Особенности утепления потолка опилками в бане. Как сделать утепление потолка опилками – варианты теплоизоляции, инструкции Пирог утеплителя из опилок на потолке

Утепление дома - ответственная и полезная процедура, позволяющая решить сразу несколько проблем. Она изменяет микроклимат, предохраняет от разрушения конструкции стен и перекрытий, обеспечивает заметную экономию на обогреве жилья. В то же время утепление требует немалых расходов. Если дом большой, площадь внешних поверхностей и перекрытий велика, то количество теплоизоляционного материала будет значительным, что обойдётся в немалую сумму. Поэтому любая возможность снизить стоимость утепления без потерь качества и эффективности рассматривается владельцами жилья как привлекательный бонус.

Опилки как утеплитель используются достаточно широко, их в избытке в любом деревообрабатывающем цеху, и обычно их отдают даром. Если у владельца дома есть возможность получить опилки для утепления дома, то расходы снижаются до минимума.

Характеристика опилок как утеплителя

Древесина обладает низкой теплопроводностью, что делает её хорошим теплоизолятором. При этом слой деревянной обшивки имеет немалый вес, создавая значительную нагрузку на утепляемые поверхности. Кроме того, стоимость такой теплоизоляции чрезвычайно высока. Опилки - это отходы деревообработки, которые практически ничего не стоят. С физической точки зрения, опилки представляют собой большое число деревянных частиц, между ними находятся воздушные полости, которые сами по себе являются хорошим теплоизолятором. Полученное сочетание позволяет обеспечить качественное теплосбережение. Плотность такого материала гораздо ниже плотности массива древесины, поэтому вес его намного меньше и не создаёт заметной нагрузки на несущие конструкции. В дополнение к основной функции опилки способны обеспечивать качественную звукоизоляцию, повышая комфорт для людей, живущих в доме.

Опилки применяются в качестве утеплителя для крыш, пола, стен и перекрытий

Основная особенность опилок состоит в том, что они - сыпучий материал, что ограничивает использование только горизонтальными поверхностями. Решением проблемы стало связывание опилок с другими компонентами, придающими жёсткость и способность удерживать заданную форму. Благодаря этому появилась возможность использовать материал для любых поверхностей, как горизонтальных, так и вертикальных.

Это важно! Необходимо различать опилки и стружку. В большинстве случаев под термином «опилки» подразумевают как раз стружку, которая имеет большую упругость, способна удерживать форму и сохранять тепло. Она образуется в результате станочной обработки древесины на строгальном оборудовании.

Сами по себе опилки - это мелкая древесная крошка, которая образуется при пилении и обладает большей плотностью и весом. Она имеет меньший объём воздушных прослоек, склонна к слёживанию и может уплотняться до состояния, близкого к массиву дерева.

Слой стружки более рыхлый, имеет меньший вес. Слой опилок плотный, тяжёлый. Выбирая материал, надо отличать эти виды и брать стружку, имеющую более удачный набор свойств.

Для утепления в основном используют древесную стружку сосны и ели, поскольку в хвойных породах содержится больше лигнина

Достоинства и недостатки

Любой материал имеет как положительные, так и отрицательные стороны, которые необходимо учитывать при выборе и эксплуатации. Опилки также обладают достаточно сложным набором качеств. К положительным можно отнести:

Высокую теплосберегающую способность;
Малый вес;
Экологическую чистоту;
Дешевизна опилок далеко опережает все остальные материалы. Даже при необходимости их покупать, расходы будут гораздо ниже, чем при использовании других вариантов.

Существуют и недостатки:

Опилки являются материалом биологического происхождения и способны гнить, склонны к образованию плесени, появлению грибка.
Неустойчивость к воздействию воды. Материал гигроскопичен, хорошо впитывает воду, отчего значительно увеличивается вес и начинаются процессы разложения.
В массе опилок заводятся насекомые или грызуны, селятся птицы.
Высокая пожароопасность материала требует особой осторожности в эксплуатации и нуждается в принятии соответствующих мер.

Отрицательные качества опилок известны и требуют профилактических действий, позволяющих снизить или вовсе исключить возможность нежелательных последствий от их использования.

Применение вспомогательных компонентов

Слой засыпки из опилок представляет собой определённую опасность. Это относится к возможности возгорания или появлению проблем биологического характера. Кроме того, материал зависим от внешних факторов и склонен изменять свои качества со временем, нуждаясь в проведении специальных мероприятий по стабилизации эксплуатационных качеств.

Необходимо учитывать, что использование материала в чистом виде практически никогда не встречается, разработано немало способов обезопасить утеплитель и уменьшить его отрицательные качества. Это обусловлено одним из свойств материала - со временем опилки слёживаются, уплотняются в более однородную массу. Прослойки воздуха понемногу уходят, изменяя структуру слоя утепления, что способствует возникновению нежелательных последствий - гниению, появлению колоний насекомых или грызунов. Поэтому перед использованием опилок в качестве утеплителя необходимо решить две проблемы:

Биологическая. Возможность гниения, появления насекомых или грызунов представляет существенную угрозу не только для утеплителя, но и для всех остальных элементов конструкции. Для решения вопроса используется пропитка материала антисептиком, например - медным купоросом или борной кислотой. Методика вполне эффективная и недорогая, проверенная многолетней практикой.
Механическая. Для исключения слёживания производится соединение опилок и связующего материала, позволяющего сохранять форму и дающего возможность изготовления жёстких плит. Используются различные компоненты - цемент, гипс, известь и глина.

Некоторые владельцы частных домов относятся к утеплению опилками как к временной мере, позволяющей не слишком озадачиваться состоянием материала. Низкая стоимость этого утеплителя позволяет попросту менять его через некоторый промежуток времени. Однако такая возможность имеется далеко не всегда. Например, если утеплена потолочная плита и доступ к материалу со стороны чердачного помещения открыт, то процедура замены теплоизолятора проста и не занимает много времени.

Утепление потолка сверху опилками

Другое дело, если для извлечения отслужившего слоя опилок надо вскрывать стены или производить демонтаж перекрытий - мероприятие превращается в сложные и трудоёмкие ремонтные работы, которых надо избегать. В таких случаях соединение опилок с дополнительными материалами, стабилизирующими форму и выполняющими антисептические функции, становится необходимым и обязательным.

Простейшим способом обработки является пропитка готовым антисептиком, борной кислотой или раствором медного купороса с последующей просушкой. Опилки становятся невосприимчивыми к биологическим воздействиям и в значительной степени теряют способность к горению. Но способность к слёживанию остаётся, что требует принятия более радикальных мер.

Технология утепления

Утепление опилками может выполняться в разных технологических вариантах:

Засыпка горизонтальных плоскостей - межэтажных или чердачных перекрытий.
Засыпка в стеновые конструкции при кладке кирпича колодцем.
Установка плит из опилок, соединённых с дополнительными компонентами на горизонтальные или вертикальные поверхности. В частности, распространена теплоизоляция опилками стен каркасных домов.

Все варианты требуют стабилизации материала и придания ему определённой жёсткости. Рассмотрим наиболее проверенные и распространённые варианты соединения опилок и связующих компонентов для получения эффективного и долговечного утеплителя.

С известью

Прежде всего, опилки необходимо подготовить - пропитать антисептиком и хорошо просушить. После этого материал перемешивают с известью-пушонкой в пропорции 1:10 (на 1 ведро извёстки используется 10 вёдер опилок). Получается смесь, которую можно использовать различными способами:

Засыпать на горизонтальные поверхности - межэтажные или чердачные перекрытия;
Плотно утрамбовать между планками обрешётки или каркасом стеновых конструкций.

Пропитанные антисептиком опилки подходят для утепления преимущественно горизонтальных поверхностей

Полученный утеплитель лишён обычных для опилок недостатков - огнеопасности и подверженности гниению, вероятности появления насекомых и т. д. Значительно снижена слёживаемость, материал становится более стабильным и достаточно хорошо держит форму, что позволяет утеплять стены на длительный срок.

С глиной

Глина имеется в большинстве регионов страны. Её необязательно покупать, можно просто накопать необходимое количество в местах залегания. Особенностью глины является влагонепроницаемость в сочетании со способностью удерживать воду в порах. Это позволяет изготавливать глиняный раствор нужной степени текучести. Обычно рекомендуется в бочке с водой растворить 5 вёдер глины до появления раствора средней вязкости, не слишком жидкого, но и не густого, способного нормально смешиваться с опилками. Замешивание опилок с глиной лучше всего производить в бетономешалке.

Это важно! Пропорции определяются по ходу дела, на выходе должна получаться смесь средней густоты. При высыхании глина даёт заметную усадку, поэтому слишком большого количества опилок добавлять не рекомендуется.

Перед нанесением раствора поверхность перекрытия следует застелить полиэтиленовой плёнкой, иначе вода протечёт вниз. В идеале плёнку укладывают полосами внахлёст с проклейкой стыков скотчем. Если утеплитель укладывается в промежутки между поперечинами, установленными на ребро, то плёнку можно укладывать в них без соединения с соседними полосами, так как в этом нет необходимости. Материал укладывают слоем в 10 – 15 см толщиной и приглаживают для получения ровной поверхности.

Масса из опилок и глины - недорогой и эффективный утеплитель

Высыхание длится несколько дней, в течение которых на поверхности могут образоваться трещины. Их можно замазать влажной глиной, или не предпринимать никаких действий, так как принципиального значения эти трещины не имеют, а размер их обычно невелик.

Использование такого раствора для вертикальных поверхностей аналогично процессу нанесения штукатурки. На подготовленную поверхность стены, очищенную от грязи, пыли и осыпающихся или отслоившихся участков, наносится слой смеси и тщательно выравнивается. Можно использовать штукатурные маяки (направляющие), обеспечивающие ровный и качественный слой утеплителя. После просушки образовавшиеся трещины повторно затирают глиняным раствором.

С цементом

Для создания утеплителя необходимо взять 1 часть цемента, 1 часть извести и 10 частей опилок. Сначала необходимо сделать водный раствор цемента с известью, после чего туда добавляют опилки. Полученная смесь должна иметь консистенцию, достаточную для нанесения с сохранением формы. Проверяется следующим образом - берётся комок раствора и сжимается в руке. Если из него не течёт вода, значит, состав имеет правильные пропорции. После приготовления состав смачивают из лейки раствором антисептика.

Существует несколько вариантов подготовки материала из цемента и опилок

Существует другой вариант. Используются опилки, вода и цемент в соотношении 20:3:2. Опилки должны быть подготовлены (пропитаны антисептиком и высушены). Смесь перемешивается и укладывается на полиэтиленовую подложку или слой песчаной засыпки, выравнивается и трамбуется. Достаточно 5 – 10 см толщины. После высыхания теплоизолятор способен выдерживать определённые нагрузки, по нему можно ходить.

Это важно! Для увеличения времени жизнеспособности состава рекомендуется вносить замедлитель, позволяющий исключить спешку и нервозность при выполнении работ. Цемент схватывается довольно быстро, вынуждая делать относительно небольшие порции материала, что снижает производительность и замедляет процесс. Замедлитель позволяет увеличить количество замешиваемого за один раз теплоизолятора, что ускоряет работу.

Нанесение материала производится путём заполнения промежутков между планками обрешётки (на вертикальных поверхностях) или между поперечинами перекрытий. Состав необходимо уплотнять, наличие полостей или зазоров нежелательно. Образовавшиеся пустоты заполняют смесью или штукатурят.

Опилки в смеси с цементом можно использовать как сырьё для изготовления плит.

Опилочно-цементные плиты легко использовать в качестве теплосберегающего материала

Изготавливаются формы, которые наполняют смесью и оставляют до схватывания. Затем плиты вытряхивают и досушивают. Готовый материал удобен для установки на любые поверхности, вертикальные или горизонтальные. Оптимальный вариант монтажа на стены - использование клеевого состава для керамической плитки. Внешнюю поверхность можно оштукатурить или защитить слоем обшивки.

С гипсом

Использование гипса позволяет быстро изготовить теплоизолятор, имеющий малый вес и хорошие теплосберегающие свойства. Существенным недостатком этого материала является гигроскопичность и неустойчивость к воздействию воды. При нанесении его необходимо качественно гидроизолировать, накрывать слоем полиэтиленовой плёнки или другим материалом.

Опилки с гипсом смешивают в соотношении 8:1. В зависимости от качества гипса пропорции можно изменять, добиваясь наилучшего качества теплоизолятора. На 1 кг гипса берётся 0,7 л воды. Смешивание производится в специально отведённой ёмкости небольшого размера, чтобы весь объём смеси можно было извлечь и использовать без потерь.

Это важно! Схватывание гипса происходит очень быстро, поэтому при замешивании раствора вместо воды рекомендуется использовать замедлитель. В этом случае срок жизнеспособности смеси увеличится до получаса. Тем не менее, необходимо готовить порции небольшого объёма, чтобы имелась возможность быстро использовать их до начала затвердения.

Нанесение материала производится тем же способом, что и другие составы.

Смесь гипса и древесных опилок - отличный вариант для утепления пола и потолка

Смесью наполняют промежутки между планками обрешётки или поперечинами перекрытий. Следует работать быстро, чтобы материал не пропадал зря. Для этого необходимо продумать ход работ и организовать изготовление смеси так, чтобы успевать наносить её до начала схватывания.

Видео: утепление опилками пола и потолка

Использование опилок в качестве утеплителя позволяет получить дешёвый утеплитель, но требует выполнения множества профилактических и рабочих операций, что в сумме образует немалые трудозатраты. Результат утепления вполне эффективен, материал способен к полноценному выполнению своих функций, долговечность зависит от качества и технологии установки. При наличии некоторого опыта и навыков монтажа, опилки способны успешно заменить любой альтернативный тип утеплителя и решить поставленные задачи.

Малоэтажный дом состоит из нескольких конструктивных элементов – фундамент, этажи и чердачное помещение с крышей. Жилую зону и вспомогательные помещения (кухня, санузел, кладовка) от подкрышного пространства отделяет перекрытие . Последнее выполняет несколько функций:

отделяет верхний и нижний этаж, создавая изолированные помещения;
для нижнего помещения – это потолок;
верхнее помещение – пол.

Кроме прочностных функций, перекрытие должно проявлять теплоизолирующие свойства. И иногда, с целью сохранения тепла, делают утепление потолка опилками в частном доме.

Необходимость теплоизоляции

Воздух, нагреваясь, поднимается вверх. Там, под потолком, он отдает часть своей тепловой энергии перекрытию и опускается вниз за следующей порцией тепла. Если верхняя строительная конструкция обладает значительным коэффициентом теплоотдачи, то потери тепла будут существенными. Из этого факта следует, что утеплять следует не только фундамент, стены и крышу, но и межэтажное перекрытие. Такую операцию необходимо проводить и при переоборудовании чердачного помещения в мансарду – она не всегда используется.

Виды утепления

Теплоизоляция верхнего перекрытия может быть осуществлена несколькими способами:

создание подушки из легкого бетона, в состав которого входит теплоизолятор, например, керамзит, вермикулит;
использование плит из минеральной ваты, например, из стекловолокна;
применение технологической пены.

Все эти и другие способы имеют право на существование, но у них есть несколько существенных недостатков:

достаточно трудоемки в исполнении;
имеют не низкую цену;
требуют применения специального оборудования.

Впрочем, есть один вид, несправедливо забытый – это утепление потолка опилками.

Преимущества, недостатки применения

Применение древесного материала имеет ряд несомненных преимуществ:

В качестве основного теплоизолятора применяется натуральный, природный, экологически чистый материал.
Древесина обладает малым коэффициентом теплопропускания – это теплая» по тактильным ощущениям масса.
Обладает отличной звукоизоляцией – это немаловажный фактор в доме, особенно если на чердаке будет обустроено жилое помещение.
Опилки являются отходами деревообработки – у них малая стоимость.
Этот утеплитель имеет малую удельную плотность – с мешком сухого материала справится любой человек.
Опилочная масса технологична в применении.

Вместе с этим, есть ряд отрицательных моментов:

Древесная субстанция гигроскопична, – измельченное дерево хорошо поглощает влагу из воздуха, при превышении атмосферной влажности более 60–70 %.
Материал легко повреждается грызунами, на увлажненном субстрате может появиться плесень, грибок, начаться гниение.
Опилки хорошо поддерживают горение – наличие воздуха в их составе способствует развитию тления в течение нескольких часов.

Способы утепления

Все этапы работ по использованию в качестве утеплителя опилок, можно выполнить своими руками. Существуют несколько способов применения природного утеплителя:

сухой;
с добавкой глины;
на основе цементного связующего.

Суть этого метода заключается в покрытии древесными отходами всей поверхности чердачного основания. Для такого вида утепления используют хорошо просушенный материал. Определить примерную степень влажности исходного материала можно методом «комкования». Сухие опилки, будучи сжатыми в ладонях, легко рассыпаются, издают хрустящий скрипучий звук. Влажный материал под воздействием механической нагрузки слипается в комок.

Этапы работ:

Возможные зазоры между досками потолочного перекрытия заполняют монтажной пеной или перекрывают всю поверхность плотным картоном. Последний можно зафиксировать посредством мебельного степлера. Можно применить более прочный материал, также являющийся продуктом переработки древесных отходов, например, ДВП (древесно-волокнистая плита) или ДСП (древесно-стружечная плита).
Насыпается крупная фракция опилок, в том числе мелкая щепа. Толщина покрытия около 10 см. Материал равномерно распределяется по всей поверхности и утрамбовывается, например, ногами или деревянной толкушей.
Далее следует примерно такой же слой из мелких опилок, который также подвергается уплотнению.
При использовании помещения в качестве чердака, необходимо слой утеплителя покрыть паропроницаемой пленкой. Полиэтилен и другие подобные материалы использовать нельзя, в противном случае, возможно возникновение опрелости опилок с последующим их загниванием.
Устраивается перекрытие, например, из досок, фанеры, ДСП.

В композиции с глиной

Такой состав применяют для утепления перекрытия, находящегося над влажным помещением, например, прачечной, ванной или баней.

Последовательность:

Производится замес глины с опилками. Процедура осуществляется на огражденной площадке или в большой емкости – подойдет старая ванна или металлическая бочка, разрезанная вдоль. Соотношение: на 8–10 объемных частей опила, берется 1–2 части глины. Смесь смачивается и тщательно перемешивается до получения однородного цвета.
На утепляемую поверхность монтируется влагоизолирующий материал, который предохранит попадание сквозь щели в нижнее помещение вязкообразной мокрой массы.
Полученный раствор опилок с глиной равномерно распределяется по поверхности, уплотняется. Толщина слоя не должна быть менее 10–15 см, в противном случае, плита не будет обладать необходимой прочностью.

С цементом

Вместо глины можно использовать в качестве связующего цемент невысоких марок, например, шлакоцемент. Для раскисления раствора можно добавить известь-пушонку. Примерное соотношение состава: 10 частей опилок, 1 часть цемента, 1 часть извести. Смесь затворяется водой. Степень влажности раствора – «полусухое» состояние. Готовность определяется вручную – лепится что-то, напоминающее колобок. При достаточном увлажнении получается устойчивое изделие, самопроизвольно не рассыпающееся на мелкие части.

Виды работ примерно такие же, как с использованием глиняных составов. Но толщину, из-за более высокой теплопроводности, целесообразно увеличить до 15–20 см. Срок полного высыхания утепляющей подушки составит 2–3 недели.

Обратите внимание! Укладка в два слоя, с применением армирующей сетки между ними, позволит создать прочное и теплое основание, на котором можно смело размещать тяжелую мебель. То есть, превратить чердак в жилое помещение наподобие мансарды.

Совет 1 . Способ утепления с применением опилок с цементом можно использовать при работах по теплоизоляции застекленных террас, балконов или лоджий, то есть там, где необходимы прочностные свойства основания.

Совет 2. В качестве образования полового покрытия, одновременно выполняющего роль утеплителя, целесообразно использовать ДСП. Эти плиты применимы по глиняному и цементному составам.

Если рассматривать вышеприведенные способы утепления с экономической точки зрения и сложности работ, то цепочка будет выглядеть так: сухие опилки – глиняный состав – цементное связующее.

Видео

Что касается самого процесса утепления потолка сухим способом, смотрите следующий видеоролик:

Каждый владелец частного дома ищет бюджетные способы теплоизоляции потолка. И многие, рассмотрев все доступные способы, приходят к выводу, что лучшим вариантом станет применение обычных опилок, остающихся на деревообрабатывающих предприятиях в огромных количествах. Такой материал можно раздобыть даром или за символическую цену, а работы по его укладке не требуют много сил и времени. По этой причине утепление потолка опилками можно выполнить своими руками . Об этом и о многом другом пойдет речь в сегодняшней статье.

Актуальность использования опилок для теплоизоляции

Нынешние утепляющие материалы перманентно совершенствуются, более того, на рынке ежегодно появляются все новые теплоизоляторы. Но технический прогресс неизбежно приводит к возрастанию цен. Нередко люди в течение долгих лет откладывают деньги на ремонт дома (в том числе на утепление) или даже оформляют кредит в банке. А если вспомнить, какими материалами наши предки утепляли стены и крыши, то можно прийти к выводу, что «дедовские» методы по-прежнему актуальны и эффективны. Вместе с тем, трудно прогнозировать, каким будет состояние, скажем, пенополиуретана спустя 20 лет эксплуатации. Зато опилки успешно прошли проверку временем.

Итак, к основным преимуществам утепления потолка древесными опилками можно отнести:

повсеместное распространение данного материала;
символическую цену;
экологическую чистоту;
предельную простоту монтажа;
длительный эксплуатационный срок.

Причем экономия здесь состоит не только в уменьшении капиталовложений, но и в бережном отношении к природным ресурсам, способствующем существенному улучшению экологии и сокращению затрат на обогрев жилища.

Цены на опилки

Обратите внимание! Утепление жилого здания всегда состоит из ряда этапов, среди которых пол, потолок и стены. Причем каждая из этих поверхностей имеет свои особенности теплоизоляции. Но потолок характеризуется тем, что утеплительный материал здесь можно укладывать внешним и внутренним способом.

Для наглядной демонстрации экономической выгоды, которую можно получить при утеплении жилья опилками, рассмотрим стоимость популярных теплоизоляторов и работ по их укладке.

Таблица. Цены на популярные утеплители.

Выходит, утепление с помощью опилок обойдется почти бесплатно. Более того, деревообрабатывающие предприятия могут даже доставить опилки к вам домой за небольшую плату. Но здесь следует уточнить: для теплоизоляции подходят далеко не все разновидности этого материала.

Этап первый. Выбираем исходное сырье

Оптимальный вариант для применения в качестве утеплителя – это опилки средней фракции. Причина предельно проста: с мелким исходным материалом трудно работать, а у крупнофракционных опилок недостаточные теплоизоляционные свойства. Лучшими считаются опилки с распила на столярном производстве, т. к. они отличаются низкой влажностью, поэтому не нуждаются в дополнительной просушке, а при использовании не начнут гнить.

Если вам доступны опилки исключительно из кругляка, имеющие естественную влажность, то перед укладкой их следует разложить под каким-то навесом и хорошенько высушить. Укрывать не нужно, иначе они начнут преть.

Опилки каких пород больше подходят? Отдавайте предпочтение хвойным породам – в них содержится много смолы, поэтому создается масса неудобств для разного рода вредителей. Но если вы будете утеплять баню, то предпочтительнее брать опилки лиственных деревьев.

Также перед укладкой опилки должны отлеживаться до 1 года – за это время уровень сахаров, которые и провоцируют гниение, заметно снизится. Обращайте внимание на то, чтобы в сырье не было мусора и других сторонних примесей; если таковые присутствуют, просейте опилки, а крупный мусор удалите вручную.

Этап второй. Подшиваем балки перекрытия

Начинайте работу с подшивки потолка. Алгоритм действий приведен ниже.

Шаг 1. Для подшивки балок потолка используйте доски толщиной около 2,5-3 см (конкретная цифра зависит от шага между балками). В идеале доска должна быть шпунтованной или с четвертью, причем обязательно строганной и сухой, пусть она и стоит дороже не строганной обрезной.

Шаг 2. Поверх закрепленной пароизоляции прибивайте доски всплошную гвоздями на 10 см или прикручивайте шурупами длиной 5-6 см (по 2 штуки в каждом месте крепежа).

Обратите внимание! Гвозди забивайте под углом относительно плоскости досок. Важно, чтобы направление соседних гвоздей не совпадало – так крепление получится максимально надежным.

Обработайте доски и балки антисептиком и антипиреном еще до начала монтажных работ. Это защитит древесину от вредителей, грибка, а также понизит ее возгораемость.

Цены на обрезную доску

обрезная доска

Этап третий. Уплотняем щели

В процессе утепления нужно быть предельно внимательным. Всегда есть риск того, что на поверхностях наличествуют щели, которые требуется задуть монтажной пеной.

Этап четвертый. Укладываем утеплитель

Существует несколько методов теплоизоляции потолка с помощью опилок, причем это может быть как применение чистого материала, так и дополнительное использование специальных добавок (извести, глины и проч.). Рассмотрим более детально популярные способы теплоизоляции.

Цены на антисептик

антисептик

Способ №1. Используем чистые опилки

Процедура предельно проста и состоит всего из трех шагов.

Шаг 1. Насыпьте опилки на потолке чердачного помещения слоем от 15 см до 20 см, тщательно выровняйте (это зачастую делают до верхнего уровня балок), но не утрамбовывайте.

Шаг 2. Поверх утеплителя насыпьте слой печной золы. Хотя сегодня вместо золы применяют супердифузионную паропроницаемую мембрану.

Обратите внимание! Благодаря такому покрытию влага будет беспрепятственно удаляться из опилок, что предотвратит развитие процессов гниения. Еще такие пленки, если кто не знает, характеризуются односторонней паропроницаемостью.

Шаг 3. Если чердачное пространство будет как-то эксплуатироваться, то закрепите по балкам дощатый настил. Но прибивайте доски таким образом, чтобы между ними оставались небольшие вентиляционные щели.

Способ №2. Используем добавки (цемент, известь)

Существует несколько рецептов, которые могут в данном случае применяться. В качестве добавки может послужить не только глина, но и цемент, известь и проч.

Чтобы приготовить утепляющую смесь по первому рецепту, подготовьте такие ингредиенты:

опилки, тщательно высушенные (10 частей);
вода (от 5 до 10 частей);
известь (1 часть);
цемент (тоже 1 часть);
немного медного купороса – он послужит в качестве антисептика.

Ниже приведен необходимый алгоритм действий.

Шаг 1. Начинайте работу со смешивания цемента с известью.

Цены на пароизоляцию

пароизоляция

Шаг 2. Опилки, которые вы приготовили заранее, поместите в какую-нибудь емкость требуемого объема. Если есть возможность, вместо такой емкости можете использовать бетономешалку.

Шаг 3. Добавьте в опилки цементно-известковую смесь, затем тщательно перемешайте все компоненты.

Шаг 4. Добавьте в средство медный купорос, который, как отмечалось ранее, имеет антисептические свойства. Чтобы приготовить раствор этого вещества, добавьте 3 ст. ложки в 10 литров воды. Работая с медным купоросом, помните о мерах защиты – в обязательном порядке используйте резиновые перчатки и маску. Готовый раствор медленно доливайте в полученную смесь.

Есть и другой рецепт приготовления теплоизоляционной смеси из опилок, цемента и известняка. Этот рецепт в большинстве случаев применяется в утеплении банных потолков. Здесь купорос не используется, поскольку в условиях высокой температуры может выделять вредные испарения в окружающую среду.

Способ №3. Используем добавки (глину, известь)

В этом случае для приготовления смеси нужно подготовить:

сухие опилки (10 частей);
воду (от 7 до 14 частей);
глину (5 частей);
известь (1 часть).

Шаг 1. Залейте глину 2 частями воды и дождитесь, пока она (глина) полностью размокнет. Тщательно перемешивайте полученный раствор – в результате он по своей консистенции должен напоминать густую сметану. Никаких комочков в готовом растворе быть не должно.

Шаг 2. Перемешайте известь с опилками, полученную смесь добавьте в глиняный раствор. Хорошенько перемешайте все компоненты, периодически добавляя в емкость новые порции опилок.

Шаг 3. Чтобы проверить, готов ли раствор, можете использовать простую деревянную палку. Поместите ее в смесь вертикально и немного подождите. Состав можно считать готовым к применению, если палка не упадет. Если смесь получилась чересчур жидкой, отстаивайте ее в течение 24 часов, чтобы испарились остатки влаги.

Обратите внимание! В качестве альтернативы можете использовать другой рецепт – в нем вместо глины применяется такое же количество гипса. Однако у этого рецепт имеется один существенный недостаток, заключающийся в быстром высыхании приготовленной смеси. Следовательно, ее в таком случае необходимо готовить небольшими порциями.

Укладка теплоизоляции из опилок

Процедура укладки смеси на основе опилок не представляет собой ничего сложного и мало чем отличается от технологии применения чистого исходного сырья. После подготовки потолка начинайте укладку утеплителя небольшими слоями, выравнивайте и трамбуйте каждый из них. Высота теплоизоляционного слоя должна быть вровень с верхом перекрытия.

Поверх смеси насыпьте тонкий слой золы – она будет защищать материал от грибков и вредителей. Спустя 2 или 3 недели после монтажа, когда теплоизоляция окончательно высохнет, уложите поверх нее слой пароизоляции. Последняя необходима для предотвращения насыщения опилками влаги, которая присутствует в воздухе. Крепите пароизоляционный материал (в большинстве случаев используется обычная ПЭТ пленка) к балкам перекрытия при помощи монтажного степлера. В результате вы получите утепляющий слой, закрытый снизу и сверху пароизоляционным материалом.

Видео – Как утеплить потолок опилками

Этап пятый. Дальнейшее обустройство

В конце остается лишь нарастить балки перекрытия и оборудовать поверх них обрешетку, чтобы впоследствии сделать чистовой либо черновой пол. Есть и третий вариант – поверх балок можно уложить металлическую сетку и выполнить цементную стяжку. Выбор того или иного варианта зависит от того, какой именно материал вы намерены использовать для напольного покрытия.

Технология теплоизоляции потолка в бане

Здесь, как и в случае с частным домом, потолок нужно обшить посредством широких досок. Чтобы провести дымоходную трубу, нужно выполнить потолочную разделку — такую можно приобрести в уже готовом виде или сделать своими руками (вырезать лист нержавеющей стали, который полностью перекроет отверстие, в середине вырезать круг для прохождения дымохода, заделать края выреза в потолке базальтовой ватой, а поверх последней набить полоски металла; при монтаже дымоход крепится направляющими планками, но так, чтобы он свободно двигался при температурных расширениях; снизу прикручивается пластина, а образовавшийся проход утепляется).

Шаг 1. Вначале позаботьтесь о слое пароизоляции на чердаке. Рубероид не используйте, т. к. при высоких температурах тот размягчится, начнет издавать малоприятные запахи или даже загорится. Что же касается ПВХ пленки, то она здесь также неприемлема.

Пароизоляцию укладывайте с нахлестом в 10-15 сантиметров и таким же загибом на стены.

Шаг 2. Смесь из опилок, приготовленную по одному из описанных выше рецептов, укладывайте послойно, каждый слой хорошенько выравнивайте и утрамбовывайте. Если вы планируете использовать баню только летом, то толщина утепляющего слоя может составлять и 5 сантиметров, в то время как для зимнего использования потребуются минимум 15 сантиметров.

Шаг 3. По завершению укладки подождите, пока слоя утеплителя высохнет. Если после этого на поверхности появятся трещины, заделайте их той же смесью. К слову, чтобы количество трещин было минимальным, добавляйте в раствор перед укладкой соль (по 5-6 ст. ложек на 10 литров воды).

Шаг 4. Когда смесь высохнет (а это может занимать до одного месяца), засыпьте поверх нее тонкий слой извести и уложите пароизоляционный материал. Дальше при желании можете покрыть поверхность досками.

Обратите внимание! Если вы используете для утепления смесь из опилок и гипса, то наносите ее тонкими слоями. Гипсовый раствор, как отмечалось ранее, быстро высыхает.

Помимо того, оба способа утепления могут использоваться как для горизонтальных, так и для вертикальных поверхностей. Но особое внимание в любом случае должно уделяться изоляции электрической проводки. Спрячьте все провода в качественные металлические гофрированные шланги, а концы последних заделайте огнестойким материалом (к примеру, огнестойкой монтажной пеной PENOSIL Fire Rated). Так вы защитите деревянное сооружение от возгорания на случай, если произойдет короткое замыкание.

Видео – Утепление потолка в бане опилками

Как видим, в утеплении потолка опилками нет ничего сложного. Данная методика проверена столетиями и демонстрирует отменные результаты, мало чем уступая современным методам теплоизоляции. Более того, стоимость и работ, и самого материала достаточно низкая, в особенности, если вы делаете все своими руками.

Повышение уровня тепловой изоляции помещений в частном доме позволит не только сэкономить семейный бюджет, сократив затраты на отопление, но сделать время, проведенное дома, более комфортным независимо от погоды на улице. Затраты труда и времени при этом будут минимальными. Уровень теплопотерь через кровелю с холодной крышей может составлять до 1/5 от общих потерь тепла зданием. Показатель этот зависит от материала постройки.

Мнение эксперта

Константин Александрович

Задать вопрос эксперту

Если вы не планируете проводить отопление в чердачную зону, значит придется добиваться уменьшения уровня теплоотдачи другим способом — утеплять потолочную зону. Можно сделать это с помощью утепления потолка опилками.

Плюсы и минусы применения опилок

Термоизоляционные материалы становятся все более совершенными. Новое поколение изоляционной продукции проявляется в продаже практически ежегодно. К сожалению, чем более высокотехнологичным и новым является утеплитель, тем выше его цена. Применять в строительстве новейшие разработки по карману далеко не каждому. Это становится причиной того, что старые методы, используемые еще нашими дедами для сохранения тепла в домах, не утрачивают своей популярности и актуальности. Многие годы назад потолки успешно утеплялись при помощи опилок, и этот утеплитель до сих пор лежит и успешно справляется со своими задачами. При этом тяжело предугадать, как себя зарекомендует, к примеру, пенопласт через пару десятков лет службы.

К главным достоинствам такого метода утепления относятся:

природное происхождение материала и его чистота;
купить древесные опилки не составит никакого труда;
минимальная стоимость;
монтаж предельно прост;
срок эксплуатации такого утеплителя отличается высокой продолжительностью.

Применяя в качестве термоизоляции опилки, вы сможете не только сохранить свои сбережения, но и позаботиться о природе. Опилки максимально экологичны, не вредят человеку и окружающей среде. И помогают существенно сэкономить на оплате носителей тепла — угля, газа, электричества. Сам процесс тепловой изоляции жилого дома подразделяется на несколько этапов, включающих утепление поверхности перекрытий потолка, пола и стен. Каждая разновидность поверхности требует особого подхода, поскольку имеет свои особенности. В случае с утеплением поверхности потолка, изолирующий материал можно поместить со стороны чердака или со стороны жилого помещения.

Понять для себя степень экономической выгодности утепления с применением опилок очень легко. Достаточно сравнить их стоимость с другими популярными видами материалов для изоляции, некоторые из которых к тому же невозможно уложить без привлечения бригады ремонтников. Теплоизоляция деревянной стружкой очень дешево обходится. По возможности можно составить договоренность с предприятием, осуществляющим обработку древесины о том, чтобы вам привезли материал прямо домой, за незначительную плату. Данный способ утепления потолка с использованием опилок, как и все другие, отличается своими достоинствами и недостатками. Недостатком является тот факт, что есть виды опилок, которые плохо держат тепло и не годятся для поддержания комфортной температуры внутри дома.

Утепление потолка своими руками

Пароизоляционный слой придется обустраивать только в том случае, когда используются в качестве изолятора опилки в чистом виде или в смеси с другими составляющими. Рассмотрим существующие варианты более подробно.

Инструменты и материалы для работы

Утепление потолка при помощи укладки опилок не требует закупки дорогостоящих расходных материалов и сложного инструмента, а также значительного опыта в сфере строительства. Но нужно учитывать, что это будет тяжелый физический труд, поэтому нелишними на строительной площадке будут несколько пар рабочих рук.

Ниже представлены материалы и инструменты, которые наверняка понадобятся вам в процессе работ.

Стружка и опилки различного размера, от самых мелких до более крупных.
Специальные антисептические добавки и средства, предотвращающие горение. Вместо них можно воспользоваться «народными» средствами — медным купоросом, золой, известью.
Один из ингредиентов: глина, цемент, известь или гипс (алебастр).
В качестве пароизоляции можно использовать картон, поливинилхлоридную пленку, рубероид или же специализированный мембранный материал в рулонах.
Пена для монтажа, строительный скотч, битумная смесь.
Шуруповерт, молоток, строительный степлер и несколько лопат.
Крепежные элементы — скобы для степлера, саморезы и гвозди.
Тара для замешивания раствора и его перемещения.
Строганая доска.
Пневмоподъемник или подсобник для подъема материала на высоту.
Дрель с насадкой-миксером или помощник.
Достаточное количество свободного времени и много терпения.

Выбор материала

Чтобы в деревянном доме всегда было тепло, нужно подобрать утеплитель потолка высокого качества. Их классифицируют по нескольким параметрам.

По размеру:

Наиболее удобным в работе считается средний размер опилок. Мелкие постоянно норовят разлететься в стороны, слишком крупные фрагменты не позволяют добиться достаточной плотности изоляционного слоя и отличаются низкой эффективностью теплосбережения. При возможности, отдайте предпочтению материалу, образующемуся после распила древесины на столярных производствах. Влажность его не слишком высока, а также не потребуется дополнительное пропитывание и обработка сырья. Его только надо будет окончательно просушить на ровной поверхности на протяжении нескольких суток. Лучше выбирать опилки, образовавшиеся в результате переработки древесины хвойных пород деревьев. Это связано с высоким содержанием в их составе эфирных смол, которые пагубно влияют на процесс размножения вредоносных насекомых.

Если планируется утепление потолка банного помещения, остановите свой выбор на опиле лиственницы. Смешивание данного сырья с пеплом при подготовке к утеплительным работам позволит активно противостоять процессам гниения.

Нельзя приступать к утеплению сразу после покупки опилок. Дело в том, что этот материал содержит значительное количество сахара, который способствует активизации гнилостных процессов. Выдерживание опилок в сухом месте в течение полугода позволит значительно уменьшить данный показатель. В массе материала должны отсутствовать сорные примеси и другие несвойственные опилкам составляющие. Если обнаружится мусор и другие постороние включения, от них можно избавиться, просто просеяв опилки сквозь сито. Более крупные фрагменты мусора удаляются вручную.

К опилкам, используемым в качестве утеплительного слоя, предъявляется следующий список требований:

Срок выдержки материала должен составлять 6-12 месяцев с момента приобретения.
Опилки не должны быть влажными, требуется тщательная просушка.
Изучите опил на предмет наличия следов или запаха плесени. Использование пораженного материала недопустимо.

Подготовка утепляемой поверхности

Подготовка производится до начала основных работ.

Термоизоляция потолка только одними опилками

Процесс утепления потолочного перекрытия с применением только лишь опилок максимально прост.

Специальный вариант утепления потолка с помощью опилок

Не всем известны тонкости утепления потолочной плоскости в домах, возведенных из дерева. В целом способ утепления схож с описанным выше, но имеет ряд некоторых важных нюансов:

При таком способе монтажа применение пленок и мембран для пароизоляции не требуется. Пар, выходящий из жилого пространства комнат, легко проникает в толщу рыхлого утеплителя. После чего так же беспроблемно удаляется во внешнюю среду при помощи воздушной вентиляции. В доме, построенном из дерева, отсутствует проблема возникновения конденсата или обилия водного пара. Добавление извести в данном случае не несет никакого смысла. Под воздействием углекислого газа, принесенного водяными парами, данное вещество всего за несколько месяцев станет обыкновенным мелом. Для защиты утеплителя от вредителей лучше воспользоваться золой или мелким шлаком.

Альтернативные варианты тепловой изоляции опилками

Если утепление потолка производится с применением опилок, крайне важно тщательным образом заделать все щели, имеющиеся на поверхности. С этой проблемой легко справляется монтажная пена. Есть не один вариант монтажа слоя пароизоляции с использованием опилок. Возможно использование только древесной стружки, а есть способы, подразумевающие приготовление смесей опилок с другими материалами для строительства.

Высокой популярностью пользуются такие методы:

насыпь чистых опилок на утепляемую поверхность;
применение наряду с опилками таких добавок как известь или опилки с цементом;
включение в состав смеси таких компонентов как глина и известь.

В заключение

Грамотная теплоизоляция пространства потолка опилками хвойных пород дерева будет столь же эффективной, как и укладка слоя пенопласта, имеющего толщину в 10 сантиметров. При самостоятельном производстве работ цена утепления каждого квадратного метра площади составит от 1/2 до 1 доллара. Если сравнить стоимость утепления другими материалами, теплоизоляция минеральной ватой стоит около 3 долларов за 1 м2, пенополистиролом — 1,5 долларов. Налицо существенный процент экономии затрат при равном уровне энергетической эффективности.

Видео про утепление потолка опилками

Утепление потолка опилками

Использование опилок в качестве утеплителя

Итак, к основным преимуществам утепления потолка древесными опилками можно отнести:

повсеместное распространение данного материала;
символическую цену;
экологическую чистоту;
предельную простоту монтажа;
длительный эксплуатационный срок.

Как делают опилки

Обратите внимание! Утепление жилого здания всегда состоит из ряда этапов, среди которых пол, потолок и стены. Причем каждая из этих поверхностей имеет свои особенности теплоизоляции. Но потолок характеризуется тем, что утеплительный материал здесь можно укладывать внешним и внутренним способом.

Современные теплоизоляционные материалы

Таблица. Цены на популярные утеплители.

Этап первый. Выбираем исходное сырье

Выбираем опилки для утепления потолка

Просеивание опилок

Этап второй. Подшиваем балки перекрытия

Начинайте работу с подшивки потолка. Алгоритм действий приведен ниже.

Устройство подшивного потолка

Обратите внимание! Гвозди забивайте под углом относительно плоскости досок. Важно, чтобы направление соседних гвоздей не совпадало – так крепление получится максимально надежным.

Антисептик биозащитный колерированный

Этап третий. Уплотняем щели

Подготовка чердачного помещения к утеплению

Этап четвертый. Укладываем утеплитель

Способ №1. Используем чистые опилки

Процедура предельно проста и состоит всего из трех шагов.

Утепление потолка опилками

Обратите внимание! Благодаря такому покрытию влага будет беспрепятственно удаляться из опилок, что предотвратит развитие процессов гниения. Еще такие пленки, если кто не знает, характеризуются односторонней паропроницаемостью.

Способ №2. Используем добавки (цемент, известь)

Схема утепления перекрытия опилками

Чтобы приготовить утепляющую смесь по первому рецепту, подготовьте такие ингредиенты:

опилки, тщательно высушенные (10 частей);
вода (от 5 до 10 частей);
известь (1 часть);
цемент (тоже 1 часть);
немного медного купороса – он послужит в качестве антисептика.

Ниже приведен необходимый алгоритм действий.

Шаг 1. Начинайте работу со смешивания цемента с известью.

Смешивание цемента с известью

Шаг 3. Добавьте в опилки цементно-известковую смесь, затем тщательно перемешайте все компоненты.

Утепление потолка смесью цемента и опилок

Способ №3. Используем добавки (глину, известь)

В этом случае для приготовления смеси нужно подготовить:

сухие опилки (10 частей);
воду (от 7 до 14 частей);
глину (5 частей);
известь (1 часть).

Утепление потолка глиной с опилками

Обратите внимание! В качестве альтернативы можете использовать другой рецепт – в нем вместо глины применяется такое же количество гипса. Однако у этого рецепт имеется один существенный недостаток, заключающийся в быстром высыхании приготовленной смеси. Следовательно, ее в таком случае необходимо готовить небольшими порциями.

Укладка теплоизоляции из опилок

Приготовление смеси глины и опилок с помощью миксера

Видео – Как утеплить потолок опилками

Этап пятый. Дальнейшее обустройство

Наращенные балки

Технология теплоизоляции потолка в бане

Здесь, как и в случае с частным домом, потолок нужно обшить посредством широких досок. Чтобы провести дымоходную трубу, нужно выполнить потолочную разделку - такую можно приобрести в уже готовом виде или сделать своими руками (вырезать лист нержавеющей стали, который полностью перекроет отверстие, в середине вырезать круг для прохождения дымохода, заделать края выреза в потолке базальтовой ватой, а поверх последней набить полоски металла; при монтаже дымоход крепится направляющими планками, но так, чтобы он свободно двигался при температурных расширениях; снизу прикручивается пластина, а образовавшийся проход утепляется).

Пароизоляцию укладывайте с нахлестом в 10-15 сантиметров и таким же загибом на стены.

Утепление потолка в бане опилками

Обратите внимание! Если вы используете для утепления смесь из опилок и гипса, то наносите ее тонкими слоями. Гипсовый раствор, как отмечалось ранее, быстро высыхает.

Чем засыпать потолок в бане?

Ответ на этот вопрос с пошаговыми инструкциями вы найдете в этой статье! Также рекомендуем прочитать материал о том, как утеплить потолок в бане с холодной крышей.

Видео – Утепление потолка в бане опилками

Повышение теплоизоляции частного дома – это не только дополнительная экономия бюджета при оплате энергоносителей, но и добавочный комфорт в летний зной и зимнюю стужу. При этом без лишних усилий и затраченного времени.

В зависимости от стройматериалов, используемых при постройке дома, тепловые потери кровли могут доходить до 20% общего показателя.

Если проектом не предусмотрено отопление чердачного помещения, то сокращение теплоотдачи в помещении производится непосредственно утеплением потолка .

Преимущества и недостатки материала

Для дополнительной теплоизоляции потолка существует достаточное количество современных стройматериалов, и с каждым годом диапазон их только растет. Однако, у «дедовского» метода сохранения тепла опилками остается еще много поклонников. Связанно это со многими обстоятельствами:

Экологически натуральный продукт.
Достаточные теплоизоляционные качества.
хорошие звукоизоляционные свойства.
При этом сорбент можно приобрести даже даром или с незначительными капитальными вложениями.

Если рядом находится деревообрабатывающее производство или есть желание напилить их самостоятельно в соседнем лесу, то такой изолятор будет самым экономически выгодным предложением. Самый выгодный размер опилостружечного материала для работы составит 2 см. Труха тоже пойдет в дело, она используется для пересыпания крупных фракций.

При работе с опилками надо помнить , что они являются отходами обработки древесины, поэтому их основные качества будут схожи:

Опилки очень горючи, при этом возможно бесконтрольное самовозгорание.
Мелкие фракции пылевидны и неудобны при монтаже и эксплуатации.
Крупные фракции наоборот имеют степень теплозащиты существенно ниже.
Материал гигроскопичен, поэтому легко подается гниению, в нем быстро распространяется грибок и плесень, с течением времени он слеживается, теряя качества теплоизолятора.
Рыхлая структура приманивает насекомых и мелких грызунов.

Все негативные особенности утеплителя надо учесть при подготовке сырья к последующей работе.

Подготовка материала

На начальном этапе утепления потолка проводится тщательная сушка опилок , которая может достигать нескольких недель или даже месяцев. Осушение происходит в закрытом помещении с естественной вентиляцией.

В это время субстрат надо обработать антисептиками и антипиренами . Это специальные растворы, препятствующие возникновению плесени и грибка, а так же уменьшающее природную пожароактивность сырья.

Одним из таких народных средств , проверенных временем является раствор медного купороса или бура. Перед началом сушки его нужно распылить через крупнодисперсный пулевизатор поверх сыпучего материала.

Раствор медного купороса или бура является ядом , поэтому работать с ним нужно только в резиновых перчатках, защищая органы дыхания марлевой повязкой.

При завершении сушки, материал нужно просыпать известью в соотношении 10:1 . В магазинах стройматериалов можно найти достаточно много вариантов готовых антисептических пропиток и огнеупорных растворов для повышения стабильности опилок.

Так же можно провести предварительную обработку опилок любым лакокрасочным материалом , не имеющим резкого специфического запаха. Подготовленный таким образом материал уже может быть использован для утепления потолка в частном доме.

Другие варианты утеплительной «начинки» для потолка с использованием опилок предусматривают приготовление раствора на основе воды и затвердителя, которые после сушки принимают твердое состояние.

После такой подготовки опилочная масса теряет все негативные качества как продукт деревообработки. Эта альтернатива являются более дорогостоящей , но применяется на практике значительно чаще из-за большей практичности и долговечности использования.

Опилки и цемент (гипс)

Для этого варианта утепления потолка, в обработанные предыдущим методом опилки добавляется цемент или гипс в соотношении 10:1. Надо уточнить, что гипс является более дорогостоящим материалом, чем цемент, что значительно повлияет на бюджет утепления.

Так же надо учесть , что он быстро схватывается, поэтому целесообразно его разводить небольшими порциями и работать с готовым раствором довольно быстро. Время просушки опилок и стружек в данном случае можно сократить, так как во время приготовления раствора будет использоваться вода.

Для упрощения приготовления готового состава, известь и цемент (гипс) перемешивается заранее в соотношении 1:1 на 10 частей опилок (не просушенных). А в воду, которая будет использоваться для замеса ингредиентов, добавляется медный купорос. Эта работа очень трудоемка, поэтому удобней воспользоваться бетономешалкой, что сэкономит и силы и время.

Опилки и глина

Этот способ предусматривает добавление в опилки жидкой глины. Полученная смесь лучше других подходит для утепления потолка. Перед «замесом теста» надо замочить глину в воде заранее и дать постоять несколько дней.

Дальнейшая работа заключается в подмешивании опилочного сырья в размокшую глину, опилок должно быть где-то в три раза больше. Автоматизация труда бетономешалкой ускорит трудоемкий процесс многократно.

Совет : утепление потолка глиной с опилками должно проводиться только в летнее время, так как затвердевание утеплительной начинки требует умеренно теплой температуры для лучшего схватывания.

Если потолок утепляется в жилом доме, то стоит добавить известь 10% от количества опилок. При утеплении бани какие-либо дополнительные химические ингредиенты глиноопилочная смесь не требует.

Данная «подушка» идеальна для теплоизоляции в бани, так как во время повышения температуры не будет происходить окислительных процессов разложения нестойких химических элементов.

Конструкция потолочных перекрытий

Утепление потолка любым опилочным способом идет со стороны чердака . Вначале монтируется опалубка из довольно широких строганных досок, шириной 20-35 см.

Крепление к балкам должно быть довольно прочным , потому что «подушка», приготовленная влажным способом имеет большой вес.

Вбивать гвозди или шурупы необходимо под уклоном в разные стороны. Подходящий размер гвоздей составит 100 мм, а шурупов 50 мм.

Для защиты от гниения , размножения грибка и плесени, а так же для увеличения огнезащитных показателей все деревянные конструкции необходимо обработать антисептиками и антипиренами.

Для защиты изолятора от проникновения влаги на потолочные перекрытия вначале укладывается слой пароизоляции внахлест, укрывая всю площадь потолка, а так же поперечные балки перекрытий. Соединительные швы необходимо проклеить широким скотчем, если используется пленка ПВХ или битумом - в случае для рубероида.

На пароизоляцию укладывается предварительно подготовленные опилки, любым из предоставленных раньше методов. Толщина утеплительного слоя с учетом строительных норм для средней полосы России достигает 20-30 см.

При сухом методе укладывания опилок, каждый слой сырья нужно принудительно приминать и утрамбовывать, увлажнять через мелкодисперсный пулевизатор. После осадки рыхлого материала досыпать недостающий слой и произвести последнюю обработку золой.

После укладки влажного опилостружечного утеплителя надо дать время для полной просушки и осадки смеси. Это время занимает около 1 месяца в теплое время года.

После этого срока можно наложить поверх утеплительной «подушки» гидроизоляционный слой в виде рубероида или пленки.

Если чердачным помещением не собираются пользоваться, то можно обойтись без возведения напольного перекрытия. Это удешевит бюджет стройки.

Если во время сушки в теплоизоляционной «подушке» образовались разной глубины трещины, надо их замазать раствором затвердителя, т.е. цементным раствором или жидкой глиной.

Инструмент и материалы

Для утепления потолка опилками не потребуются какие-либо особенные инструменты и углубленные строительные знания. Однако, надо предупредить, что это довольно тяжелый изнуряющий труд, поэтому дополнительные рабочие руки будут кстати.

Основные материалы и специализированные инструменты для облегчения физического труда, которые пригодятся в работе:

Опилки и стружки разных фракций.
Медный купорос, известь, зола или специализированные антисептики и антипирены.
Один из компонентов: цемент, гипс, известь или глина.
Картон, рубероид, пленка ПВХ или другая рулонная пароизоляция.
Скотч, битум, монтажная пена.
Степлер, молоток, шуруповерт, лопаты.
Гвозди, шурупы, скобы.
Емкости для замеса и переноса раствора: ванна, баки, ведра, носилки.
Доска строганная.
Пневматический подъемник или помощник.
Бетономешалка или помощник.
Время и терпение.

Отзывы об утеплении потолка опилками

Николай:

Опилки - отличный дармовой материал , особенно если рядом есть пилорама. Люди часто грешат на рассадник грызунов в слое сухих опилок, но эти гады облюбовывают даже пенопласт. С этим можно справиться, если по низу опилок проложить слой стекловаты, ее грызуны на дух не переносят.

Алексей:

Опилки вполне пригодны для утепления чердака, только просушить их надо тщательно, полгода, а то и больше. На основе отходов деревообработки уже давно выпускают теплоизоляционные блоки, имитирующие легкий бетон.

Мастер-класс по утеплению потолка опилками посмотрите на видео:

Видео-урок по утеплению потолка опилками в частном доме смотрите ниже:

Для того чтобы сократить потери тепла через строительные конструкции, их обустраивают слоем теплоизоляции. Практически все разновидности утеплителей требуется защищать от проникновения атмосферной воды снаружи и бытовых испарений изнутри.

К устройству барьера от пара нельзя относиться с пренебрежением, потому что этот компонент системы утепления играет не меньшую роль, чем гидроизоляция. Особенно важно знать, как сооружается пароизоляция для потолка в деревянном перекрытии, так как при его возведении используются крайне чувствительные к избытку воды материалы.

Роль пароизоляции в строительстве

На строительные конструкции изнутри постоянно воздействуют потоки пара, выделяемые при совершении обязательных бытовых работ, дыхании домочадцев, приеме гигиенических процедур и пр. Проникновение взвешенной в воздухе воды в ограждающие и утепляющие дом системы отрицательно сказывается на их технических и эксплуатационных свойствах.

На увлажненных паром поверхностях в бойком темпе расселяются колонии грибков, с удивительной скоростью приводящие в непригодность почти все виды стройматериалов. Гниют и разрушаются деревянные элементы. Намоченный утеплитель утрачивает около половины изоляционных качеств, т.к. содержащаяся в нем вода существенно увеличивает теплопроводность.

Насыщенный взвешенной в нем водой теплый воздух всегда устремляется туда, где меньше давление и содержание влаги. В наших северных широтах бóльшую часть года параметры температуры и влажности воздуха внутри построек существенно выше, чем за их пределами. Эта особенность объясняет направление движения содержащих пар воздушных масс, передвигающихся из помещений во внешнюю среду.

Преобладающий объем испарений согласно собственной физической природе направляется вверх, чтобы «выйти» в атмосферу через ограждающие системы. Активней всего включающие пар воздушные потоки «атакуют» потолочное перекрытие, верхний сегмент стен и кровельную конструкцию. Их-то и необходимо усиленно защищать от проникновения имеющейся в воздухе воды.

Процесс перетекания воздушных масс в зоны с меньшим давлением и насыщенностью водой именуется диффузией. В ней нет ничего особо страшного, если при возведении строительных конструкций не допускались ошибки. Влажный воздух просто не пройдет в толщу теплоизолирующего пирога или переместиться наружу, не нанося вреда строению.

Однако если при возведении дома с системами утепления были допущены нарушения технологических правил, вода станет задерживаться в ограждающих конструкциях. В лучшем случае результатом станут увеличенные потери тепла, ощущение вечного холода и сырости. В худшем – грядет разрушение или порча конструкций, диктующая обязательное проведение капитального ремонта.

Защита чердачного перекрытия от пара

Функция пароизоляционной пленки в теплоизоляционном пироге заключается в предотвращении проникновения взвешенной в воздухе воды в строительные конструкции. Значит, именно паробарьер должен остановить испарения, чтобы либо вовсе не пропустить, либо свести к минимальным значениям то, чему удалось пройти сквозь него.

Мы уже выяснили, что в наших регионах пар вместе с воздушным потоком чаще всего движется из зданий наружу. Только в летнюю жару возможен обратный ток. Первым на пути влажного воздуха должен оказаться пароизоляционный слой. Следовательно, он укладывается со стороны эксплуатируемых помещений перед теплоизоляцией.

Устройство пароизоляции по потолочному перекрытию проводится, если не предполагается отапливать чердак. В этом случае чердачное пространство нет смысла вообще утеплять, т.к. оно не будет эксплуатироваться вовсе или станет использоваться в качестве холодного склада.

Правда защищать материалы обшивки скатов и стропильного каркаса все равно надо. От наружных воздействий устанавливается гидроизоляция, от образования конденсата, происходящего из-за различия температур внутри и вне конструкции, устраивается вентиляционная система.

Согласно предписаниям строительных нормативов в зимний период температура в рамках холодного чердака не должна превышать ее же на улице более чем на 5 – 6º С. Обозначенные в СП 17.13330.2011 правила гласят, что для уравнивания температурно-влажностных параметров внутри и вне чердака необходимо устроить естественный тип вентиляции.

Это значит, что требуется обеспечить кровельную конструкцию продухами, слуховыми окнами, аэраторами и др. Суммарная площадь вентиляционных отверстий, независимо от их вида и назначения, должна составлять в среднем 1/300 от площади перекрытия или горизонтальной проекции крыши. Описанной меры вполне достаточно для поддержания температурно-влажностного баланса, заданного строительными нормативами.

Специфика устройства пароизоляционного барьера

В качестве пароизоляционной защиты чердачного перекрытия используются материалы с наименьшей паропроницаемостью. Эта характеристика указывает на способность проводить испарения в определенном объеме, приходящемся на единицу площади, обозначается в мг/м² за сутки. Ею в большей или меньшей степени обладают все стройматериалы.

Несмотря на способность древесины свободно пропускать испарения, избыток воздействия влаги на нее нежелателен. Природная органика нестабильна в линейных размерах, при увлажнении она расширяется. Естественно, это свойство обычно учтено проектировщиками, но излишние подвижки элементов деревянных конструкций не идут им на пользу, к тому же нередко приводят к загниванию.

Для нормальной работы потолочного перекрытия, расположенного под холодным чердаком, необходимо грамотно расположить компоненты согласно их способности пропускать увлажненный воздух. Первым следует расположить компонент с минимальной возможностью проводить пар, потом с паропроницаемостью, больше предыдущей.

Поэтому для устройства защиты от пара в основном выбирают материалы со способностью пропускать пар, близкой к нулю или равной долям единицы. Отметим, что она может составлять несколько десятков, но обязана быть меньше, чем у теплоизоляции. Даже с учетом того, что у древесины довольно высокая способность проводить пар, материал для устройства защиты от него не должен пропускать больше нескольких десятков мг/м² испарений за сутки.

Схема утепленного деревянного перекрытия, если смотреть со стороны обустраиваемых помещений, должна выглядеть следующим образом:

Парозоляция. Слой, выполненный пергамином, диффузионной мембраной, полипропиленовой или полиэтиленовой пленкой. В ходе строительства укладывается сверху на перекрытие. При выполнении ремонта устанавливается по потолку со стороны комнат, приклеивается или крепится рейками.
Теплоизоляция. Слой, выполняемый засыпными, рулонными или плитными видами утеплителей. Чаще всего заполняет пространство между балками перекрытия, реже укладывается сверху перекрытия на черновой настил или стяжку. Если не предполагается эксплуатация чердака, то теплоизоляция укладывается без гидроизоляции и ветрозащиты.
Гидроизоляция. Слой, выполняемый из диффузионной мембраны или перфорированного полиэтилена. Устраивается только в случае эксплуатации чердака, укладывается под настил или напольное покрытие.

Если использование чердака не планируется, то в устройстве гидроизоляции поверх утепляющего слоя нет необходимости. Она переносится на скаты, где выполняет работу защиты всей кровельной системы от атмосферной воды. Слой утепления по перекрытию не нуждается также в ветрозащите, т.к. от выдувания тепла из его толщи защищает сама ограждающая конструкция.

Для обслуживания кровельной системы в пределах неэксплуатируемого чердака устанавливаются трапы. Их укладывают прямо по лагам, если применяется плитный или рулонный материал. Трапы устанавливают на ножки, если утепление формировалось путем засыпки керамзита. Свободно уложенные на чердаке утеплители требуется периодически «рыхлить», чтобы от слеживания не уменьшались изоляционные свойства.

Технологические тонкости укладки паробарьера

Пароизоляционная прослойка под утеплитель укладывается в форме поддона с заходом своеобразных бортиков на стены. Т.е. так, чтобы этот барьер оказался не только между перекрытием и теплоизоляцией, но и между утеплителем и соприкасающимися с ним частями стенок. Охватывать защитный материал обязан каждую балку или стенку щитов.

Укладка пароизоляционного материала на перекрытие производится:

С огибанием каждой балки. Материал «без натяга» укладывается продольными полосами перпендикулярно балкам с углублением в междубалочное пространство. Раскрой пароизоляции производится с учетом этого обстоятельства. Если длины одной полосы не хватает, выполняется склеивание полотнищ.
С оборачиванием изнутри каждого отсека ящично-щитового перекрытия. Материал раскраивается на куски, соответствующие размерам щита и высоте его стенок.
С укладкой поверх чернового настила или с креплением с внутренней стороны к потолку, если утепление проводится с целью повышения изоляционных свойств конструкции в период ремонта.

Независимо от схемы устройства перекрытия, пароизоляция для потолка под чердаком в деревянном доме должна формировать сплошной ковер, не пропускающий воду или проводящий ее в минимальном объеме. Для этого полотнища рулонного материала укладываются с указанными производителем нахлестом, размер которого обозначен в инструкции, и склеиваются друг с дружкой одно- или двухсторонним скотчем.

Раскатывать по перекрытию пароизоляционный материал следует так, как он был намотан изготовителем. Ничего переворачивать и перематывать не нужно. Для того чтобы не перепутать стороны укладки, производителем обозначается контактирующая с перекрытием сторона.

Как выбрать подходящий материал

Пароизоляцию важно не только грамотно уложить, но и выбрать максимально подходящий материал для ее устройства. Тандем пароизоляция – утеплитель обязан идеально работать, предупреждая возможность намокания теплоизоляционного пирога.

Самым древним вариантом устройства защиты от пара является жирная глина, которой обрабатывали потолочное перекрытие снизу или сверху. В паре с глиной использовалась сухой почвенно-растительный слой, предотвращающий проникновение горячего воздуха в жару и холодного в морозы. Вместо земли может быть использован мелкодисперсный торф, стружка, опилки, сухая листва и подобные материалы.

Вместо устаревших изоляционных разновидностей теперь применяются материалы, специально разработанные для защиты от пара и утечек тепла. Их укладка производится значительно легче и существенно в более высоких темпах. Однако по изоляционным свойствам они уступают старым проверенным способам.

Для устройства пароизоляционной защиты чердачного перекрытия сейчас применяют:

Пергамин . Бюджетный вариант с паропроницаемостью около 70 мг/м² в сутки. Используется в основном в бытовых постройках, не предполагающих повышения уровня влажности выше стандартных значений.
Пленки из полипропилена и полиэтилена . Паропроницаемость исчисляется единицами, примерно 3 – 5 мг/м² в сутки. В большинстве своем это армированные материалы, устойчивые к перепадам температур, механическим воздействиям и УФ облучению. Подходит для обустройства деревянных перекрытий под засыпной утеплитель.
Пароизоляционные мембраны с фольгированной оболочкой . Паропроницаемость в среднем составляет 0,04 – 2,55 мг/м². Используются для обустройства помещений с повышенным влажностным и нестабильным температурным фоном: саун, парилок русских бань, бассейнов, совмещенных санузлов.
Антиконденсатные диффузионные мембраны . Их способность пропускать пар варьирует в обширном интервале от 3 до 15 или нескольких десятков мг/м². Это новейшие разновидности универсального назначения. В эксплуатируемом чердачном перекрытии могут устанавливаться с нижней и верхней стороны теплоизоляции.

Антиконденсатные разновидности выпускаются в виде двухсторонних полимерных мембран. С одной стороны, которая должна быть развернута к пару, они шероховатые, благодаря чему исключается образование росы. Противоположная сторона гладкая, она предотвращает проникновение влаги снаружи.

Видео о правилах устройства пароизоляции

Пример укладки пароизоляционного рулонного материала на потолок:

Ролик о специфике укладки пароизоляционной пленки:

Как отличить пароизоляционный материал от гидроизоляционного варианта:

Устроенный в соответствии с технологическими предписаниями пароизоляционный барьер избавит от преждевременного износа и разрушения строительных конструкций, устранит дорогостоящие протечки тепла, исключит возможность появления сырости в загородном доме.

Практически все типы утеплителей должны быть защищены от проникновения влаги и ее испарения. Обустраивать барьер от пара не стоит «на авось», так как роль пароизоляции ничуть не меньше, чем гидроизоляции. Важно знать тонкости устройства пароизоляции для потолка в деревянных перекрытиях, так как при их возведении используются материалы с повышенной чувствительностью к уровню влажности.

Особенности

В любом помещении, в особенности жилом, образуется водяной пар. Это неизбежный процесс, так как готовится пища, осуществляется стирка, в комнатах делают влажную уборку. В связи с этим пароизоляция для потолка и крыши является необходимостью.

Что касается строений из газобетона, то, по мнению некоторых экспертов, пароизоляция внутри повышает уровень влажности блоков, соответственно ухудшает их теплозащитные свойства.

Поднимается пар вплотную к потолку, а точнее к балкам, благодаря которым обеспечивается его безопасность и устойчивость. Пройти сквозь балки нереально, обшивка из утеплителя становится преградой на пути паров и они оседают в нем самом, сначала разрушая его, а после вызывая гниение всех деревянных элементов. В итоге из-за гниения насмарку идет вся отделка.

Если подробно разбираться в терминологии, то пароизоляция для потолка в деревянном перекрытии – это комплекс действий, направленных на предупреждение гниения перекрытий, снижение возможности появления плесневелого грибка, а также содействие повышению уровня безопасности вашего жилища.

При осуществлении пароизоляции потолка нужно учитывать ряд особенностей:

потолок включает в себя несколько слоев, а значит, вся основная работа осуществляется на черновом потолке;
если необходимо, можно защитить деревянные перекрытия дополнительно, а все щели заделать специальными составами;
заниматься монтажом пароизоляции можно только после того, как поверхность просохнет полностью.

Материалы

Для того чтобы защитить потолок, устройством следует заниматься комплексно.

Чтобы обустроить изоляционный слой, используются различные материалы с похожими характеристиками. Чтобы выбрать такой материал правильно, разберемся в его классификации.

Универсальный материал – пароизоляционная пленка. Так как она армирована тканью или сеткой, то обладает высоким уровнем прочности. Выпускается 2 вида такой пароизоляции: перфорированная и неперфорированная. Причем для эксплуатационных характеристик большой роли это не играет.

У фольгированной пленки поверхность металлическая, что позволяет не только защищать от пара, но и экономить тепло. Такой материал правильно укладывать вниз металлической стороной. Таким образом существенно сокращается потеря тепла.

Востребованы на рынке и полипропиленовые пленки. На них есть особый слой для поглощения влаги. Состоит он из волокон вискозы и целлюлозы. Когда конденсат оседает на поверхности, то влага впитывается этим слоем. В теплоизоляционный же слой проникновение невозможно.

Затем за счет вентиляции между пароизоляцией и утеплителем происходит испарение. Применять пленку такого рода рекомендуется в помещениях со стабильно высоким уровнем влажности.

С другой стороны, у пленки есть и существенные недостатки:

создание парникового эффекта;
короткий период эксплуатации;
скопление конденсата в разных местах.

В число пароизоляционных материалов можно включить и пергамин. Его основа – картон, пропитанный битумной мастикой. У него слабая пропускная способность. После монтажа нужно обязательно проветривать помещение. Пользуется спросом этот материал в основном из-за низкой стоимости.

Все больше растет популярность дышащих мембран. Это нетканый двойной материал, защищающий конструкции от конденсата и пара. У них высокие паропропускные характеристики. Производят такую изоляцию из материала с особой структурой. На паропропускную способность в данном случае влияет температурный режим и уровень влажности в помещении.

Мембраны условно можно разделить на несколько видов:

С алюминиевой фольгой. Не выпускает из помещения тепло. Отлично подходит для ванной комнаты или бани.
С переменной способностью пропускать пар. Позволяет не беспокоиться о колебаниях уровня влажности в помещении, работает и адаптируется к различным процессам.
С ограниченной паропропускной способностью. Чаще используется в доме, где хозяева не проживают постоянно.

Практика позволяет утверждать, что пароизоляционная мембрана гораздо эффективнее и надежнее обычной пленки. Кроме того, с ней проще работать (укладывать). Чтобы организовать надежный барьер для пара, достаточно уложить всего один слой.

Альтернативным вариантом защиты можно назвать специальный лак либо мастику. Также в качестве пароизоляторов можно отметить рубероид и толь.

Также пароизоляционные материалы можно классифицировать по следующему принципу:

Стандартные. Принцип действия таких материалов заключён в том, что они не позволяют пару проникнуть в утеплитель. Основное расположение таких пароизоляторов – внутри конструкции дома.
Изоляторы с отражающим слоем. Сюда относятся материалы мембранного типа, которые защищены от воздействия водяного пара и при этом могут отражать тепло.
С контролем пропускаемой влаги. Этот вариант приобретает актуальность в летнем доме, когда зимой помещение не используется либо используется нечасто.
Материалы с переменным уровнем проницаемости. Этот вариант подойдёт, когда реставрируют перекрытия между этажами.

Какую выбрать?

Как мировые, так и производители материалов из РФ предлагают своим покупателям широкий выбор видов пароизоляции. Каждый из них, выполняя свою основную функцию, позволяет решать дополнительный круг задач.

Перед тем как остановить свой выбор на конкретном типе, стоит изучить все характеристики материала. Также нелишним будет учесть и сумму бюджета для проведения работ.

При выборе следует учитывать несколько моментов:

Функцию помещения, в котором будет использован материал. Если это баня, достаточно будет просто полиэтиленовой пленки.
Если планируете устанавливать прослойку на чердаке частного дома, то можно отдать предпочтение более дорогим материалам.
Климатические особенности местности. В холодных районах фольгированный изолятор использовать не стоит, так как перегрев крыше строения угрожать явно не будет. В теплом же климате выбор лучше останавливать на материале с высокой способностью пропускать воздух.

Кроме перечисленных пунктов, пароизоляционный материал должен соответствовать следующим критериям:

простота монтажа (актуально, если вы решили осуществлять установку своими руками, не привлекая наемных специалистов);
высокий уровень прочности (даже при сильном механическом воздействии материал не должен повреждаться);
уровень эластичности (особенно важно, когда пленку натягивают и закрепляют: материал должен обхватывать саморезы, а не рваться).

В деревянном домостроении специалисты строительной отрасли рекомендуют использовать такие типы пароизоляционных материалов:

пенофол А – материал легко монтировать, у него имеется самоклеящийся слой;
пенофол В – с фольгированным покрытием;
пенофол С – с самоклеящимся слоем;
изоспан В – с двухслойной структурой и возможностью испарения конденсата;
алукрафт – состоит из трех слоев, оптимально подходит для помещений, в которых повышенная влажность.

Пароизоляция должна быть выполнена изнутри помещения вместе с укладкой утеплителя.

Если в регионе, где расположено строение, зимняя температура воздуха ниже чем -30, то проще монтировать слой пароизоляции и сверху, и снизу. Это своего рода защита перекрытий от пара и одновременно с этим способ сохранить тепло.

А теперь разберемся подробнее с самим процессом монтажа.

Народный способом

В древние времена народы севера, которые населяли территорию Финляндии, чтобы защитить потолок в бане, использовали «дышащую» мембрану – бересту.

В настоящее же время, прежде всего, пароизоляционный материал лучше укладывать одновременно с теплоизоляционным в обрешетку. Поэтому в первую очередь обязательно монтируется она. Затем закрепляется потолочный каркас с использованием саморезов и дюбелей из пластмассы. После установки обрешетки создается теплоизоляционный слой, после этого выполняется непосредственно пароизоляция потолка. Обратите внимание, что каждый деревянный элемент должен быть обработан антисептическим раствором и антипиреном.

Процедура укладки включает в себя несколько этапов:

Пароизоляционный материал нужно не прибивать гвоздями, а прикрепить с помощью скоб на крайний элемент обрешетки. Обязательно сделать припуск на стены в пределах 15 – 20 см.
Пленку лучше развернуть до противоположной стороны и обрезать с таким же припуском.
Крепить материал следует не только по периметру, но и на промежуточных рейках. Одной полосы недостаточно, чтобы закрыть полностью потолок, поэтому укладывать пленку нужно внахлест полосками 15 – 20 см. Края рекомендуется скреплять скотчем либо специальной лентой.
Чтобы обеспечить нормальный уровень вентиляции, когда будете класть пароизоляцию, оставляйте зазор между ней и потолком.

Последний пункт можно смело причислить к самым важным правилам монтажа пароизоляции высокого качества. С этой же целью по всему каркасу нужно установить контробрешетку. Она практически идентична конфигурации первого слоя. Толщина реек составляет около 40 см. Крепление осуществляется с использованием саморезов.

Несколько подробнее стоит рассмотреть пароизоляцию для бани и сауны. В этих помещениях влажность всегда повышена, а воздух представляет собой сплошной пар. Если стены парилки не защищены, то рано или поздно они подвергнутся грибковым заболеваниям или прогниют.

Чтобы защитить деревянные конструкции бани, не рекомендуется применять пароизоляцию из полиэтилена, поскольку этот материал не способен выдерживать высокую температурную нагрузку.

Для крепления пароизоляции вам потребуется следующий набор инструментов:

сам материал (с учетом своих возможностей и потребностей);
скобозабиватель/строительный степлер (чтобы прибить скобы);
ножовка;
ножницы для резки металла;
скотч;
саморезы;
шуруповерт;
гвозди с широкой шляпкой;
молоток.

Мы указали те инструменты, которые пригодятся во время разных способов монтажа. А ваша задача – выбрать, что нужно для конкретной ситуации.

Производители

А теперь стоит проанализировать несколько компаний, которые являются лидерами на рынке пароизоляционных материалов.

На второе место специалисты ставят компанию «Технониколь» . В производстве материалов применяются новейшие технологии, а качество находится на высоком уровне уже долгие годы.

Компания «Эколайф» производит материалы для защиты от влаги, а также от возникновения подкровельного конденсата как в жилых, так и промышленных помещениях. Минусом можно назвать только то, что данный материал категорически не подходит для использования в качестве временной кровли.

Польская компания Fakro нашла признание у отечественного потребителя. Ее продукция устойчива к низким температурам, что позволяет осуществлять работы по монтажу круглогодично.

«Ондутис» производит недорогой материал с особыми влагостойкими лентами для соединения полотен.

Компания «Гекса» выпускает материал под маркой «Изоспан» . Предлагает покупателям пленки и мембраны в рулонах разного размера. Применяется в капитальном строительстве.

«Тайвек» (Tyvek) – высокоэффективная мембрана из нетканого материала, которая производится в Люксембурге. Защищает не только от пара, но и сильного ветра.

DELTA – пароизоляция, выпускаемая в Германии. Защищает строительные конструкции и утеплитель от ветра и пара.

Советы профессионалов

Укладку пароизоляции не назовешь чрезвычайно сложным процессом, но, чтобы выполнить работу качественно, ознакомьтесь с рядом рекомендаций специалистов:

перед тем как монтировать пароизоляцию, со всех поверхностей уберите грязь и слой пыли, все щели замажьте герметиком;
укладывайте пленку, не натягивая ее излишне, она должна лежать, немного провисая;
если полотно закрепляется с помощью степлера, то лучше под скобы подложить картон или другой плотный материал;
по углам следует стелить цельный материал, чтобы перекрыть угол;
чтобы полностью исключить щели, а также повысить уровень герметизации, укладывайте полотно, захватывая стены;
берегите материал, не протыкайте его гвоздями;
сделайте вентиляционный зазор между пленкой и отделкой потолка;
укладывайте пароизоляцию не вплотную к утеплителю.

Будьте внимательны: после того как пароизоляционный материал будет уложен, проверьте герметичны ли места стыковок и установок распределительных коробок, электрических кабелей и трубопроводов.

И главный совет: если производитель подготовил инструкцию, изучите ее подробно перед укладкой. У всех материалов есть свои особенности, чтобы сделать все верно, – не игнорируйте их.

Бывает и так, что потолок уже подшили, а пароизоляцию забыли положить , либо вообще о ней не знали. Паниковать, конечно, не стоит. А вот выяснить, какой именно материал использовался для подшивки, нужно. Если это гипсокартон, можно сказать, вам повезло – он впитывает влагу довольно хорошо.

В случае, если использовалась ДСП, повода для переживаний тоже нет. Это плотный материал, где в качестве связующего элемента используется клей. В принципе, обычная краска тоже неплохая защита.

Если внимательно следовать советам специалистов, можно, особо не утруждая себя, смонтировать в доме пароизоляционный слой на потолке и на чердаке. Мастера понимают, что пароизоляция кровли и потолка нужна, чтобы создать в доме уют и отличный микроклимат.

О том, как не допустить ошибки при укладке пароизоляции, вы можете посмотреть в следующем видео.