывали весь колодец. Сверху строили крышу из того же материала, устанавливали так называемый «поворот», с помощью которого тащили ведро, привязанное веревкой к круглому бруску с ручкой. При вращении бревна трос постепенно наматывался, и емкость с водой можно было легко достать из колодца. В некоторых регионах вместо «поворота» устанавливали «журавль». Это был подъемный механизм с противовесом, действующий по принципу рычага.

Деревенские колодцы не требовали очистки — шахта рылась таким образом, чтобы грунтовые воды, проходя через слой песка, постоянно обновлялись. Именно поэтому колодезная вода всегда считалась самой вкусной и полезной.

Функции и устройство деревенского колодца в наши дни

Сегодня старый способ возведения водозаборных сооружений постепенно уходит в прошлое. На карте России и соседних государств сохранилось не так много деревень, в которых поддерживают традиции предков. На смену старым вымирающим поселениям приходят современные коттеджные поселки, в которых предпочтение отдают воде из специальных скважин, оснащенных системами мощных насосов, качающих воду в автоматическом режиме, и из фильтров, работающих от источника электроэнергии.

Но деревенский колодец не исчез полностью из сельской местности. В наши дни он почти перестал выполнять свои прямые функции, но стал интересным элементом декора , который очень популярен на приусадебных участках. Иногда такие водозаборные конструкции ставят на дачах, чтобы в случае экстренного отключения электроэнергии не остаться без воды, когда насосы не смогут качать ее из скважины.

Колодец на своем участке можно выкопать вручную . Для укрепления стен котлована сейчас используются бетонные кольца. Сначала копают углубление по периметру будущего основания, чтобы обозначить размеры шахты, а затем продолжают работу по выполненной разметке.

Железобетонное кольцо под собственным весом будет постепенно опускаться вниз. Когда верхний край достигнет поверхности земли, на первый элемент ставят второй. Стыки между ними изолируют с помощью пеньковой веревки. Так выкладывается вся шахта, глубина которой обычно не превышает 20 м.

Когда элементы конструкции достигают водоносного слоя, нужно несколько раз откачать воду насосом, чтобы завершить отделку основания. Дно выкладывают деревянными досками, а сверху насыпают два слоя щебня. Такие меры необходимы, чтобы избежать скопления ила и грязи в водозаборной части колодца.

Оформление верхней конструкции колодца

Надземная часть колодца называется «оголовок «. Ее часто делают из железа или камня. Это вполне уместно, если на участке стоит кирпичный дом. С жилищем и постройками из сруба лучше будет гармонировать традиционный деревянный оголовок водозаборного сооружения , выполненный в деревенском стиле.

Для строительства верхней части колодца нужно выбирать прочные и влагостойкие породы дерева, например, мореный дуб или граб. Готовый оголовок можно сделать резным или расписать его в одной из известных национальных техник.

Иногда надземную часть колодца ставят на участке как самостоятельный элемент декора, без строительства шахты. Такая деталь ландшафтного дизайна хорошо сочетается с деревянными домами, банями и добавляет земельному владению неповторимый национальный колорит.

Великолепно смотрятся клумбы, сделанные в стиле деревенского колодца. Все зависит от полета фантазии и мастерства человека, который занимается возведением конструкции.

Постоянно растёт потребность в специалистах по копке источника воды. Однако сделать эту работу можно своими руками. В этой статье будут раскрыты основные секреты того, как выполняется копка колодца в домашних условиях.

Согласно закону РФ от 21.02.1992 N 2395-01 «О недрах», статья 19 позволяет осуществлять бурение колодцев для собственных целей без каких-либо разрешений при условии, что в сутки на поверхность будет подниматься не более 100 кубометров жидкости из водоносного горизонта, и что источник не является централизованным.

То есть если вы хотите получить из источника воду исключительно для полива своего огорода, сельскохозяйственных или домашних нужд, питья и прочего, никаких разрешений получать не нужно ни для дачи, ни частного дома.

Как найти место?

Вначале следует произвести поиск воды. Самый простой способ – поинтересоваться у соседей. Если у них источника нет, то искали ли они его. В случае неудачных попыток соседей найти жидкость будет нереально. Определить место, где копать, можно самостоятельно. Если же источник присутствует, то перед тем как искать воду на приусадебном участке, следует отталкиваться от таких факторов:

1. Рельеф местности.
2. Тип грунта.
3. Климатические условия.
4. Природа и растения.

Как определить, где лучше копать?

Самый лучший способ найти жидкость на участке – это геологоразведка. Обнаружив источник или предполагаемое место с водой, не следует торопиться рыть, лучше проверить ее качество.

Имеет ли она какой-либо привкус, мутная или грязная она и прочее.

Совет : если вы копаете источник для питьевой воды, то сначала ее рекомендуется отдать на анализ в лабораторию. Проверка будет на: микробиологию, неорганику, органику, гербициды, радионуклиды и пестициды. Можно проверить на удобрения и нефтепродукты, железо и марганец.

• свалок;
• автомобильных моек;
• болот;
• ферм и свинарников;
• резервуаров с канализацией и тому подобного.

Если почва в вашей местности каменистая и встречаются большие глыбы, то устройство шахты будет вызывать серьезные затруднения. Для этой цели производится геологоразведка. Сюда включается:

• изучение характера почвы и особенности местной породы;
• определение глубины источника.

Поиск воды на собственном участке может упростить изучение флоры. Например, осока, сныть, мать-и-мачеха растут преимущественно во влажной местности. Если грунтовые воды расположены высоко, то вы увидите следующие деревья: ель, березу, ольху. Это может быть оптимальным местом.

Важно : поиск не стоит осуществлять на оврагах, берегах речки, сточных канавах. В таких местах дренаж жидкости осуществляется искусственным методом.

Есть еще один народный способ, как самостоятельно искать воду на участке. Для этого используется рогатка из ивовых веток. Удерживается она в вертикальном положении, там, где близко находится водоносный слой, в руках чувствуется напряжение ствола рогатки. Вместо ивовых прутиков также используется металлическая проволока, из которой делаются 2 равные Г-образные рамки. Если удерживать их в горизонтальном положении при согнутом локте, рамки начинаются двигаться и перекрещиваться в том месте, где есть жидкость.

Глубина шахты

Условно водоносные слои можно разделить на несколько горизонтов. Для полноценного колодезя достаточно вкопаться в первый. Обычно глубина колеблется от 5 до 30 метров. В зависимости от попадания в водоносный слой колодцы на даче делятся на 3 типа (ниже схема):

1. Совершенные с зумпфом (В).
2. Совершенные (Б).
3. Несовершенные (А).

В третьем случае приток воды возможен через дно и боковые стенки. Во втором случае исключительно через стены, а что касается зумпфа, то шахта будет располагаться в породе. За счет этого запас жидкости значительно увеличивается.

Исходя из особенностей грунта в вашей местности, вам необходимо выбрать наиболее доступный метод технологии .

В какое время года копать?

Есть ли разница, когда лучше рыть? Да. Идеальное время года – позднее лето и январь. Чтобы прорубить источник зимой, должны постоять морозы как минимум три недели.

Рытье в этот период имеет свои плюсы:

• Уровень грунтовых вод очень низкий.
• Практически отсутствует верховодка.
• Легко просчитать дебет, так как в это время года он минимальный.

Если вы планируете копать самостоятельно, своими руками, то нужно начинать в первых числах августа, чтобы успеть до сезона дождей.

Важно : выбранное время года должно быть максимально безводным и засушливым.

Техника копки

Бурение выполняется по несколькими технологиям:

• открытое;
• закрытое;
• шахтное;
• трубчатое.

Рассмотрим подробнее эти типы колодцев.

Открытый

Вырыть шахту можно открытым способом. Для этого выкапывается яма нужной глубины. Диаметр шахты должен быть на 20 см больше, чем диаметр ж/б кольца. После опускания бетонных изделий они между собой обязательно соединяются. Стыки также заделываются. Образовавшееся пространство между стенками шахты и грунтом засыпается землей.

Закрытый

Дачный источник можно сделать закрытым способом. Перед тем как выкопать колодец необходимо в грунте подготовить яму глубиной до 2 м. В нее аккуратно погружается ж/б кольцо.

По мере углубления установленная коконструкция постепенно будет погружаться вниз. Аккуратно сверху монтируется второе, третье кольца и так далее. Последнее должно возвышаться над уровнем почвы.

Важно ! По мере установки новых колец все стыки обязательно герметизируются.

Строительство таким методом требует определенных навыков.

Шахтный

Шахта, которую следует укреплять от осыпания грунта. Ранее это выполнялось посредством бревен. В настоящее время ствол или шахту укрепляют бетонными круглыми кольцами. В результате источник защищается от сточных вод и загрязнения.

Трубчатый

Выкопать колодец самому, используя трубчатую технологию, сложно. Данный метод подходит в случае, когда водоносный горизонт располагается достаточно близко. Более того, для копки используется специальное оборудование, которое стоит немалых денег.

Особенности технологий копки

Каждая из этих техник копки имеет свои плюсы и минусы. Также требуются разные финансовые вложения. При открытой копке обязательно привлекается спецтехника, что уже увеличивает цену всего проекта. В случае с закрытой технологией стоимость работ обойдется дешево, так как необходимы только затраты для доставки железобетонных колец. Их установку можно выполнить своими руками по мере их заглубления.

Что касается трубчатого способа, то он самый дорогостоящий и технологичный. Ну а шахтный способ – трудоемкий и требует особых навыков. Поэтому, возможно, придется нанимать специалиста.

Плюсы

Инструменты

Комплектация инструментов и материалов может отличаться исходя из того, какие виды колодцев будут строиться.

Инструменты:

• трос;
• самодельная лебедка;
• ведра;
• лопаты с короткими черенками;
• веревки;
• тачка;
• перфоратор/дрель;
• столярный инструмент (при работе с деревом);
• отбойный молоток;
• фонарь;
• насос;
• страховка;
• уровень;
• каска.

Материалы:

• железобетонные кольца;
• цемент;
• песок.

Техника безопасности

Чтобы построить колодец своими руками, крайне важно придерживаться определенных мер предосторожности:

1. При копке голова защищается каской.
2. Ручки ведер должны быть крепкими и надежными.
3. Канат для поднятия ведра должен быть прочным.
4. Карабин должен быть надежным.
5. Время от времени следует производить проверку карабина, веревки и ручки на ведре.
6. Рытье выполняется поочередно.
7. Необходимо убедиться в надежности и прочности лестницы.
8. Работы следует выполнять в крепкой, высокой и непротекающей обуви и спецодежде.
9. Устанавливать ж/б изделия нужно очень аккуратно.
10. Обвязку с камнем следует поднимать не спеша и аккуратно.
11. Необходимо наличие страховки.
12. Если произошла утечка газа, срочно подняться наверх.
13. Не подпускайте детей к месту работ.
14. Поднятый грунт не ссыпайте ближе чем на 3 метра от ямы.
15. Предупреждайте землекопа о поднятии и опускании разных предметов.

• Получить несколько подтверждений о наличии воды.
• Предварительно изучить геологию местности.
• Начинать копку лучше всего в зимнее время после морозов около трех недель, а то и больше.
• Хорошенько углубиться в водоносный горизонт.
• Сделать яму на одно кольцо глубже чем у соседей.
• Кольца лучше всего соединить скобами.
• На дно установить из камней, песка, осиновый щит.

Распространенные ошибки

• Маленькое количество колец.
• Если необходимо углубить шахту, то не стоит его обкапывать снаружи на одно кольцо, а лучше почистить источник.
• Если необходимо углубить, то обкапывается шахта полностью.
• Избегайте поверхностной реставрации стыков. Швы следует полностью очищать от раствора.
• Если старый источник запущен, лучше потратить средства на копку нового.
• Не оставляйте швы, через которые просачивается вода.
• Выкопанную шахту не бросайте без прикрытия.

Как сделать шахту из бетонных колец?

Процесс изготовления и установка колец своими руками – трудоемкий этап работы. Железобетонные колодцы изготавливаются в такой последовательности:

1. Выполняется разметка на участке.
2. Ровняется дно. Диаметра до 1,5 м хватит.
3. Бетонный колодец погружается после выемки грунта на высоту кольца с помощью треноги или лебедки.
4. Монтируется первое кольцо, все время делаются замеры.
5. По мере заглубления устанавливается второе, и так далее. При помощи лома выравниваем.
6. Герметизация колодца изнутри может производиться посредством резинового жгута, который помещается в щель между кольцами. Если есть петли, то они загибаются во внутрь.
7. Обустраивается фильтр на дне источника.
8. Выполняется защита от грунтовых вод. Гидроизоляция делается посредством специальных мастик.
9. Прежде чем замазать швы между кольцами, необходимо соединить их анкерами.

Перед тем как копать колодец вручную, необходимо иметь точный диаметр . Котлован под железобетонные колодцы должен быть по ширине больше на 200 мм. В процессе того, как выкапывается яма, обязательно проверяйте уровнем, шахта должна быть ровной по вертикали. По мере того как самостоятельно выкапывается яма под железо-бетонные кольца, грунт постепенно поднимается вверх. Всё происходит поэтапно, ведро опускается вниз и поднимается по лебедке.

Совет : зная, как выкопать шахту на даче, вы сможете со всеми работами справиться самостоятельно. Обязательно выполняется , чтобы защитить источник от проникновения грунтовых вод.

Если встречается валун, то по возможности его убирают. Хотя в некоторых случаях шахту засыпают и обустраивают в другом месте.

Чем заделать швы: гидроизоляция шахты

Когда колодец полностью пробурен и кольца все стоят, необходима гидроизоляция их с внутренней стороны. Если выполняться она будет в мокрых грунтах, то рекомендуются обмазочные составы.

Например, можно использовать битумную мастику. Ей обязательно обрабатываются кольца снаружи. Это значительно продлит срок их эксплуатации. Изнутри дополнительно обмазываются стыки.

Нередко бетонные шахты в качестве гидроизоляции обматывают рулонной изоляцией, например плотным полиэтиленом. Пленка гораздо дешевле. Однако используется она исключительно с наружной стороны. Нужно быстро обкопать кольца по кругу и обмотать их пленкой.

Важно ! Пленка прослужит несколько лет, если будет куплена прочная с армированием. Но лучше выделить бюджет для обмазочной изоляции.

Некоторые дачники прибегают к дополнительной гидроизоляции, изготавливая . Особенно актуально, если при копке на поверхность поднималась глина. Ее можно будет использовать, засыпая колодезь с наружной стороны.

Полезное видео

Ролики от профессионалов:

Заключение

Мы рассмотрели все особенности того, как правильно сделать колодец. Вы узнали, когда лучше его копать именно с бетонными кольцами. Были рассмотрены разные техники копки, вы выбираете для себя наиболее доступную. Теперь, зная, как построить колодец, можно приступать к работе. Надеемся, что этот материал был полезным для вас. В дополнении рекомендуем просмотр видеоматериала о том, как их копают многие домашние умельцы.