Продолжаем тему ремонтов бензопил и сегодня будем изучать неисправности блока зажигания .

Хочу напомнить читателям блога, что мы затрагиваем, в первую очередь, вопросы, касающиеся неисправностей инструмента, которые возникли во время работы на лесосеке. Как быть лесорубу, когда его основной инструмент перестал работать при валке, раскряжевке или обрезке сучьев?

Сразу скажу, что в полевых условиях отремонтировать модуль зажигания невозможно – только замена на новую деталь! Единственный вариант решения проблемы – иметь при себе запасной модуль зажигания. С высокой долей вероятности предполагаю, что вы отзоветесь об этом заявлении негативно, мягко говоря, с легкой иронией. «Что за бред, покупать модуль зажигания и таскать его с собой!». Но, еще раз напоминаю, что эта статья для лесорубов, многие из которых трудятся на вахте. В первую очередь данная проблема актуальна для «лесорубов-калымщиков», которые работают с собственным инструментом и обговорили с работодателем условия, указав тот факт, что инструмент свой и ремонты за счет себя. Такие детали договора могут входить в расчет сдельной расценки за работу, поэтому в случае форс-мажора могут по-разному отразиться на результате такого вот «партнерства».

Тем не менее, предлагаю рассмотреть вопросы, касающиеся неисправности зажигания бензопилы, чтобы уметь, хотя бы диагностировать эту поломку. Что касается других частей зажигания – магнето (имею ввиду маховик), бронепровод, свеча, то неисправность может быть устранена непосредственно самим лесорубом

Немного про контактное и электронное зажигание

Когда я начинал работать в лесхозе, в конце 90-ых, то валили мы старым Уралом, а кряжевали Хускварной 262. Лес был добротный, поэтому раскряжевщик только и успевал, что делить хлысты на кряжи нескончаемый поток пачек. Зажигание на Урале было уже не кулачковое (контактное), а электронное. Кстати, для начинающих лесорубов, кто не сталкивался с контактным зажиганием, но проявляющим интерес, хочу кратко прояснить о старом виде зажигания.

Кулачковое контактное зажигание на старых моделях бензопил («Дружба», «Урал») отличалось простотой, а самое главное оно не имело в своей конструкции никакой электроники (различных электронных плат). Прерывателем работали «кулачки», ток подавала высоковольтная катушка. Устранить неисправность зажигания в то время мог любой опытный за короткое рабочее время. Однако зажигание чересчур часто «накрывалось». Недостатком кулачкового зажигания являлась «открытая» искра, которая негативно влияла на сами металлические контакты – со временем они покрывались нагаром, слой которого рос и искра ухудшалась, и пропадала. Приходилось зачищать контакты, выставлять заново зазор. Еще один аргумент против кулачкового зажигания состоит в большем размере и большем весе, нежели в электронном (данное сравнение актуально для современных безредукторных пил).

Электронное зажигание, в свою очередь, представляет собой модуль, в который входит не только катушка, но и электронная плата. На первых «Уралах» с электронным зажиганием, насколько я помню, электронная плата заливалась слюдой (эпоксидная смола), которую, в случае ремонта, расплавляли и извлекали плату. Позже стали использовать герметик. Хотя платой это трудно назвать, так как это отдельные радиодетали – симистр, диоды, конденсатор, резистор. Катушки было две – высоковольтная и низковольтная, которые располагались друг против друга. Под низковольтной катушкой располагалась еще дополнительная катушка (искровая), которая «высекала искру». Честно скажу, мы никогда не ремонтировали электронное зажигание на Урале и отдавали в электромеханический цех местного ЛПК, где нам в короткие сроки его реанимировали.

Современное зажигание бензопил

Зажигание, на современных безредукторных бензопилах, представляют собой модуль, в составе которого присутствует катушка, электронная плата – транзисторный тип. В систему зажигания (неэлектронная часть) входит маховик с магнитами (магнето), свеча накаливания, бронепровод (провод высокого напряжения).

Что находится внутри модуля зажигания?

Возможно, кто-то просматривал ролики на видеохостингах и наблюдал, модуль в разрезе. Привожу кадры для обозрения из этого видео ниже.

Так выглядит катушка зажигания в распиленном напополам модуле

С другой стороны катушки находится электронная плата, интенсивно залитая герметиком

«Прозвонить» плату и катушку, в модуле, скорее всего, можно. Для этого необходим «мануал» - электрическая схема конкретной модели бензопилы. Но эта процедура поможет лишь узнать «диагноз», подтвердить функциональность модуля или отсутствие таковой. Отремонтировать, как вы понимаете, такой модуль своими силами невозможно, как в полевых или вахтовых условиях, так и в сервисах.

Поэтому, нам, лесорубам, необходимо в первую очередь, уметь находить неисправность зажигания – если оно сводится в поломке модуля, то его следует заменить. Если неисправность диагностируется в других частях зажигания – устраняем их. Проверить неисправность модуля зажигания можно и без его «прозвона».

Основные части зажигания бензопилы

Перейдем непосредственно к основным узлам зажигания безредукторной бензопилы. Перечислю части системы зажигания:

• Маховик с магнитами (магнето)
• Модуль зажигания
• Свеча накаливания
• Бронепровод (провод высокого напряжения)
• Провода замыкания (включения-выключения)

Что такое маховик? Для начинающих лесорубов поясню, что визуально это напоминает огромную (именно в бензопиле) шестерню-вентилятор из дюралюминия, лопасти которого, при вращении играют, в первую очередь, роль охлаждения двигателя. Устанавливается маховик с левой части бензопилы, сразу за крышкой стартера. Крепится маховик посадкой на коленвал со шпонкой и на две шпильки. На конце вала нарезана резьба, для фиксации маховика гайкой. Эту гайку необходимо крепко заворачивать при инсталляции маховика, в противном случае он может срезать шпонку, которая исключает люфт. Кстати, шпонка, расположена на коленвалу так, что когда магниты соотносятся с сердечником модуля зажигания, поршень был на соответствующем уровне (верхней мертвой точке) для высечения искры и воспламенения топлива.

С торца маховика, среди лопастей, установлены массивные магниты с разной полярностью «север-юг». Как правило, установлены два магнита, однако на некоторых моделях бензопил их может быть больше. Напротив их с другой стороны маховика устанавливаются противовесы, для равномерного вращения.

Массивные магниты с разной полярностью «север-юг», которые при вращении маховика создают магнитное поле

Рядом с магнето (маховиком) на определенном расстоянии (зазор) установлен модуль зажигания (катушка с электронной платой в полимерной или текстолитовой «рубашке» на пластинчатом металлическом сердечнике, который еще выполняет функцию крепления к корпусу пилы). Модуль зажигания может быть установлен с разной стороны – справа от магнето (маховика), слева или сверху – зависит от модели бензопилы.

Модуль зажигания Хускварны с высоковольтным проводом

От модуля (катушки) идут провода включения-выключения (прерыватель) и кабель (бронепровод), вмонтированный в колпачок, куда вставляется свеча накаливания. Провода включения-выключения имеют небольшое сечение, в отличие от свечного кабеля, по которому движется высокое напряжение. Свеча имеет боковой и центральный электрод, корпус и соответственно изолятор. Вкручивается свеча в головку цилиндра и передает искру для воспламенения топливной смеси в ДВС.

Работа зажигания бензопилы

Изучим, как работает электронное зажигание на современной безредукторной бензопиле.

Когда оператор производит рывок стартера, храповик сцепляется с «собачками» на маховике, приводя его во вращение вместе с коленвалом. Магниты на маховике, проходя вращение, воздействуют на железный пластинчатый сердечник модуля зажигания. Это воздействие представляет собой магнитное поле. Низковольтная обмотка в катушке, благодаря магнитному полю, образует электродвижущую силу и через высоковольтную обмотку передает уже высокое напряжение в кабель. Электронная плата в модуле, настроена на выработку определенной частоты напряжения, необходимого именно для данной модели бензопилы, а если быть точнее – всех характеристик ДВС.

Преобразованное высокое напряжение подается модулем через кабель на свечу накаливания, где между электродами высекается искра. Искра, как нам известно, воспламеняет топливную смесь и приводит в движение поршень, работу ДВС и, соответственно, работу всего инструмента.

Выявление неисправностей зажигания

Лесорубу очень важно поставить правильный диагноз, когда его пильный инструмент начинает «хандрить», или «впадает в кому». Это, повторяю еще раз, чрезвычайно важно, ибо последствия неверной диагностики могут привести как к необоснованным расходам, затраченному впустую времени и даже нервным срывам.

Дело в том, что малоопытные лесорубы, зачастую, отказ работы бензопилы связывают с неисправностью карбюратора. Действительно, в сырую или снежную погоду при интенсивной работе на лесосеке, можно соотнести некоторые признаки отказа работы бензопилы с неисправностью карбюратора. Если при этом систематически наблюдались «капризы» карбюратора, предпосылки к ошибке диагностики неисправности только возрастают. Оператор начинает безрезультатно регулировать карбюратор, чистить, продувать и сушить его. Еще хуже, если он убежден в своей правоте и принимает решение к приобретению нового карбюратора. А впрочем, запасной карбюратор, лишним не будет)).

Чтобы сразу избежать подобной ошибки, необходимо лишь проверить искру на свече. Вообще, чтобы исключить любую неисправность в системе зажигания необходимо начинать именно с проверки искры на свече. Банально и просто! Но почему-то некоторые лесорубы стали игнорировать подобную процедуру и лезть в карбюратор. Хотя…

Как правильно проверить свечу

Исключать неисправность самой свечи накаливания не стоит. В наше время наблюдается немало фальсифицированного топлива для бензопил. А некачественная смесь напрямую влияет на «продолжительность жизни» свечи накаливания.

Откручиваем свечу накаливания из движка и внимательно её осматриваем – если она сырая, то её заливает топливной смесью и, действительно, причиной неисправности может быть карбюратор. Если свеча сухая, то необходимо проверить наличие искры. Дефектную свечу сразу следует извлечь и заменить на заведомо исправную свечу.

Визуально дефект свечи можно угадать по следующим признакам:

• наслоение или отложения (шлаковые, лаковые) на электродах;
• неоднородные цвет и форма электродов;
• сажевый налет, масленый налет;
• расплавленный центральный электрод;

Во-первых, проследите, чтобы клавиша зажигания, при проверке, была включена. Именно так. Бывает, что оператор, заглушив прерывисто работающую пилу, начинает проверять свечу на выключенном зажигании.

Выкрученную (исправную) свечу накаливания, не извлекая из колпачка, необходимо приставить резьбой («юбкой») или боковым электродом непосредственно к цилиндру. Соприкосновение должно быть надежным! Удерживая одной рукой свечу за колпачок, другой рукой производим рывок стартера и наблюдаем наличие искры на свече между электродами.

Высоковольтный провод

При исправном зажигании искра либо есть, либо её нет вообще. Если искра слабая, то неисправность следует искать в самой свече, либо в силовом кабеле (бронепроводе – высоковольтный провод). В редких случаях, если слабая искра свечи наблюдается при неоднократных заменах исправных свечей, то неисправность все-таки присутствует в модуле зажигания. В этом случае, при работе инструмента, неисправный модуль нагревается.

Очень редко, но случается, что высоковольтный провод пробит (из личного опыта), в случае механического воздействия и в случае его перегрева. Искра из поврежденного кабеля пробивается на массу (на цилиндр) – происходит замыкание и прекращается работа двигателя вследствие отсутствия зажигания. В этом случае его (бронепровод) необходимо заменить. Как проверить исправность провода? Только временной заменой – аналогом от другой исправной бензопилы. Или варварским для своего здоровья способом – держать провод пальцами при проверке. Надеюсь, что «ума» у лесоруба хватит, и он не станет, таким образом, проверять исправность кабеля.

Кстати, ели неисправен колпачок (пробивает), то при проверке искры на свече, когда вы будете удерживать колпачок пальцами, неисправность выявиться моментально)). Такая поломка колпачка свечи, как правило, обнаруживается при влажной погоде.

Случается и так, что колпачок свечи не пробит, но неисправность содержится внутри колпачка – некачественное (либо его отсутствие) соединение кабеля с посадочной пружинкой, на которую насаживается свеча накаливания. Причиной возникновения подобной неисправности является халатность пользователя инструмента, который, зачастую, вырывает кабель со свечи, избегая аккуратного извлечения.

Провода включения зажигания

Обычно провода для включения-выключения зажигания идут в паре – один на массу, другой от катушки на кнопку «Stop-Start». При их смыкании зажигание пропадает и бензопила глохнет. Хотя провод может быть и один.

В моей практике (опыте) данный провод был поврежден.

Как это произошло?

Из-за своей халатности и неопытности. При установке стартера, на Хускварной, я не уложил провод в посадочные пазы на дефлекторе и он лег на кромки пазов. Когда закрепил крышку, то провод «раздавил» этими кромками об крышку. Изоляция провода была повреждена, хотя жилы провода оставались целыми. Что произошло в итоге?

Бензопила, на самом деле исправно работала. Она и будет работать. Даже, если жилы проводов порвутся полностью, то инструмент (зажигание) будет работать, однако при этом бензопила не будет выключаться. А вот если поврежденные в изоляции провода (концы, идущие к модулю) замкнуться между собой (либо одинарный провод об «массу»), то зажигание исчезнет и инструмент работать не будет, не заведется.

Необходимость в регулировке зажигания

Если выяснилось, что неисправность все-таки в модуле, то необходимо проверить зазор между катушкой (сердечником) и маховиком (магнитами). В том случае, когда зазор не соответствует необходимым параметрам, то оно сбито.

Следует уяснить, что сбиться само по себе зажигание, на импортных безредуктроных бензопилах, само по себе не может. Если это произошло, то ваш инструмент контрафактный, либо вы нарвались на брак!

Проблема кроется в винтовых фиксаторах, при помощи которых закрепляется модуль зажигания. Если быть точнее – в их отсутствии. Что это такое?

Модуль зажигания закрепляется винтами. Бензопила вибрирует при работе, а вибрация воздействует на все части конструкции, на все комплектующие. Зазор между магнето обязан быть постоянным и соответствующим. Винты (посадочное место) крепления модуля зажигания должны быть «уплотнены» специальным фиксатором – вязким веществом, различной консистенции. В случае с зажиганием бензопилы, фиксатор должен быть сильной консистенции. Фиксатор, по сути, это прокладка, уплотнитель, который исключает ослабление крепежа – винтов.

Для устранения неисправности, необходимо:

1. вывернуть винты крепления модуля;
2. заполнить фиксатором посадочные отверстия винтов;
3. наживить винты обратно;
4. выставить зазор;
5. прочно затянуть винты крепления модуля.

Другой случай, когда необходимо выставить зажигание – замена неисправного модуля на новый. Как выставляется зажигание, рассмотрим в следующей главе.

Как выставить зажигание

Сам я никогда не заменял модуль зажигания и не выставлял зазор. Хотя неисправность в модуле была – на работе он у меня накрывался и не один раз. Неисправность устраняли в сервисе.

Однако, в сети, как вы знаете, немало видеороликов и статейных заметок о том, как заменить и выставить зажигание на безредукторных бензопилах. Что-ж, воспользуемся этими рекомендациями.

В нашем случае, при выявлении неисправностей на лесосеке, замена магнето и регулировка зажигания актуальна лишь в том случае, когда в запасе есть исправный модуль, а также винтовой фиксатор. С высокой долей вероятности могу подозревать, что подобный вариант исключается, хотя среди предусмотрительных «шабашников», «даже очень может быть».

Если ремонт «терпит», зажигание приобретено после «неприятности» и не на вахте, то ремонт, целесообразно, доверить специалисту в сервисном центре. Если у вас есть время и необходимость в экономии, то производим ремонт своими силами.

Первым делом снимаем (отсоединяем разъемы) с модуля провода – высоковольтный кабель, провода пуска. Откручиваем винты крепления (как правило, их два) и извлекаем дефектную катушку.

На её место устанавливаем новый исправный модуль зажигания. Подсоединяем все провода, используем винтовой фиксатор в посадочные резьбовые отверстия, наживляем винты крепления.

Теперь нам необходимо выставить необходимый зазор. Поворачиваем маховик магнитами к фрагментам сердечника катушки. Между магнитами и концами сердечника устанавливаем щуп, толщиной в 0,2-0,4 мм (проверьте в «мануале» к вашей модели пилы). Если щуп отсутствует, то его с успехом можно заменить фрагментом от пластиковой бутылки из под сока/пива. Для этого следует вырезать прямоугольную полоску, установить между катушкой и маховиком, затянуть крепёжные винты модуля.

Зазор установлен, необходимо устранить полоску пластиковой бутылки, которая выполняла функцию щупа. Для этого удерживаем край полоски пассатижами и прокручиваем маховик. Полоска будет извлечена по ходу вращения маховика.

Что еще хочу сказать по поводу зажигания. По своим наблюдениям из личного опыта могу сказать, что модули зажигания чаще «летят» на Хускварных (3 случая за весь мой стаж работы). На Штиле, у меня зажигание ни разу не «летело», хотя, признаюсь, что профессиональным Штилем я работал всего лишь 1,5 года. Есть в личном хозяйстве «бытовуха» (сучкорезка) – Штиль 180, эксплуатирую её уже 12 лет, но подобной напасти не случалось. Работал на ранних порах еще «Партнером», но также никаких поломок с зажиганием не происходило. Другими пилами не работал, лишь кратковременно «дегустировал» на распиловке дров.

Возможно, я ошибаюсь, поэтому опровергайте мои домыслы и утверждения. Буду рад дискуссиям.

Система зажигания бензопилы — это целый комплекс элементов, с помощью которых при запуске двигателя появляется искра. Она нужна для того, чтобы поджечь топливо и привести мотор в состояние полноценной длительной работы. Главным элементом системы зажигания является свеча, которая должна поджигаться всякий раз, когда двигатель находится в нужном цикле работы. И хоть система является надежной и продуманной, но иногда требуется ее ремонт, поэтому пользователю нужно знать, как устроена его бензопила, а также что он может сделать для ремонта ее системы зажигания.

Как устроено зажигание бензопилы

Устройство системы зажигания современных бензопил

Ранее системы зажигания были довольно ненадежными, но сейчас они усовершенствовались. Так, в их системе управления есть элементы, регулирующие импульс в зависимости от того, какая скорость пилы. За счет этого двигатель работает более эффективно, что повышает общий КПД инструмента. Кроме того, такие элементы важны, потому что с ними проще запустить изначально пилу.

Не менее важный факт — надежность современных систем. Если раньше зажигание выходило из строя очень часто, то сейчас все компоненты его настолько прочные и качественные, что в ремонте нуждаются крайне редко.

Итак, современная система зажигания бензопилы — это маховичный магнето, свеча зажигания, провод и кнопка выключения зажигания. Различают контактные и бесконтактные магнето. Устройство первого довольно простое: постоянные магниты (установлены в ободе маховика), катушка зажигания, конденсатор и прерыватель. Катушка, в свою очередь, включает сердечник, а также первичную и вторичную обмотку трансформатора. Еще один немаловажный элемент — свеча зажигания. Ее конструкция такова: центральный и боковой электроды, изолятор, внешний корпус.

Прерыватель и первичная обмотка катушки соединены последовательно. Выключение прерывателя происходит за счет наличия на коленчатом валу кулачка. Первичная обмотка последовательно соединяется не только с прерывателем, но и с кнопкой выключения. Магнето монтируется в картер слева, закрепляясь основанием на две шпильки и гайки.

С помощью маховичных магнитов происходит образование магнитного поля, пересекающего катушку. За счет этого, если контакты в первичной обмотке замкнуты, образуется слабый ток. Соответственно, когда контакты разомкнуты, магнитного поля нет и индуцируется ЭДС во вторичной обмотке. За счет этого образуется ток высокого напряжения, который подается на свечу и дает искру для зажигания топлива. В этот момент поршень почти находится возле верхней мертвой точки (на 4 мм ниже ее).

Устройство зажигания бензопил «Урал-Электрон 2 Т» и «Дружба»

У двигателей бензопил «Урал-Электрон 2 Т» или «Дружба», а также «Тайга-214-Электрон» несколько иная система зажигания. Так, там используются

электронные магнето бесконтактного типа. То есть, они не имеют контактного механического прерывателя.

Что это значит? Индуцированный ток вырабатывается за счет высоковольтного трансформатора. При этом его первичная обмотка имеет последовательное соединение с тиристором через зарядную обмотку, конденсаторный диод, а также обмотку управления. За счет столь сложной системы через тиристор ток проходит только тогда, когда к нему приходит определенный электрический потенциал.

Как только тиристор открыт, происходит разрядка конденсатора на массу. Во время того, как по первичной обмотке проходит ток с большим импульсом, вторичная создает большое индуктивное напряжение, что вызывает искру на свече. То есть, за счет тиристора и управляющей обмотки происходит работа бесконтактного прерывателя, который имеет высокую надежность, так как не имеет изнашиваемых частей.

Схема зажигания бензопилы Урал

Схема зажигания бензопилы «Урал» (МБ-1)

Схема зажигания бензопилы «Дружба»

Основные неисправности системы зажигания бензопил

Примерно понимая, как работает система зажигания бензопил китайского или отечественного производства, можно уже разобраться, какие могут быть проблемы с этим механизмом и как их устранить.

Свеча зажигания

Чаще всего поломка возникает из-за свечи зажигания. Стоит проверить, не поврежден ли изолятор и не изношен ли электрод. Проверяют всю свечу на целостность и отсутствие дефектов — это и целостность проводов от катушки, и наличие изоляционного материала, и т. д.

Высоковольтный провод

Далее проверяют провода свечи зажигания. Часто они могут пролегать таким образом, что наблюдается много изгибов. В тех местах провод может повреждаться, при этом внешне выглядеть идеально. Далее осматривают колпак свечки провода зажигания. На нем не должно быть коричневого налета. Если таковой есть, это значит, что искра выстреливает не в нужном месте, а по всем частям около керамического изолятора. Колпак также может иметь повреждения — трещины, сколы. Проверку нужно осуществлять аккуратно, ведь из-за поврежденного изоляционного слоя можно получить удар током.

Кнопка включения/выключения

Частой поломкой системы зажигания является неисправность тумблера выключения. Чтобы его проверить, провода отключают от модуля и проверяют работоспособность пилы. Если искра есть, дело в выключателе.

Проблемы с модулями зажигания (катушками) цепных пил

Выключатель и модуль зажигания, который регулирует его работу, часто может выходить из строя. Также может быть неисправна и катушка. Если все элементы системы зажигания исправны, а искры нет, подозревают модуль и катушку. И проблема неисправности этих элементов в том, что нельзя отремонтировать модуль или исправить часть катушки — их нужно заменять. Конечно, если есть возможность, лучше поставить модуль с какой-то старой пилы и понять, в нем ли дело. Ведь можно элементарно допустить ошибку на каком-то этапе и подозревать то, что на самом деле работает.

Не стоит доверять всевозможным тестерам — они часто показывают ложную информацию об исправности системы зажигания. Достоверной будет только диагностика с другим модулем или катушкой.

Если электронный модуль плохой, наблюдается такой признак: как только бензопила нагревается, подается очень слабая искра. Также после дозаправки агрегат может не запускаться. Это наблюдается из-за того, что катушка или модуль сильно греются, их сопротивление растет, поэтому искра слабеет.

Если имеются поломки системы зажигания, а опыта в их ремонте нет, не стоит пытаться все отремонтировать самостоятельно. Элементарные вещи, такие как проверка целостности свечи или проводов, могут проводиться в домашних условиях, но более сложная диагностика, а тем более замена агрегатов должна проводиться профессионалами. И тогда можно быть уверенными в качестве выполненных работ.

Видео о зажигании бензопилы

Видео об устройстве зажигания бензопилы. Из каких компонентов состоит, для чего тот или иной необходим.

В следующем ролике рассказывается о том, как заменить зажигание на современной бензопиле. Этот видеоурок подойдет для практически всех бензопил. Конечно могут быть нюансы, но общий смысл тот же.

Вконтакте

Часто сталкиваемся с ситуациями, когда пользователи инструмента приходят с неисправным зажиганием. Нередко оно действительно оказываются неисправными, но часто катушка зажигания к поломке инструмента отношения не имеет. Ниже описаны действия по проверке исправности катушки зажигания.

Первичные проверки системы зажигания.

Перед тем как тестировать модуль зажигания проверьте исправость следующих элементов цепи:

• свечи и выключатель
• состояние свечного колпачка: должен плотно крепиться на свече, высоковольтный провод жестко закреплен и не вылетает, матерал колпачка не содержит трещин
• высоковольтный провод не поврежден по всей длине, контакты и соединения проводов плотные и не имеют следов коррозии. Не допускаются перетертости, передавленность иоплавленность изолятора.
• визуально оценить отсутствие трещин и видимых дефектов на корпусе катушки, особенно в месте заливки эпоксидной смолы
• ржавчину и загрязенность токопроводящих элементов и мест контактов устранить
• по возможности смените заправку: бензин может быть некачественным

Это частые причины отказов системы зажигания, которые напрямую не имеют отношение к катушке. Проверять их следует до тестирования катушки, чтобы исключить из перечня возможных неисправностей все элементы цепи, кроме катушки. Если все в порядке, движемся дальше.

Зачем нужна хорошая искра. Немного физики процесса.

Качество искры определяет ее способность поджигать правильно сформированную воздушно-топливную смесь в рабочих условиях. Первоначальный поджиг смеси осуществляется в искре или как ее еще называют шнуре пробоя от импульса электрического тока, выработанного катушкой зажигания. В этом месте происходит практически мгновенный разогрев молекул бензина и кислорода, от чего они вступают в химическую реакцию. Затем она распространяется на весь объем смеси с нормальной скоростью 30-40м/с, формируя фронт горения определенной формы. Весь процесс существования искры и воспламенения происходит за 1-2мс. Л юбые отклонения параметров искры приводит к неправильной работе.

Часто проверку системы зажигания на наличие искры проводят следующим образом: выкручивают свечу, кладут ее на корпус, и, потянув за ручку стартерта, вращают маховик. И смотрят на нее. Если искра отсутствует вовсе, то тут все понятно. Но нередко она наблюдается. Тут важно понимать, что при такой проверке условия формирования тока в цепи отличаются от рабочих, а именно: во-первых, давление внутри двигателя в 7-10 раз выше атмосферного, во-вторых, температура внутри двигателя порядка 1000 градусов, в-третьих, поскольку свечное отверстие открыто, то маховик вращается быстрее и чаще. Может возникнуть ситуация: искра просматривается, а двигатель правильно не работает. Ошибка в диагностике - проверки проходили в нерабочих условиях.

Нестабильность работы двигателя при нагреве.

Часто случается, что при холодном пуске все работает нормально, но после прогрева двигатель перестает работать или начинает работать нестабильно. Это самая сложная для диагностики ситуация. Неисправной может оказаться любая деталь. В отношении зажигания та кие неявные поломки коварны тем, что неисправность электрической системы ошибочно приписываются на поломки карбюратора, цилиндро-поршневой группы и т.д. В таких случаях начинают "накручивать" карбюратор, ошибочно переобогащая смесь, меняют его и ЦПГ. То есть ошибка в диагностике влечет за собой ошибки в настройках и лишние затраты.

Температурная зависимость работоспособности катушки обусловлена ее элементной базой. В ней используются катушки индуктивности, полупроводниковые элементы и конденсаторы. Как их работа зависит от температуры можно найти в школьном учебнике физики. Важно помнить, что исправное зажигание в рабочих режимах функционирует штатно. Если возникают неисправности при нагреве, то деталь проще заменить.

Методика проверки при нестабильной работе катушки от нагрева очевидна: раз на холодном двигателе все работает нормально, то если нагреть (например феном) только катушку, скорее всего возникнут отклонения. Если такое произошло, то модуль стоит заменить.

Ниже приведенные способы проверки можно дополнить аналогичными тестами при нагреве катушки зажигания.

Не стоит резко охлаждать нагретую катушку - может лопнуть заливка.

Способы проверки модуля зажигания.

Единственно верный способ диагностики исправности катушки зажигания это замена ее на заведомо рабочий тестовый образец: если после замены все работает как надо, то дело было в катушке. Если у вас таковой нет, то движемся дальше.

Чтобы исключить возможные неисправности со стороны проводки и кнопок выключения, на время проведения проверки отсоединить управляющие провода от катушки.

1. Измерение сопротивлений катушки. Данный способ не всегда применим: во-первых, необходимо знать параметры сопротивлений обмоток катушки. Во-вторых, зажигание помимо катушки индуктивности содержит полупроводниковые элементы для формирования нужного высоковольтного импульса. Как говорилось выше, их неисправность может проявлятся только при нагреве. Для корректного измерения модуля необходимо отключить от него бронепровод и колпачек, что сделать без последствий не получится. Одним словом, достоверные измерения возможны, когда известны правильные параметры и проводятся они в рабочих условиях.
2. При помощи прибора, проверяющего наличие искры. Он монтируется в разрыв цепи между свечей и высоковольтным проводом катушки зажигания. Прибор дорогой и применяется в основном в серьезных сервисных центрах. Как пример, тестер системы зажигания от Штиля ZAT 4. Цена 30-50$.
3. При помощи свечи. Выверните свечу и приложите ее корпус к цилиндру. Потяните за стартер и наблюдайте за искрой между ее контактами. Этот метод примерный и не дает полного представления о состоянии катушки зажигания, так как свеча находится не "под давлением" и маховик будет вращаться быстрее из-за отсутсвия компрессии в двигателе (свеча вывернута)
4. "Варварский" способ . Его используют на свой страх и риск в безвыходных ситуациях.

• • снять колпачек со свечи и вставить в него гвоздь. Осторожно, не повредите внутренности колпачка - его потом одевать обратно на свечу и эксплуатировать. Шляпку в гвозде лучше откусить. Иначе могут возникнуть сложности с его извлечением.
  • расположите гвоздь в 6-7мм от цилиндра.
  • «заводите» двигатель, то есть совершайте обычные действия при заводе инструмента. Этим вы заставите работать систему зажигания. Обратите внимание на то, что свеча должна быть ввернута в свечное отверстие.
  • смотрите на наличие и цвет искры. В идеале искра должна быть «сильная» и яркого синего цвета. Все остальное – признак неисправности.
  • Важные моменты:

Свечу выкручивать нельзя: отсутствие компрессии приведет к более быстрому вращению маховика, что не будет соответствовать реальным режимам работы

Если имеются электронные узлы в системе зажигания, то такой метод может вывести их из строя

Расстояние между гвоздем и цилиндром моделирует компрессию и диэлектрические свойства топливной смеси. Расстояние 6-7мм примерное и может отличаться на разных моделях изделий.

Философия способа: должен быть большой зазор между гвоздем и цилиндром, искра должна быть «сильная» и ярко голубая

Чтобы не пользоваться гвоздем можно самостоятельно изготовленный пробник. Для этого понадобиться новая заведомо рабочая свеча. Увеличте в ней зазор до 4-5 мм. Далее одеваем на нее колпачек, прикладываем к двигателю и оцениваем качество искры. Она должна быть "сильной" - четка и яркая. В условиях высокого давления и температуры она сможет поджечь топливную смесь. Слабая же искра это не сделает. Воспламенение происходит позже или не происходит вовсе. Возникает неровность в работе двигателя, мотор не набирает обороты, возникает вибрация, детонация, в стартере может появиться эффект "обратного удара".

Выставление зазора катушки зажигания.

В большинстве современных моделей бензопил и триммеров не требуется выставлять угол опережения зажигания. Он задается специально определенными местами для проточек на маховике и хвостовике коленвала под шпоночное соединение этих двух деталей. В месте соединения этих деталей нередко возникают следующие неисправности:

• • • разбиваются посадочные места под шпонку на маховике и коленвале
    • шпонка изнашивается и коленвал проварачивается на шпонке

В результате обе детали (в зависимости от состояния) в случае неисправности потребуется заменить. К таким проблемам нередко приводит и слабо затянутая гайка, удерживающая маховик на коленвале.

Необходимо лишь правильно выставить зазор между маховиком и катушкой зажигания. В зависимости от модели инструмента величина зазора может быть разной. Обычно он составляет 0,2-0,4мм. Важно : зазор устанавлливается со стороны магнитов и модулем зажигания. Поскольку маховик круглый, то обычный автомобильный щуп для этих целей не подойдет. Технически грамотно было бы выставлять зазор по специальному шаблону. Но не всегда есть возможно его приобрести. Покупать столь недешовый шаблон для одноразового применения неразумно. Вместо фирменного шаблона можно использовать полоску от пластиковой бутылки из-под воды. Вырезайте полоску из бутылки в том месте, где нет рельефного тиснения. Можно использовать и пластиковую карту (не слишком толстую). Далее действия по выставлению зазаора примерно одинаковые как для бензопил, так и для триммеров:

1. Ослабьте болты крепления зажигания.
2. Подведите магниты на маховике к катушке зажигания
3. Зажав между маховиком и катушкой пластину затяните крепежные болты.
4. Удалите полоску
5. Прокрутите маховик на 360 градусов несколько раз, контролируя, чтобы он нигде не цеплял за катушку.

Все. Зазор между катушкой и маховиком выставлен. Перед сборкой проверните маховик и убедитесь, что он нигде не цепляет.

Замечание: не используйте в качестве шаблона бумагу. Она не обладает должной упругостью, при затяжке обязательно деформируется и зазор будет неверным.

Ремонт катушки зажигания невозможен и нецелесообразен. Ниже приводится список катушек зажигания, которые можно купить на нашем сайте.

Проверьте состояние и при необходимости замените на новые

В настоящее время рынок насыщен бензопилами иностранного и отечественного производства, отличающиеся между собой видом, размером, мощностью, но всех их объединяет одна главная деталь — бензиновые двигатели.

Поджиг топливо-воздушной смеси в камере сгорания двигателя в предшествующих отечественных двигателях бензопил проводился искрой, получаемой от магнето, которое, впоследствии, было заменёно производителями на электронный блок зажигания бензопилы (МБ-1 и МБ-2).

Возникают ситуации, когда бензопила отказывает в работе именно из-за неработающего блока электронного зажигания.
Как в этом убедиться? Как найти причину и устранить её?

Можно разобрать блок зажигания по частям и ковыряться в них, сопоставляя с исправными, а можно собрать простое устройство, которое поможет за пару минут определить неисправность в электронном блоке зажигания бензопилы.

Как сделать устройство для проверки блока зажигания бензопилы.

Нами собрано устройство, которым можно точно определить работающий или неработающий блок зажигания бензопилы.
Проверка электронного зажигания бензопилыУстройство состоит из подковообразного сердечника, собранного из пакета полос Электронное зажигание бензопилытрансформаторной стали, с расположенными на нём импульсной катушки и катушки возбуждения.

Катушка возбуждения(названа по нашим определениям) предназначена для возбуждения переменного магнитного поля, в которое помещается проверяемый электронный блок зажигания бензопилы.

Импульсная катушка(названа так же по нашим определениям) питает напряжением систему(сигнальную катушку) электронной коммутации, то есть электронный коммутатор.

Тестирование электронного зажигания бензопилыТехника определения устройством неисправности зажигания бензопилы.

Проверка самих катушек производится омметром(тестером) и под напряжением.

Омметром проверяется соответствие омического сопротивления обмотки катушек указанным данным заводом производителем.

Зарядная катушка ≈ 3,26кΩ.
Высоковольтная катушка:
1. От корпуса катушки на высоковольтный вывод ≈ 1,4кΩ.

2. От корпуса катушки на конденсаторную клемму ≈ 1Ω.

Сигнальная(управляющая коммутацией) катушка ≈ 69Ω.
При явном несоответствии сопротивления(обычно уменьшенного) следует думать о прожиге изоляции провода обмотки и её внутреннем замыкании.

Отсутствие сопротивления свидетельствует об обрыве обмотки.

Вольтнакопительный конденсатор проверяется тестером или меняется на заведомо исправный.

Можно проверить отдельно каждую катушку блока зажигания, не снимая с самого блока или отдельно снятую.
Сердечник проверяемой катушки должен располагаться в зазоре между концами сердечника устройства.

Зарядная катушка блока зажигания в магнитном поле устройства выдаёт переменное напряжение порядка 80v — 100 v.
Сигнальная катушка блока зажигания(управляет электронной коммутацией зажигания) выдаёт 5,5v-6,7(6,2)v.
С высоковольтной катушкой дело обстоит иначе, ведь она имеет три соединительные точки в схеме: высоковольтный вывод, вывод на корпус и вход от конденсатора.

Между высоковольтным выводом и выводом на корпус напряжение будет около 50v-60v.
Между выводом на корпус и выводом на конденсатор — 0,4v-0,8 v.
Между высоковольтным выводом и выводом на конденсатор — 47v-52v.
Блок электронного зажигания монолитного изготовления также можно проверить нашим устройством, но ремонту такой блок не подлежит из-за типа исполнения. Можно лишь определить: исправен блок или нет.

Ну, а если при проверке электронного зажигания искрового разряда не наблюдалось, то вероятной причиной в этом будет неисправность схемы электронной коммутации зажигания.

Для сборки нашей схемы электронного зажигания мы использовали следующие элементы:

VD-КУ201 (взамен BT136);
D1-EM516;
R1-27ом(КФ4-3);
C1-0,25-0,5мкф(630v).
D2-IN4007(LD). При использовании тиристора КУ-201 элемент D2 не нужен.

Схема-зажигания-бензопилыВся сборка располагается в ложе корпуса блока вместо старой.

Тиристор укорочен в резьбовой части(анод). Контакт катода также немного укорочен.

Вся сборка после настройки и проверки блока на устройстве для защиты от влаги, пыли и вибрации залита силиконом.

Предложенную схему может собрать любой начинающий или увлекающийся электротехникой человек. Она содержит минимум элементов и проста в сборке.

Своими руками

Ремонт

В арсенале необходимых инструментов многих дачников есть бензопила. Это незаменимый помощник при спиливании и обрезании деревьев, при заготовке дров на зиму, при строительстве и вообще полезный инструмент хорошего хозяина. К сожалению бензопила иногда ломается и её приходится ремонтировать.

Конечно, если у вас новая бензопила и на неё ещё действует гарантия, то тут решение одно – нести пилу в сервис, где произведут гарантийный ремонт . Когда же срок гарантии истёк, ремонт в сервисе уже будет платным. В этом случае, если вы имеете хоть какой то навык работы с техникой, есть смысл попробоватьремонт бензопилы своими руками . К тому же бензопила не такой уж и сложный механизм, как кажется с первого взгляда, да и причина неисправности бывает до банального проста.

Итак, что делать, если бензопила не заводится ? Первым делом, конечно надо проверить наличие топлива – бензина в заправочном баке. Если топливо есть, находим свечу на двигателе пилы, выкручиваем её и смотрим, в каком она состоянии – нет ли нагара, не залита ли свеча топливом. Если свеча была залита бензином, то её вытирают насухо и дополнительно просушивают камеру сгорания цилиндра. Для этого отключаем подачу топлива и несколько раз поработаем стартёром. После этого вкручиваем свечу и пробуем завестись. При осмотре свечи, следует обратить внимание на зазор между электродами – (0,5 – 0,65)мм. Затем проверяем наличие искры. Для этого надеваем высоковольтный провод на свечу, плоскогубцами с изолированными ручками прижимаем корпус свечи к цилиндру и дёргаем стартёр. Если искра есть – всё нормально, если нет – неисправна система зажигания. Может быть неисправен, как сам высоковольтный провод, так и модуль зажигания. Неисправные детали нужно заменить.

Другая очень распространённая причина неисправности бензопилы – это топливная система. Достаточно отсоединить шланг подачи топлива от карбюратора – если бензин поступает, то всё хорошо. Если же бензина нет или он только капает, то вероятная причина – забит фильтр или сапун. Фильтр меняется новым, иглой чистится сапун. Не забывайте менять топливный фильтр каждые 3 месяца эксплуатации пилы. Карбюратор то же может быть разрегулированным или засоренным. Регулировать его нужно строго по инструкции после промывки и чистки.

Проверяется воздушный фильтр, как правило, он сильно загрязняется. Фильтр моют в воде с моющим средством, потом сушат и ставят на место.

Глушитель бензопилы очищается от грязи и продуктов сгорания, так как это может быть причиной того, что пила глохнет при нагрузке. Более серьёзные проблемы с самим двигателем, с поршнями уже требуют более серьёзного ремонта. Регулярно чистите бензопилу, меняйте фильтры, не перегружайте и она прослужит вам долго и безотказно.

Особенности работы зажигания бензопилы

Проверка-работоспособности-электронного-зажигания-бензопилыТехника определения устройством неисправности зажигания бензопилы.

Принцип таков: возле концов подковообразного сердечника размещается испытуемый блок зажигания бензопилы, а на выходе высоковольтной катушки проверяется высоковольтный разряд.

У проверяемого блока МБ-1 и МБ-2 отпаивается вывод от от импульсной(сигнальной) катушки(в некоторых случаях можно этого не делать, если её сопротивление соответствует эталонному).

Блок располагают возле концов устройства таким образом, что бы сердечник зарядной катушки располагался в зазоре между концами подковообразного сердечника.
Один конец провода от импульсной катушки устройства соединяют с металлическим корпусом блока зажигания, второй конец на отвод, расположенный у сигнальной катушки электронного блока.
На выход высоковольтной катушки зажигания подсоединяют внешний проводник(высоковольтный провод), с установленным на нём свечой зажигания.
Корпус свечи соединяют с корпусом проверяемого электронного блока. Вместо свечи можно использовать высоковольтный разрядник с регулируемым зазором или обычный разрыв с высоковольтного провода на корпус электронного блока зажигания.
Устройство подключают к сети переменного тока.
Если электронный блок коммутации исправен, то на месте высоковольтного разрыва(разрядника) или свече зажигания, при исправной высоковольтной катушке, будет наблюдаться разряд.

Как регулировать бензопилу

При покупке бензопилы продавец магазина обязательно при вас проверит инструмент. Однако это вовсе не значит, что она готова к работе. Уже перед первым запуском вам придется выполнить определенные настройки и проверить основные узлы пилы. Поэтому крайне важно знать, как регулировать бензопилу, чтобы она безотказно служила вам долгие годы.

Чтобы правильно выполнить регулировку, необходимо ознакомиться с основными элементами и устройством пилы. Для этого вполне достаточно инструкции по эксплуатации, поставляемой с инструментом. Регулировка бензопилы состоит из следующих этапов:
- регулировка натяжения цепи;
- регулировка карбюратора;
- регулировка холостого хода;
- регулировка зажигания.

Для регулировки натяжения цепи ослабляем гайки крышки сцепления и и поворачиваем регулировочный винт, пока цепь не придет в нужное состояние, то есть она не должна слишком болтать, но и не должна быть слишком перетянута.

Карбюратор бензопилы отрегулирован на заводе-изготовителе. Поэтому менять что-то в его настройках не рекомендуется. Если вас не устраивает его работа, то лучше сразу, пока бензопила еще на гарантии, обратиться в сервисный центр. То же самое касается и зажигания.

Холостой ход при первом запуске нуждается не столько в регулировке, сколько в проверке. Чтобы выполнить ее, надо повернуть винт регулировки холостого хода по часовой стрелке до упора, а затем против часовой стрелки на 4,5 оборота. Если после этого двигатель работает без вращения цепи, то все в порядке. Иначе — отправляемся в сервисный центр. Работать с такой пилой опасно!

В разных моделях бензопил настройки могут незначительно отличаться. Однако основные принципы настройки пилы остаются неизменными у всех производителей этого инструмента.

Характеристики

Электронный блок зажигания для бензопилы

Несмотря на широкое распространение импортных бензопил, у населения, особенно в сельских районах, находится в пользовании еще много отечественных аппаратов "Дружба" и "Урал". И у той, и у другой пилы есть общий недостаток, с которым пришлось столкнуться и мне, - недолговечность электронного блока зажигания. Проблема эта не нова - см. статью П. Иванова "Ремонт блока зажигания бензопилы" в "Радио", 2003, № 2, с. 45. В настоящее время купить блок несложно, но стоит он дорого, а служит недолго. Я решил заняться разработкой собственной конструкции, которую и предлагаю Вашему вниманию.

В отличие от упомянутого выше блок зажигания не содержит выносных элементов и целиком вмещается в исходные габариты заводского блока. Плату старого блока надо удалить.

Схема блока представлена на рис. 1. Катушка генератора L1, катушка зажигания (высоковольтный трансформатор) Т1, конденсатор С1, индукционный датчик импульсов зажигания L2 и дюралюминиевое основание использованы от старого блока зажигания. Остальные элементы - вновь вводимые.

Рис. 1 Принципиальная схема устройства

При вращении маховика генераторная катушка L1 вырабатывает переменный ток, который после выпрямления диодным мостом VD1-VD4 заряжает конденсатор С1. При определенном положении маховика на выводах катушки датчика L2 появляется короткий импульс положительной полярности, который, пройдя через диод VD5 и токоограничительный резистор R1, открывает тринистор VS1. Конденсатор С1 разряжается через открытый тринистор и первичную обмотку катушки зажигания Т1. Ее вторичная обмотка формирует импульс высокого напряжения, подаваемый далее на свечу зажигания.

На транзисторе VT1, резисторе R2 и стабилитроне VD6 собран ограничитель амплитуды открывающего импульса. Пока напряжение на управляющем электроде тринистора VS1 не превышает напряжения стабилизации стабилитрона VD6, транзистор VT1 закрыт и не оказывает влияния на цепь управляющего электрода. При открывании стабилитрона VD6 через него и резистор R2 начинает протекать ток. На резисторе R2 возникает напряжение, которое приоткрывает транзистор VT1, шунтирующий цепь управляющего электрода тринистора VS1. В результате амплитуда импульса ограничивается на уровне около 4 В при указанном на схеме стабилитроне. Этого напряжения достаточно для уверенного открывания тринистора.

Чтобы описываемая конструкция вмещалась в габариты заводского блока зажигания, необходимо доработать тринистор. Для уменьшения его длины укорочен резьбовой хвостовик (оставлены 1-2 нитки резьбы), катодный и управляющий выводы также укорочены до длины 4...5 мм. Перед тем как укоротить вывод, его нужно сжать в двух местах вблизи корпуса бокорезами с затупленными режущими кромками. Затем выше этих мест вывод откусывают и опаивают срез припоем.

Сжимать вывод можно не ближе 2 мм от корпуса тринистора, в противном случае растрескивается изолятор. Это сжатие нужно для увеличения площади контакта между внутренним проводником, идущим от кристалла, и внешним выводом тринистора.

Монтаж блока ведут жестким медным проводом диаметром 0,4-0,45 мм в виниловой изоляции. Диоды VD1 - VD4 собраны вплотную в блок и их выводы спаяны таким образом, чтобы с одной стороны блока получились выводы переменного тока, а с другой - постоянного. Транзистор крепят винтом, которым была закреплена заводская плата. Под транзистор помещают лепесток, к которому припаивают выводы, соединяемые с корпусом. Резисторы, диод VD5 и стабилитрон VD6 распаивают на выводах транзистора VT1 навесным монтажом.

Конденсатор С1 располагают на прежнем месте, в этом же отсеке помещают мост VD1-VD4. Провода от катушки L1 к мосту - гибкие, такого же сечения. Провод, идущий к аноду тринистора, припаивают к его корпусу. До заливки компаундом тринистор удерживается "на весу" на жестких проводах таким образом, что не выступает за габариты блока, и между корпусом тринистора и дюралюминиевым основанием генератора остается зазор около 2 мм. Собранный блок после проверки на работоспособность заливают эпоксидным компаундом, следя за тем, чтобы близкие к краям части всех элементов и корпус тринистора были покрыты слоем компаунда. После затвердевания компаунда тринистор оказывается жестко закрепленным на основании генератора. Вид готового блока показан на рис. 2.

Рис. 2 Вид готового блока

При установке блока в бензопилу, возможно, потребуется корректировка угла опережения зажигания. На практике чаще приходилось устанавливать более раннее относительно заводской метки. Если планируется устанавливать блок в бензопилу "Урал", перед сборкой нужно удалить часть посадочного выступа с тыльной стороны основания, окрашенную на рис. 3 синим цветом, заподлицо с плоскостью основания. Под оставшиеся части выступа при установке блока на место желательно подложить прокладки из теплоизоляционного материала, например асбестокартона, толщиной не более 0,5 мм. При большей толщине маховик, возможно, будет задевать детали блока. Прокладки нужны потому, что конструкцией бензопилы "Урал" предусмотрена установка блока электронного зажигания непосредственно на стенку картера двигателя, которая при длительной работе сильно нагревается.

Рис. 3 Обратная сторона детали

В вышеописанном блоке вместо указанных на схеме можно использовать диоды КД105Г, КД209 с любым буквенным индексом, а также другие подходящие по габаритам с обратным напряжением не менее 400 В и средним прямым током не менее 0,3 А. Стабилитрон КС133А заменим на КС 139, КС 147, КС 156 с буквенными индексами А, В, Г или их импортные аналоги, при условии, что сумма напряжения стабилизации стабилитрона VD6 и напряжения иБЭ транзистора VT1 не превышает допустимого напряжения на управляющем выводе тринистора. Тринистор КУ202Н можно заменить на КУ202М, КУ205В, КУ205Г. Не следует использовать три-нисторы в пластмассовом корпусе из-за их недостаточной стойкости к перегреванию.

В заключение добавлю, что по представленному описанию было собрано более 20 блоков и они долго и надежно работают. Блок, собранный мной и установленный 6 лет назад на мою бензопилу, ни разу не отказал

ПРИНЦИП РАБОТЫ БЕНЗОПИЛЫ

Основным вопросом, который задают себе покупатели, является самый простой: как купить нужный товар? Но даже у малоизвестных брендов имеется в продаже не один десяток наименований инструмента, не говоря уже о компаниях с мировым именем. Как же выбрать нужный? Для этого стоит разобраться, что означают основные характеристики бензопилы, почему они выделены и всегда ли большие цифры означают высокую производительность, а не только высокую стоимость.

Технические параметры напрямую связаны с конструкцией инструмента и принципом его работы. Например, от объема и типа двигателя зависят мощность, допустимые размеры пильной гарнитуры. От конструкции и используемых материалов – вес.

В целом, конструкция бензопилы – это мотор, механизмы передачи крутящего момента и пильное полотно. Между собой двигатель и цепь соединяют редуктор (система передачи) и система сцепления. Пильное полотно представляет собой шину с размещенной на ней цепью. Поскольку двигатель бензопилы двухтактный, она имеет 2 бака – масляный (для смазки цепи) и топливный (для топливной смеси).

Используется топливная смесь, а не бензин, из-за строения двухтактного двигателя, не имеющего отдельного бака для смазки своих внутренних элементов.

Работа инструмента проходит следующим образом: когда пользователь дергает за «шнурок» стартера - раскручивается коленвал. В том случае, если в баке достаточное количество топливной смеси, то на одном из оборотов срабатывает свеча зажигания - искра воспламеняет смесь. Она, сгорая, выделяет увеличивающиеся в объеме газы, которые толкают поршень.Этот элемент соединён через шатун с коленчатым валом, который по инерции идёт на второй оборот, тем самым продолжая процесс заново уже без участия внешних сил. При запуске пилы двигатель начинает раскручивать ведущую звездочку. На нее в свою очередь крепится пильное полотно, и цепь, ведомая звездочкой, начинает «ходить» в пазах шины. Смазка цепи происходит автоматически при движении - по окончании работ, отключив бензопилу, можно заметить, что из нее вытекает некоторое количество смазочного масла.Это неизрасходованное масло, оставшееся в пазах.
Технические характеристики
Объемы двигателя, топливного бака и емкости для масла

Размеры и вместимость двигателя непосредственно влияют на саму мощность пилы, чем он больше, тем больше выделяется энергии для движения поршня. Объем также указывает, какой расход топлива производит пила за определенное время. Стоит учитывать, что если объем двигателя не соответствует мощности пилы, это уменьшает ее ресурс работы, за счет неэффективности использования.

Объем бака для топливной смеси бывает от 0,3 до 1 литра. В соответствии с этим бак для масла в 1,5-2 раза меньше. Такая разница в объемах помогает при полной нагрузке на инструмент расходовать топливную смесь и масло практически с одинаковой скоростью (около 30-50 минут).

У пил бытового класса объем двигателя достигает 40 куб.см, это 1,5-2 часа без дозаправки. Полупрофессиональные пилы, способные работать по 8 часов имеют движок объемом до 60 куб.см, а профессиональные до 121 куб.см. Модели с большим объемом дополнительно оснащаются элементами облегчения запуска.
Мощность

Чем больше объем двигателя, тем мощнее пила, а, значит, и более производительная. От мощности зависят скорость и интенсивность распила. Измеряется этот показатель в «лошадиных силах» или в кВт (1л.с. = 0,735 кВт). В зависимости от мощности пилы делятся на классы и сферы применения.
До 2 кВт – бытовые
От 0,74 до 2,94 кВт – полупрофессиональные
От 2,94 до 5,15-6 кВт – профессиональные

Бензопилы, обладающие высокой мощностью, требуют дополнительных физических усилий во время работы и знания техники безопасного использования, так как управлять подобным инструментом достаточно сложно. Мощность оборудования может снижаться из-за естественного износа компонентов, использования некачественной топливной смеси и неправильно подобранной пильной гарнитуры.
Вес

Номинально, вес пилы - это сумма веса двигателя и корпуса с рукоятками. Зная вес, также можно составить представление о функциональной принадлежности оборудования:
Бытовые пилы весят в среднем от 2 до 5 кг. Они не нуждаются в большой мощности и главное требование к ним – удобство и простота выполнения периодических небольших работ (заготовка дров, срезка ветвей).
Полупрофессиональные пилы весят несколько больше – 5-7 кг, что говорит о более высокой мощности, а соответственно и расширении фронта работ. Поскольку подобный тип пил часто используют в качестве сучкорезов, в конструкции предусмотрены облегченные шины.
Что же касается профессиональных пил, то вес самых мощных из них может достигать 11 кг.«Облегчаются» они за счет применения более легких сплавов (в основном на основе магния) для производства цилиндра и картера. Цель – сделать инструмент легче, но не снижать ресурс работы, надежность и безопасность во время эксплуатации товара.

Фактически, мастер при использовании бензопилы испытывает нагрузку не только этих элементов, но также и веса пильной гарнитуры, полностью заполненных баков для топлива и масла. Поэтому в случае, если небольшая масса является важным критерием, стоит отдать предпочтение бытовым и одноручным пилам – они легче остальных.Этот параметр становится решающим при выборе инструмента для кронирования – срезания верхних ветвей и по всей кроне дерева. Тяжелая бензопила в этом случае не только не эффективна, но еще и опасна – маневренность невысокая, а масса и вибрация мощного двигателя быстро приведут к усталости мастера, ее трудно удерживать на весу и совершенно не возможно делать это одной рукой. Поэтому для данного типа работ и рекомендуют специализированный, облегченный инструмент.

Также следует учитывать, что людям, которым противопоказаны интенсивные физические нагрузки, не рекомендуется использование бензопил, вес которых превышает 5 кг.

Для работы профессиональным инструментом нужна хорошая физическая подготовка, т.к. для подобных пил по технике безопасности не предусмотрено ременное крепление из-за большого риска в случае непредвиденных осложнений в работе (падение дерева, например). Оператор должен успеть отпустить инструмент, а не освобождаться от него.

Зубчатый упор облегчает управление на профессиональных пилах. Он располагается на корпусе рядом с пильной шиной, поэтому, когда этот элемент упирается в ствол дерева, пилу легче удерживать - она уже находится не на весу.
Длина шины

Шина представляет собой одну из основных частей пильного аппарата. Она является опорой для цепи и каналом ее смазки (за счет движения хвостовиков цепи в пазах, во время работы).

Важная характеристик шины – это длина. Именно она определяет максимальную толщину ствола, которую может распилить инструмент. Чем длиннее шина, тем больше глубина реза.

Как правило, все производители в характеристиках пилы указывают максимальную длину шины. Если же на компактную пилу установить шину больше допустимой, то из-за нехватки мощности передвижение цепи по ней будет дополнительной нагрузкой для двигателя. Так вся пильная гарнитура значительно быстрее износится и увеличится расход топлива.
Бензопилы с короткими и стандартными (30-40 см) шинами чаще встречаются в бытовом классе, а для профессиональных возможна длина от 45 см до 1 метра. При этом стоит учитывать также и то, что при увеличении длины шины возрастает сила отдачи при сопротивлении материала.
Шаг цепи

Пильная цепь является частью пильного аппарата. Состоит из скрепленных заклепками звеньев (зубьев). Ее параметры - шаг цепи, высота профиля, толщина ведущего звена и глубина реза. Среди них основным является шаг цепи - это расстояние между тремя последовательно расположенными заклепками на цепи, деленное на 2.

Цепи делятся на пять групп, в зависимости от размера шага:
14 дюйма (6,35 мм)

Редко используемые в России миниатюрные цепочки. Они устанавливаются на маломощные одноручные пилы.
0,325 дюйма (8,25 мм) и 38 дюйма (9,3 мм)

С таким шагом идут низкопрофильные цепи. Более 80 % пил, производимых во всем мире, комплектуются с подобными цепями. Так же, они являются наиболее безопасными для неопытных пользователей за счет невысокой вероятности обратного удара и низкого уровня вибрации во время работы.
0,404 дюйма (10,26 мм) и 34 дюйма (19,05 мм)

Такой шаг отличает цепь с повышенной производительностью, обладающую крупными звеньями. Эти цепи используются на харвестерном оборудовании и мощных валочных пилах. Большой шаг, за счет этого и более большой слой, снимаемый за один проход, но, соответственно, и сопротивление обрабатываемого материала тоже больше.
Дополнительные свойства
Наличие антивибрационной системы

В первую очередь, применение такой системы необходимо на профессиональных моделях бензопил, т.к. длительная работа с мощным вибрирующим инструментом достаточно пагубно сказывается на суставах и может привести к серьезным последствиям.

Самым простым ее видом является набор резиновых прокладок, расположенных между рукоятками и корпусом. Впрочем, подобная антивибрационная система практически не применяется в современных бензопилах. Как правило, реализован принцип "двух масс": блок двигателя отделен от блока рукояток и топливного бака.

Зависимость ударов элементов цепи о материал: меньше шаг - меньше снимаемый слой за один проход, соответственно, и сопротивление древесины тоже меньше. В итоге – уровень вибрации естественным образом снижается.

В случае отсутствия нормальной антивибрационной системы в инструменте, несколько лет работы им может привести к печальным последствиям, начиная от нарушения кровообращения в руках и заканчивая более серьезными заболеваниями. Однако, на некоторых бытовых бензопилах антивибрационная система не предусмотрена. Ее отсутствие объясняется, во-первых, непродолжительностью пользования инструментов, а во-вторых, тем, что они не развивают высокой мощности и цепи на них с меньшим шагом.
Скорость реза

Приобретая бензопилу, покупатели зачастую задают вопрос о скорости распиловки древесины конкретным экземпляром цепной пилы (например, нужно ли "давить" на весь инструмент при работе). Отвечаем: в первую очередь это зависит от состояния пильной гарнитуры и, в частности, цепи. При работе тупой цепью не только будет низкая эффективность распиловки, но и повышается вероятность выхода пилы из строя, так как нагрузка на двигатель увеличивается. Поэтому при профессиональном использовании рекомендуется регулярно "править" цепь (например, в конце рабочего дня). Кроме того, немалый вклад в производительность вносит и форма режущего зуба и шаг цепи.

Некоторые производители указывают скорость реза в паспорте товара. Однако, всегда необходимо помнить о том, что подобные данные весьма условны, так как невозможно просчитать все варианты реза при сопротивлении всех имеющихся материалов. Но не вызывает сомнений, что, информируя нас о подобных показателях, производитель тем самым берет на себя ответственность об уровне работы оборудования. И, зная скорость реза, можно рассчитывать, что ваша бензопила способна на подобное без угрозы ее целостности.
Установка воздушного фильтра

Смысл наличия воздушного фильтра в бензопилах заключается в том, что он удерживает пыль, опилки и иные мелкие частицы от попадания в двигатель и ходовые части. Система защиты в этом случае двусоставная: первым барьером станет крыльчатка, закрепленная на валу мотора, а последующим – сам воздушный фильтр, капроновый или фетровый. Этот элемент удерживает большинство загрязнителей, в процессе техобслуживания легко моется или заменяется. Также может быть пропитан специальными маслами, повышающими коэффициент улавливания микрочастиц и предотвращая их «цементирование».
Тормоз цепи

Данная функция является прямой необходимостью, исходящей из особенностей работы бензопилы: при «обратном ударе» или случайном разрыве цепи, оператору может быть нанесен непоправимый вред. Поэтому лучшим решением в этом случае является остановка цепи. Она происходит посредством механизма, который активизируется за счет щитка бензопилы. Если в него упирается рука пильщика, то посредством рычага усилие передается на тормоз и цепь блокируется. Это может произойти и автоматически.

Поджиг топливовоздушной смеси в рабочей камере двигателя современной бензопилы осуществляется автономной системой, состоящей из источника высоковольтных импульсов и воздушного разрядника, роль которого выполняет свеча зажигания с имеющимися на ней электродами.

Система зажигания бензопилы.

Комплектный источник высоковольтных импульсов состоит из маховика двигателя, с размещёнными на нём разнополюсными магнитами, и электронного блока, выполняющего функцию преобразования электроэнергии и её коммутации. Исполнительным элементом системы зажигания является свеча зажигания с двумя электродами, располагающимися в рабочей камере двигателя.

Блок зажигания собран на электронных компонентах, которые заключены в один малогабаритный модуль, с контактным выводом на выключатель ‘стоп-двигатель’ и с высоковольтным выводом на свечу зажигания.

В схеме устройства электронного модуля используются:

• катушка возбуждения, она же генераторная или зарядная;
• катушка управления — сигнальная или импульсная катушка;
• высоковольтный трансформатор, в котором разрядный импульс накопительного конденсатора на электродах свечи зажигания преобразуется в высоковольтный, осуществляющий поджиг подготовленной топливовоздушной смеси в рабочей камере двигателя бензопилы.

Магнитопровод модуля может иметь П-образную или Ш-образную формы. Катушка возбуждения и катушка управления располагаются отдельно друг от друга на одном магнитопроводе или же на одном его стержне рядом, или поверх друг друга.

В некоторых конструкциях вместо двух катушек управления и возбуждения используется одна, в которой совмещаются обе функции — заряд накопительного конденсатора и управление его разрядным импульсом, но во всех конструкциях всегда используется высоковольтный трансформатор, располагающийся отдельно или же на одном магнитопроводе с катушками.

Основные электронные компоненты схемы модульного зажигания монтированы на печатной плате, размещённой в едином корпусе модуля вместе с катушками и с высоковольтным трансформатором.

Маховик двигателя для подобных конструкций зажигания изготавливается специально из немагнитного сплава. На внешней поверхности маховика, рядом друг с другом, расположены два одинаковых магнита с разными полюсами.

Порядок следования магнитов, относительно магнитопровода модуля зажигания, во время вращения маховика — для всех изделий одинаков. В противном случае, производимые в разных местах однотипные электронные модули зажигания, не были бы совместимы и взаимозаменяемыми.

На маховике, с противоположной стороны от магнитов, имеется небольшой выступ, являющийся всего лишь балансиром для маховика и в работе зажигания не участвует вообще.

Порядок расположения разнополюсных магнитов на маховике бензотриммера идентичен расположению магнитов на маховике бензопилы.

Магнитный зазор между краями магнитопровода модуля зажигания и поверхностью с магнитами вращающегося маховика, устанавливается минимальным, но в то же время, эта же минимальная величина не должна препятствовать свободному вращению маховика относительно магнитопровода модуля.

Образующееся магнитное поле в зазоре между магнитами на маховике, в значительной степени сконцентрировано в промежутке между краями магнитов.

Во время вращения маховика силовые линии магнитного поля каждого из магнитов, пересекая П-образный магнитопровод, поочерёдно наводят в нём разнонаправленное движение магнитного поля, величина которого зависит от скорости перемещения магнитов вблизи магнитопровода, от величины воздушного зазора между магнитами и магнитопроводом модуля.

Таким образом, магнитное поле составного магнита, наводит в магнитопроводе магнитный поток, который меняется и по величине и по направлению. Направленный магнитный поток пронизывает контур катушек, расположенных на этом же магнитопроводе.

В контуре катушек индуктируется ток, направление которого зависит от направления действующего магнитного потока, а величина индуктируемого тока будет зависеть от скорости магнитного потока в магнитопроводе.

Каждый раз, когда силовые линии магнитного поля составного магнита пересекают магнитопровод, с расположенными на нём генераторной и импульсной катушками, меняется направление магнитного потока в этом магнитопроводе, а вместе с этим, меняется в катушках направление индуктированного тока.

Применяемая электрическая схема получения в электронном зажигании электрического тока, напоминает принцип действия генератора переменного тока, когда в катушках индуктируется ток, меняющийся и по величине, и по направлению.

Определяемая программа работы электронного зажигания сводится к тому, чтобы подать высокое напряжение на разрядные электроды свечи в момент требуемого зажигания для двигателя. Причём, схема ещё должна иметь возможность автоматического регулирования угла опережения зажигания в зависимости от оборотов двигателя.

Основные элементы схемы зажигания бензопилы.

Описываемая стандартная схема электронного зажигания состоит из:

1. Генераторной катушки. Она же катушка возбуждения или катушка питания. Содержит больше витков, чем катушка управления. Индуктивность катушки возбуждения, соответственно, больше индуктивности катушки управления.

2. Импульсной катушки. Она же катушка управления, которая является источником управляющих импульсов для коммутации разряда накопительного конденсатора.

3. В роли управляемого элемента коммутации разрядом накопительного конденсатора используется управляемый электронный ключ на тиристоре.

4. Прямой зарядный диод. Однополупериодный выпрямитель для накопительного конденсатора, в то же время он препятствует утечке накопленной в конденсаторе энергии через обмотку катушки возбуждения на общий проводник.

5. Шунтирующий, он же реверсивный диод. Устраняет неконтролируемую тиристором коммутацию при появлении обратного импульса самоиндукции в момент полного заряда накопительного конденсатора.

К моменту окончания заряда накопительного конденсатора ток в катушке возбуждения замедляется, и в некоторый момент времени останавливается. В контуре катушки возбуждения от действия магнитного потока наводится электрическое поле, которое образует магнитное, противодействующее ослабевающему магнитному потоку.

В этот момент времени в контуре катушки возбуждения индуктируется электродвижущая сила самоиндукции, которая будет иметь противоположную полярность относительно предыдущего момента. Магнитный поток сменит своё направление в сторону катушки возбуждения от катушки управления, в которой уже́ будет индуктироваться ток, но уже в том направлении, при котором возможно произвольное открытие тиристора.

При увеличенных оборотах маховика величина импульса самоиндукции окажется достаточной для внепериодного открытия тиристора, которое может происходить до требуемого момента зажигания. Выражается это ‘прострелом’ в глушитель или в карбюратор, рывками двигателя, так как за один период вращения маховика на электроде тиристора с катушки управления появляется ещё один неуправляемый импульс, способный открыть тиристор. Поэтому в схеме используется реверсивный диод, шунтирующий катушку возбуждения при появлении тока обратной самоиндукции.

6. Управляющий диод. Элемент, который управляет коммутацией разрядом накопительного конденсатора от прямого управляющего импульса с катушки управления и защищает управляющий электрод тиристора от обратного тока, появляющегося в катушке управления при смене полюсов магнитного поля составного магнита маховика.

7. Шунтирующее сопротивление. Защищает управляющий электрод тиристора, ограничивая напряжение управления тиристором, которое в импульсе может доходить до 30 — 40 вольт. При обратном управляющем импульсе резистор шунтирует управляющий электрод на корпус. Его наличие в схеме ещё и облегчает запуск двигателя, смещая момент зажигания в сторону с опаздыванием.

8. Высоковольтный, накопительный конденсатор, который соединяется с одним из выводов первичной катушки высоковольтного трансформатора.

9. Схема зажигания не будет работоспособной без магнитов, размещённых на маховике двигателя. Порядок следования магнитов по ходу вращения маховика одинаков для всех типов изделия, в котором используется однотипная конструкция модуля зажигания. Магнит с северным полюсом следует за магнитом с южным полюсом. На маховиках бензотриммеров расположение магнитов идентичное.

10. Высоковольтный трансформатор, в котором разрядный импульс накопительного конденсатора преобразуется в высоковольтный, с разрядом на электродах свечи зажигания.