В данной статье изложено детальное описание процесса разметки отверстий на плоской поверхности детали. В описанном ниже методе мы используем в качестве инструмента для разметки шило. Но также достаточно популярным и более безопасным инструментом для этих целей является обычный простой карандаш. Мы рекомендуем вам также воспользоваться для разметки отверстий именно карандашом. Сам принцип осуществления разметки остаётся одинаковым как для карандаша, так и для шила. В общем, выбирайте, что вам удобнее, и приступайте к работе.

Шаг 1

Итак. Берем угольник и кладем его на деталь, так, чтобы один конец плотно прилегал к торцу детали, а другой лежал на ее поверхности.

Шаг 2

Теперь отмеряем необходимое нам расстояние от края детали до точки, в которой нам нужно будет сделать отверстие. Берем шило, ставим его в эту точку и плотно прижимаем. Заметьте, прижимаем, а не размечаем. Не нужно ударять шилом в этой точке, так как нам нужно еще отмерить отрезок с другой стороны детали и наша нынешняя разметка которую мы сделали по горизонтали, может сместиться вверх или вниз по вертикали.

Шаг 3

Переходим к разметке с другой стороны детали. Как и в первом случае, плотно прижимаем широкую часть угольника к торцу детали и отмеряем необходимый отрезок. Но так как вы уже отмеряли один отрезок с одной стороны и удерживаете шило на этой оси, то теперь просто прикладывайте часть угольника со шкалой к шилу и отмеряйте необходимый отрезок.

Шаг 4

Теперь смещайте шило к нужной точке и легким ударом сверху отмечайте место на детали под сверление отверстия.

Шаг 5

Многие угольники ограничены по длине разметки и если вам не хватает его длины для разметки отверстия, можете воспользоваться рулеткой. Отмеряете, нужное расстояние рулеткой, прижимаете шило в этой точке, убираете рулетку и с другой стороны прикладываете угольник и размечаете отверстие под сверление.

Шаг 6

То же самое можно сделать при помощи гибкой линейки.

Нюансы:

• Вообще то, можно обойтись без помощи угольника. То есть, можно разметить точку на детали при помощи одной рулетки или линейки. Но угольник очень удобен и с ним вы гораздо быстрее разметите необходимые отверстия.
• Если с одной и с другой стороны детали к нужной точке слишком большое расстояние, приходится использовать рулетку или линейку. Но в таком случае, чем больше расстояние до места разметки, тем больше вы можете сместиться вправо или влево. Угольник всегда прилегает к детали под углом в 90 градусов, поэтому часть угольника со шкалой всегда будет располагаться ровно на детали. Поэтому размечая отверстия на больших расстояниях при помощи рулетки или линейки, через каждые 10-15 сантиметров ставьте метки карандашом, и с противоположной стороны детали сверяйтесь, не сместились ли вы вправо или влево.

Короткий путь http://bibt.ru

Деление окружности на равные части. Разметка по чертежу.

Пример. Требуется разделить на 13 равных частей окружность, радиус которой равен 200 мм.

По таблице число, соответствующее 13 делениям, составляет 0,4786. Умножая 0,4786 на 200 мм, получаем: 0,4786X200 = 95,72 мм.

Откладывая циркулем полученное расстояние на размечаемой окружности, разделим ее на 13 равных частей.

Таблица 22 Деление окружности на равные части

Разметка по чертежу. Разметку гаечного ключа (рис. 80) требуется выполнять в такой последовательности:

1. Изучить чертеж.

2. Проверить заготовку.

Рис. 80. Примеры разметки (плоскостной) гаечного ключа

3. Закрасить места разметки купоросом или мелом, разведенным до густоты молока.

4. Забить в зев ключа планку,

5. Провести осевую линию вдоль ключа.

6. По чертежу нанести окружность и разделить ее на шесть частей.

7. Повторить эти же операции на второй головке ключа.

8. Нанести все размеры согласно чертежу.

Самый простой способ разметки центровых отверстий осуществляется при помощи циркуля, одна из ножек которого отогнута внутрь. Раздвинув ножки циркуля так, чтобы расстояние между ними было приблизительно равно радиусу размечаемой заготовки, и взяв циркуль правой рукой, прижимают большим пальцем левой руки конец отогнутой ножки к боковой поверхности детали (рис. 43, а), закрепленной в тисках. После этого острой ножкой циркуля наносят на торце детали четыре риски (рис. 43, б, в)

Если расстояние между ножками циркуля было установлено больше радиуса детали, эти риски будут иметь вид, показанный на рис. 43, б; если оно было меньше радиуса детали, риски будут иметь вид, изображенный на рис. 43, в. Центр детали в том и другом случае лежит внутри этих рисок и без труда может быть намечен на глаз.

Рис. 43. Разметка центрового отверстия циркулем (а) и положения получаемых рисок (б, в)

Разметку заготовок из точного проката, в особенности, если припуск на обработку невелик, а также обработанных деталей, в которых центровых отверстий почему-либо нет, следует производить при помощи разметочного угольника (рис. 44, а). Штифты 1 и 2 запрессованы в короткой полке этого угольника на одинаковых расстояниях от его кромки АА. Наложив такой угольник на торец детали (рис. 44, б), проводят на последнем риску. Затем поворачивают угольник на произвольный угол и проводят вторую риску (рис. 44, в). Пересечение рисок определит центр заготовки или детали.

Рис. 44. Разметочный угольник (а) и разметка (б, в) центровых отверстий с помощью угольника

Накернивание центровых отверстий . После разметки центровых отверстий производится накернивание их (рис. 45, а). Ошибка, допущенная при этом, может быть устранена смещением размеченного центра в требуемом направлении, как показано на рис. 45, б.

Рис. 45. Накернивание центрового отверстия

Центровочные инструменты. Засверливание центровых отверстий производится спиральным сверлом (рис. 46, а), диаметр которого равен диаметру цилиндрической части центрового отверстия. Конусная часть центрового отверстия, засверленного сверлом диаметром до 1,5 мм, образуется зенковкой (рис. 46, б). При диаметре цилиндрической части отверстия до 6 мм для обработки конуса используется зенковка, изображенная на рис. 46, в. Зенковкой, показанной на рис. 46, г, пользуются для получения центрового отверстия с предохранительным конусом.

Рис. 46. Центровочные инструменты

Центровое отверстие без предохранительного конуса может быть засверлено значительно быстрее при использовании комбинированного центровочного сверла, показанного на рис. 46, д, а отверстие с предохранительным конусом - сверлом, изображенным на рис. 46, е.

Засверливание центровых отверстий . Засверливание центровых отверстий в небольших заготовках из прокатного материала или ранее обточенного производится без разметки. Заготовка закрепляется в самоцентрирующем патроне (рис. 47, а). В пиноль задней бабки вставляется сверлильный патрон с центровочным инструментом. Засверлив центровое отверстие в одном торце заготовки, перевертывают заготовку и засверливают второе отверстие.

Рис. 47. Засверливание центровых отверстий

Размеченные и закерненные заготовки центрируются так. Вместо переднего центра в шпиндель станка вставляется патрон с центровочным инструментом. Установив заготовку, как показано на рис. 47, б, придерживают ее левой рукой за боковую поверхность (а еще лучше за хомутик, закрепленный посередине детали). Пустив станок в ход и вращая маховичок задней бабки правой рукой, подают заготовку на вращающийся центровочный инструмент. Таким же образом засверливается и второе центровое отверстие.

На многих заводах центрование заготовок производится в заготовительных мастерских (при складах) на специальных центровочных станках.

Разметка отверстий. При разметке пустотелых деталей (рис. 81) в них забивают так называемую центровую планку из дерева, а затем на нее набивают металлическую планку из латуни или свинца для опоры ножки циркуля. Если планка из дерева твердой породы, то можно металлическую планку не набивать. Разметку дальше ведут обычным способом.

Рис. 81. Приемы разметки отверстий на заготовках

Для разметки даже малых партий сложных изделий, требующей значительных затрат времени, целесообразно пользоваться шаблонами (рис. 82). Шаблон накладывают на размечаемую заготовку (деталь) и очерчивают чертилкой.

Рис. 82. Разметка по шаблону

Выгода такого способа состоит в том, что разметочная работа, на которую может потребоваться много времени, выполняется только один раз при изготовлении шаблона. Все последующие операции разметки представляют собой только копирование очертания шаблона, их можно выполнять точно и без труда. Разметочные шаблоны могут также использоваться и для контроля после обработки.

Разметка по образцу. Применяется в случаях износа или поломки детали и при отсутствии чертежа для изготовления новой. В таких случаях образцом является поломанная деталь. Если деталь плоская, то после тщательной очистки она накладывается на заготовку и по ней обводятся разметочные линии.

В тех случаях, когда наложить образец на заготовку нельзя, его устанавливают рядом и переносят все размеры с него на заготовку рейсмусом. При снятии размеров с образца следует учитывать износ старой детали, а также проверить, не повреждена ли она, не покоробилась ли, не отломаны ли выступы и т. п.

Разметка по месту. Производится в тех случаях, когда по характеру соединений требуется собирать детали на месте. Для этого одна из деталей размечается, в ней сверлятся отверстия; во второй детали отверстия сверлятся после наложения на нее первой, которая является как бы шаблоном по отношению ко второй.

Разметка пространственная. Разметка нескольких поверхностей детали, расположенных в различных плоскостях и под разными углами, производимая от одной базы (поверхности или линии) на обрабатываемой детали, называется пространственной разметкой.

Рис. 83. Приемы разметки (пространственной) шпоночной канавки

Например, пространственную разметку шпоночной канавки на валике необходимо выполнять в таком порядке (рис. 83):

1. Изучить чертеж.

2. Проверить заготовку.

3. Зачистить размечаемые места на валике.

4. Окрасить купоросом торец валика и часть боковой поверхности, на которой будут проводиться риски.

5. Найти центр на торце с помощью центроискателя.

6. Установить валик на призму и проверить его горизонтальность.

7. Нанести на торце валика рейсмусом горизонтальную линию, проходящую через центр.

8. Повернуть валик на 90° и выверить вертикальность прочерченной линии по угольнику.

9. Нанести на торце валика рейсмусом горизонтальную линию.

10. Прочертить рейсмусом линию на боковой поверхности валика.

11. Прочертить две линии на боковой поверхности, отвечающие ширине шпоночной канавки, а на торце приблизительно на глубину канавки.

12. Повернуть валик шпоночными рисками вверх и прочертить на торце линию глубины шпоночной канавки.

13. Накернить контуры шпоночной канавки.

Брак при разметке. Наиболее частыми видами брака при разметке являются:

1) несоответствие размеров размеченной заготовки данным чертежа, что происходит из-за невнимательности разметчика или неточности разметочного инструмента;

2) неточность установки размеров. Причиной такого брака является невнимательность или неопытность разметчика;

3) небрежная установка детали на плите в результате неточной выверки плиты при установке детали. Смещение детали во время разметки, что дает перекосы.

Главное условие качественной разметки - внимательное отношение к работе, а также применение исправных инструментов.

Техника безопасности. При разметке необходимо надежно устанавливать плиту, после работы на чертилки рейсмусов надевать защитные пробки, пользоваться исправными приспособлениями (домкратами, разметочными ящиками, угольниками и т. д.).

Основным крепежным элементом в сборке мебели является конфирмат. Ввинчивается он с предварительным сверлением отверстия. Именно сверление сборочных отверстий в ДСП под конфирматы мы и рассмотрим в данной статье.

Для сборки деталей ДСП нам понадобится:

• Шуруповерт
• Бита под конфирматы
• Линейка или рулетка
• Карандаш и шило

Глубина и ширина отверстия

При обычно используют конфирмат размером 6,4*50. Т.к. диаметр резьбы 6,4 мм, а диаметр тела конфирмата 4,4 мм, то для качественного крепления деталей диаметр отверстия должен быть в пределах 4,5-5 мм и глубиной не менее 50 мм.

Если толщина отверстия будет больше указанной – конфирмат будет плохо держать детали, если меньше – он своей толщиной может разорвать ДСП.

Для сверления используют конфирматное сверло, диаметром 4,5 мм, которое оснащено дополнительной головкой для сверления увеличенного отверстия под шейку конфирмата, которая так же делает зенковку под его шляпку.

Конечно, можно использовать и обычное сверло диаметром 5 мм, но для качественного крепления в отверстии дополнительно нужно будет делать место под шейку конфирмата и его шляпку.

Чтобы идеально скрепить две детали, необходимо максимально точно разметить места их креплений.

На детали, которая будет накладываться на торец (та, на которой будет сквозное отверстие), нужно сделать два замера – по длине (обычно 5-10 см) и от края – ровно 8 мм (это если толщина плиты 16 мм).

На детали, которая ложится перпендикулярно, точку сверления отмечаем на торце. Здесь нужно выдержать такое же расстояние по длине (5-10 см от начала), а по ширине – строго по центру (8 мм от края).

Разметку делать нужно максимально точно, особенно по длине, т.к. при неправильной разметке ваши детали при стыковании могут иметь лишние зазоры или выступы.

Лучше сделать сквозное отверстие в первой детали, приложить ее ко второй — и сразу же сверлом наметить место сверления в торце второй детали. А далее, отдельно уже, спокойно досверлить отверстие.

Делаем отверстие на расстоянии в 8 мм от края.

Дрель ВСЕГДА нужно держать строго перпендикулярно к поверхности

Перед тем, как сделать сквозное отверстие, подложите под деталь кусок ненужного ДСП. Так вы предотвратите появления сколов на обратной стороне.

Когда сквозное отверстие будет сделано, для сверления отверстий под шейку и шляпку конфирмата деталь можно будет сверлить на весу.

Главное правило – при сверлении в торце сверло должно находится строго перпендикулярно по отношению к торцу детали. Если вы не удержите дрель ровно, сверло может уйти в сторону и выйти наружу, тем самым испортив деталь.

При сверлении нужно несколько раз вытягивать сверло, чтобы в отверстии не забивалась стружка.

Такой вариант считается самым точным и, к тому же, самым быстрым. Но для того, чтобы сделать отверстие в двух деталях одновременно, перед сверлением вам нужно будет их зафиксировать. Для этого могут понадобиться специальные зажимы, струбцины и другие приспособления.

Приспособления для сверления отверстий

Чтобы каждый раз не размечать 8 мм от края как в пласт, так и по торцу, можно использовать специальное приспособление, которое, кстати, легко сделать самому.

Оно представляет собой некий деревянный шаблон с металлической втулкой для сверла внутри.

Выглядит вот так, смотрите фото:

А это уже более профессиональная штука:

Смотрите короткое видео по точному сверлению отверстий в ДСП под конфирматы и сборке мебельных деталей:

Сверление под шканты

Отверстие под шканты делается сверлом 8 мм. Также, чтобы не просверлить деталь насквозь, его желательно оснастить ограничителем глубины.

В торце сверлим тем же сверлом на глубину до 20 мм. Не забываем, что при любых работах дрель должна быть строго перпендикулярна плоскости детали.

Конечно, если вы впервые в жизни взяли дрель в руки, у вас получится не очень. Но данному занятию довольно быстро можно научиться.