При подборе оборудования для домашней мастерской ленточную пилу редко включают в разряд первоочередного инструмента: большинство операций можно выполнить и без неё. Я долгое время обходился тем, что у меня было, но в результате созрел для изготовления ленточной пилы. В результате поисков я наткнулся на сайт канадского изобретателя Маттиаса Вандела. Он предлагал сделать ленточную пилу практически полностью из дерева. При этом характеристики её были очень приличными, а любую запчасть потом несложно сделать самому.
Основные характеристики моей самодельной ленточной пилы
Моя пила отличается от той, что была в чертежах разработчика, но я и не стремился повторить проект один в один. Многое зависит от выбранного двигателя, пильных лент и заготовок. Я использовал те полотна, что смог найти. Асинхронный электродвигатель подходящей мощности тоже завалялся в закромах. Пильные полотна оказались чуть короче рекомендованных - я решил не рисковать и уменьшил внутренний размер рамы на 10 мм.
Конструкция ленточной пилы. Большая часть деталей - из дерева.
| Характеристика | Моя пила | Пила автора |
| Высота (без тумбы), мм | 1 200 | 1220 |
| Ширина (со столом), мм | 900 | 720 |
| Глубина (со столом), мм | 500 | 460 |
| Диаметр колеса | 16 м (400 мм) | |
| Стол (ширина х глубина), мм | 510 х 470 | 490 х 460 |
| Наклон стола, градусы | 0-45 | |
| Масса (без тумбы), кг | 50 | 45 |
| Максимальная толщина заготовки, мм | 260 | 270 |
| Отступ полотна от рамы, мм | 400 | 394 |
| Длина полотна, мм | 2 667 | 2 700 |
| Ширина полотна, мм | 6-16 | 4-18 |
Изготавливаем раму ленточной пилы
Это основной элемент станка. Я использовал сосновую дюймовку, простроганную на рейсмусе до толщины 19 мм. Рама склеена из нескольких слоёв досок с перехлёстом. Нельзя использовать для рамы ДСП, МДФ, фанеру или мебельный щит. Рама имеет С-образную форму, где сверху монтируется основа для направляющей механизма натяжения с верхним колесом, а снизу крепятся две ноги, соединяемые с основанием. Рама состоит из шести основных слоев и дополнительных накладок. Для увеличения жёсткости предусмотрены диагональные элементы. При поэтапном склеивании необходимо контролировать перпендикулярность элементов, чтобы рама получилась плоская (без скручивания). Раму склеивал без основания, оставив под него пустые пазы. Вклеить основание удобнее уже после установки блока оси нижнего колеса. Моего запаса струбцин не хватало, и я дополнительно использовал саморезы. Поверхности готовой рамы отшлифовал и покрыл лаком в два слоя.
1. Склеивание первого слоя рамы. Эта операция задаёт форму рамы. 2.При приклеивании следующих слоёв нехватка струбцин компенсируется саморезами. 3.К готовой раме прикручены направляющие для подвижного блока верхнего колеса. 5. Пропиливание пазов в подвижной рамке блока верхнего колеса под вставки. 5. Теперь треугольные вставки можно вклеить в пазы подвижной рамки… 6. выбрать четверти по бокам. 7. Устройство натяжения пильного полотна. 8. В этом положении виден упор собрано пока без рукоятки вращения. Три регулировочного винта блока регулировки дубовые пластины выполняют роль пружины. верхнего колеса. 9.Склеивание колеса из трёх фанерных кругов. 10.Фланцы (часть – с подшипниками) с подкладками подогнаны к заготовкам колес и промаркированы. 11. Шкив двигателя точил непосредственно на самом двигателе.
Блок крепления верхнего колеса
Следующий этап - сборка и установка подвижного блока крепления верхнего колеса. Он должен перемещаться в вертикальном направлении и обеспечивать натяжение пильного полотна. Для этого на подготовленных «рогах» рамы закрепил профиль из дуба, который формирует направляющий паз. Блок - это прямоугольная рамка с вставленным в неё подвижным держателем вала верхнего колеса. Рамку изготовил из древесины дуба. Для усиления угловых соединений использовал дополнительные вставки. Склеив рамку, пропилил в углах пазы. Затем вырезал треугольные вставки и вклеил их в пазы. В завершение по бокам рамки выбрал четверти под направляющие в основной раме. Рамка должна перемещаться в пазах без ощутимых люфтов. В верхней части рамки установил длинный болт для её перемещения и регулировки натяжения пильного полотна. На держателе (бруске с отверстием и выбранными четвертями с противоположных сторон) вала колеса вверху установлен винт для регулировки наклона колеса. Крепится держатель к рамке двумя саморезами, а за счёт люфтов достигается его подвижность для регулировки. Под винт установлена металлическая подкладка. Вал в держателе после настройки пилы фиксируется саморезом. Пружинящий эффект при натяжении полотна создают три дубовые пластины.
Изготовление колёс пилы
Колеса пилы имеют диаметр 400 мм. Их как раз нужно делать из фанеры или МДФ. Колёса у меня вышли толщиной 29 мм. Склеил их из трёх фанерных кругов. Самый ответственный участок здесь - центральная часть колёс. Заготовки вырезал с помощью фрезерной машинки. В центре круга сверлил отверстие 0 6 мм и в него устанавливал центр фрезерного циркуля. Потом это отверстие использовал для совмещения заготовок и склеивания. Вырезал круги с припуском 10 мм под чистовую обработку. Валы 0 25 мм (под приобретённые подшипники) мне изготовил токарь. Они имеют с одной стороны ограничитель, а с другой - внутреннюю резьбу М12. Для изготовления фланцев использовал фанеру. Перед тем как сверлить в них отверстия под подшипник сверлил в центре отверстие 0 6 мм и, совместив его с центром колеса, сверлил по четыре отверстия под шканты. Положение фланца на колесе маркировал. Фланец состоит из двух частей. Внешняя деталь толщиной 15 мм держит подшипник, а внутренняя - толщиной 10 мм формирует зазор между колесом и подшипником. Диаметр отверстия в колесе должен быть немного больше диаметра вала. Самая ответственная операция - сверление отверстия диаметром 52 мм под подшипник во внешней части фланца. Специально для этого я купил кольцевую пилу 0 52 мм и после проверки прошлифовал её по наружному диаметру на 0,3 мм. Подшипники потом запрессовывал с помощью киянки. Перед приклейкой фланцев к колесу вырезал держатель вала нижнего колеса - деревянный брусок с отверстием для вала, который крепится снизу рамы. Сверлить отверстие непосредственно в раме нежелательно: велика вероятность, что сверло уведёт. Держатель же проще повернуть на нужный для коррекции угол. В колесах просверлил по четыре технологических отверстия, чтобы в них можно было продеть струбцины при склеивании. Сразу после склейки колеса надел его на вал. Благодаря предварительному центрированию фланцев и просверленным отверстиям под шканты, у одного моего собранного колеса практически отсутствовало биение, а вот у второго была некритичная «восьмёрка» до 3 мм. Для подгонки колеса в размер по диаметру и для формирования профиля нужно было соединить колесо с двигателем. На первом этапе использовал временный шкив из фанеры – прикрутил его саморезами к колесу. Шкив для двигателя я выточил, используя сам двигатель, а затем соединил ремнём двигатель и временный шкив колеса. Зафиксировав колесо, прикрутил деревянный брусок в качестве упора и с помощью токарных резцов обточил колесо до 0 400 мм. Диаметр колеса на валу контролировать сложно, поэтому я замерял длину окружности. Она равна 1 256 мм. Обработанной кромке колеса придал бочкообразную форму. Благодаря этому лента не соскальзывает с колеса, а, наоборот, на нём самоцентрируется. Угол скоса должен быть 5 градусов с каждой стороны. 
12. Когда все детали были готовы, приклеил фланцы к колесу. 13. В качестве держателя использовал блок крепления нижнего вала. 14.Колесо обточил до нужного диаметра придав кромке бочкообразную форму. Скос в каждую сторону - примерно 5 градусов. 15.После предварительной сборки колёса. 16.Направляющая в комплекте с блоками опорных подшипников. 17. Установлена направляющая с верхним опорным подшипником, но пока без «сухарей». На колёса натянуты резиновые камеры (после окончательной сборки их нужно приклеить). 18.Опора рабочего стола оснащена выставил регулировкой в одну плоскость. механизмом наклона
Изготовив оба колеса, на одном из них установил штатный приводной шкив (читайте о подобном решении ). Его толщину и форму подгонял под используемый ремень, а диаметр рассчитал так, чтобы скорость движения пильного ленточного полотна была примерно 800 м/мин. Теперь оставалось только отбалансировать колёса. Для этого я взял подшипники с внешним 0 22 мм. Их потом использовал в качестве опорных для пильного полотна. Закрепив горизонтально временную ось и надев на неё подшипники, установил колесо так, чтобы оно легко вращалось, и самая тяжёлая его часть опускалась вниз. Сверлом Форстнера делал небольшие углубления в нижней зоне колеса с тыльной стороны. В результате таких манипуляций я добился, чтобы колесо перестало вращаться в любом положении. На этом балансировка закончилась. Колеса покрыл лаком в два слоя.
Затем на колеса натянул разрезанные камеры от 16″ колес детского велосипеда. Резина защищает поверхности колёс от повреждения полотном, снижает шум и предотвращает проскальзывания. Балансировку, правда, пришлось повторить.
Крепление колёс на раму ленточной пилы
Первым установил верхнее колесо. На вал надел шайбы из фторопласта. Колесо крепил болтом с толстой шайбой, вкручивая его в торец вала. Регулировочным болтом выставил верхнее колесо параллельно раме. Блок нижнего колеса закрепил на раме струбцинами и навесил нижнее колесо. С помощью линейки и фторопластовых шайб выставил колёса в одну плоскость. Смещением нижнего блока добился, чтобы линия, соединяющая центры валов, была параллельна вертикальной стойке рамы. Эту операцию выполнял с установленным штатно пильным полотном. После настройки блок крепления нижнего вала зафиксировал. Проверив вращение пилы вручную, решился на пробный пуск. Соблюдая осторожность, включил станок. Испытания прошли успешно. Лента перемещалась посередине колёс, никакой вибрации и подозрительных шумов. Заменив полотно на самое узкое, провёл повторное испытание. Можно было вклеивать основание под двигатель и крепить его к раме. 
21. Установлены рабочий стол с пластиной нулевого зазора и вороток механизма натяжения пилы. Станок готов к испытаниям. 22.Рабочий стол можно наклонить под нужным углом. Виден опорный саморез регулировки положения рабочего стола. 23.Прочный каркас мобильной тумбы-подставки.24.Защитный экран двигателя.
Настройка направляющих пильного полотна
Гладкий торец пильной ленты упирается в наружное кольцо подшипника, а с боков её удерживают «сухари». Сначала я сделал «сухари» из фторопласта, но они быстро износились. Поэтому (по совету автора) заменил их на деревянные. В качестве защитного кожуха использовал прямоугольную дюралевую трубу, раскроив её дисковой пилой. Кожух прикрутил к шине саморезами. Шину нужно выставить с высокой точностью, так как при длине 300 мм даже незначительный перекос по отношению к пильному полотну будет ощутим. Для крепления шины в раме выбрал паз. Разметку выполнял по натянутому широкому полотну. Затем уточнил разметку паза по размерам направляющей шины. Но как я ни старался, при выборке паза ошибся на 0,3 мм, что привело к ошибке в нижней точке почти на 4 мм. Поэтому из остатка дюралевой трубы я вырезал уголок, расширил в раме паз на его толщину, а для коррекции положения подклеил несколько кусочков самоклеящейся бумаги толщиной 0,1 мм. Добившись желаемого результата, зафиксировал уголок саморезами. В фиксаторе предусмотрены два отверстия. Одно основное - для максимальной площади прижима шины, второе используется только при очень толстых заготовках, чтобы максимально поднять шину.
Изготовление рабочего стола для ленточной пилы своими руками
Сначала изготовил опору с механизмом наклона стола. Делал её из древесины дуба. К ней крепится нижний блок опорных подшипников. К поворотному механизму стола присоединил подкладку из ЛДСП для повышения жёсткости стола. На сам стол я пустил обрезок столешницы из ДСП. Она довольно толстая и прочная, а поверхность у неё - гладкая и скользкая. Кромки обшил буковыми рейками. В рабочей зоне в столе выпилил прямоугольное отверстие, а затем выфрезеровал выемку под вставку из МДФ. Вставку устанавливал при включенной пиле: заводил вставку в пазы и задвигал до упора, одновременно пропиливая её на нужную длину. При повороте стола под углом вставку либо вообще вынимаю, либо изготавливаю новую под конкретный угол. На гайку механизма натяжения полотен я изготовил вороток. Силу натяжения устанавливаю на глазок - порвать полотно практически невозможно. Чтобы удобнее было выставлять стол перпендикулярно к полотну, изготовил дополнительный упор для стола. Вкрученный в упор само- рез позволяет регулировать положение стола. А чтобы опилки не налипали на колёса, установил обрезанную зубную щётку на нижнее колесо.
Изготовление тумбы для пилы
Размеры тумбы я выбрал исходя из размеров основания пилы, а высоту подгонял так, чтобы стол был на уровне 1 050 мм от пола - для меня это в самый раз. Тумбу сделал из обрезков шпунтованной половой доски толщиной 35 мм. Каркас тумбы собрал на шкантах. Углы изнутри усилил металлическими уголками. Боковые вставки - из ламинированного ДСП. Задняя стенка - из МДФ. В общем, всё из обрезков. Верхний ящик тумбы служит для сбора опилок. Тумба установлена на колесики с возможностью их фиксации. 
25. Правая стенка кожуха нижнего колеса скошена вверху для упрощения замены пильных полотен. 26. Задняя стенка защиты нижнего колеса установлена наклонно и направляет опилки в ящик. 27. Параллельный упор закреплён на рабочем столе.. Установка защиты. 28.Так выглядит защита подвижных элементов.. Установлены пусковая кнопка пилы и выключатель подсветки.
Защитные кожухи и элементы корпуса пилы являются одновременно и направляющими для удаления опилок. Все рабочие элементы пилы защищены экранами. В качестве материала для кожухов и экранов использовал МДФ толщиной 8 мм и сосновые доски.
Время чтения ≈ 10 минут
У вас есть домашняя мастерская и вы хотите, чтобы там была ленточная пила по дереву? В таком случае можно пойти двумя путями, причем правильными будут оба: сходить в магазин и приобрести там нужный инструмент или же сделать его своими руками, основываясь на чертежах и фотографиях. Кто-то сочтёт первый вариант более надёжным, так как он изготавливается на заводском оборудовании, а кто-то либо захочет сэкономить, либо просто любит что-то мастерить, но приоритеты в любом случае человек должен расставлять самостоятельно, чтобы это было его личным решением. Эта статья больше подходит для творческой и технически грамотной аудитории, хотя такие знания будут полезны для любого контингента.
Сборка ленточной пилы своими руками
Самодельная ленточная пила в домашней мастерской
Во-первых, сборка ленточной пилы своими руками задача не из лёгких – придётся задействовать много внимания, кропотливости и времени, но без этого не обойтись никак, поэтому для тех, кто ищет лёгких путей, это просто не под силу. Во-вторых, для самодельного агрегата понадобятся запчасти, которые можно приобрести в офлайн или онлайн магазине, следовательно, обойтись подручными материалами никак не получится, так что в любом случае придётся потратить какую-то часть семейного бюджета. И, наконец, в-третьих, такой станок нужен для домашней пилорамы и если есть серьёзная потребность, то два первых пункта не станут для вас камнем преткновения.
Чертежи и подготовка
Чертёж ленточной пилы с размерами в мм
Пояснения к чертежу:
- Шкив под рабочим столом.
- Станина.
- Ленточная пила.
- Ремень трапециевидного сечения с боковыми рабочими сторонами (клиновой).
- Демпфер для гашения колебаний станка при эксплуатации.
- Направляющая для заготовки.
- Штанга.
- Шкив над рабочим столом.
- Рабочий стол.
- Электродвигатель.
- Шкивы с ременной передачей на двигателе.
- Упор для жёсткости.
- Устройство для регулировочного винта.
- Опора штанги.
- Регулировочный винт.
- Ползун.
Вы, безусловно, понимаете, что для того чтобы сделать ленточную пилу по дереву своими руками в любом случае понадобятся чертежи, которые можно рассчитать самостоятельно, либо найти готовые в Сети. Вверху вы видите один из вариантов таких разработок с указанием размеров в миллиметрах, но их соблюдение не является обязательным, и вы всегда можете их изменить соблюдая масштаб по отношению к оригиналу, например, 1:1,2, тогда высота рабочего стола получится 500*1,2= 600 мм, а его общая глубина 428*1,2=513,6≈514 мм. Вполне естественно, что это позволит увеличить диаметр шкивов, ширину полотна и установить более мощный двигатель, хотя, как правило, на таких агрегатах используют движки на 2,5-3 кВт.
Режущее ленточное полотно по дереву
Вот какие заготовки для сборки станка следует приобрести:
- режущее ленточное полотно по дереву;
- электродвигатель 2,5-3 кВт, 1200 об/мин или больше, желательно ≈220 В;
- швеллер, стальные уголки, профилированные трубы круглого, прямоугольного или квадратного сечения;
- стальной лист для рабочего стола;
- шкивы (можно снять со списанной сельхозтехники) – оптимальный Ø300 мм;
- фанера (желательно ФСФ или ФБС), ДСтП, ОСП (OSB-3);
- саморезы (желательно с антикоррозийным покрытием);
- электроды.
Если говорить о рабочих инструментах, то в данном случае понадобится:
- электросварка (прямой или переменный ток);
- болгарка с режущим диском по металлу;
- ручная дисковая пила и/или ;
- электрическая или аккумуляторная дрель с набором свёрл и насадок;
- слесарный молоток;
- небольшой уровень (400-600 мм);
- строительный уголок, рулетка, карандаш, маркер, чертилка.
В первую очередь для такого агрегата нужно сварить раму из 100-миллиметрового швеллера или профилированной трубы с подобным сечением, отталкиваясь от предварительно заготовленного чертежа. Высота такой конструкции должна быть не менее 1500 мм, так как она послужит для крепления шкивов и других деталей. Если есть желание, то снизу можно собрать деревянный ящик, куда будут падать опилки – для этого можно использовать любой листовой пиломатериал. Ниже расположены ещё несколько чертежей некоторых узлов, где можно разглядеть подробности.
Текстолитовый демпфер (5): 1) основа; 2) болты с резьбой M6; 3) планка; 4) гайка со стальной шайбой
Направляющая для заготовки (6)
Несущая штанга отдельно от станка (7)
Геометрические параметры верхнего шкива (8)
Пояснение к чертежам. Цифры в подписях (приведенные в скобках) указывают номер детали на общем чертеже, который находится выше остальных.
Приступаем к сборке
Как самодельный, так и заводской станок такого типа предусматривает в своей схеме раму, к которой фиксируются все необходимые детали, в число которых входит электродвигатель для вращения шкива и регулируемая направляющая для подачи заготовок в виде бревна, бруса, и так далее. Ещё понадобится пара шкивов, которые крепятся к раме направляющими трубами, причём сварку здесь лучше не использовать – крепление должно быть разборным, то есть, болтовым. Чтобы режущая лента не спадала во время эксплуатации её устанавливают с небольшим наклоном и выступом краев – эти меры также обеспечат самонатяжение полотна в процессе работы.
Устройство для натяжки ленточного полотна: 14) опора; 15) винт для регулировки; 16) ползун; 17) защитная крышка; 18) винт с резьбой M4; 19) подшипник 60203; 20) сальник; 21) шайба; 22) гровер
Крепёжный узел ленточного полотна: 1) нижний шкив; 4) ремень трапециевидного сечения; 7) несущая штанга; 11) шкивы; 19) подшипник 60203; 23) шайба; 24) стопор с резьбой M6; 25) дистанционная втулка; 27) крышка; 28) вал
Букса для пильного агрегата (размеры в мм)
Ведущий вал
Так как сделать станок можно только, закрепив все детали на раме, то она уже должна быть готова, поэтому о ней и было упомянуто в первую очередь в разделе «Чертежи и подготовка». После установки электродвигателя к нему подсоединяются шкивы при помощи ременной или цепной передачи. После этого собирается пульт управления, который состоит всего из двух кнопок – «пуск» и «стоп». Его можно закрепить на ножке рамы, на стенке или вообще подвесить ПУ на крючок. По сути, сборка станка на этом заканчивается, просто придётся подгонять крепёж некоторых деталей, но это станет более понятно в процессе эксплуатации.
Пильное ленточное полотно можно сделать своими руками (размеры указаны в мм)
Примечательно, что изготовление пильной ленты не обязательно должно быть заводским, так как полотно можно сделать даже в домашних условиях своими руками. Вам придётся только приобрести стальное полотно шириной 10-30 мм, сделав заточку при помощи шаблона. Ещё одна сложность заключается в том, что кольцевых лент в продаже не найти, склепать её внахлёст недопустимо – значит, нужно только сваривать в стык. Это очень сложная работа и без помощи дипломированного сварщика здесь скорее всего не обойтись, хотя есть отличные мастера, не имеющие диплома – высокий профессиональный уровень они приобретают в результате многолетней практики. Заваренный стык шлифуют, чтобы полоса получилась без рельефа, в противном случае окалина может оказаться причиной соскакивания или даже разрыва ленты.
Кроме того, покупая ленту, вы можете приобрести её уже с зубьями, в заточенном виде – это конечно, обойдётся несколько дороже, зато избавит вас от весомой части кропотливой и сложной работы. Обязательно обращайте внимание на толщину полотна – чем этот показатель выше, тем качественнее материал, а кроме того, вместе с толщиной увеличится эксплуатационный ресурс.
Обучающее видео – самодельная ленточная пила
Для того, чтобы собрать даже самый простой ленточный агрегат для мини пилорамы, например, такой, как описан в статье, придётся выложить определённую сумму денег на самые разные детали. Даже если у вас в хозяйстве найдётся электродвигатель с подходящими параметрами от старого оборудования, то всё равно вам нужно купить стальные профили, пиломатериалы, шкивы, ремни и полотно, а это тоже обойдётся недешево. Но если соблюдать все правила эксплуатации, то вы сможете очень быстро окупить все затраты, а также заработать определённый капитал.
Проверка натяжения режущего полотна тензометром
- Прежде всего, следует правильно натягивать пильную ленту – это зависит от её толщины и ширины, а также от марки стали. Но для того чтобы сделать натяжку наиболее оптимальной, нужно использовать специальный прибор, который называется «тензометр» (см. фото вверху). Скорее всего, что у вас его не окажется, но прибор можно одолжить или взять напрокат, чтобы провести хотя бы разовое тестирование, а потом уже можно будет делать это «на глаз».
- Не надейтесь на то что полотно может пилить беспрерывно, например, с утра до обеда или даже до вечера – это не так. Станок лучше всего остановить через два-три часа эксплуатации, а затем, сняв пилу, подвесить её в свободном состоянии (без натяжки) на 10-12 часов. Это говорит о том, что не помешает иметь несколько полотен, особенно, если у вас много работы.
- Если работать с сухими заготовками, то это не подразумевает каких-либо проблем, но вот при распиловке (роспуске) свежей выделяются смолы, которые забивают зубья, лента быстро перегревается и даже может лопнуть. Чтобы как-то смягчить такой негативный фактор, используют импровизированную смазку: при плюсовой температуре это обычная вода с моющим средством, а при морозе дизтопливо с маслом.
- По окончании работы нужно обязательно ослабить натяжение полотна для защиты от последствий тепловой деформации. Сталь при нагреве расширяется, следовательно, при остывании (читай сужении) в местах соприкосновения со шкивами будут оставаться отпечатки, что существенно снизит износостойкость пилы.
- Соблюдайте нормы заточки, то есть, зубья всегда должны быть острыми и иметь одинаковый развод.
- Не забывайте о том, что любой пилящий станок потенциально опасен для здоровья, так как неосторожное движение или потеря бдительности при усталости может привести к серьёзной травме и этому есть множество примеров. Поэтому будет гораздо безопаснее, если все подвижные детали (шкивы, полотно) будут закрыты защитным кожухом.
- Для соблюдения безопасности большое значение имеет место установки станка. Ничто не должно мешать работе с длинными заготовками, так как это может привести к разрыву режущей ленты и даже к получению серьёзной травмы.
- После получения травмы фраза «я не заметил» зачастую звучит в результате недостатка освещения рабочего места. Порой станки устанавливают на улице под навесом без должной мощности осветительных приборов (обходятся одной лампочкой на 60-80 Вт), следовательно, в таком случае можно работать только в светлое время суток. Но лучше всего установить какой-либо рефлектор, направив его на рабочий стол (если будет возможность регулировки, то это ещё лучше).
- Позаботьтесь о заземлении электродвигателя и подключайте его через УЗО (устройство защитного отключения) или хотя бы через дифференциальный автомат – это может защитить от травмы. Дело в том, что при поражении электрическим током человек утрачивает контроль над телом и повышается вероятность попадания конечностей в зону действия пильной ленты.
- Площадка для рабочего места должна быть сухой и жёсткой ( , асфальт), а если агрегат находится на улице, то эту площадку следует поднять, как минимум, на 3 см выше уровня грунта, чтобы её не затапливали потоки при ливневом дожде;
- При работе под ноги стелите диэлектрический резиновый коврик..
Самодельная ленточная пила – мастер объясняет устройство станка
Заключение
Подводя итоги, хотелось бы обратить внимание на одно очень важное преимущество ленточной пилы по дереву, если она сделана своими руками с использованием чертежей. Все механизмы рано или поздно выходят из строя, но в данном случае вам не придётся вызывать мастера для ремонта, так как вы сами производили эту сборку и устройство станка вам хорошо известно. Но, не следует полностью уповать на свою память – лучше сохранить все рабочие схемы, чтобы использовать их в случае поломки.
Ленточная пила своими руками может быть изготовлена даже человеком без соответствующего опыта работы.
Самодельная ленточная пила является незаменимым помощником при работе с деревянными изделиями.
В процессе подбора приспособлений для домашней мастерской ленточную пилу чаще всего не включают в разряд основных инструментов, так как большую часть операций можно выполнить без нее. Однако бывают случаи, когда обойтись без данного приспособления не получится.
Чертежи самодельной пилы ленточного типа можно увидеть на рис. 1 и 2.
Характеристики приспособления будут зависеть от используемого двигателя, пильных лент и заготовок.
Последовательность действий по изготовлению пилы ленточного типа
Элементы, которые будут нужны для сооружения подобной конструкции:
- шлифовальная машинка;
- металлические уголки;
- стальные листы;
- лист фанеры;
- деревянные рейки;
- шурупы;
- плоскогубцы.
Как сделать раму для пилы?
Для сооружения ленточной пилы необходимо наличие всех инструментов.
Основным элементом станка является рама. Ее можно склеить из нескольких слоев досок с нахлестом. Раму нельзя изготавливать из ДСП, МДФ, фанерных листов или мебельных щитов. Конструкция имеет С-образную форму. Сверху устанавливается основание для направляющей устройства натяжения с верхним колесом, а снизу закрепляется несколько ног, которые соединяются с основанием. Рама должна состоять из 6 слоев и накладок. Чтобы увеличить жесткость, следует установить диагональные перемычки. В процессе поэтапного склеивания нужно следить за перпендикулярностью элементов. Это надо для того, чтобы рама получилась плоской.
На начальном этапе рама склеивается без основания, однако важно предусмотреть соответствующие углубления. Вклеивать основание удобнее всего после монтажа блока оси нижнего колеса. Основание следует прошлифовать и покрыть лаком в несколько слоев.
Блок фиксации колес
Рисунок 1.Чертеж самодельной пилы ленточного типа: 1 — шкив привода ленты, 2 — основание, 3 — пила ленточная, 4 — ремень клиновой А710, 5 — демпфер, 6 — направляющая, 7 — штанга несущая, 8 — шкив привода ленты, 9 — стол, 10 — электродвигатель АОЛ-22-2, 11 — шкивы ременного привода, 12 — кронштейн, 13 — гайка M12, 14 — опора верхняя, 15 — винт регулировочный, 16 — ползун.
Первым делом надо собрать и установить подвижный блок фиксации колес. Он должен передвигаться вертикально и натягивать полотно пилы. Для этого нужно закрепить профиль из дуба. Блок является прямоугольной рамкой с установленным держателем вала колес. Чтобы усилить угловые соединения, можно установить дополнительные вставки. Когда рамка будет склеена, понадобится пропилить углубления в углах. Далее вырезаются треугольные вставки и вклеиваются углубления. По бокам рамки надо выбрать четверти под направляющие. Рамка должна свободно перемещаться в углублениях. Пружинящий эффект в процессе натяжения полотна создадут пластинки из дуба.
Далее понадобится установить колеса пилки диаметром 40 см. Они могут быть изготовлены из МДФ или фанерных листов. Заготовки можно вырезать с помощью фрезерной машины. В центральной части круга надо просверлить отверстие 0,6 мм, после чего установить в него центральную часть циркуля фрезера. Далее это отверстие можно будет использовать для того, чтобы совместить заготовки. Круги рекомендуется делать с припуском в несколько миллиметров под финальную обработку.
Перед фиксацией фланцев к колесу понадобится вырезать фиксатор вала нижнего колеса. Его нужно закреплять в нижней части рамы. Изготавливается деталь из деревянной рейки. Не рекомендуется сверлить отверстие в раме, так как сверло может увести. Держатель можно будет повернуть на угол, который нужен для коррекции.
В колесах надо просверлить несколько технологических углублений, чтобы в процессе склеивания можно было продеть пластинки для дополнительной фиксации.
Сооружение рабочего основания, штанги и других элементов
Рабочее основание пилки нужно изготавливать из фанерного листа толщиной 20 мм, который сверху оклеивается текстолитом. По периметру его надо окантовать планками из твердых сортов дерева. Для прокладки ленты в столике надо предусмотреть пазы небольшой ширины. В качестве основания можно использовать ящик размером 500х720х420 мм. Его нужно склеить из фанеры 20 мм. Данный элемент будет служить и местом для хранения опилок.
Рисунок 2. Чертеж самодельной пилы ленточного типа: 1 — основание, 2 — болт М6 (2 шт.), 3 — планка, 4 — гайка с шайбой.
Несущую штангу можно изготовить из швеллера длиной 680 мм. Его полки надо срезать до высоты 20 мм. Штангу следует закрепить к столу при помощи кронштейна из металлического уголка 40х40 мм и нескольких болтов М8. Шкивы привода ленты можно выточить из той же фанеры толщиной 20 мм. По рабочему основанию их нужно оклеить плотной резиной, которая стыкуется на ус. Сделать это можно с помощью полиуретановой клеящей смеси. Когда шкивы будут покрыты резиной, понадобится пропитать деревянные элементы эпоксидной смолой, прошлифовать и окрасить. На следующем этапе рабочему основанию нужно придать форму бочки, которая нужна для того, чтобы можно было с легкостью удерживать ленту. В верхний шкив понадобится вклеить втулку из дюралюминия. В данном элементе должно быть выточено отверстие под подшипник.
Нижний шкив следует насадить на ось из металла и закрепить несколькими шурупами 5х20 мм. Ось надо вставить в буксу с несколькими подшипниками. Конструкция должна быть смонтирована на нижнем конце штанги. На другом конце оси через втулку понадобится зафиксировать ведомый шкив. После установки нужно выполнить балансировку шкивов ленты. Шкивы изготавливаются из дюралюминия. Принцип функционирования и габариты элементов устройства натяжения ленты изображены на чертеже.
Установка демпферов и направляющей
Чтобы устранить колебания ленты, понадобится монтировать демпфер. Его можно собрать из текстолита. Деталь закрепляется болтами М6 в нижней части рабочего столика. Подвижная рейка дает возможность подобрать нужную щель. Стоит заметить, что на пиле предусматривается и верхний демпфер. Однако его разумно устанавливать лишь в случае, если верхний шкив начнет бить по диаметру детали. В остальных ситуациях такой демпфер лишь увеличит трение ленты. Если есть необходимость, его можно закрепить на штанге при помощи металлического кронштейна. Деталь крепится на 10,5 см выше плоскости рабочей поверхности.
Направляющую для подачи распиливаемой планки можно соорудить из металлического уголка 100х100 мм. Рекомендуется прошлифовать его перпендикулярные плоскости. В какой-либо из полок в крайних частях нужно сделать несколько углублений для регулировки щели. В средней части следует сделать вырез, чтобы увеличить ход рейки. Безопасность в процессе работы можно обеспечить защитным кожухом, который закрывает весь узел верхнего шкива ленты. Деталь для распила должна выходить из полости кожуха исключительно в рабочей зоне.
Монтаж ленты для пилы
Особое внимание нужно уделить самой ленте пилы. Чтобы ее сделать, понадобится подготовить листовой металл. Толщина металла должна составлять 0,2-0,4 мм в случае, если планируется распиливать мягкие породы древесины. Если нужно распилить более твердые породы дерева, то толщина металла должна быть примерно 0,4-0,8 мм. Большинство людей используют рулетки из стали толщиной примерно 0,2 мм и шириной 10 мм. Автоматические приспособления с изогнутым профилем ленты использовать не допускается — подойдут только старые экземпляры. Длина детали для приведенных габаритов станка — 160-170 см. На полоске с помощью напильника нужно нарезать зубчики. Шаг расположения элементов составляет 3 мм.
На следующем этапе ленту понадобится спаять в кольцо, а концы на длине 4-5 мм надо будет заточить по толщине на ус. После этого место пайки нужно посыпать бурой и прогреть на газовой горелке. На стык следует нанести припой, после чего плотно сжать шов плоскогубцами с накладками из асбеста. Если таких накладок на инструменте нет, то спай быстро остынет и металл в зоне губок станет хрупким. Если есть необходимость, то место стыка можно прошлифовать.
Чтобы получить более качественное основание распила, зубчики следует заточить и слегка развести.
В данном случае можно применить и полотна для фирменных пилок ленточного типа, которые продаются в магазинах. Однако размеры станка придется заранее делать с учетом размеров приобретаемого полотна.
Недостаток такого варианта самодельного приспособления — небольшой вылет полотна. Однако следует понимать, что это сильно упрощает конструкцию. Если такой вылет полотна не подходит, то можно его увеличить. Это можно сделать путем изменения расположения несущей штанги и использования шкивов большого диаметра.
Самодельная ленточная пила своими руками сооружается непросто, однако если следовать технологии, то можно избежать большинства проблем при изготовлении.
С помощью ленточной пилы удается распилить разного рода материалы, имеющие внушительные объемы. Стоимость данного инструмента очень высокая, поэтому гораздо проще изготовить его самостоятельно. Об особенностях и этапах изготовления самодельной ленточной пилы, рассмотрим далее.
Устройство ленточной пилы и принцип ее работы
Ленточной пилой называют устройство, состоящее из полотна и расположенном на нем режущего зубчатого механизма, установленного на поверхности шкивы. В процессе вращения данного элемента пилы, происходит распиливание больших по диаметру бревен или металлических изделий, в зависимости от функционального назначения инструмента.
На ленточную пилу цена довольно высокая, поэтому ее самостоятельное изготовление обойдется в несколько раз дешевле. Перед началом работы, рекомендуем ознакомиться с устройством и принципом работы данного инструмента.
В зависимости от зубьев, установленных на пиле, она бывает двух видов. Первый вариант - узкая пила, зубья режущего механизма которой составляют не более 5-ти см. Широкие пилы подразумевают использование механизмов с зубьями более 8-ми см.
Кроме того, качество и скорость работы ленточной пилы также зависит от формы зубьев, расположенных на режущем механизме. Максимальная высота зубьев составляет двадцать процентов от ширины рабочей площадки. В противном случае, полотно не выдержит нагрузку и попросту сломается.
Кроме того, от правильности расположения зубьев и интервала между ними и рабочей площадкой зависит скорость и качество работы пилы. При недостаточном интервале, опилки начнут скапливаться между пилой и приведут к ее поломке. Поэтому, минимальная ширина полотна на ленточной пиле составляет двадцать пять сантиметров, а минимальный размер зубьев составляет пять сантиметров.
Широкие пилы отличаются большей производительностью. Кроме того, в их использовании практически отсутствует проблема забивания опилок между брусом и рабочей поверхностью. Они не склонны к поломке или появлению на поверхности режущих механизмов трещин.
Для того, чтобы пила не заклинивала в процессе работы следует провести работу по разводу зубьев. При этом, первый зуб располагается с уклоном влево, второй - направо, а третий - прямо. Данный порядок повторяется постоянно. Таким образом, первый и второй зубья выполняют функцию пропила, а третий, занимается очищением поверхности от опилок.В данном случае, каждый из зубьев помогает очиститься от трети опилок. Однако, производительность работы данных инструментов, несколько ниже, так как каждый третий зуб, не участвует в процессе пиления. По сравнению с пилами у которых имеются высокие зубья, где каждый из них работает по назначению, а опилки убираются без участия зубьев.
В производстве ленточных пил используют некоторые хитрости, с помощью которых удается добиться высокой производительности пил. Для увеличения качества работы пилы с низкими зубьями, увеличивается ширина рабочего полотна. В таком случае, удается поднять зубья на большую высоту. Зубья подвергаются особой заточке, после которой производительность их работы составляет сто процентов. Опилки выносятся автоматически, а зубья не нуждаются в дополнительной разводке.
Как сделать ленточную пилу своими руками
Процесс изготовления ленточной пилы зависит от многих факторов, таких как двигатель устройства, его размеры, пильные ленты и дополнительные заготовки. Для работы прежде всего потребуется наличие асинхронного двигателя, его можно приобрести на рынке. Данный вариант пилы, инструкция по изготовлению которой представлена ниже, изготовлен практически из дерева и отличается такими характеристиками:
- высота 120 см, ширина и глубина по 90 см;
- диаметр колес составляет 40 см;
- ширина и глубина рабочего места - 51х47;
- стол способен наклоняться под углом в 45 градусов;
- общий вес - около 50-ти кг;
- заготовки максимальной толщиной в 26 см;
- длина полотна - 2,66 м.
Перед началом работы следует изготовить чертежи ленточной пилы. Главным и очень важным элементом данного инструмента является рабочая поверхность, изготовить которую следует в первую очередь.
Для ее изготовления было использовано дерево, сосновка, толщиной в 2 см. Учтите, что использование фанеры, ДСП, мебельного щита или МДФ для изготовления данного элемента пилы - недопустимо.
Форма рамы напоминает буку С, в верхней ее части располагается механизм, на котором натянуто колесо, а на нижней части зафиксированы две ноги, соединяющие ее с основанием. В составе рамы присутствуют шесть прослоек и накладок. Для того, чтобы увеличить ее жесткость используют также и диагональные детали. Все элементы поддаются склеиванию поэтапно. При этом, тщательно проверяется жесткость их фиксации и перпендикулярность расположения. Рама обустраивается без основания, оно монтируется позже, по завершению работ над пилой. После изготовления рамы, она шлифуется и покрывается лаком или краской.
Процесс изготовления рамы из дерева состоит в следующем:
- для того, чтобы определить форму элемента следует соединить между собой материалы для первого слоя;
- в процессе склеивания последующих слоев, нехватку струбцин компенсируют с помощью саморезов;
- на готовую раму устанавливают направляющие, на них будет фиксироваться рабочее колесо;
- для вставок под колесо следует обустроить специальные пазы;
- далее обустраивается механизм, отвечающий за натяжения полотен;
- для того, чтобы склеить колесо используются три фанерных круга;
- растачивание шкива двигателя осуществляется до его монтажа.
Дальнейшие работы по изготовлению ленточной пилы своими руками связаны с обустройством блока крепления для верхнего колеса. Данный элемент располагается вертикально и обеспечивает натяжение между собой полотен. Для формирования направляющего паза используется дубовый профиль. Блоком называют прямоугольную раму, во внутрь которой устанавливаются подвижные держатели и верхнее колесо. Для изготовления рамы используется именно дуб, из-за его прочности. Для того, чтобы дополнительно усилить угловые соединения применяют вставки. Посл склеивания рамы, внутри нее пропиливаются пазы.
Рама двигается по пазам плавно и легко. В верхней ее части монтируется специальный элемент в виде болта, который и отвечает за транспортировку рамы по полотну и за ее натяжение. В виде держателя используется брусок, имеющий определенное отверстие, на его поверхности устанавливается винт, который регулирует наклон колес. Фиксация держателя на поверхности рамы осуществляется с помощью саморезов, а дополнительные лифты помогают сделать его подвижным. Под винтом производится монтаж стальной подкладки, обеспечивающей его жесткость.
Для фиксации вала на поверхности держателя используется саморез. С помощью трех пластин, выполненных из дуба, удается добиться пружинящего эффекта на полотне.
Следующий не менее важный этап предполагает работу над колесами ленточной пилы ручной. Диаметр колес составляет около 40 см. Для их изготовления используется МДФ или фанера. Толщина колес составляет около трех сантиметров. Например, используя фанеру, следует изготовить три круга, которые в дальнейшем склеиваются между собой.
Особое внимание уделите центральной части колеса, для вырезания под нее заготовок используйте фрезерную машинку. В центральной части колеса просверливается отверстие, диаметром около 0,6 мм. При этом, во внутрь его устанавливается фрезерный циркуль. В дальнейшем по данному отверстию совмещаются между собой остальные заготовки.
Припуски при вырезании кругов составляют до одного миллиметра. При отсутствии опыта работы со слесарским инструментом, закажите подшипники и валы под них у специалистов или изготовьте их сами, если у вас имеется необходимое оборудование.
Одна сторона детали отличается наличием ограничителя, а вторая - внутренней резьбы. Для того, чтобы изготовить фланцы используется фанера. В каждом из четырех колес просверливается по одному отверстию под шканты, диаметр отверстия составляет 0,06 см. Основными составляющими фланцев выступают внешняя его часть, толщина которой составляет 1,5 см, подшипник и внутренняя часть, толщиной около одного сантиметра. Диаметр колеса немного больше диаметра вала.
Очень важным этапом является процесс сверления отверстий под подшипники, их диаметр составляет 5,2 см. Для работы потребуется наличие кольцевой пилы, а для прессовки подшипников во внутрь отверстия используйте киянку.
Перед фиксацией фланцев на поверхности колеса устанавливается держатель на нижнем валу. Он имеет форму деревянного бруска, фиксируемого на нижней части рамы. В каждом из колес просверливаются технологические отверстия, во внутрь которых устанавливают струбцины. После завершения работы над колесом, оно фиксируется на валу. Убедитесь в отсутствии биения колеса при его вращении. Для того, чтобы подогнать колесо и сформировать нужный профиль, следует произвести соединение колеса и двигателя.
Для этих целей рекомендуется использование временного фанерного шкива, устанавливаемого на колесе с помощью саморезов. Для выточки двигательного шкива, можно использовать непосредственно двигатель, который в дальнейшем соединяется с временным шкивом с помощью ремня.
Колесо должно быть четко зафиксировано, а в качестве упорного механизма используется деревянный брус. Для того, чтобы избежать соскальзывания ленты с поверхности колеса, ему придается бочкообразная форма. При этом, на каждой из сторон располагается скос примерно на пять градусов.
Инструкция ленточная пила своими руками:
1. После изготовления всех деталей фланцы устанавливаются на колесо, их фиксация осуществляется клеем.
2. Блок крепления на нижнем валу является также и удерживающих механизмом.
3. Кромка колеса не должна быть ровной, а сточенной на 4-7 градусов. Далее следует процесс монтажа всех направляющих и подшипников. На колесо устанавливается камера из резины.
4. Рабочий стол устанавливается в одной плоскости с наклонным механизмом.
После изготовления двух колес, на одно монтируется шкив штатного приводного типа. Его размер и толщина зависит от используемого ремня.
Далее следует процесс балансировки колес. Для этих целей потребуется наличие подшипников, которые станут опорными механизмами для пильных полотен. После фиксации горизонтальной временной оси устанавливается колесо и проверяется уровень его вращения. С помощью специального сверла проделываются углубления, в нижней части колеса снаружи, таким образом, колесо будет вращаться только в определенном положении. Настройка колес завершена, они покрываются с помощью лака.
Для того, чтобы защитить поверхность колес от разрушения вследствие трения и давления, на их поверхность можно надеть резину, например, от детского велосипеда. Кроме того, уровень шума, издаваемый пилой во время работы будет значительно ниже.
Далее следует фиксация колес на поверхности рамы. Вначале устанавливается колесо, расположенное сверху. На поверхность вала надевается шайба, в основе которой лежит фторопласт. Для фиксации колеса используется болт и толстая шайба, вкручиваемая в торцевую часть вала. С помощью регулировочного болта, колесо устанавливается в параллельном раме положении.
Для фиксации блока нижнего колеса используйте струбцины и установите колесо, расположенное снизу. Линейка поможет расположить колеса в одинаковой плоскости. После этого, следует фиксация блока, на нижнем валу. Проверьте как вращаются колеса вручную, еще раз проверьте их фиксацию, а затем запустите двигатель. Лента должна располагаться посередине колеса, движения должны быть плавными и симметричными.
Если присутствует вибрация и дополнительные звуки, следует выключить пилу и проверить параллельность установки колес.
Далее следует на пильное полотно установить направляющие. Для их изготовления лучше всего использовать дерево. Кроме того, следует изготовить защитную систему в виде прямоугольной трубы из дюралюминия. Для фиксации защиты на шине используйте саморезы. При выставлении шины соблюдайте точность, так как наличие перекосов - недопустимо. Шина фиксируется на поверхности рамы с помощью пазовых соединений. При проведении разметки полотно должно быть плотно натянуто. Далее следует фиксация шины.
Дальнейшие действия подразумевают изготовление рабочей поверхности для ленточной пилы, Для этих целей можно использовать ДСП со вставками из МДФ. Кроме того, под пилу должна быть изготовлена тумба, размеры которой зависят от размеров самого инструмента.
Установка электрических элементов, позволяющих обеспечить работоспособность механизма производится в конце. Возможен также вариант монтажа подсветки рабочей зоны, для этих целей потребуется наличие светильника. Для того, чтобы обеспечить параллельность упора пилы, использовался эксцентрик.
Ленточная пила видео:
Этот надежный и проверенный временем помощник человека необходим в строительстве, при различных работах по частному дому, на даче. Домашние умельцы нередко делают ленточную пилораму своими руками. Её применяют для раскройки и порезки различных материалов, чаще всего древесины.
Виды ленточных полотен
Необходим грамотный подход к выбору оборудования для распилочных работ. Чтобы при эксплуатации не возникало проблем, надо правильно учитывать технические характеристики, допустимую область применения, возможности инструмента. Не последнюю роль играют параметры зубцов, размер полотна и качество заточки режущей кромки.
Разнообразие пил может смутить даже опытного мастера. В зависимости от того, что они обрабатывают, их принято разделять на типы. Это может быть:
- Обработка дерева.
- Резка камня.
- Работы по металлу.
- Распилка синтетического материала.
При работе с металлом или камнем нужно использовать инструмент, в котором присутствуют сверхпрочные сплавы. Иначе возможны случаи поломки, брак при обработке деталей или разрыв режущего полотна. Прежде чем самостоятельно собирать или приобретать подобное оборудование, нужно определиться с основными рабочими задачами и оценить объем предстоящих работ.
Если необходимо выполнить значительный объем работ различной направленности, связанный с использованием дерева, досок, тогда придется применить распиливание. Для этого понадобятся как бревна, так и инструмент для обработки - пилорама.
Подготовка к сборке пилорамы
Конечно, в наше время можно приобрести и уже готовые материалы, и промышленную заводскую ленточную пилораму. Но зачастую это связано с большими финансовыми затратами. Выгодней и практичней собрать ленточную пилу по готовым чертежам собственными руками. Это особенно актуально, если есть частный дом или гараж. В этом случае пилорама оправдана в бытовых условиях.
Для сборки собственной пилорамы необходимо иметь чертежи, режущее полотно, некоторые детали и изучить немного теории. На схеме должны быть отражены размеры и используемые материалы.
Выбор размера инструмента
Длина и ширина пилы зависят от соответствующих параметров станка. Для уточнения надо использовать рекомендации и инструкции к станку, а также чертежи ленточной пилы по дереву своими руками.
Значение разводки зубьев
Шаг зубьев - это расстояние между острыми краями пилы. Для правильного и эффективного использования инструмента нужно придерживаться общих правил:
- При обработке тонкого материала требуется пила, имеющая крупные зубья. При этом шаг зубьев должен быть равномерным.
- Если поверхность резки длинная, то для распила должен подойти постоянный частый шаг.
- Для порезки натуральных или синтетических полотен нужны полотна с переменными зубьями. Такая пила при работе с мягкой структурой не будет забиваться и скорость работы увеличится.
Качество порезки зависит от разводки зубов. Чем разводка качественней, тем меньше уровень вибрации и тем дольше прослужит сама пила:
Перед приобретением конкретной пилы надо узнать существует ли возможность повторной заточки и сколько циклов может выдержать материал полотна.
В соответствии с материалом существует следующая классификация полотен:
Изготовление самодельного устройства
Основными элементами самодельной пилорамы являются рама, мотор и, собственно, пила. Хорошо зарекомендовали себя двигатели мощностью в 10 кВт. Мощность такого двигателя позволяет резать практические любые бревна.
Бензиновый двигатель должен вмещаться в корпус самодельной ленточной пилы по дереву. На чертежах должны быть указаны допустимые параметры.
Для изготовления самодельной ленточной пилы потребуются следующие материалы:
Шкивы при изготовлении самодельной ленточной пилорамы подойдут от любой техники. Их необходимый диаметр - около тридцати сантиметров.
Из металлических труб изготавливаются направляющие. Несколько труб полудюймового диаметра и несколько чуть большего. В этом случае трубы большего диаметра свободно одеваются на трубы меньшего с зазором примерно 0.5 миллиметра.
Инструмент, который необходим:
- Аппарат для сварки.
- Точильный станок и резальный станок.
- Шуруповерт, .
- Молоток.
- Болгарка.
Также может понадобиться фрезерный станок или сварочный аппарат.
Перед началом работы нужно изучить дисковой пилорамы своими руками чертежи. Хороший чертеж способствует быстрому изготовлению пилорамы. Надо убедиться в наличии всех необходимых деталей.
Самостоятельное соединение деталей
После тщательного подготовительного процесса приступают к сборке устройства. При этом важно не торопиться и хорошо проверять качество соединений деталей.
Начинается сборка самодельной ленточной пилорами с изготовления стола с тумбой. На этом столе и будет расположен механизм. Для его сборки понадобятся деревянные бруски, мебельный щит. Заранее просчитывается удобная высота стола, диаметр шкивов. Стол должен быть удобным и вмещать в себя шкивы и двигатель.
На столе должны помещаться необходимые инструменты и быть место для собирания стружки. Желательно сразу продумать поддон для отходов. Чистка пилы будет проще и удобнее.
Если готовых нет, то нужно изготовить самодельные шкивы. Их можно вырезать из фанеры. Затем заготовки шлифуются, покрываются эпоксидной смолой. По центру шкива высверливается отверстие для роликовых подшипников. Сам подшипник для устойчивости закрепляют в муфте из текстолита. После этого колеса оклеиваются ленточной резиной. Диаметр шкивов допускается произвольный. Тем не менее чем больше диаметр шкива, тем дольше срок службы пилы.
Полотно зависит от размера шкива. Очень хорошим соотношением считается 1/1000 полотна пилы к диаметру шкива. Другими словами, если имеется шкив с диаметром в сорок сантиметров, то подойдет четырехмиллиметровая лента. Когда устанавливается шкив, необходимо проследить, чтобы вал подшипника был перпендикулярным. Даже при небольшом отклонении будет наблюдаться биение колеса, в результате чего лента будет соскакивать.
Следующий этап - это сборка опорной рамы. На ней будет крепиться все устройство. Рама делается из углового швеллера и может иметь С-образную форму. Эта форма замечательно удерживает ленту. На швеллер надевается металлическая ось. Рама или станина - это самая важная часть конструкции.
На оси при помощи втулок насаживаются шкивы. После чего, добиваются их баланса. Против вибрации ленты используют демпфер. Присоединяют к двигателю подвижные детали. Надо иметь в виду, что средняя скорость вращения ленточной пилы составляет от 700 до 900 оборотов в минуту. Этот параметр необходимо учитывать, когда рассчитывается диаметр приводных шкивов.
На двигатель лучше всего одеть защитный кожух. Он защитит приводной механизм от попадания мелкой пыли и стружек.
Для удобства подачи обрабатываемого материала крепят металлические уголки. Они создают направляющий механизм.
Деревянные части надо астроганить, покрасить или покрыть лаком. С одной стороны, это эстетично и удлиняет срок службы изделия, а с другой - защищает руки работающего от заноз из необработанного дерева. Перед покраской древесина зачищается мелкой шкуркой и обрабатывается жидкостями, предотвращающими гниение дерева.
Настройка, проверка и заточка
Перед началом работы обязательно надо проверить и настроить аппарат. Необходимо убедиться, что лента образует прямой угол. Малейшее отклонение может привести к поломке машины и даже нанести травму. С помощью ведомого шкива натягивают ленту. Добиваются максимального натяжения резательной ленты.
Заточка ленточных полотен несложна и доступна. Технология проверена многими мастерами. Необходим специальный станок и немного терпения. Сначала производят первоначальную заточку, то есть восстанавливают симметрию, выравнивают зубья пилы, удаляют небольшие трещины на кромках. Затем очищают пилу от пыли и металлических опилок и производят разводку, восстанавливая задний и передний углы.
Завершающим действием является финальная заточка. Именно она придает зубьям необходимую остроту и устраняет различные искажения.
Правила применения и техника безопасности
После изготовления и настройки можно использовать пилораму в работе, соблюдая определенные правила и технику безопасности.
Необходимо помнить, что полотно способно разорваться, лопнуть или соскочить. Поэтому при сомнениях в надежности крепления лучше находиться на некотором расстоянии от оборудования.
Существуют следующие правила эксплуатации электропилы:
В результате правильной сборки появится нужный в хозяйстве инструмент, собранный по чертежам ленточной пилорамы своими руками. При небольшой сноровке работать на нем удобно и несложно. Тележкой подвозится исходный порезочный материал. На ложе кладется распилочный материал, фиксируется и при помощи пилы происходит обработка бревна или другого материала.
Самодельная ленточная пила нуждается в уходе и регулярных проверках. При сбоях или расслаблении крепежных элементов лучше приостановить работу и исправить замеченные недостатки. При эксплуатации устройства надо быть внимательным и осторожным.
