Uscarea lemnului cu sare. Modalități și metode moderne și neobișnuite de prelucrare a lemnului - o descriere detaliată. lemn. Digestia lemnului în ulei și ulei de uscare

Digestia în apa dulceîndepărtează „Umiditatea pădurii” din lemnul de moale de tei, pin, arin și alți copaci. Concomitent cu eliberarea din umiditatea capilară, lemnul devine mult mai moale decât în stare uscată. Având în vedere acest lucru, crescătorii de lemn au sculptat linguri și scări din lemn aburit imediat după ce l-au scos din apa fierbinte.

Lingurile și diverse vase cu pereți subțiri, tăiate din lemn fiert, se usucă atât de repede încât crăpăturile nu au timp să apară.

2 fierbe în apă cu sare.
Fierberea lemnului în apă sărată previne, de asemenea, crăparea. În plus, sarea protejează în mod fiabil lemnul de pătrunderea microbilor putrefactiv în el. Produsele din tei, aspen și salcie sunt fierte într-o soluție de clorură de sodiu 25%.
Bucățile mici de lemn tare și moale pot fi prelucrate și acasă. Lemnul brut se pune într-o cratiță adâncă și se toarnă până la refuz cu apă sărată în proporție de 4-5 linguri de sare de masă pe litru de apă. Lemnul se fierbe la foc mic timp de două până la trei ore, apoi se scoate din apă sărată și se usucă la temperatura camerei.
3 înmuiere în apă.
Înmuierea lemnului în apă va reduce apariția crăpăturilor în timpul uscării ulterioare. Buștenii au fost ținuți în apă, care protejează de putrezire lemnul copacului proaspăt tăiat, în timpul sezonului. Adesea, bustenii de stejar erau scufundati pe fundul unui parau sau rau (este necesar ca apa sa curga). Pentru a le împiedica să iasă la suprafață, a fost legată de ele o încărcătură.
Întins în apă zeci sau chiar sute de ani stejar de mlaștină era tare ca piatra și nu crăpa când se usucă.
4 fierbere în ulei și ulei uscat.
Digestia bucăților mici de lemn de esență tare în ulei și ulei de uscare nu numai că previne apariția fisurilor, dar sporește și expresivitatea decorativă a materialului. Se fierb semințe pentru obiecte mici sculptate din măr, cimiș, par și stejar ulei de uscare natural, seminte de in, seminte de bumbac, ulei de lemn (masline). În timpul gătitului, uleiul deplasează umiditatea din lemn în aer, umplând spațiile intercelulare. Lemnul fiert în ulei sau ulei uscat este apoi uscat la temperatura camerei. Lemnul bine uscat dobândește rezistență suplimentară și rezistență la umiditate, este perfect șlefuit și lustruit.
5 finisaj decorat cu funingine.
Funinginea, sau funinginea, este cele mai mici particule de fum care s-au depus pe o suprafață.
Fumatul este simplu, dar frumos mod spectaculos decorarea lemnului, care este adesea folosit de meșterii moderni. Esența sa este următoarea.
Vom presupune că trebuie să decoram un nasture de lemn în acest fel. Un nasture din lemn de tei, aspen sau mesteacan, ac pe varful awl cu partea cusătoasăși puneți peste o flacără de lumânare aprinsă. Fie aducând copacul mai aproape de flacăra fumurie, apoi îndepărtându-te de el, poți picta cu funingine, ca o pensulă, obținând „Misuri de pensulă” de orice ton - de la gri deschis la negru. Modelul funinginei aderă foarte slab la lemn. Pentru a-l fixa, scufundați butonul în lac lichid transparent. După ce primul strat de lac s-a uscat în același mod, aplicați încă două straturi succesive. Sub lac, lemnul tratat cu funingine capătă umbra calda, iar „locurile” moi cu tranziții netede seamănă cu culoarea cochiliei cornoase a unei broaște țestoase. Prin urmare, această metodă de decorare a lemnului de către meșterii populari se numește „sub țestoasa”.
Cu ajutorul unui șablon, desenele ornamentale și subiectul pot fi aplicate pe suprafețele din lemn folosind metoda afumării. Este recomandabil să tăiați șablonul din hârtie pe care este lipită folie pe o parte, de exemplu, de sub un pachet de ceai. Numai imaginile de siluetă pot fi șablonate. Acolo unde folia rămâne intactă, lemnul după afumare va fi deschis, dar vizavi de fante va fi întunecat. Numai dacă șablonul este aplicat pe o suprafață cilindrică sau conică, atunci este fixat cu fire sau sârmă moale subțire. Pe o suprafață plană, lipiți ușor șablonul în colțuri. În cazul în care la margini blank de lemn sunt lăsate alocații, care vor fi tăiate în viitor, apoi șablonul este fixat cu nasturi sau cuie mici. Produsul sau piesa de prelucrat cu funingine trebuie să fie deasupra nivelului ochilor. Folosind o lumânare fumegătoare, aplicați funinginea uniform pe șablon și pe suprafața lemnului din fante. Când ați terminat de fumat, îndepărtați cu grijă șablonul de pe suprafata de lemn... Un model clar de siluetă va rămâne pe el. Trebuie reparat. În cazul în care obiectul de decorat este mare și metoda de scufundare nu poate fi aplicată, aplicați mai multe straturi subțiri transparente de lac cu ajutorul unui pistol de pulverizare. Un șablon poate fi folosit de mai multe ori, după ce în prealabil a fost îndepărtat funinginea care s-a depus pe folie cu o cârpă moale.
6 prelucrare de ardere decorată.
Cu foc direcțional deschis arzător de gaz sau lampă de benzină nu numai că puteți spori expresivitatea granulației lemnului conifere dar aplicat şi pe lemn copaci de foioase desene parcelare și ornamentale.
Pentru a face boabele lemnului mai expresive conifere, este suficient să-i pârjoliți uniform suprafața. Mai moale parcele de vară straturile anuale sunt pârjolite mult mai repede și mai ușor decât cele dense de toamnă. Trebuie să ardeți uniform lemnul, atingându-i ușor suprafața cu flacăra. Mișcarea neuniformă a torței poate provoca pete întunecate făcând munca neglijentă. Nu încercați să obțineți imediat tonul final pe care îl doriți. Trebuie realizat treptat. De exemplu, pentru a obține un semn de bronz maro închis, mai întâi ardeți lemnul până la o nuanță de auriu deschis. După a doua trecere, suprafața lemnului va deveni și mai întunecată. Acest lucru ar trebui făcut până când obțineți tonul dorit. Semnul bronzat aderă destul de ferm de lemn, dar dacă se dorește, poate fi acoperit cu un lac transparent. Orice metodă de aplicare a lacului este potrivită: prin scufundare, folosind o sticlă de pulverizare sau un tampon.
În cazul în care pe suprafața lemnului care urmează să fie ars în prealabil este plasat un obiect metalic plat, atunci după ardere va rămâne pe el o siluetă de lumină clară. Pe această bază, puteți crea compoziții interesante folosindu-le pentru design decorativ interiorul atelierului școlii, sediul cercului tehnic, cabinetul de fizică, matematică și desen.
Compoziții destul de complexe pot fi obținute în câteva minute, desigur, dacă aveți materialul necesar... Întindeți câteva piese metalice pe o placă sau tabletă pentru a crea o compoziție echilibrată. Apoi canta zone deschise lemn, realizând tonul dorit. După terminarea arderii, nu vă grăbiți să îndepărtați părți de pe suprafața lemnului. Piesele se încălzesc foarte mult când intră în contact cu flacăra arzătorului. Prin urmare, scoateți-le după ce s-au răcit complet. Un model clar de siluetă va apărea pe suprafața copacului. Pentru a spori expresivitatea părților sale individuale, siluetele în unele locuri pot fi elaborate cu un arzător electric.
O compoziție cu un model complex multiton este ușor de obținut prin schimbarea poziției piese plate direct în procesul de ardere a lemnului, în diferitele sale etape. Siluetele cu contur dublu se obțin prin deplasarea pieselor după arderea inițială, iar siluetele obiectelor care sunt una peste alta - prin suprapunerea unei părți pe o siluetă ușoară deja obținută dintr-o altă parte.
Alături de detaliile finisate ca șablon, artiștii folosesc și imagini de siluetă din care sunt tăiate tablă(de exemplu, litere, cifre, forme geometrice, imagini cu om, animale etc. 7 lemn, lut și foc.
Dacă anumite zone ale copacului de pe tabletă sunt ascunse de efectul direct al focului nu cu metal, ci cu argilă, atunci datorită plasticității ridicate a argilei, devine posibil să se creeze modele decorative de orice complexitate.
Orice argilă care este curățată temeinic de impurități - nisip, pietricele și resturi de iarbă uscată este potrivită pentru lucru. Puteți curăța lutul așa. Umpleți o găleată cu argilă nerafinată până la aproximativ o treime din volum și umpleți-o cu apă curată... Se amestecă bine argila până se dizolvă complet în apă. Apoi lăsați soluția să stea. Așchii și fire de iarbă vor pluti, iar nisipul și pietricelele se vor așeza pe fund. Odată ce apa este suficient de limpede, scurgeți-o cu grijă. Resturile plutitoare vor fi îndepărtate împreună cu apa. Scoateți cu grijă argila lichidă rămasă în găleată în vasul curat pregătit. În acest caz, nu trebuie să atingeți stratul de jos, care conține nisip și pietricele așezate. Lăsați argila lichidă turnată într-un bol să se așeze din nou și scurgeți excesul de apă. Dacă este necesar, elutriarea poate fi repetată în aceeași secvență. Argila elutriată trebuie să fie ușor uscată. Cel mai convenabil pentru lucru este argila, care are o densitate (consistență) de vaselină sau pastă de dinți.
Cu ajutorul argilei de pe suprafața lemnului, puteți arde un model întunecat pe un fundal deschis sau, dimpotrivă, un model deschis pe unul întunecat.
* Model întunecat pe un fundal deschis *.
Pe suprafata lemnului se aplica un strat de argila de aproximativ 5 mm grosime. Argila trebuie lăsată să se usuce, astfel încât să poată fi tăiată cu ușurință cu un cuțit, fără să se lipească de ea. Trebuie să tăiați modelul pe lut în stive - bucle. Sunt ușor de făcut cu propriile mâini. Îndoiți-vă sârmă de oțel sau arcuri din ceasuri vechi, brațe de diferite forme și dimensiuni. Apoi, înșurubați-le cu sârmă moale de cupru la tijele de lemn. Capătul liber al unuia dintre butași trebuie să fie ascuțit și folosit ca un scriitor atunci când se aplică un model auxiliar pe lut. Folosind liniile din desen, tăiați caneluri adânci în argila suprapusă. Lemnul ar trebui să fie expus în partea de jos a fiecărei caneluri. Fără să așteptați ca lutul să se usuce, ardeți zonele de lemn curățate de stivă. Când ați terminat de ardet, îndepărtați argila cu o racletă de lemn și clătiți lemnul cu apă curată.
* Model deschis pe un fundal întunecat *.
În cazul în care argila este aplicată pe suprafața lemnului nu într-un strat continuu, ci în role înguste, apoi după arderea și îndepărtarea argilei, un model de contur ușor va apărea în mod clar pe un fundal ars întunecat. Pentru a aplica argila pe lemn, folosiți un bec de cauciuc sau o sticlă elastică de plastic. Deoarece argila folosită în stare de funcționare nu ar trebui să aibă o fluiditate mare, este destul de dificil să o colectați în pară prin vârf. Pentru a facilita această sarcină, tăiați o gaură rotundă în para, care, după ce o umpleți cu lut, trebuie astupată cu un dop potrivit. Faceți o gaură în capacul sticlei de plastic și introduceți-l în el tub metalic... După deșurubarea capacului, umpleți sticla cu argilă lichidă.
Stoarceți argila dintr-o sticlă sau pară, aplicați modelul dorit pe suprafața lemnului. Prin modificarea forței de presiune asupra pereților perei sau sticlei se pot aplica role de diferite lățimi. Deplasându-le cu viteze diferite, ele reglează grosimea stratului de argilă aplicat.
După aplicarea argilei, începeți imediat să trageți. Prin arderea lemnului, veți usca argila în același timp. Trebuie să-l arzi cu mare grijă, abia atingând lemnul cu flacăra arzătorului. Argila va servi ca un fel de indicator. Astfel, dacă doriți să obțineți un desen clar, trebuie să opriți arderea fără a aștepta ca lutul să se usuce complet. Dacă, conform designului, desenul nu trebuie să fie prea contrastant, măriți timpul de ardere, obținând uscarea completă a argilei. Argila de la margini se va încălzi ușor și va pârjoli marginile modelului, distrugând tranzițiile ascuțite de la ton deschis spre întuneric. Dar, în același timp, trebuie amintit că, cu arderea prea lungă, lutul se poate încălzi și secțiunile de lemn aflate sub ea se vor cărbune, anulând toată munca.
Când arderea este completă, argila uscată se va desprinde ușor de pe lemn. Doar dacă, după îndepărtarea argilei, pe lemn rămân pete de argilă murdară, acesta trebuie clătit cu apă curată și șters cu o cârpă moale.
8 obținerea reliefului texturii.
Un relief texturat este deosebit de potrivit în acele cazuri când sporește expresivitatea unui lucru dăltuit sau sculptat, subliniază unele trăsături ale obiectului reprezentat. De exemplu, într-o manieră decorativă convențională, el poate transmite penajul unei păsări, solzi de pește, păr de animale. Sculptura sculptată sau dăltuită trebuie realizată în așa fel încât straturile anuale să sublinieze cât mai bine forma. În multe privințe, succesul depinde de piesa de prelucrat selectată corect și, mai ales, de locația straturilor anuale în ea. Nu ar trebui tăiat piese mici, care, atunci când este tras, se poate arde pur și simplu. Formele de sculptură, relief sau orice lucru utilitar ar trebui să fie generalizate, simple și compacte.
Sculptură sau altele produs din lemn pune pe cărămidă și foc uniform pe toate părțile. La prima etapă de ardere, partea friabilă a straturilor anuale va fi carbonizată doar puțin. La arderea ulterioară, lemnul carbonizat va deveni complet negru. Din când în când, se va aprinde în locuri separate. După stingerea flăcării, continuă să ardă, dar nu în locul în care a izbucnit incendiul, ci în apropiere. Arderea lemnului trebuie oprită după ce stratul subțire superior al produsului este carbonizat uniform în toate zonele.
Este recomandabil să curățați lemnul ars de pe produs aer proaspat, undeva în colțul curții sau al grădinii. Punând mănuși pe mâini, mai întâi îndepărtați stratul carbonizat superior cu o perie de sârmă de oțel. Apoi periați lemnul, încercând să-l ghidați de-a lungul firului. Partea timpurie arsă a straturilor de lemn va fi îndepărtată cu ușurință și, în locul ei, relativ depresiuni profunde... Lemnul târziu va apărea în relief pe suprafața produsului.
Prelucrarea produsului cu o pensulă cartsovy poate fi oprită în stadiul în care lemnul timpuriu devine auriu-ocru, iar crestele reliefului texturat păstrează o culoare maro închis sau aproape negru. În această etapă, nu va exista un contrast puternic între lemnul târziu și timpuriu al straturilor anuale, iar lemnul va părea vechi. Dacă, conform conceptului creativ, este necesar să se realizeze un contrast între părțile timpurii și târzii ale straturilor anuale, atunci prelucrarea lemnului cu o perie cartsovy trebuie continuată.

Există puține date despre efectul apei de râu și de mare asupra rezistenței lemnului; între timp, este necesar să se cunoască pentru practică. A fost investigată influența aliajului asupra proprietăților mecanice ale lemnului de pin, molid și arin negru. Testele comparative au fost efectuate pe lemn după 6 luni în apa curgatoare si lemn depozitat in depozit. Nu a fost găsit nici un efect de a fi în apă. Cercetând permeabilitatea la apă a lemnului de pin de la rafting și livrarea pe teren, s-a constatat că permeabilitatea radială a alburnului după rafting este mult mai mare din cauza leșierii substanțelor rășinoase. În același timp, permeabilitatea la apă a duramenului nu s-a schimbat.

Starea în apa râului timp de 10-30 de ani a bustenilor de pin, molid, mesteacăn și aspen nu a avut aproape niciun efect asupra rezistenței lemnului. Această concluzie se obține prin compararea datelor de testare a lemnului de foc cu datele medii pentru lemnul obișnuit din aceeași specie, luate din izvoare literare... O astfel de comparație este, desigur, condiționată și, prin urmare, concluziile ar trebui considerate orientative. Astfel, se poate considera că rămânerea în apa râului timp de câteva zeci de ani, aparent, nu aduce modificări vizibile în proprietățile mecanice ale lemnului. Cu toate acestea, un timp de ședere mai lung (de ordinul a câteva sute de ani) schimbă deja puternic lemnul. Această afirmație poate fi dovedită prin date privind proprietățile fizice și mecanice ale lemnului de stejar de mlaștină, pentru mult timp culcat pe fundul râului.

In functie de timpul petrecut sub apa, culoarea lemnului de stejar se schimba de la maro deschis la negru (o consecinta a combinarii taninurilor cu sarurile de fier). Lemnul de stejar de mlaștină, plastic în stare saturată cu apă, devine casant după uscare; contracția și umflarea sa este de 1,5 ori mai mare decât cea a lemnului obișnuit (aceasta explică crăparea puternică a stejarului de mlaștină în timpul uscării); rezistența la compresiune și încovoiere statică și duritatea scad de aproximativ 1,5 ori, iar munca specifică la îndoire la impact - de 2-2,5 ori. Înmuierea lemnului în apă de mare (compoziția și concentrația sărurilor corespundeau apei Mării Negre) de la 1 la 4 luni a dus la o scădere a proprietăților mecanice: rezistența la compresiune de-a lungul fibrelor a scăzut în medie cu 6%, iar munca specifică la îndoire la impact cu o medie de 36% (în unele cazuri până la 77%); densitatea s-a schimbat nesemnificativ.

După ce a fost în soluție sare de mare rezistența alburnului la compresiune de-a lungul bobului a scăzut cu 15%, tensiunea de-a lungul bobului - cu 10%, așchierea - cu 5%, lucru specific la îndoire la impact - cu 26%. Proprietățile mecanice ale duramenului de pin nu s-au schimbat după ce a fost în soluția de sare. Apa de mare, datorita continutului de sare metale alcalino-pământoase, după o perioadă scurtă de timp are un efect vizibil asupra rezistenței lemnului, mai ales sub sarcini de șoc. Există dovezi ale distrugerii electrochimice a lemnului în navele maritime. În lemnul carenei navelor, punților etc., se observă adesea o înmuiere locală însoțită de o culoare închisă, aproximativ elemente de fixare metalice din cupru și bronz (cuie, șuruburi de cupru etc.). Cauza principală a acestei daune este prezența unor metale diferite în lemnul umed; metalele formează poli celulă galvanică, iar umiditatea din lemn este o soluție electrolitică.

Ca rezultat al electrolizei sărurilor la catod, care se află în în acest caz cupru, se formează sodiu caustic, care distruge lemnul. O măsură de protecție a lemnului de efectele electrochimice poate fi utilizarea elementelor de fixare metalice și a altor părți ale aceluiași metal, precum și izolarea electrică atât între metale (dacă sunt diferite), cât și între metal și lemn.

Când cumpărăm lemn, de obicei ne interesează conținutul de umiditate al acestuia. Nimeni nu vrea să cumpere cherestea brută, deoarece utilizarea sa ca material de construcție sau ornamental este justificată doar în cazuri rare (de exemplu, pentru turnarea betonului).

Prin urmare, companiile de exploatare forestieră și de prelucrare a lemnului comercializează de obicei lemn care a trecut deja procesul de uscare.

Ce este umiditatea lemnului

In productie lucrari de constructie iar pentru fabricarea produselor din lemn se folosește de obicei lemn cu un conținut de umiditate de cel mult 23%.

În practică, se disting mai multe tipuri de lemn, în funcție de conținutul său de umiditate:

umed - umiditate peste 23%;
uscat atmosferic - umiditate 18 - 23%;
uscare la aer (după uscare artificială) - conținut de umiditate 12 - 18%;
cameră-uscat - umiditate 8 - 12%.

Cu cât este mai jos, cu atât este mai puțin supus procesului de degradare. În plus, după uscare, aproape toate proprietățile lemnului care sunt importante pentru utilizare sunt îmbunătățite:

puterea sa crește;
deformabilitatea scade;
, slefuire, lipire, vopsire;
indicatori precum conductivitatea electrică, capacitatea de căldură scad, căldura de ardere crește;
densitatea lemnului este direct legată de umiditatea acestuia, cu cât lemnul este mai uscat, cu atât este mai ușor.

Există, de asemenea, conceptul de conținut de umiditate echilibrat al lemnului. Aceasta înseamnă că la anumite valori ale umidității aerului și ale temperaturii acestuia, conținutul de umiditate al lemnului rămâne neschimbat și tinde către o anumită valoare.

Dacă acești parametri se modifică, lemnul fie va elibera umiditatea în atmosfera înconjurătoare, fie o va absorbi până când umiditatea atinge o nouă valoare definită.

Astfel, în procesul de uscare a lemnului, conținutul de umiditate al acestuia este redus în mod deliberat la valori de echilibru, în funcție de unde și cum va fi folosit cheresteaua.

Metode de uscare a lemnului

Toate metodele de exces de umiditate pot fi împărțite în următoarele tipuri:

uscare naturală;

Prima metodă este cunoscută de toată lumea. Constă în faptul că cheresteaua este stivuită, unde rândurile sunt intercalate cu garnituri, deasupra se face un capac pentru a o proteja de precipitațiile atmosferice și lăsată să stea în aer. Datorită ventilației constante a stivei, lemnul pierde umiditatea și se usucă.

A doua modalitate este de a usca lemnul în mod special camere de uscare unde puteți regla temperatura și umiditatea aerului. Dar această opțiune este potrivită pentru uscare și este utilizată în principal în întreprinderile de prelucrare a lemnului.

Ce metode de uscare a lemnului poți folosi acasă?

Chiar și meșterii antici știau să usuce perfect lemnul în starea dorită. Pentru aceasta, au fost folosite multe metode, dintre care unele sunt relevante până în prezent.

Este cunoscută o proprietate atât de neplăcută a lemnului, precum crăparea la uscare. Cu toate acestea, nu toate speciile de lemn sunt la fel de predispuse la crăpare:

arin, tei, mesteacăn, plop și aspen - se usucă practic fără crăpături;
zada, molid, cedru, brad, pin - crack, dar nu prea mult;
fagul, carpenul, arțarul, frasinul, stejarul - sunt supuse unor crăpături severe.

Această împrejurare se aplică la uscarea fiecărui tip de lemn.

Una dintre renumitele metode tradiționale de uscare este uscarea copacului direct la rădăcină. Se realizează astfel:

La o distanță de aproximativ jumătate de metru de sol de-a lungul întregii circumferințe a trunchiului ales, scoarța este îndepărtată cu un inel. Lățimea inelului este de aproximativ 1 - 1,5 m. O scădere a lățimii inelului duce la un timp de uscare mai lung.
Scoarța îndepărtată oprește umiditatea să intre în coroana copacului, în timp ce frunzișul consumă rapid umiditatea rămasă în trunchi, deshidratându-l astfel.
Pregătirea lemnului este determinată de gradul de contracție a frunzelor.
Când este complet uscat, trunchiul poate fi tăiat și folosit.

Uscarea trunchiului tăiat:

Arborele este tăiat și, lăsând pe trunchi un inel de scoarță de 0,7 - 1 m lățime de la tăiere, restul trunchiului rămâne fără coajă. Coroana nu este atinsă în același timp.
Frunzișul lăsat pe trunchi atrage rapid umiditatea din el, uscând eficient lemnul.
După 2 - 3 săptămâni, trunchiul poate fi tăiat și pliat sub baldachin pentru uscarea finală.

Uscarea se realizează în același mod ca la întreprinderi: o pardoseală este construită pe o zonă plată uscată, pe care este stivuită cheresteaua. Rândul superior este așezat cu o pantă și acoperit de precipitații.

Pentru a proteja capetele materialului de degradare, acestea sunt acoperite cu var, tratate cu o soluție de clorură de sodiu sau acoperite cu lipici lichid.

Această metodă vă permite să scăpați de 75% din umiditatea din lemn, dar, în același timp, este foarte lentă:

speciile de conifere și foioase moi se usucă în 1 - 1,5 ani;
roci dure - mai mult de 2 ani.

Uscarea lemnului într-o zonă închisă ventilată. Pentru a face acest lucru, puteți folosi un șopron spațios sau o mansardă destul de înaltă. Există o grămadă de lemne stivuite pe tampoane decât afară. Este necesar doar să se asigure o ventilație constantă a încăperii.

Uscarea lemnului pe o podea de ciment. Această metodă este uneori folosită pentru a usca cantități mici de cherestea. Este așezat pe un rând pe podeaua de ciment, iar scândurile sunt răsturnate din când în când. Metoda se bazează pe capacitatea cimentului de a atrage umezeala din alte materiale la contact.

Uscarea bucăților mici de lemn și a bucăților cu ziare:

piesa de prelucrat este strâns înfășurată într-un ziar uscat și plasată în punga de plasticînfășurat strâns.
Punga cu semifabricatul se pune într-un loc cald.
Când ziarul devine umed, acesta este schimbat în uscat și procesul se repetă până când semifabricatul atinge conținutul de umiditate necesar.

Acest proces durează de obicei aproximativ 3 până la 4 săptămâni. Pe măsură ce lemnul se usucă, ziarele trebuie schimbate din ce în ce mai puțin. Pentru a accelera procesul, piesa de prelucrat poate fi înfășurată într-un strat mai gros de hârtie, dar aici - uscarea prea rapidă poate duce la fisuri.

Uscarea pieselor de prelucrat cu rumeguș sau paie: piesele de prelucrat sunt acoperite cu un strat gros de rumeguș sau paie uscate și plasate sub un baldachin. Rumegul și paiele preiau umezeala din lemn, dar nu trebuie să le schimbați, se usucă rapid de la sine.

Uscarea prin metode de abur și fierbere a lemnului.

S-a terminat metode sofisticate, dar pot fi folosite cu succes acasă.
Metoda de abur este folosită pentru a înlocui umiditatea din lemn cu ulei vegetal. Pentru aceasta, piesa de prelucrat este plasată într-un recipient cu orice ulei vegetal si incalzit la foc mic timp de 6 -7 ore.

Timpul de abur depinde de dimensiunea și grosimea piesei de prelucrat. Pe vremuri, acesta era modul de prelucrare a lemnului destinat fabricării ustensile de lemn... Și vasele s-au dovedit a fi foarte rezistente, fără crăpături.

Metoda de digestie constă în păstrarea piesei de prelucrat timp îndelungat într-o soluție salină clocotită (2 linguri de sare la 1 litru de apă). Sarea elimină seva celulară din lemn, înlocuindu-l. Saramura în sine este expulzată din lemn mult mai repede decât apa și fără „consecințe grave”.

După fierbere timp de 8-10 ore, piesa de prelucrat se scoate, se leagă cu o cârpă timp de 2 săptămâni și se pune la loc uscat. Prin folosirea digestiei, culoarea lemnului poate fi schimbată în același timp. Pentru a face acest lucru, rumegușul de conifere este amestecat într-o soluție salină. Dacă piesa de prelucrat este mare, atunci după uscare în aer, digestia se repetă, apoi piesa de prelucrat este uscată din nou. În tot acest timp, hamul nu este scos din el.

În cazul în care produsele au fost fabricate din lemn umed, acestea pot fi uscate folosind un uscat, curat nisip de râu... Pentru a face acest lucru, piesa de prelucrat este plasată într-un recipient de dimensiune adecvată, presărată cu nisip pe toate părțile și introdusă în cuptor.

Am acoperit cel mai mult lemn uscat de acasă. Toate necesită timp și răbdare. Deci, dacă aveți nevoie urgent de o piesă de prelucrat uscată sau de mai multe plăci, atunci ar fi mai convenabil să cumpărați piese de prelucrat cu conținutul de umiditate necesar.

Dacă ești un meșter acasă și nu ai unde să te grăbești, metode populare uscarea va fi exactă. La urma urmei, ele garantează aproape 100% uscarea corectă a lemnului, în care riscul de crăpare este minim.

Digestia în ulei și ulei de uscare

Fierberea lemnului în apă sărată previne, de asemenea, crăparea. În plus, sarea protejează în mod fiabil lemnul de pătrunderea microbilor putrefactiv în el. În atelierele de prelucrare a lemnului ale întreprinderilor din industria lemnului, care produc jgheaburi și alte vase scobite, produsele finite de tei, aspen și salcie sunt fierte într-o soluție de 25% de clorură de sodiu.

Bucățile mici de lemn tare și moale pot fi prelucrate și acasă. Lemnul brut se pune într-o cratiță adâncă și se toarnă până la refuz cu apă sărată în proporție de 4-5 linguri de sare de masă pe litru de apă. Lemnul se fierbe două până la trei ore, apoi se scoate din apa sărată și se usucă la temperatura camerei. 133

Înmuierea lemnului în apă va reduce apariția crăpăturilor în timpul uscării ulterioare. Buștenii au fost ținuți în apă, care protejează de putrezire lemnul copacului proaspăt tăiat, în timpul sezonului. Adesea, bustenii de stejar erau scufundati pe fundul unui parau sau rau (este necesar ca apa sa curga). Pentru a le împiedica să iasă la suprafață, a fost legată de ele o încărcătură. Aparent, stejarul negru de mlaștină, pe care l-au crescut uneori de pe fundul râurilor și pâraielor pădurii, sugera să înmuieze lemnul înainte de uscare. Întins în apă zeci, dacă nu sute de ani, stejarul de mlaștină era tare ca piatra, iar când se usuca, nu crăpa.

Digestia bucăților mici de lemn de esență tare în ulei și ulei de uscare nu numai că previne apariția fisurilor, dar sporește și expresivitatea decorativă a materialului. Blankurile pentru obiectele mici sculptate din măr, cifis, par și stejar sunt fierte în ulei natural de in, semințe de in, semințe de bumbac, ulei de lemn (măsline). În timpul gătitului, uleiul deplasează umiditatea din lemn în aer, umplând spațiile intercelulare. Lemnul fiert în ulei sau ulei uscat este apoi uscat la temperatura camerei. Lemnul bine uscat dobândește rezistență suplimentară și rezistență la umiditate, este perfect șlefuit și lustruit.

Uscarea buștenilor în poziție verticală pe uscat este cunoscută în regiunile sudice ale țării noastre. De exemplu, sculptorii uzbeci au uscat lemnul sub un baldachin în aer liber.

Buștenii destinati uscării au fost așezați vertical, astfel încât capătul inferior să se sprijine pe pământul uscat. Umiditatea din bușteni a coborât treptat de-a lungul fibrelor de-a lungul capilarelor în jos și pământul uscat a absorbit-o cu lăcomie.

De asemenea, previne crăparea în apă sărată. În plus, sarea protejează în mod fiabil lemnul de pătrunderea microbilor putrefactiv în el.

Prelucrarea lemnului de argilă.

Dacă anumite zone ale copacului de pe tabletă sunt ascunse de efectul direct al focului nu cu metal, ci cu argilă, atunci datorită plasticității ridicate a argilei, devine posibil să se creeze modele decorative de orice complexitate.

Orice argilă care este curățată temeinic de impurități - nisip, pietricele și resturi de iarbă uscată este potrivită pentru lucru. Puteți curăța lutul așa. Umpleți o găleată cu argilă nerafinată până la aproximativ o treime din volum și umpleți cu apă curată. Se amestecă bine argila până se dizolvă complet în apă. Apoi lăsați soluția să stea. Așchii și fire de iarbă vor pluti, iar nisipul și pietricelele se vor așeza pe fund. Odată ce apa este suficient de limpede, scurgeți-o cu grijă. Resturile plutitoare vor fi îndepărtate împreună cu apa. Scoateți cu grijă argila lichidă rămasă în găleată în vasul curat pregătit. În acest caz, nu trebuie să atingeți stratul de jos, care conține nisip și pietricele așezate. Lăsați argila lichidă turnată într-un bol să se așeze din nou și scurgeți excesul de apă. Dacă este necesar, elutriarea poate fi repetată în aceeași secvență. Argila elutriată trebuie să fie ușor uscată. Cel mai convenabil pentru lucru este argila, care are o densitate (consistență) de vaselină sau pastă de dinți.

Cu ajutorul argilei de pe suprafața lemnului, puteți arde un model întunecat pe un fundal deschis sau, dimpotrivă, un model deschis pe unul întunecat.

Model întunecat pe fundal deschis
Pe suprafata lemnului se aplica un strat de argila de aproximativ 5 mm grosime. Argila trebuie lăsată să se usuce, astfel încât să poată fi tăiată cu ușurință cu un cuțit, fără să se lipească de ea. Trebuie să tăiați desenul pe lut în stive-bucle. Sunt ușor de făcut cu propriile mâini. Îndoiți console de diferite forme și dimensiuni din sârmă de oțel sau arcuri de la ceasuri vechi. Apoi, înșurubați-le cu sârmă moale de cupru la tijele de lemn. Capătul liber al unuia dintre butași trebuie să fie ascuțit și folosit ca un scriitor atunci când se aplică un model auxiliar pe lut. Folosind liniile din desen, tăiați caneluri adânci în argila suprapusă. Lemnul ar trebui să fie expus în partea de jos a fiecărei caneluri. Fără să așteptați ca lutul să se usuce, ardeți zonele de lemn curățate de stivă. Când ați terminat de ardet, îndepărtați argila cu o racletă de lemn și clătiți lemnul cu apă curată.

Model deschis pe un fundal întunecat
Dacă lutul este aplicat pe suprafața lemnului nu într-un strat continuu, ci în role înguste, atunci după arderea și îndepărtarea argilei, un model de contur ușor va apărea în mod clar pe un fundal ars întunecat. Pentru a aplica argila pe lemn, folosiți un bec de cauciuc sau o sticlă elastică de plastic. Deoarece argila folosită în stare de funcționare nu ar trebui să aibă o fluiditate mare, este destul de dificil să o colectați în pară prin vârf. Pentru a facilita această sarcină, tăiați o gaură rotundă în para, care, după ce o umpleți cu lut, trebuie astupată cu un dop potrivit. Faceți o gaură în capacul sticlei de plastic și introduceți un tub de metal în el. După deșurubarea capacului, umpleți sticla cu argilă lichidă.
Stoarceți argila dintr-o sticlă sau pară, aplicați modelul dorit pe suprafața lemnului. Prin modificarea forței de presiune asupra pereților perei sau sticlei se pot aplica role de diferite lățimi. Deplasându-le cu viteze diferite, ele reglează grosimea stratului de argilă aplicat.

După aplicarea argilei, începeți imediat să trageți. Prin arderea lemnului, veți usca argila în același timp. Trebuie să-l arzi cu mare grijă, abia atingând lemnul cu flacăra arzătorului. Argila va servi ca un fel de indicator. Dacă doriți să obțineți un desen clar, trebuie să opriți arderea fără a aștepta ca lutul să se usuce complet. Dacă, conform designului, desenul nu trebuie să fie prea contrastant, măriți timpul de ardere, obținând uscarea completă a argilei. Argila de la margini se va încălzi ușor și va pârjoli marginile designului, distrugând tranzițiile ascuțite de la lumină la întuneric. Dar, în același timp, trebuie amintit că, cu arderea prea lungă, lutul se poate încălzi și secțiunile de lemn aflate sub ea se vor cărbune, anulând toată munca.

Când arderea este completă, argila uscată se va desprinde ușor de pe lemn. Dacă, după îndepărtarea argilei, pe lemn rămân pete de argilă murdară, acesta trebuie clătit cu apă curată și șters cu o cârpă moale.

Digestia în apă dulce - cum decurge procesul?

Digestia în apă dulce poate elimina „umiditatea pădurii” din copaci moi, pin, arin și alți copaci. Concomitent cu eliberarea din capilar, devine mult mai moale decât în stare uscată.

Având în vedere acest lucru, crescătorii de lemn au sculptat linguri și scări din lemn aburit imediat după ce l-au scos din apa fierbinte.

M. Gorki compară lemnul aburit cu uleiul în „Povestea neobișnuitului” sa: „... un bătrân stă pe un ciot lângă foc, un cazan fierbe peste focul în pietre, ciupiții se vor sfărâma în ceaun . .. Bătrânul meșteșugăresc s-a aplecat, taie linguri... Lucrează cu un cuțit repede, așchii sunt așa și stropește pe genunchi, pe picioare. Buștenii sunt cruzi, tăiați ușor, ca untul, nu se aude scârțâit de la cuțit. Și apa clocotește în cazan.”

Lingurile și diverse vase cu pereți subțiri, tăiate din lemn fiert, se usucă atât de repede încât crăpăturile nu au timp să apară.

si descrierea acestora

Digestia în apă dulce

Digestia în apă dulce îndepărtează „umiditatea pădurii” din lemnul de moale de tei, pin, arin și alți copaci. Concomitent cu eliberarea din umiditatea capilară, lemnul devine mult mai moale decât în stare uscată. Având în vedere acest lucru, crescătorii de lemn au sculptat linguri și scări din lemn aburit imediat după ce l-au scos din apa fierbinte.
Lingurile și diverse vase cu pereți subțiri, tăiate din lemn fiert, se usucă atât de repede încât crăpăturile nu au timp să apară.
Digestia cu apă sărată

Fierberea lemnului în apă sărată previne, de asemenea, crăparea. În plus, sarea protejează în mod fiabil lemnul de pătrunderea microbilor putrefactiv în el. Produsele din tei și salcie sunt fierte într-o soluție de clorură de sodiu 25%.

Înmuiere în apă

Înmuierea lemnului în apă va reduce apariția crăpăturilor în timpul uscării ulterioare. Buștenii au fost ținuți în apă, care protejează de putrezire lemnul copacului proaspăt tăiat, în timpul sezonului. Adesea, bustenii de stejar erau scufundati pe fundul unui parau sau rau (este necesar ca apa sa curga). Pentru a le împiedica să iasă la suprafață, a fost legată de ele o încărcătură.
Întins în apă zeci, dacă nu sute de ani, stejarul de mlaștină era tare ca piatra, iar când era uscat, nu crăpa.

Digestia în ulei și ulei de uscare

Funinginea, sau funinginea, este cele mai mici particule de fum care s-au depus pe o suprafață.
Fumatul este o modalitate simplă, dar destul de eficientă de a folosi lemnul, care este adesea folosit de meșterii moderni. Esența sa este următoarea.

Să presupunem că doriți să decorați un nasture de lemn în acest fel. Un buton din tei, aspen sau lemn, se pune pe vârful sculei din partea greșită și se pune peste flacăra unei lumânări aprinse. Fie aducând copacul mai aproape de flacăra fumurie, apoi îndepărtându-te de ea, poți picta cu funingine, ca o pensulă, obținând „mișcări” de orice ton - de la gri deschis la negru. Modelul funinginei aderă foarte slab la lemn. Pentru a-l fixa, scufundați butonul în lac lichid transparent. După ce primul strat de lac s-a uscat în același mod, aplicați încă două straturi succesive. Sub lac, lemnul tratat cu funingine capătă o nuanță caldă, iar „trăsurile” moi, cu tranziții netede, seamănă cu culoarea carapacei de broaște țestoasă încordată. Prin urmare, această tehnică de decorare a lemnului de către meșterii populari este numită „sub broasca țestoasă”.

Cu ajutorul unui șablon, desenele ornamentale și subiectul pot fi aplicate pe suprafețele din lemn folosind metoda afumării. Este recomandabil să tăiați șablonul din hârtie pe care este lipită folie pe o parte, de exemplu, de sub un pachet de ceai. Numai imaginile de siluetă pot fi șablonate. Acolo unde folia rămâne intactă, lemnul după afumare va fi deschis, dar vizavi de fante va fi întunecat. Dacă șablonul este aplicat pe o suprafață cilindrică sau conică, atunci este fixat cu fire sau sârmă moale subțire. Pe o suprafață plană, lipiți ușor șablonul în colțuri. Dacă se lasă alocații de-a lungul marginilor semifabricatului de lemn, care vor fi tăiate în continuare, atunci șablonul este fixat cu nasturi sau cuie mici. Produsul sau piesa de prelucrat cu funingine trebuie să fie deasupra nivelului ochilor. Folosind o lumânare fumegătoare, aplicați funinginea uniform pe șablon și pe suprafața lemnului din fante. Când ați terminat de fumat, îndepărtați cu grijă șablonul de pe suprafața lemnului. Un model clar de siluetă va rămâne pe el. Trebuie reparat. Dacă obiectul de decorat este mare și metoda de scufundare nu poate fi aplicată, aplicați mai multe straturi subțiri transparente de lac cu ajutorul unui pistol de pulverizare. Un șablon poate fi folosit de mai multe ori, după ce în prealabil a fost îndepărtat funinginea care s-a depus pe folie cu o cârpă moale.

Procesare de ardere decorată

Cu ajutorul unui foc direcțional deschis al unui arzător cu gaz sau al pistolului, puteți nu numai să sporiți expresivitatea texturii lemnului de conifere, ci și să aplicați modele decorative și ornamentale lemnului de foioase.

Pentru a face textura lemnului de moale mai expresivă, este suficient să-i pârjoliți uniform suprafața. Zonele de vară mai moi ale straturilor anuale sunt pârjolite mult mai repede și mai ușor decât cele dense de toamnă. Trebuie să ardeți uniform lemnul, atingându-i ușor suprafața cu flacăra. Mișcarea neuniformă a torței poate duce la pete întunecate care pot face funcționarea neglijentă. Nu încercați să obțineți imediat tonul final pe care îl doriți. Trebuie realizat treptat. De exemplu, pentru a obține un semn de bronz maro închis, mai întâi ardeți lemnul până la o nuanță aurie deschisă. După a doua trecere, suprafața lemnului va deveni și mai întunecată. Acest lucru ar trebui făcut până când obțineți tonul dorit. Semnul bronzat aderă destul de ferm de lemn, dar dacă se dorește, poate fi acoperit cu un lac transparent. Orice metodă de aplicare a lacului este potrivită: prin scufundare, folosind o sticlă de pulverizare sau un tampon.

Dacă puneți în prealabil un obiect metalic plat pe suprafața lemnului care urmează să fie ars, atunci după ardere va rămâne pe el o siluetă de lumină clară. Pe această bază, puteți crea compoziții interesante, folosindu-le în decorarea interiorului unui atelier școlar, a premiselor unui cerc tehnic, a unei săli de fizică, matematică și desen.

Compoziții destul de complexe pot fi obținute în câteva minute, desigur, dacă aveți la îndemână materialul necesar. Întindeți câteva piese metalice pe o placă sau tabletă pentru a crea o compoziție echilibrată. Apoi, înțepăți zonele expuse ale lemnului pentru a obține tonul dorit. După terminarea arderii, nu vă grăbiți să îndepărtați părți de pe suprafața lemnului. Piesele se încălzesc foarte mult când intră în contact cu flacăra arzătorului. Prin urmare, scoateți-le după ce s-au răcit complet. Un model clar de siluetă va apărea pe suprafața copacului. Pentru a spori expresivitatea părților sale individuale, siluetele în unele locuri pot fi elaborate cu un arzător electric.

O compoziție cu un model multiton complex poate fi obținută cu ușurință prin schimbarea poziției pieselor plate direct în procesul de ardere a lemnului, în diferitele sale etape. Siluetele cu contur dublu se obțin prin deplasarea pieselor după arderea inițială, iar siluetele obiectelor care sunt una peste alta - prin suprapunerea unei părți pe o siluetă ușoară deja obținută dintr-o altă parte.

Alături de detaliile finisate, artiștii folosesc și imagini de siluetă care sunt decupate din tablă ca șablon (de exemplu, litere, cifre, forme geometrice, imagini cu oameni, animale etc.).

Obținerea reliefului texturat pe lemn

Un relief texturat este deosebit de potrivit în acele cazuri când sporește expresivitatea unui lucru dăltuit sau sculptat, subliniază unele trăsături ale obiectului reprezentat. De exemplu, într-o manieră decorativă convențională, el poate transmite penajul unei păsări, solzi de pește, păr de animale. Sculptura sculptată sau dăltuită trebuie realizată în așa fel încât straturile anuale să sublinieze cât mai bine forma. În multe privințe, succesul depinde de piesa de prelucrat selectată corect și, mai ales, de locația straturilor anuale în ea. Nu tăiați piese mici care pur și simplu se pot arde în timpul arderii. Formele de sculptură, relief sau orice lucru utilitar ar trebui să fie generalizate, simple și compacte.
Așezați sculptura sau alt produs din lemn pe cărămidă și trageți uniform pe toate părțile. La prima etapă de ardere, partea friabilă a straturilor anuale va fi carbonizată doar puțin. La arderea ulterioară, lemnul carbonizat va deveni complet negru. Din când în când, se va aprinde în locuri separate. După stingerea flăcării, continuă să ardă, dar nu în locul în care a izbucnit incendiul, ci în apropiere. Arderea lemnului trebuie oprită după ce stratul subțire superior al produsului este carbonizat uniform în toate zonele.

Este indicat sa curatati lemnul ars din produs la aer curat, undeva in coltul curtii sau gradinii. Punând mănuși pe mâini, mai întâi îndepărtați stratul carbonizat superior cu o perie de sârmă de oțel. Apoi periați lemnul, încercând să-l ghidați de-a lungul firului. Partea timpurie arsă a straturilor de lemn va fi îndepărtată cu ușurință, iar în locul ei se vor forma depresiuni relativ adânci. Lemnul târziu va apărea în relief pe suprafața produsului.

Prelucrarea produsului cu o pensulă cartsovy poate fi oprită în stadiul în care lemnul timpuriu devine auriu-ocru, iar crestele reliefului texturat păstrează o culoare maro închis sau aproape negru. În această etapă, nu va exista un contrast puternic între lemnul târziu și timpuriu al straturilor anuale, iar lemnul va părea vechi. Dacă, conform ideii creative, este necesar să se realizeze un contrast între părțile timpurii și târzii ale straturilor anuale, atunci prelucrarea lemnului cu o perie cartsovy trebuie continuată.

Recoltarea și uscarea lemnului - caracteristici de prelucrare

Rețeta, transmisă din generație în generație, este relativ accesibilă tuturor, este destinată tuturor speciilor de lemn de esență tare, poate fi implementată fără costuri speciale si accesorii.

1. Procurarea de material

Tăierea unui copac se efectuează de regulă în perioada cu cel mai scăzut conținut de suc din trunchi - de la sfârșitul lunii noiembrie până la mijlocul lunii februarie. Pentru comoditate, ramurile și crengile sunt mai întâi tăiate, apoi trunchiul principal este tăiat. După aceea, scoarța este îndepărtată (este convenabil să faceți acest lucru lopată baionetă, trebuie mai întâi să tăiați capătul lamei și, după ce ați ascuțit teșirea, să o mânuiți ca o daltă dreaptă - această metodă este mai eficientă decât arătura tradițională) și să tăiați în cale - cherestea rotundă de dimensiunea necesară, în funcție de autorul idei. În această etapă, piesa de prelucrat trebuie să fie marcată cumva, de exemplu, se poate face o crestătură la marginea părții fundului trunchiului. Acest fapt ar trebui înregistrat într-un bloc de note pentru memorie, pentru a nu fi confundat în viitor.
2. Digestia semifabricatelor

Sens următoarea etapă constă în faptul că prin metoda digestiei în apă clocotită se accelerează procesul de îndepărtare a sevei intracelulare din arbore. În acest scop, va fi necesar un recipient, fierberea obișnuită a lenjeriei poate fi potrivită (un lemnar familiar a făcut o casetă de creion din din oțel inoxidabil 2,5 metri lungime și instalate încălzitoare electrice în el). În cazul nostru, o sobă de uz casnic, o sobă rusească și un foc pot servi ca sursă de încălzire. Dacă autorul are o idee - o imagine a unei lucrări viitoare - atunci este indicat să faceți o tăietură grosieră pe piesa de prelucrat și puteți, de asemenea, să găuriți o gaură traversantă în centru de la un capăt la altul, urmată de etanșarea cu dopuri rotunji. Această tehnică va accelera rata de eliminare a sucului, va reduce sau va elimina apariția fisurilor.

Dacă piesele de prelucrat s-au dovedit a fi mai lungi în ceea ce privește dimensiunea recipientului în sine, atunci prin plasarea lor verticală, le puteți întoarce în sus și în jos în timpul procesului de digestie. După ce ați introdus materialul în recipient, turnați apă, aduceți la fierbere și gătiți timp de 3 ore până la 4 ore.Pentru ca procesul să fie eficient, puteți adăuga sare de masă în apă (4-5 linguri la 1 litru de apă) , dar dacă munca este de făcut, atunci este mai bine să excludeți sarea, deoarece cristalizează și incisivii devin plictisiți foarte repede. Dar dacă prelucrarea lemnului se realizează prin măcinare și abrazivi, atunci în acest caz, fierberea cu sare este recomandabilă.

Lichid rămas în recipient după gătire, de exemplu din păr, poate fi folosit ca pată. Mai sunt ceva mod vechiîndepărtarea lichidului intracelular. Buștenii sunt așezați într-un rezervor cu apa curgatoare astfel încât partea de fund a trunchiurilor să fie întoarsă spre curent. Motivul acestui aranjament constă în structura și proprietățile sistemului capilar-vascular al copacilor.

3. Îndepărtarea preliminară a lichidului

Următoarea etapă este îndepărtarea preliminară a lichidului din lemn. Avem nevoie de o cameră neîncălzită, neluminată, dacă există o fereastră, atunci aceasta ar trebui să fie închisă corespunzător - drapată pentru a preveni o posibilă rază de lumină să lovească suprafața copacului fără a crea condiții pentru crăpături. Este obligatoriu sa ai o podea de beton in camera, cel mai bine este subsolul. După cum știți, betonul are proprietatea de a absorbi umiditatea. Acum luăm bucățile noastre de lemn, găsim semnele crestăturilor și așezăm fiecare semifabricat pe beton cu partea de fund în sus și partea de sus în jos. Această tehnică se datorează creării unei eliminări mai intense a umezelii din piesele noastre de prelucrat. După cum știți, umiditatea într-o mișcare de translație ascendentă trece prin vasele capilare situate în structura unui trunchi de copac, de la rădăcini până la vârf. Vasele-microcamere inversate „cu susul în jos” continuă să-și îndeplinească funcția fără efort într-un mod mai confortabil, dând lichid betonului nesățios. Coeficient acțiune utilă crescând astfel și obținem o accelerare a procesului și eliminăm apariția fisurilor în piesele de prelucrat. Durata acestei proceduri durează 2-3 săptămâni (în funcție de dimensiunea materialului).

4. Aerisire - ofilire

Pe copac, va trebui să protejați capetele. Acest lucru se poate realiza prin vopsire pe suprafața capetelor. vopsea cu ulei, acoperiți cu hârtie. Prefer să acopăr cu gudron încălzit (mai bine). Alegerea unui loc în aer liber, mai corect cu partea de nord oarecare structură și sub (de ploaie, zăpadă și soare). Punem bucățile de lemn una peste alta cu un „fântână”.

Mai bine stâlpi uscați, dragi unul altuia, din același copac, stivuiți într-o grămadă. Acest proces durează cel puțin o lună. Cu cât este mai lungă mod natural ofilirea, cu atât mai multe garanții pentru a evita fisurile în viitor. După aceea, puteți continua uscarea într-o cameră cu un mod de cameră (rezidențial), ocazional aerisind.

Execuția consecventă a tuturor etapelor pregătitoare și respectarea strictă a condițiilor acestui ciclu garantează un timp scurt și uscare de înaltă calitate a lemnului de esență tare și a pomilor fructiferi.
5. Dacă nu există umiditate la îndemână

La o distanță de 2,5-3 cm de la capătul plăcii, tăiați o bară peste fibre, care este tăiată din lateral la 15 cm. Bara este cântărită cu atenție și apoi uscată într-un cuptor sau cuptor la o temperatură de aproximativ 100 de grade timp de 4-5 ore sau pe un calorifer încălzire centralăîn termen de 48 de ore.

Batonul uscat este cântărit din nou. Diferența rezultată se împarte la greutatea uscată a lemnului și se înmulțește cu 100 pentru a obține procentul de umiditate.

De exemplu, a avut o masă de 200 g, după uscare - 150 g, diferența este de 50 g. Împărțind 50 la 150 și înmulțind rezultatul cu 100, obținem: (50/150) x100 = 33% umiditate.

Pentru a preveni deformarea produsului, conținutul de umiditate al lemnului trebuie să corespundă conținutului de umiditate din atmosfera înconjurătoare. Prin urmare, pentru meșteșugurile interioare, în special pentru mobilier, se recomandă să luați lemn cu un conținut de umiditate de 6-12%, iar pentru lucrări exterioare- chiar și până la 25%.

Care sunt metodele moderne de uscare a lemnului?

Orice bricolaj știe că chiar și lemnul brut bine prelucrat devine neclar în timp și este dificil de finisat. Un astfel de lemn este apoi greu de măcinat, iar lacurile și straturile colorate de pe el se crăpă și se sfărâmă. Produsele din lemn brut se deformează și se acoperă cu fisuri adânci, care apar din cauza uscării neuniforme a straturilor sale (fapt este că în timpul uscării, straturile superioare de cheresteaua se usucă și scad în volum mai repede decât cele interioare).

Conținutul minim de umiditate al lemnului unui copac în creștere este iarna, iar maximul - la începutul primăverii... Desigur, recoltarea lemnului, cu excepția aspenului, se face cel mai bine într-o perioadă în care aproape că nu există suc în el. În acest caz, crapă și se micșorează mai puțin. Cu cât lemnul se usucă mai mult, cu atât crăpăturile sunt mai numeroase și mai adânci. Lemnul moale se usucă mai puțin decât lemnul tare. în care lemn de rasinoase se usucă mai repede, nu se deformează și nu crapă la fel de mult decât solid. În funcție de gradul de contracție, lemnul din diferite specii de arbori este împărțit în trei grupe: cu uscare scăzută - molid, salcie, plop, pin, cedru; cu uscare medie - stejar, tei, aspen, ulm; foarte uscat - zada, mesteacan, arțar, măr.

Cum puteți usca lemnul, astfel încât să nu se formeze fisuri în el? Aceasta este o chestiune de întrebări pentru fiecare maestru. Orice lemn conține un anumit procent de umiditate. Și ultimul trebuie îndepărtat, astfel încât lemnul - acest material nobil, cald și însorit - să nu se deformeze. Este necesar să recoltați lemnul toamna tarzie sau iarna. În acest moment, există un minim de umiditate în el, se crăpă mai puțin, iar maestrul trebuie doar să-l usuce.

În principiu, există multe metode de uscare. Și în funcție de condiții și circumstanțe, maestrul însuși decide cum va acționa cu acest material. Vă rugăm să rețineți că aici nu vorbim despre uscarea industrială a lemnului, deși unele dintre metodele sale sunt potrivite și pentru uscarea „individuală”.

Uscarea lemnului în pădure chiar la rădăcină se realizează din primăvară până la sfârșitul verii. Pe arborele selectat pentru doborare, un inel larg de scoarță este îndepărtat în jurul trunchiului (mai aproape de rădăcini). Umiditatea încetează să curgă în coroana copacului și se usucă treptat. Mai mult, o astfel de uscare este facilitată de frunziș, care „atrage” intens umiditatea din trunchi. Un copac mort este doborât și tăiat. O altă metodă similară este aceea că, după tăierea unui copac, două treimi din trunchi sunt curățate de coajă, fără a atinge ramurile cu frunze și partea superioară a coroanei. Frunzișul rămas în două săptămâni, ca o pompă puternică, pompează umezeala din trunchi, a cărei îndepărtare ar dura mai mult de o lună cu uscare convențională în aer liber. După două până la trei săptămâni, trunchiul este tăiat în creste de lungimea dorită. Crestele decojite și uscate sunt transportate și uscate sub un baldachin de pe punte.

Piesele mici de prelucrat din tare și moi pot fi prelucrate acasă. Lemnul brut se pune într-o cratiță adâncă și se toarnă până la refuz cu apă sărată în proporție de 4-5 linguri de sare de masă pe litru de apă. Lemnul se fierbe două până la trei ore, apoi se scoate din apa sărată și se usucă la temperatura camerei.
Înmuierea lemnului în apă va reduce apariția crăpăturilor în timpul uscării ulterioare. Buștenii au fost ținuți în apă, care protejează de putrezire lemnul copacului proaspăt tăiat, în timpul sezonului. Adesea, bustenii de stejar erau scufundati pe fundul unui parau sau rau (este necesar ca apa sa curga). Pentru a le împiedica să iasă la suprafață, a fost legată de ele o încărcătură. Aparent, stejarul negru de mlaștină, pe care l-au crescut uneori de pe fundul râurilor și pâraielor pădurii, sugera să înmuieze lemnul înainte de uscare. Întins în apă zeci, dacă nu sute de ani, stejarul de mlaștină era tare ca piatra, iar când era uscat, nu crăpa.

în ulei și ulei de uscare, bucățile mici de lemn de esență tare nu numai că previn crăpăturile, ci și sporesc expresivitatea decorativă a materialului. Blankurile pentru obiectele mici sculptate din măr, cifis, par și stejar sunt fierte în ulei natural de in, semințe de in, semințe de bumbac, ulei de lemn (măsline). În timpul gătitului, uleiul deplasează umiditatea din lemn în aer, umplând spațiile intercelulare. Lemnul fiert în ulei sau ulei uscat este apoi uscat la temperatura camerei. Lemnul bine uscat dobândește rezistență suplimentară și rezistență la umiditate, este perfect șlefuit și lustruit.
Uscarea buștenilor în poziție verticală pe uscat este cunoscută în regiunile sudice ale țării noastre. De exemplu, cioplitorii uzbeci au uscat lemnul sub un baldachin în aer liber.