Дверная фурнитура довольно разнообразна. И дело не только в материале и дополнительных усовершенствованиях, наподобие доводчика, но и в самой конструкции моделей. Можно найти декоративные массивные петли, имитирующие старину, можно найти варианты совершенно невидимые глазу, а можно и такие, которые не требуют врезки.
Как правильно навесить петли на дверь и створку на фурнитуру, зависит от их вида.
Разновидности фурнитуры
В зависимости от того, что предполагается закрывать – комнату, квартиру, шкаф, баню, а так же от материала и размера створки подбирают и соответствующе фурнитуру. Вариантов здесь масса:
- накладные – имеют самую простую конструкцию, по сути, это обычные карточные петли, достаточно тонкие и прочные. Главная особенность – закрепить их как на дверцы шкафа, так и на межкомнатные можно без врезки. Типичные представители – рояльные, например, используемые для установки на створки мебели, или бабочка. Бабочка относится к типу неразъемных, что несколько затрудняет установку;
- врезные – разница состоит в их большей толщине и размерах. Для установки потребуется самому сделать пазы на торце полотна и дверной стойке, чтобы карты оказались углубленными в материал. Правильно навесить их немного сложнее;
- ввертные – на виду обычно остается только поворотная ось. В материал межкомнатной двери и коробки ввинчивают штыри, так что весь механизм оказывается скрытым;
- скрытые – закрепить их правильно сложнее, поскольку здесь паз требуется куда более глубокий. В материале полотна и коробки скрыты не только пластины, но и весь механизм. Как навесить дверь на петли, на видео рассматривается как раз для случая установки скрытых дверных петель.
Все возможные варианты можно разделить на 2 категории: разъемные и неразъемные. Принципиальным отличием является метод монтажа: разъемные металлические модели можно разделить на 2 части, поочередно закрепить на створке и косяке, а затем навесить дверь на петли. В случае установщика неразъемных – ввертные, скрытые, бабочка, это попросту невозможно. Конструкция крепится на полотно, а затем вместе со створкой – на коробку. Самому это сделать не так-то уж и просто, поскольку створку необходимо удерживать в вертикальном положении во время работы.
Если новая дверь соответствует размерам старой двери, то можно даже не менять саму коробку, ведь наличники ее скроют снаружи, а внутри она особо не видна. В этом случае остается одна проблема: навесить новые двери на новые петли.
Ни один ремонт в квартире не обходится без . Причем, каждый старается сделать это самостоятельно, без привлечения каких либо специалистов. Чем мы хуже?
Выбор петель
При покупке разборных петель обязательно обратите внимание на то, для какой стороны они предназначены для правой или для левой. В этом достаточно легко ошибиться, так как на первый взгляд петли фактически ничем не отличаются.
Полезная информация:
- Осмотрите внешне петлю;
- Обязательно проверьте, на какую сторону петля открывается;
- Определите, какая конкретно часть, будет крепиться на дверное полотно.
Необходимые вам петли будут открывать двери только в нужную вам сторону.
Сейчас в основном продают неразборные универсальные петли, которые можно навесить на любую сторону двери.
Устанавливаем дверные петли
Необходимо установить дверное полотно таким образом, чтобы та сторона, на которую нужно навесить петли, была в верху.
- Обычно от края отступают по 40 сантиметров и петлю прикладывают к торцу двери.
- С помощью карандаша отмечают место петли и с помощью стамески делают углубление на толщину петельного ушка. Делайте все аккуратно. Главное, чтобы паз в точности совпадал с размерами петли.
- Данная процедура делается для двух петель.
Как только полости для петель готовы, осталось в них разместить ваши петли и закрепить их. Будет намного проще, если вы предварительно приложив петлю к тому месту, где она будет крепиться, просверлите тоненькие отверстия под . Лучше всего, когда эти отверстия будут по диаметру меньше, чем те саморезы, на которые будут крепиться петли.
После того, как все это будет сделано, осталось навесить сами петли.
Устанавливаем дверь с петлями в дверной проем
Дверь необходимо поместить в проеме таким образом, чтобы она была в открытом состоянии и немного приподнята над полом. Зазор возле пола должен быть примерно в сантиметр, а в верху не более пяти миллиметров. Та сторона петель, которая будет крепиться к дверному косяку раскрывается и на дверном косяке, с помощью карандаша, делается разметка петель. Так же с помощью стамески делаем углубление под петли.
ВАЖНО! Паз под петли не должен превышать намного толщину самой петли, а так же ее размеры. Петля в пазе должна сидеть ровно и плотно.
Если паз не вырезать, то ваша дверь не будет до конца закрываться. Возможно, получаться перекосы, которые так же будут мешать полному закрыванию двери или ее открыванию.
Как только у вас будет все готово, можно приступать к последнему этапу: закреплению дверного полотна в дверном проеме. Если петли не разборные, то опять подставляем новую дверь, раскрываем петли и с помощью саморезов прикручиваем вторую половину петли к дверному косяку.
Если же петли имеют разборную конструкцию, то закручиваем вторую половину, подставляем дверное полотно и с помощью нижнего рычага, навешиваем первые половины петель на вторые. Рычагом может послужить обычный топор. С ним вам будет проще приподнимать дверное полотно, если вы делаете все самостоятельно и помощников у вас нет.
Установка двери – от этой, несложной на первый взгляд, операции, зависит многое. Перекос дверного полотна – это не только разочарование и испорченное настроение. Это гуляющие по дому сквозняки, плохая звукоизоляция и отсутствие уюта. В конце концов, это просто не красиво, но и способно испортить самый современный и дорогой ремонт. Как же правильно навесить дверь на петли и наслаждаться комфортом и тишиной, а не выслушивать постоянные упреки близких? Для этого нужно запастись терпением, вооружиться необходимым инструментом и освежить в памяти основные нюансы работы.
Выбор навесов для дверей
Прежде чем отправляться в магазин, необходимо определиться с тем, какие петли покупать. Основное внимание следует обратить на функциональность, а не на внешний вид. Выбор будет удачным, если заранее проанализировать следующие аспекты:
- В какую сторону должна открываться дверь. Как правило, важно это из соображений экономии квадратных метров, а, иногда – удобства пользования розетками и выключателями;
- Придется ли ее иногда снимать. Проблема актуальна только для квартир старой планировки, где даже полностью открытый проем, мешает переносить габаритные предметы;
- Вес и размеры дверного полотна.
Критерии выбора понятны. Осталось выяснить какая разновидность навесов под них подходит. Чаще всего приходится выбирать между следующими видами дверных петель:
- Универсальные. Самые распространенные навесы на сегодняшний день. Своим названием обязаны возможности открываться в обе стороны. Имеют множество дизайнерских решений и достаточно надежны. Одно «но» – не позволяют снять дверь с петель. Поэтому, в случае необходимости придется откручивать крепления.
- Односторонние. Перевесить дверь на другую сторону, не меняя навесов, нельзя. Но при необходимости ее можно легко снять и поставить на место. Сторона открытия обозначена буквами «Л» и «П».
- Маятниковые. Конструкции, оборудованные такими петлями способны открываться вперед и назад, но в жилых помещениях такая конструкция применяется редко;
- Ввинчиваемые. Миниатюрные навесы, одна часть которых вкручивается в полотно, а другая в коробку. Таким образом, нет необходимости работать стамеской. Правда, дверь должна иметь в торце выступ – европритвор.
Это только основные, наиболее часто встречающиеся виды петель. Что касается веса и габаритов полотна, то здесь существуют следующая взаимосвязь:
- Петли длиной 75 мм можно установить на дверь массой не более 25 кг;
- Полотно массой от 25 до 40 кг можно повесить на петли длиной 10 см;
- Та же длина, но при ширине петель 60 мм подойдет для дверей от 40 до 60 кг.
Что касается габаритов, то существует следующее правило – дверь выстой от 210 см навешивается на 4 петли, которые должны располагаться через равные промежутки. О петлях все. Теперь о том, как их установить. Процесс будет рассмотрен на примере самых распространённых навесов – универсальных. Впрочем, этот способ подходит и для некоторых других видов.
Установка петель
Прежде всего, нужно напомнить, что навешивание – процесс кропотливый и требует достаточной точности. Несколько миллиметров перекоса могут привести к тому, что дверь будет закрываться и открываться с заметным усилием. Поэтому обо всем по порядку и максимально подробно.
Прежде всего, нужно позаботиться о необходимых инструментах и принадлежностях. Понадобятся:
- остро отточенный карандаш;
- рулетка, а лучше металлическая линейка, работать ей гораздо удобнее;
- стамеска. Ее так же нужно заточить;
- молоток;
- шуруповерт;
- уровень.
Если все в наличии, можно приступать. Но предварительно петли надо располовинить. Как это сделать зависит от конструкции. В универсальных навесах нужно снять декоративный элемент и вытащить ось. Навес распадется на две половины – верхнюю и нижнюю. Первая крепится к дверному полотну, вторая – к коробке. Поэтому и то и другое сначала нужно разметить.
Для этого дверь ставится на торец. От нижнего края двери отмеряется 20 см. В этом месте должен оказаться нижний срез петли. Навес прикладывается к двери и хорошо выравнивается, после чего обводится карандашом. Правильно обведенный контур петли должен представлять собой идеальный прямоугольник с равными противолежащими сторонами. Это нужно обязательно проверить. Если есть отклонения, разметку следует повторить. Только после этого можно идти дальше.
Теперь от верхнего края двери отмеряется 30 см. В этом месте будет располагаться верхний срез другой петли. Будущее место для нее размечается аналогично. Проверяются размеры. Если все правильно, можно переходить к работе стамеской. Это требует определенной сноровки. Тем, кто ее не имеет, несколько советов:
- Выбирать углубление начинают по контуру, легкими ударами, примерно, на половину толщины петли;
- Современные двери с бумажной основой обязательно будут заминаться. Поэтому необходимо держать стамеску скосом внутрь;
- Как только с контуром будет закончено, можно переходить к удалению из углубления древесины. Здесь применять молоток не надо. Сделать это можно руками, удерживая стамеску скосом вниз;
- Когда верхний слой будет снят, опять переходят к контуру. И так до тех пор, пока глубина углубления не будет равна толщине петли;
- Правильно установленный навес должен быть, что называется, заподлицо с торцом двери. Здесь важно не проявлять излишнего фанатизма и не пытаться сделать углубление за меньшее число проходов. В противном случае выемка получится слишком глубокой.
Теперь можно установить петли на свои места и зафиксировать декоративными саморезами.
Аналогично размечается и коробка двери. Удерживать там петлю менее удобно, поэтому лучше воспользоваться услугами помощника. Один в этом случае держит петлю, другой намечает контуры карандашом. На коробке трудно визуально контролировать, ровно ли прижата петля, поэтому необходимо пользоваться вертикальным уровнем.
Паз в коробке выбирается по аналогии с дверью. Возможны 2 различия. Во-первых – менее удобно. Во-вторых, иногда коробка установлена не совсем правильно и под ударами молотка может «играть», т.е. прогибаться. Лучше всего снять обналичку и вставить между коробкой и проемом деревянный брусок подходящего размера. После окончания работ его конечно нужно убрать.
В готовые пазы устанавливаются и прикручиваются петли. Можно пытаться повесить на них дверь. Если все выполнено правильно, это можно сделать и одному, и все же лучше позвать помощника, особенно если дверь довольно тяжелая. Чтобы установить дверь, нужно соединить половины петель и вставить фиксирующие штыри. Все, работа закончена. Готовое изделие должно открываться и закрываться без ощутимых усилий, скрипов и стуков. Качество работы можно проверить с помощью уровня. А можно, просто немного приоткрыть дверь. Правильно установленное полотно, так и останется в этом положении.
Монтаж крепежных деталей на дверцах и боковинах шкафов – непростой процесс. От правильной установки петель зависит баланс створок, их беспроблемная эксплуатация в течение длительного времени. Как установить петли на шкаф своими руками, можно узнать из данного материала.
Крепления, устанавливаемые на крупногабаритной мебели, – это полумеханические элементы, которые отвечают за раскрытие створок. Многое зависит от материала и толщины дверей, поэтому и то, из чего сделаны петли, тоже важно.
Петли должны выдерживать нормативные нагрузки.
Для установки чаще всего используют накладные устройства с четырьмя шарнирами, так называемые лягушки. Такие крепления удобны для любой конструкции, предполагающей распашные створки – платяного или кухонного шкафа, других видов мебели.
Металлические детали изготавливаются из прочных сплавов, устойчивых к коррозии и механическим деформациям.
Мебельные петли делятся на несколько видов, в зависимости от того, как их крепят:
- Н акладные;
- П олунакладные;
- В кладные;
- И нверсные;
- Р ояльные;
- П яточные;
- Ш тольные и др.
Виды мебельных петель.
Для шкафа применяют часто накладные конструкции с основаниями-чашками, которые соединяют с панелью при помощи саморезов. Механические вкладыши с «плечом» вставляются в эти основания и фиксируются на дверце и боковом полотне.
Такие крепежи достаточно надежны и долговечны, поскольку имеют усиленное соединение с плоскостями.
В зависимости от типа шкафа и его габаритов, а также материала выбирают подходящий вид соединительных деталей. Некоторые элементы используют исключительно для классической мебели, где все детали должны соответствовать стилю. Для обычных платяных шкафов выбирают стандартные накладные и полунакладные крепления.
Для установки на створки необходимо использовать сертифицированные промышленные изделия – это гарантия прочности и долгой службы мебели и ее отдельных частей.
Подготовка к монтажу
- Перед началом работ необходимо подготовить комплект инструментов и материалов для
мебели. Обязательно иметь под рукой шуруповерт, дрель с соответствующими насадками, простой карандаш, мелок, линейку или рулетку. Понадобятся также шурупы, подходящие по размеру (обычно продаются вместе с петлями), и саморезы определенного сечения.
Инструменты для установки петель.
- При установке крепежей необходимо учитывать материал, с которым вы имеете дело, и его структуру. Для рыхлых или волокнистых деревянных панелей применяются разные виды креплений и способы фиксации. Стеклянные поверхности также требуют особого подхода. Преимущественно используются два
крепления – вверху и внизу. Если створка много весит или превышает метровую длину, то для усиления можно добавить еще одну деталь по центру. При превышении 9 кг дверь оснащают дополнительными петлями – добавляют на каждые 5 кг веса. Для кухонных шкафчиков обычно используются две петли, для крупногабаритных предметов – от трех.
Максимальное количество крепежных элементов, которые можно разместить на двери при большой длине и массе 20 кг – 5 штук.
- От верхнего и нижнего внутренних углов двери нужно отмерить не менее 10 см, иначе створка со временем может «разболтаться», и шурупы выйдут из пазов.
Нельзя располагать петли на уровне полок – дверь не будет закрываться.
- Перед началом
установки крепежных деталей необходимо сделать разметку. Это поможет соединить
элементы намного точнее.
Воспользуйтесь карандашом или тонким мелком.
- Средняя длина отступа от края створки
шкафа до центра петли составляет 2,2 см.
Это расстояние для стандартных креплений.
- Перед установкой петель на дверь
шкафа протрите поверхности. Пометьте места будущих соединений острым гвоздем или шилом.
Подготовка мебели к монтажу крепежных деталей не терпит суеты. От этого зависит правильная работа дверей.
Тщательно проверьте все параметры створок шкафа, расположение полок и т.п. Можно сделать предварительный эскиз.
Установка крепежных элементов
Дверцы шкафа предварительно примеряют к боковинам, чтобы сделать точную разметку. Начальный этап установки петель – сверление отверстий для крепления чашек.
Делать петли в вертикальном положении двери не всегда удобно. Это потенциально снизит точность соединения.
Положите створку на ровную поверхность, зафиксировав ее. Просверлите с помощью дрели и фрезы отверстия под чашку. Важно не делать слишком большие углубления, достаточно 1,2 см. Вставьте чашки в отверстия и прикрутите шурупы в дверной части крепления.
Необходимо, чтобы они входили в пазы ровно, без перекоса, иначе дверь будет закреплена неправильно.
Для установки соединительных деталей располагайте дрель вертикально – любой наклон сделает работу некачественной, могут появиться сколы, из-за которых крепление не будет надежно держаться. Ответную планку на боковине изделия можно устанавливать и в вертикальном положении панели, предварительно разметив места соединений.
При сверлении дрель также необходимо держать очень ровно.
Если используются накладные детали, то их делают «глухими», чтобы не расползались при соединении и сборке. Такие крепления не должны иметь зазоров и перекосов. При соединении створки и боковины воспользуйтесь помощью.
Вдвоем процесс работы будет удобнее, качественнее и точнее.
Установка соединительных деталей на стеклянные дверцы требует особой аккуратности и осторожности. Для таких створок приобретают специальные крепежные детали. Со стороны боковины понадобятся отверстия, которые сверлятся с помощью дрели.
Стеклянное полотно фиксируется посредством зажимов.
Выравнивание и регулировка
Мебельные крепления нуждаются в регулировке. Для этого в процессе установки проверяют их фиксацию по глубине и расстоянию. Можно это делать при горизонтальном или вертикальном положении частей шкафа. После сборки мебели все предварительные расчеты превратятся в результат, поэтому важно заранее уделить разметке и параметрам соединения больше времени.
При выборе нужно в первую очередь обращать внимание на прочность изделия, оно должно служить на протяжении всего срока эксплуатации мебели.
После установки креплений на дверцы шкафа необходимо тщательно примерить створки к боковинам, чтобы они точно совпадали. Пометьте карандашом места соединений. Зафиксируйте дверь и проделайте крепежные работы на обеих сторонах. Важно, чтобы точность всех деталей шкафа была стопроцентной. Закончите сборку и проверьте работу.
При первом открывании-закрывании створки могут двигаться несколько туго, если петли еще не смазаны и не разработаны.
После того как крепление петель на шкаф закончено, рекомендуется капнуть внутрь механизма немного машинного масла. Затем необходимо протереть поверхность впитывающей тканью.
Проверьте, чтобы все элементы работали исправно.
Для шкафа из ДСП лучше взять широкие петли, поскольку материал основы может крошиться.
Чем качественнее все элементы собираемой мебели, тем надежнее будет их эксплуатация.
Установив петли на двери шкафа, не забывайте о том, что спустя время створки могут провиснуть под собственным весом, особенно если они часто остаются открытыми. Поэтому необходимо периодически укреплять петли, подкручивая шурупы. В современных креплениях сделать это просто – в овальной части имеется дополнительное углубление.
Старайтесь отладить детали аккуратно, чтобы не расшатать пазы.
Также необходимо время от времени смазывать петли шкафа, чтобы они не ржавели и не скрипели. Регулируя крепления, необходимо фиксировать не только шурупы, соединяющие чашку или планку, но и детали доводчика. Механическая часть может изнашиваться от эксплуатации. Поэтому важно иметь 2-3 запасных элемента, чтобы ими заменить сломавшуюся деталь. О «просадке» говорит перекос, неплотное прикрывание. Работы проводят чаще в помещениях с неровными полами и повышенной влажностью.
Если регулировка не помогает, стоит заменить старые детали на новые.
Меняя крепления на бывшей в эксплуатации мебели необходимо смотреть, насколько они подходят для нее. Возможно, придется из-за расшатывания пазов менять расположение новых петель.
После регулировки проверьте на предмет зазоров, плотности прилегания дверей при закрывании, общую подвижность и ровность створки по оси.
При установке нескольких крепежей следует просчитать, чтобы их местоположение не попало на внутренние элементы мебели.
ВИДЕО: Как легко и быстро установить мебельные петли.
ВИДЕО: Как отрегулировать дверцы шкафов.
Как правильно навесить дверь , работу начинаем с подготовки брусков коробки, которая для межкомнатной двери обычно состоит из двух вертикальных стоек и одной горизонтальной - притолоки.
Выбирая полотна внутренних дверей для дома, остановимся на не очень дорогом варианте дверей из МДФ, обтянутых плёнкой под шпон. Коробочные бруски и наличники берем из этих же материалов. Конечно, всё это может быть не без недостатков: формы неидеальные, но недостатки отчасти компенсируются приличным внешним видом.
Как правильно навесить дверь , для этого размечаем бруски, прикладывая их к двери на полу. Отмерять длину надо не по краю бруса, а по краю четверти. Зазор между полотном и краем четверти оставляем с трёх сторон по 3 мм, а под дверью - 20 мм.
Стойки отпиливаем в два приёма - сначала верхний край на ус (под углом 45 градусов), а потом нижний край, уточнив длину, - под прямым углом. Притолоку так же опиливаем с двух сторон на ус.
Перед тем как начать пилить под углом, делаем небольшой запил перпендикулярно поверхности - проводим два-три раза по заготовке ножовкой.
- На брусках дверной коробки из МДФ установлен уплотнитель и выбраны пазы для монтажа наличников и доборных досок.
- Без струбцины отпилить брус под нужным углом было бы трудно.
- Чтобы брус не лопнул, сверлим отверстие под саморез.
В этом случае поставленное под углом полотно при пилении (особенно в первые моменты) не соскальзывает. Без предварительного засверливания вкручивать саморезы в бруски из МДФ не рекомендуется: бруски могут лопнуть, а если и не лопнут, то саморезы раздвинут детали - и плотного соединения не получится, для этого сверлим отверстия 3,5 мм и вкручиваем в них саморезы 3,5 х 40 мм.
При установке коробки в проём тоже не обойдемся без засверливания, сначала делаем неглубокие глухие отверстия 10 мм (чтобы спрятать в них головки саморезов), а затем сверлим в них сквозные отверстия 3,5 мм.
Первым делом наживляем притолоку, выдвинув её заподлицо со стеной со стороны одной из комнат. Затем выставим в двух плоскостях стойку коробки, на которой будут дверные петли, и прикручиваем её, начиная сверху.
- При креплении коробки сначала высверливаем глухое отверстие большого диаметра, чтобы утопить головку самореза.
- Определение глубины крепления петли.
- Для фиксации полотна на нужной высоте подойдут любые подручные материалы.
Брусок коробки - довольно гибкий, так что понадобится около пяти точек крепления, чтобы выправить его. Выправляем саморезами, затягивая либо отпуская их. Итак, на этот момент имеем выставленную по уровню и прочно закреплённую стойку, на которой будут крепиться петли; притолоку, наживлённую на два самореза; незакреплённую вторую стойку.
Навешивание полотна
Выберем для двери петли типа «бабочки»: они не требуют врезки, что упрощает работу, да и лишние вырезы приводили бы к дополнительным задирам плёночного покрытия. При складывании такой петли одна её сторона (карта) попадает в вырез второй, благодаря чему толщина сложенной петли в два раза меньше, чем у петель других конструкций, и зазор между дверной коробкой и дверью получается минимальным.
- Выравнивать положение второй стойки удобно по уже навешенному полотну. Просунув руку в щель между коробкой и стеной, нужно прижать полотно в раме и зафиксировать стойку.
- Лучше использовать пену с низким коэффициентом расширения и наносить её в несколько проходов.
- Намечаем паз под накладную планку и выбираем его, по возможности аккуратно снимая плёночное покрытие.
«Бабочки» - неразборные, поэтому снять дверь с петель просто не получится, придётся откручивать петлю.Петли обычно крепят на расстоянии 20 см от притолоки и пола. Несколько сложнее определить глубину крепления петли к полотну, от которой зависит, насколько плотно будет сидеть дверь в коробке.
Если дверь слишком прижата к коробке, то за счёт упругости уплотнителя она будет постоянно немного приоткрываться. Если полотно слабо прижимается к коробке, останется щель. Чтобы понять глубину установки петли на полотне, сначала определим её на бруске коробки. Для этого приложим петлю к стойке так, чтобы её крыло слегка касалось уплотнителя, и измерим величину выступа за наружный край коробки, получается около 3 мм.
Значит, и на полотне петля должна выступать на 3 мм. Чтобы добиться этого, используем подкладки такой же толщины. Для этой цели подойдут две дверные петли из другого набора, подложив которые, установим петли на полотно, после чего прикручиваем петли к стойке и окончательно закрепляем притолоку и вторую стойку рамы.
Когда коробка будет закреплена, нужно заполнить пустоты вокруг неё монтажной пеной, для этого используем пену с низким коэффициентом расширения и наносим её в несколько проходов, чтобы при расширении пена не распирала коробку.
Защёлки и ручки
Для фиксации двери выбирем магнитную защёлку. Поскольку в ней меньше трущихся деталей, то и шума от неё меньше. Правда, совсем беззвучной эту защёлку тоже не назовешь: когда язычок попадает в приёмный паз, слышен стук о его дно. Чтобы заглушить звук, изготовитель приклеил в паз ворсистую ткань, но её явно недостаточно.
- Легче всего наметить место для отверстия под квадрат ручки, используя саму защёлку. Нужно только учитывать глубину паза под накладную планку.
- Место для посадки защёлки и квадрата готово.
- Ответный механизм защёлки состоит из утапливаемого приёмника с магнитом и накладной планки.
Для устранения недостатка высверлим в полотне двери отверстие, чтобы утопить в нём механизм защёлки, вставим в него защёлку и наметим место для накладной планки и отверстия для квадрата. Он у ручек состоит из двух пластин, которые немного пружинят, когда их вставляешь в отверстие защёлки. Соединение получается надёжным, без люфтов, и при работе не появляется лишних звуков. Под накладную планку выбраем паз.
- Для выборки паза под ответный механизм на стойке сначала высверлм два отверстия, после чего подровняем края стамеской.
- В одном из наличников делаем выборки в тех местах, где он упирается в саморезы, удерживающие петли.
- Последний штрих — установка заглушек на крепёжные отверстия в коробке.
Затем установим ответный механизм на стойке, сначала наметим место по уже установленной защёлке на полотне и выбраем паз с помощью сверла и стамески. В него вставляем внутреннюю часть ответного механизма с магнитом, накрываем планкой и крепим саморезами к коробке.
Наличники
Можно сделать стык между ними под прямым углом, для разметки временно установим заготовку верхнего наличника, не отпиливая её по размеру. К нему приложим заготовку для вертикального наличника и отметим место, где нужно пилить. После чего установливаем все наличники. Их не нужно крепить шурупами: наличник просто вставляется шипом на задней стороне в паз бруса коробки.
