В вентиляционной системе по некоторым причинам может скапливаться конденсат. С этой проблемой сталкиваются жители частных и многоквартирных домов.
Проявлением неполадок в вентиляции оказываются запотевшие окна, мокрые стены, запах сырости, грибок. Решить проблему поможет кондесатосборник для вентиляции или утепление каналов, это необходимо, потому что правильная вентиляция не должна течь.
Запотевшие окна — один из первых признаков неправильной работы вентиляции. Утепление ее каналов — решение проблемы
Нарушения вентиляционной системе исправлять, т. к. избыточная влажность, сырость, плесень создают не только дискомфорт, но и могут вызвать болезни. Есть несколько способов, которые помогут избавиться от конденсата в вентиляции. Исправить ситуацию можно своими руками.
Почему образуется конденсат
Конденсат в вентиляции – это влага с внутренней стороны канала.
Скопление жидкости приводит к целому ряду проблем, в итоге в доме появляется плесень. Если влаги много, то зимой вентиляция не работает из-за закупорки льдом. Летом жидкость просачивается на стены. Правильная вентиляция в частном доме этого не допускает.
Почему в трубах образуется влага:
- трубопровод не теплоизолирован;
- изоляция труб сделана с ошибками;
- вентиляция смонтирована из некачественных, бракованных материалов;
- стены и полы дома плохо утеплены;
- в подвальном помещении здания скапливается большое количество влаги;
- закупорка шахты вентиляции пылью и мусором;
- нарушения работы водопроводной системы;
- неправильная установка вытяжки или вытяжного вентилятора;
- большая разность температуры вне дома и внутри его.
Вентиляция может течь, если дом находится возле водоема. При сушке большого количества белья внутри помещения также может образовываться конденсат.
Исправить вентиляционную систему и избавиться от конденсата в частном доме гораздо проще, чем в квартире многоэтажки. Жителям многоэтажных домов запрещено самостоятельно прочищать или утеплять каналы. Это могут делать только специалисты, чтобы не было еще больших проблем.
Как избавиться от конденсата в вентиляции
Устранить конденсат вентиляционной трубе нужно как можно быстрее. Чтобы избавиться от него, нужно устранить причину. Если несколько способов, как избавиться от конденсата:
- замена труб, бракованных деталей конструкции вентиляции;
- утепление и изоляция вентиляционных труб;
- отвод конденсата из вентиляции;
- заглушка старой и монтаж новой вентиляции.
Четвертый способ избежать образования влаги в трубах – самый радикальный и дорогой. Его применяют, если первые два метода не помогли устранить образование конденсата.
Утеплить трубы или отвести влагу можно самостоятельно. Главное, ознакомиться с правилами и последовательностью работ.
Правила утепления вентиляции в частном доме
В каком месте проводить утепление вентиляционного канала? Нужно ли обматывать трубы по всей длине? Этот первые вопросы, на которые надо знать ответ, если хотите решить проблему с конденсатом.
Труба нуждается в изоляции в том месте, где наблюдается температурная разность. При изменении температуры воздух с улицы в трубах становится жидкостью. Это происходит в зоне, которую называют «точка росы». Этот участок требует изоляции. На первом этапе нужно найти точку, а потом выбрать материалы и приступать к работам.
Утеплять вентиляцию в частном доме нужно с потолка, заканчивать чердаком и выходом на крышу.
Приточная вентиляция отличается от вытяжной принципом действия. Утеплять приточную систему нужно особенным образом: в больших помещениях изолируют клапаны. Специфика работ по утеплению приточных систем зависит от длины канала и способа его установки.
Материалы для утепления вентиляционных каналов
Для утепления вентиляционной трубы используют разнообразные полимерные материалы. Они отличаются по цене и изоляционным свойствам. Приточные и вытяжные вентиляционные системы утепляются с помощью одних и тех же материалов.
Виды материалов для утепления труб вентиляции:
- минеральные ваты;
- пенополистирол;
- пенополипропилен;
- полиэтилен (вспененный).
Вспененный полиэтилен — популярный вид материала для утепления труб вентиляции
Все полимеры обладают хорошими изолирующими свойствами, соответствуют нормам противопожарной безопасности. Наилучшими свойствами обладают минеральные ваты.
Материалы нужно покупать после замеров длины и диаметра каналов вентиляции.
План работы утепления трубы
Утеплить вентиляционную систему можно самостоятельно или с помощью профессионалов. Провести работы своими руками поможет инструкция:
- Вентиляционную трубу вытереть насухо.
- Намотать изоляционный материал на нужный участок трубы.
- Зафиксировать утеплитель креплениями или скотчем.
Материал должен плотно прилегать к трубе, иначе конденсат намочит изоляцию. Между трубой и утеплителем появится грибок, а труба заржавеет (если она не пластиковая). Со временем ее придется заменять.
Есть утеплители, которые повторяют форму трубы. Для установки их нужно разрезать вдоль, плотно приложить к трубе, зафиксировать, а шов плотно склеить клеем или скотчем.
Отвод влаги из вентиляции
Есть еще один простой способ избавиться от конденсата в вентиляции: отведение жидкости в сборник. Отвод конденсата из воздуховодов делают, когда утеплить систему по каким-либо причинам нельзя. Наладить сбор влаги из вентиляционных труб поможет инструкция:
- Найти нижнюю точку в канале вентиляции, проверив приточную и вытяжную ветку. Если вентиляция смонтирована горизонтально, то для сбора конденсата можно использовать любой участок канала. Если трубы расположены наклонно или вертикально, для отвода используют нижний конец.
- В нижнее отверстие вмонтировать тройник. Боковой отвод направить вниз.
- Под отвод вмонтировать конденсатосборник – стакан, цилиндрическую емкость.
По мере образования конденсат будет стекать в емкость. Слив жидкости из стакана осуществляется вручную.
Если конденсатосборник расположили в труднодоступном участке трубопровода, то его нужно дополнительно оборудовать шлангом. Шланг выведет конденсат в канализацию или на улицу.
Собирать конденсат из вентиляционного трубопровода можно с помощью абсорбентов, они впитывают в себя влагу. Вещества обычно упакованы в кассеты цилиндрической формы. Их вставляют в трубу в фильтрационную приточную зону. Периодически кассеты нужно доставать и сушить.
Новая вентиляция
Если убрать конденсат не получилось ни с помощью отвода, ни с помощью утепления, поможет только заглушка старой и установка новой вентиляции. Принудительная вентиляция устанавливается в комнатах с наибольшей влажностью: кухне, ванной, туалете.
Установка принудительной вентиляции производится в помещениях с повышенной влажностью (например, на кухне)
Приборы для принудительной вентиляции:
- Вытяжные вентиляторы. В частном доме можно вмонтировать его в стену или форточку. Лопасти вентилятора осуществляют тягу воздуха из комнаты во внешнюю среду.
- Вытяжка. Незаменимый аксессуар для устранения неприятных запахов, газа и влаги в кухне. Устанавливают вытяжки над плитой. Можно соединить отводы вытяжки с улицей через стену или окно.
- Приточные клапаны. Приток чистого воздуха обеспечит нормальную циркуляцию воздуха в жилом помещении. Есть стеновые и оконные приточные клапаны. Стеновые приборы очень просто установить своими руками. Чтобы входящий воздух зимой не был холодный, клапаны рекомендуют устанавливать за отоплением.
Приточные клапаны работают самостоятельно. Для вытяжек и вентиляторов нужен источник напряжения.
Стоимость вентиляционного оборудования зависит от мощности и производителя. Можно выбрать доступные по цене приборы. Установка новой вентиляции в доме обойдется хозяевам дорого из-за заглушки старой системы и монтажа новой. Расчет и работы проводят только профессионалы. В многоэтажном доме решение о заглушке вентиляции должно приниматься коллективно. Нарушать работу системы только на одном участке нельзя.
На первом этапе работ специалисты рассчитывают количество отверстий и замеряют параметры сечений. Только после этого начинают блокировать работу домашней вентиляционной шахты.
Избегайте сырости в доме. Конденсат может образовываться в вентиляции по целому ряду причин. Бороться с проблемой можно несколькими способами – утеплить, отвести или заглушить. Утепление и отвод конденсата можно сделать своими руками. Заглушка вентиляционной шахты проводится правильно только профессионалами. Механические приборы предотвратят застой воздуха, появление сырого запаха и образование плени на стенах.
Как собирать дымоходы: «по дыму» или «по конденсату»? Нержавеющие дымоходы практически вытеснили громоздкие кирпичные конструкции. Такие сооружения имеют небольшой вес, легко транспортируются, считаются надежными и долговечными. Главная их особенность заключается в том, что собираются они из отдельных элементов. К монтажу систем удаления продуктов горения выдвигается ряд требований и норм. Их несоблюдение может стать причиной серьезных последствий, в том числе разрушений дымохода, а также отопительного оборудования. Существует два метода монтажа дымоходов из нержавеющих труб – «по дыму» и «по конденсату». Важно правильно выбрать способ соединения труб, чтобы система отлично справлялась с отведением продуктов горения и была безопасной при эксплуатации. Как сделать правильный выбор? Чтобы правильно собрать дымоход, необходимо узнать, в чем особенности каждого метода и в каких случаях его разумнее применять: Дымоход «по дыму» собирается по следующему принципу – каждая следующая секция трубы одевается поверх уже установленной. Свое название способ получил за то, что конструкция не препятствует выходу продуктов горения, но подходит он только для печей с высокой температурой горения, когда в дымоходе не образуется конденсат. Дымоход «по конденсату» отличается тем, что верхняя часть трубы заводится в нижнюю. Отлично такие конструкции подходят для отопительных устройств длительного горения. Так как при использовании таких устройств существует велик риск образования конденсата, капли влаги смогу беспрепятственно стекать вниз при сборке дымохода «по конденсату» для вывода наружу. Сборка дымоходов «по конденсату» чаще используется. Такая схема монтажа необходима для печей с длительным, тлеющим горением, газовых котлов, твердотопливных котлов длительного горения. Применять это метод нужно и в случаях, когда большая часть трубы проходит на улице. В таких случаях влага появляется из-за существенного перепада температур. Образование конденсата в дымоходе при неправильной сборке может стать серьезной проблемой. Скопления влаги внутри способно разрушить даже трубы из нержавеющего металла. Частые ошибки при сборке и как их избежать Неопытные народные умельцы, которые решают самостоятельно собрать дымоходную систему, часто допускают такие ошибки: Не убирают защитную пленку. Перед соединением отдельных элементов труб с них нужно снять защитную пленку. Не стоит пренебрегать этим правилом, поскольку при нагревании материал выделяет токсичные вещества и может загореть, что станет причиной пожара. Не правильно соединены между собой отдельные компоненты. Если при использовании сэндвич-модулей, сборка произведена неверно, внутренние стенки будут деформироваться, что приведет к неисправности дымоходной системы. Сборка дымохода «по дыму» без тройника. В таком случае конденсат будет оседать на стенках труб, что приведет к их разрушению. Намокание огнестойкого утеплителя и дополнительная коррозия металла. Проектирование и сборку дымоходной системы лучше доверить специалистам, поскольку допущенные ошибки могут не только негативно отразиться на работе котла или печки, но и стать причиной возгорания. Если ремонт дымохода проводить при помощи технологи ФуранФлекс, не нужно определяться с методом сборки, так как устанавливается он одним сплошным рукавом. При этом не препятствует стеканию конденсата, если он появляется на стенках, и не создает помехи для движения газов. Наоборот, улучшает тягу за счет того, что имеет гладкие стенки. К тому же установка полимерных труб производится всего за пару часов.
использование тепловой энергии, содержащейся в горячем конденсате;
снижение затрат на получение сырой подпиточной воды;
снижение затрат на подготовку сырой воды;
снижение затрат, связанных со сбросом сточных вод (там, где это применимо).
Конденсат собирается при атмосферном или отрицательном давлении. При этом источником конденсата может быть пар с гораздо более высоким давлением.
Экологические преимущества
При снижении давления до атмосферного часть конденсата может вновь самопроизвольно испаряться, образуя выпар. Последний также может быть собран и использован повторно (см.
раздел 3.2.14).
Возврат конденсата приводит также к сокращению расхода химических веществ на водоподготовку. Сокращаются и объемы потребляемых и сбрасываемых вод также.
Воздействие на различные компоненты окружающей среды
Данных не предоставлено.
Производственная информация
В случае отрицательного давления необходима деаэрация конденсата.
Применимость
Данный метод неприменим в случаях, когда собранный конденсат загрязнен, или когда сбор конденсата невозможен в силу того, что сам пар используется в технологическом процессе.
При проектировании новых установок рекомендуемым подходом является разделение конденсата на потенциально загрязняемый и незагрязненный (чистый) потоки. Чистый конденсат поступает из источников, где загрязнение в принципе невозможно (например, из ребойлеров, рабочее давление которых выше давления технологического процесса, так что в случае утечки пар попадает наружу, а не компоненты процесса – внутрь). Потенциально загрязняемый конденсат может быть загрязнен в случае нештатной ситуации (например, разрыва трубы ребойлера в условиях, когда его рабочее давление ниже, чем давление технологического процесса). Сбор и возврат чистого конденсата не требует дополнительных мер предосторожности. Возврат потенциально загрязняемого конденсата возможен при отсутствии загрязнения (вызванного, например, утечкой в ребойлере), которое отслеживается в реальном времени при помощи датчиков, например, датчика общего органического углерода.
Экономические аспекты
Возврат конденсата связан со значительными преимуществами и должен рассматриваться во всех ситуациях, где он в принципе применим (см. «Применимость» выше), за исключением случаев, когда объем потенциально возвращаемого конденсата низок (например, когда пар расходуется в технологическом процессе).
Мотивы внедрения
Данных не предоставлено.
Применяется практически повсеместно.
Справочная информация
3.2.14. Использование самоиспарения
Общая характеристика
Самоиспарение происходит, когда конденсат, находящийся под высоким давлением, попадает в область низкого давления.
Утилизация энергии самоиспарения может быть достигнута посредством теплообмена с подпиточной водой котла. Если при продувке котла для снижения давления воды используется расширительный бак, при этом также образуется пар низкого давления. Это пар не содержит растворенных солей, а его энергия составляет значительную часть тепловой энергии продувочной воды. Поэтому пар может быть направлен непосредственно в деаэратор, где он смешается с сырой подпиточной водой.
Следует, однако, иметь в виду, что пар занимает гораздо больший объем, чем конденсат. Устройство возвратных труб должно обеспечивать прием выпара без значительного повышения давления в системе. В противном случае возникшее противодавление может нарушить функционирование конденсатоотводчиков и других устройств выше по паропроводу.
В пределах котельной пар, так же, как и конденсат, может использоваться для подогрева питательной воды в деаэраторе. Другим вариантом является использование энергии пара для предварительного подогрева воздуха горения.
За пределами котельной пар может использоваться для подогрева различных компонентов до температур ниже 100°C. Существуют системы, использующие пар под давлением 1 бар (м), и выпар может быть направлен в эти системы. Выпар может использоваться и для других целей, в частности, для предварительного подогрева воздуха в различных технологических процессах.
Как правило, потребности технологических процессов в паре низкого давления удовлетворяются за счет дросселирования пара высокого давления. Однако часть этих потребностей может быть удовлетворена с незначительными затратами за счет выпаривания конденсата высокого давления. Выпаривание является особенно привлекательным вариантом в тех случаях, когда возврат конденсата высокого давления в котел нецелесообразен с экономической точки зрения.
Экологические преимущества
Зависят от конкретных условий.
При давлении 1 бар температура конденсата равна 100°C, а энтальпия – 419 кДж/кг. Общее количество энергии, которая может быть получена при утилизации энергии пара, зависит от рабочей мощности установки. Количество тепловой энергии, покидающей паровую систему с конденсатом, представлено в табл. 3.16. В той же таблице приведено относительное содержание энергии в конденсате и паре. При высоком давлении пар содержит большую часть энергии.
Примечание: Во многих случаях питательная вода, используемая установкой, имеет среднегодовую температуру около 15°C. Приводимые в таблице величины получены в предположении, что свежая вода, потребляемая установкой, имеет температуру 15°C (энтальпия – 63 кДж/кг)
Таблица 3.16: Доля общей энергии, приходящаяся на конденсат при атмосферном давлении и выпар
Воздействие на различные компоненты окружающей среды
В результате получения выпара из конденсата высокого давления температура конденсата, возвращаемого в котел, (и содержание в нем тепловой энергии) снижаются. Если вода, поступающая в котел, подогревается в экономайзере, снижение ее температуры является благоприятным фактором, поскольку это позволяет более полно утилизировать энергию дымовых газов и, в конечном счете, повысить КПД котла. Такое сочетание методов утилизации обеспечивает наибольшую энергоэффективность. Однако предприятие должно найти применение полученному пару низкого давления, принимая во внимание тот факт, что такой пар из любых источников может подаваться лишь на ограниченные расстояния. На многих предприятиях (например, нефтеперерабатывающих и химических) существует избыток пара низкого давления, и найти применение выпару часто бывает затруднительно. В такой ситуации наилучшим вариантом является возврат конденсата в деаэратор, поскольку стравливание выпара в атмосферу представляло бы собой непроизводительное использование энергии. Во избежание проблем, связанных с конденсатом, может быть организован локальный сбор конденсата в пределах конкретной производственной единицы или линии, когда собранный конденсат возвращается в деаэратор.
Выбор оптимального варианта зависит от экономической эффективности затрат на установку необходимых трубопроводов и другого оборудования (см. раздел 1.1.6).
Производственная информация
Повторное использование выпара возможно во многих случаях. В частности, он может использоваться для нагрева до температуры ниже 100°C; возможны и другие варианты.
Сбор выпара в конденсатопровод. За время функционирования установки к существующим трубопроводам могут добавляться дополнительные компоненты, и размер конденсатопроводов может оказаться недостаточным для приема всего возвратного конденсата. В большинстве случаев возвращаемый конденсат имеет атмосферное давление, что означает, что значительная часть трубопровода заполнена выпаром. Если количество возвращаемого конденсата увеличивается, давление в трубах может подняться выше 1 бар (м). Это может привести к
проблемам выше по трубопроводу, нарушить функционирование конденсатоотводчиков и других устройств, и т.п.
Выпар может отводиться в специальный резервуар, установленный в подходящем месте конденсатопровода. Затем выпар может использоваться для локального предварительного подогрева или нагрева до температуры менее 100°C. Одновременно это позволит вернуть давление в конденсатопроводе к проектным значениям, избежав необходимости модернизации конденсатопровода.
При анализе существующей системы одним из вариантов, заслуживающих рассмотрения, является возврат конденсата при пониженном давлении. Это приведет к образованию большего количества выпара; температура при этом снизится до уровня ниже 100°C.
При использовании выпара, например, для нагрева до температуры ниже 100°C, возможна ситуация, когда реальное давление в змеевике теплообменника после того, как пар отдаст часть энергии, снизится до уровня ниже 1 бар. Это может привести к подсосу конденсата в змеевик и затоплению последнего. Этой ситуации можно избежать, организовав возврат конденсата при пониженном давлении. При этом образуется больше выпара, которому передается больше энергии конденсата. В такой ситауции компоненты, в которых используется энергия выпара, могут быть объединены в отдельную сеть. Однако при этом понадобится установка дополнительных насосов для поддержания пониженного давления и удаления воздуха, подсасываемого в трубы из атмосферы.
Применимость
Данный метод применим в условиях, когда на предприятии имеется паровая сеть с давлением более низким, чем давление, при котором пар производится в котле. Кроме того, выпаривание продувочных вод котла может быть более эффективным с точки зрения эксергии, чем простая утилизация тепла продувочных вод с помощью теплообменника.
Теоретически выпар может применяться вместо пара, произведенного в котле, в любой ситуации, где существует потребность в тепловой энергии при невысоких температурах. На производстве может существовать целый ряд возможных применений, заслуживающих тщательного исследования, хотя практическая реализация этих возможностей может быть сопряжена с трудностями. В частности, выпар широко применяется в нефтехимической промышленности.
См. примеры в приложении 7.10.1.
Мотивы внедрения
снижение затрат;
наличие применений для пара низкого давления.
Данных не предоставлено.
Справочная информация
3.2.15. Утилизация энергии продувочной воды котла
Общая характеристика
Энергия продувочной воды котла может использоваться для предварительного подогрева питательной воды при помощи теплообменника. Рассмотрение возможности утилизации тепла продувочной воды целесообразно для любого котла, где величина непрерывной продувки превышает 4% массового расхода производимого пара. значительные объемы энергосбережения достигаются в случае котлов высокого давления.
Альтернативным вариантом утилизации энергии продувочной воды является выпаривание последней при среднем или низком давлении (см. раздел 3.2.14).
(окончание, начало в № 3 "2001)
Свен Иверс, фирма «Gestra GmbH»
6. Структура расположения конденсатоотводчиков
6.1. Как правило, каждый теплообменник должен быть оборудован собственным конденсатоотводчиком (индивидуальный дренаж). Только таким образом обеспечивается безупречный дренаж каждого теплообменника. Если через один конденсатоотводчик (одновременное удаление влаги) будет осуществляться дренаж нескольких теплообменников, могут произойти сбои, поскольку из-за различия в размерах, длины трубопровода, нагрузки и т. д. возникает неодинаковое сопротивление. Это приводит в отдельных теплообменниках к большому или малому скоплению конденсата, а следовательно - к неравномерному нагреву (рис.1.).
Совершенно неправильно подключать конденсатоотводчики последовательно. На практике довольно часто встречается, когда отдельные конденсатоотводчики на теплообменнике неисправны и пропускают пар или, по ошибке, расширенный пар принимают за острый, в надежде удержать этот пар, дополнительно подключают еще один конденсатоотводчик в конденсатный сборно-распределительный трубопровод. В таком случае происходят сбои, ведущие к полной поломке агрегата.
У теплообменников с несколькими нагревательными регистрами или - как у многоярусного пресса - с несколькими нагревательными панелями, каждая панель должна обезвоживаться в отдельности. Тем самым предотвращается неравномерный нагрев прессуемого материала.
В случае, если индивидуальный дренаж не осуществим из-за дефицита площади или из-за высокой стоимости, лучше две или три пластины расположить серийно и такой ряд обслуживать одним конденсатоотводчиком. Рис. 2
6.2 Если в конденсатном трубопроводе предусмотрен байпас к отводчику, например, если теплообменник нельзя остановить, поскольку запуск идет через обводной канал, рекомендуется подключить отводчик в байпас, а не напрямую (рис. 3).
На левом рисунке разнообразного рода загрязнения попали в конденсатоотводчик. Его необходимо соответственно достаточно часто очищать.
На среднем изображении крупные примеси собираются перед вентилем и его можно время от времени очищать. Конденсатоотводчик загрязняется не так быстро.
То же самое касается правого рисунка. Здесь примеси выдуваются наружу и таким образом удаляются из агрегата. Незакрытый или негерметичный вентиль тотчас заметен из-за утечки пара на месте свободного выхода. При обезвоживании через вентиль, вентиль можно открыть на глаз на столько, сколько необходимо для процедуры дренажа.
6.3. В принципе, конденсатоотводчики располагаются таким образом, чтобы конденсат поступал к ним под уклоном и за конденсатоотводчиками под уклоном стекал. Если же конденсат должен быть поднят, на этот случай есть две альтернативы применения конденсатоотводчиков:
1. Установка конденсатоотводчиков в более низкой позиции.
Конденсат поднимается за конденсатоотводчиком. Теоретически, согласно всем принципам работы конденсатоотводчиков, это возможно. Заднее давление возрастает лишь на 1 бар с высотой подъема каждые 7 м, что необходимо учитывать при расчете установки конденсатоотводчиков. Но поскольку позади конденсатоотводчиков почти всегда возникает расширение пара, это приводит к двухфазовому течению в ведущем трубопроводе (пар и конденсат). В подъемном трубопроводе вследствие этого могут возникать нежелательные пульсации и опасные гидравлические удары. Поэтому настоятельно рекомендуется устанавливать в конденсатопроводе или же в конденсатном сборно-распределительном трубопроводе равный или более УП 40 компенсатор на самом нижнем уровне. Компенсатор должен быть сконструирован таким образом, чтобы в верхней части образовывалась воздушная или паровая подушка, которая не улетучивается и тем самым значительно амортизирует толчки ударов и с этим связанные шумы. Компенсатор воздействует в качестве амортизатора как воздушный колпак. См. рис. 4.
На паровых горизонтально расположенных трубчатых теплообменниках при прохождении пара через трубы не рекомендуется восхождение конденсата за конденсатоотводчиками. При дросселировании парового регулятора давление в обменнике падает, т. е. перед конденсатоотводчиком. Оно падает до тех пор, пока из-за противодавления - вследствие обратного водяного столба - конденсат не будет больше извлекаться. Включен регулятор - пар течет через охлажденный конденсат, что приводит к опасным гидравлическим ударам. Рекомендовано в этом случае собрать конденсат без давления на самом нижнем уровне и выкачать его наверх.
2. Установка конденсатоотводчиков в более высокой позиции (должна производиться только тогда, если другие возможности с точки зрения эксплуатации не осуществимы).
Смотря по нагрузке в подъемном трубопроводе перед конденсатоотводчиком, можно установить двухфазовый ток. Не будем подробно останавливаться на особых проблемах двухфазового течения. Но в общем стоит отметить, что и такая установка возможна, причем термодинамические конденсатоотводчики с пластинчатым клапаном, на основании их периодического принципа работы, не рекомендуются.
Рис. 5 демонстрирует, какими способами можно улучшить подачу конденсата вверх.
Часто дренаж производится так, как показано на первом рисунке. Он едва ли является оптимальным, например, при малом количестве конденсата, как это показано выше. Конденсат собирается только в горизонтально расположенном или с небольшим наклоном отрезке трубопровода, пока не образуется водяной затвор. Он конденсирует в подъемном трубопроводе имеющийся пар. На основании возникающего перепада давления конденсат вытесняется вверх. Это приводит к пульсациям, сила которых зависит от высоты и номинального параметра трубопровода. При небольшом количестве конденсата эти пульсации в общем не опасны.
Оптимальная установка изображена на правом рисунке. Здесь конденсат поступает в приемник (компенсатор). Вход в трубопровод, ведущий вверх, расположен ниже трубопровода, ведущего в резервуар. При таком положении образуется водяной затвор в резервуаре. Все давление приходится на водяную поверхность, которое, поскольку в восходящем трубопроводе образуется падение давления, выдавливает конденсат вверх. В горизонтально расположенном отрезке трубопровода конденсат не скапливается.
Аналогичная ситуация представлена на среднем рисунке. На месте приемника в качестве водяного мешка установлено колено трубы. В этом случае также образуется водяной затвор. Во всех трех случаях подача вверх может быть улучшена за счет регулировки конденсатоотводчиков на незначительный поток пара.
7. Дренаж паропроводов и паровая сушка
Выходящий из парового котла насыщенный пар устремляется через паропровод к потребителю. При этом тепло отдается внешней среде, и насыщенный пар становится влажным паром. При перегрузке котла вместе с паром может захватываться и вода. Слишком влажный пар приводит в теплообменнике к уменьшению теплопередачи или же в паропроводе - к кавитации/эрозии. Если трубопровод перекрыт, остаточный пар конденсирует. Конденсат остается в агрегате и способ
ствует возникновению коррозии. Если паровой вентиль снова открыт, пар с большой скоростью устремляется через находящийся в трубопроводе холодный конденсат, что влечет за собой гидравлические удары. По этим причинам паропровод необходимо обезводить. Дренаж должен производиться при прямом или же лучше находящемся под незначительным наклоном трубопроводе каждые 80-100 м, перед каждым восходящим отрезком трубопровода и перед вентилями, редуцирующими паровое давление, а также в конце трубопровода. Для этого применяются конденсатоотводчики.
Для конденсатного трубопровода обычно достаточно условного прохода 20 мм, но с тем, чтобы конденсат достиг конденсатоотводчика и чтобы из-за большой скорости пара не был отброшен через стык, должен быть предусмотрен сборный штуцер соответствующего размера. Схема на рис. 6 показывает целесообразное расположение конденсатоотводчиков; в таблице приведены размеры.
К штуцеру подсоединен конденсатоотводчик. Преимущество этого состоит в том, что посторонние вещества оседают на дне штуцера. Таким образом, инородные примеси не попадают в конденсатоотводчик, тем самым избегается быстрое загрязнение оборудования. Время от времени посторонние примеси можно продуть. Нет необходимости при этом предусматривать продувочные вентили.
Часто, практически, достаточно закрытого пробкой или фланцевой крышкой выходного отверстия. Например, один раз в год они могут быть удалены и штуцер прочищен.
Наряду с выпавшим и собирающемся на дне трубы конденсатом, в паре находятся также влага во взвешенном состоянии. Ее нельзя удалить по-
средством дренажа. Если в работе требуется очень сухой и чистый пар, поскольку он, например, необходим для прямого вдувания в продукт, необходима сушка пара и его очищение. Для этого служат аппараты, которые монтируются прямо в паропровод, «паросепаратор» и «паровая сушка». Рис. 7.
Они не обладают подвижными деталями. Единственным функциональным органом является ведущий корпус, двухходовой гребной винт. Весь пар проходит по ведущему корпусу сначала по спирали вниз и раскручивается затем на 180 градусов.
Повышенная влажность в погребе появляется по разным причинам. В первую очередь необходимо выяснить, почему она повысилась, принять меры к устранению, а потом привести ее к норме. На последнем этапе — при необходимости, провести дезинфекцию. В любом случае, без правильно организованной вентиляции и гидроизоляции проблема будет появляться снова и снова. Потому перед тем как просушить погреб, проверяйте не забились ли вентиляционные трубы, не пострадала ли гидроизоляция.
Предотвращаем появление сырости
Как обычно, эту «болезнь» проще (и дешевле) предотвратить, чем лечить. Решается все еще на этапе проектирования:
Инспектируем пол
Очень часто в погребе пол делают земляной. Часто он и является источником избыточной влажности. Через него влага, содержащаяся в грунте попадает внутрь. Чтобы уменьшить влажность в погребе, нужно земляной пол выровнять, утрамбовать и застелить толстой полиэтиленовой пленкой. Можно использовать рубероид, но он чаще рвется. Хоть и кажется более прочным, но ломается из-за меньшей эластичности.
Сверху на пленку насыпать песок или землю не нужно. Иногда в подвале оказывается большое количество воды (случайное подтопление). Тогда пленку просто вынимаете, вода уходит частью в грунт, частью испаряется через вентиляцию. После того, как сырость ушла, можно снова пол застелить. Если же сверху окажется земля или песок, вам нужно будет ковыряться в этой жиже, добывая пленку.
Если пол в погребе земляной — через него и поступает большая часть влаги
Если после укладки пленки уровень влажности в погребе снизился, значит вы нашли причину. Можно оставить все как есть, только периодически менять «настил», а можно сделать бетонный пол с полноценной гидроизоляцией. Выбор за вами. Чтобы пленка не рвалась, когда по ней ходят, сбейте деревянные щиты и киньте их на пол.
Улучшаем гидроизоляцию
Вторая причина, по которой в подвале повышается влажность — недостаточная степень пароизоляции или гидроизоляции стен. Это обычно встречается если погреб выложен кирпичом в особенности — силикатным. Материал очень гигроскопичен и хорошо пропускает пары воды. Они оседают каплями на потолке и всех предметах.
Проблему можно решить, если сделать хорошую наружную гидроизоляцию: откопать стенки и нанести битумную мастику в два слоя. Раньше обмазывали смолой, но мастика эффективнее и проще в обращении.
Но земляные работы — далеко не всегда в радость, да и не всегда стенки можно откопать. В этом случае можно сделать внутреннюю гидроизоляцию стенок погреба. Для этого существуют пропитки на основе цемента: «Пнетрон», «Кальматрон», «Гидротекс» и т.п. Они проникают на глубину до полуметра в толщу материала (бетона, кирпича и т.п.) и блокируют капиляры, по которым просачивается вода. Водопроницаемость снижается в разы. Единственный их минус — цена. Но они действительно эффективны.
Все эти меры предотвратят появление повышенной влажности в подвале. Но что делать, если влага уже есть, как просушить погреб? Дальше рассмотрим способы снижения влажности.
Подготовительные работы
Из подвала выносят все запасы, а также все деревянные конструкции, хорошо убирают. На улице осматривают древесину — полки/ящики/короба. Если они не пострадали, и грибка или плесени нет, их просто раскладывают на солнышке для просушки. Если есть следы поражения, древесину пропитывают раствором медного купороса (концентрация 5-10%, не больше).
Хорошие результаты дает побелка известью — она еще и будет «собирать» влагу из воздуха. Потому перед осушением подвала имеет смысл все побелить. Только делают это не так, как снаружи. Нужно нанести толстый слой извести на стены. Для этого делают ведро густой побелки, добавляют немного разведенного медного купороса. Он — отличный дезинфектор, но концентрация не должна быть выше 5-%, максимум — 10. Полученную густую жидкость разливают пополам в две емкости.
Первую половину опускают в подвал, одеваются в старые вещи, надевают очки, закрывают руки. Берут малярную кисть для побелки (она больше похожа на небольшой веник) и ею хорошо промазывают углы. Потом кистью разбалтываете жижу, и разбрызгиваете ее на стены и потолок. Просто макаете в густую побелку и брызгаете на стены. Они покрываются каплями, бугорками извести.
После того как все покрылось известью, ждете сутки, пока она подсохнет. Все повторяете со вторым ведром. В результате стены и потолок получаются пористыми и неровными. Но конденсат на них висит редко: известь неплохо удерживает влагу внутри. После того как известь подсохнет, можно начинать просушку погреба.
Осушение подвала с вентиляцией
Иногда бывает так: в погребе было сухо, а вдруг появилась сырость. Одна из причин — плохая вентиляция. Первым делом проверяете чистоту вентканалов. Если необходимо — чистите. Если все нормально, но сырость не уходит — значит вытяжная труба работает плохо. Это получается когда воздух в погребе более холодный чем на улице. Тяжелый и холодный, сам он подниматься по трубе не будет. Возникает парадоксальная, на первый взгляд, ситуация: на улице было холодно и сыро — в погребе было сухо. Потеплело — капли влаги повисли а потолке, стенах и предметах, появился затхлый запах. Вот в этом случае чтобы высушить погреб необходимо активизировать движение воздуха. Есть несколько решений.
Порой усиление движения воздуха приводит к тому, что влажность в погребе не уменьшается, а повышается. Это часто можно наблюдать в жаркую погоду. Причина вот в чем. Разогретый воздух несет с собой значительное количество влаги в виде паров. Попадая в прохладный погреб воздух остывает, а влага конденсируется на самых холодных поверхностях: потолке, стенах, иногда — на полках и банках. Если у вас именно такой случай, то вентиляцию прекращаете. Даже закрываете приточную трубу и хорошо захлопываете крышку, ограничивая приток теплого воздуха.
Как высушить погреб в этом случае? Дождаться осени, и когда дождей еще нет, но температура уже порядка +10°C, начать вентиляцию одним из предложенных выше способов. Работает. Если и летом ночи у вас холодные, можно вентилятор включать на ночь, а днем закрывать вентканалы. Так постепенно можно снизить влажность в погребе и летом.
Нагреваем погреб
Если необходимо убрать сырость еще во время теплой погоды, а вентиляция только ухудшает ситуацию, нужно нагреть воздух в подвале, чтобы он сам выходил наружу, унося влагу (чем выше температура воздуха, тем больше паров он может содержать).
Для этого берут старое ведро или другую металлическую емкость примерно такого же объема. Делают в нем много отверстий (можно топором) в дне и стенках. Такое дырявое ведро привязывается к тросу (крепите надежно). Внутрь засыпают угли для шашлыков (можете нажечь сами), ведро должно быть почти полным. Угли разжигают и добиваются стабильного горения (для разгона горения можно приспособить пылесос включив его на выдув). Ведро с тлеющими углями опускают на тросе внутрь погреба, закрепляют так, чтобы оно висело над дном, закрывают крышку.
Периодически крышку погреба нужно открывать, впуская дополнительную порцию кислорода (раз в 20-30 минут). Можно на приточную трубу поставить вентилятор или периодически включать тот же пылесос. Если угли все-таки погасли, их разжигают снова.
Внимание! Внутрь лучше не лазить, делать все сверху. Во-первых, температура там высокая (в помещении порядка 2*3 метра около 70°C), во-вторых, внутри скапливается дым и, может быть, угарный газ.
Как угли прогорели, ведро достали, крышку закрыли. Дня три внутрь не заглядывайте: дым и газы убьют плесень и заодно с просушкой вы продезинфицируете свой погреб. Обычно одной такой «топки» достаточно чтобы как просушить подвал в доме или на улице. Точно также можно избавиться от сырости в подвале под гаражом.
Иногда вместо древесного угля используют кокс или каменный уголь. Он дает более высокую температуру и дольше проходит «обработка», но сложнее горит, требует большего количества кислорода, часто — принудительного поддува (приспособить старый пылесос и гофрорукав, но включить его на выдув). Зато температура поднимается еще выше и сушится все еще эффективнее. Но цена кокса велика, хоть из-за покупки ведра и не разоришься.
Вместо ведра с горящим углем можно использовать другие нагреватели:
- горелку на пропане (опустить горящую на проволоке, следить чтобы она ничего не зажгла и оставить висеть посередине, как надоело, вентиль закрыть, крышку открывать можно только через день);
- тепловую пушку приличной мощности (3-5 кВт);
- кирогаз;
- опустить в подвал буржуйку и протопить.
Все эти способы использовать можно, но приходится опускаться в погреб для того, чтобы разжечь кирогаз или буржуйку. А это — затея небезопасная и в одиночку такой способ не применяйте. Необходимо чтобы кто-то страховал вас наверху. Относительно тепловой пушки: ее тоже лучше спускать привязав (обвязав) тросом, а не самому опускаться.
Как высушить подвал в гараже рассказано в видео.
Как просушить погреб без вентиляции
Если при строительстве вентиляцию не сделали, ее желательно устроить теперь. Хоть какую-то: избавляться от сырости будет проще. Лучше, естественно, две трубы — одна на приток, вторая на отток — как описано в начале статьи. Если погреб — сделан отдельно на улице — это организовать проще: пробили землю и крышу погреба, вставили трубы, залили все бетонным раствором.
С гаражом сложнее, но решаемо тут никто к эстетике не цепляется. Но если подвал без вентиляции под домом, сделать все сложнее: фундамент лучше не ломать, а через пол в помещение много труб не протянешь. Но даже в этом случае сделайте хоть одну трубу. Пусть даже через крышку, выведите в стену или потолок, поставьте приточно-вытяжной вентилятор. Его можно включать то на подачу, то на вытяжку и таким способом хоть как-то просушить погреб.
Имея хотя-бы такую вентиляцию можно использовать любой из описанных выше методов. Также можно попробовать еще собрать влагу. Для этого внутри раскладывают гигроскопичные материалы :
Если все эти танцы с бубнами вам не внушаю доверия (хотя они работают), просушить погреб можно с использованием современной техники. Есть такие бытовые приборы — бытовые осушители воздуха . Их чаще ставят в бассейнах, чтобы избавиться от сырости в помещении. Нужна будет модель средней мощности. Они стоят порядка 20-30 тыс. рублей, работают от бытовой сети 220 В. В процессе собирают влагу из воздуха в специальную емкость. Вам нужно будет периодически воду сливать.
Один из способов просушить сырой подвал — поставить бытовой осушитель воздуха
Дезинфекция и борьба с грибками и плесенью
Повышенная влажность в погребе вдет к тому, что на стенах, полках потолке появляется плесень, грибки разных видов и цветов, а вся эта красота сопровождается «ароматами». В этом случае все что можно выносить из погреба — выносите и раскладываете сушиться. Деревянные полки, ящики, доски, стеллажи после просушки белите известью с добавлением раствора медного купороса. Лучше дважды.
В погребе со стен и потолка счищаете все наросты, белите известью с медным купоросом два раза (технология описана в начале статьи). Перед основной сушкой можно провести специальные мероприятия, которые уничтожат споры (или на какое-то время их нейтрализуют).
Парами извести
В погребе поставить бочку насыпать негашеной извести. Известь берут из расчета 3 кг на 1 кубометр объема. В бочке извести должно быть максимум, чуть больше половины. Все залить водой. Не мешать. Быстро вылезти и плотно (герметично) закрыть крышку и все вентиляционные каналы. Открыть можно через два дня, хорошо проветрить, потом можно спуститься.
Обработку повторить через 7-10 дней. Пары извести должны выжечь плесень и грибки, уничтожить насекомых и их личинки. Они еще и с запахами сырости и затхлости очень эффективно справляются. Правда, несколько дней в погребе будет пахнуть известью.
Серной (дымовой) шашкой
Использовать серную шашку. Их продают в магазинах, торгующих семенами или хозинвентарем. К каждой есть инструкция. Но, если коротко, действовать нужно по следующей схеме:
- вынесите все металлические вещи, если это невозможно, покройте их слоем смазки — солидолом или чем-то похожим.
- Поджигаете фитиль серной шашки, она начинает тлеть.
- Быстро выходите, крышку и вентканалы герметично закрываете, оставляете на 5-6 часов.
Если подвал в доме, желательно на время обработки его покинуть: пара вдохов при недостаточной герметичности и легкие нужно будет долго в порядок приводить.
Дезинфекция происходит за счет образования серной кислоты. Она получается при реакции серного ангидрида и воды. Потому эффективнее плесень серной шашкой убивается во влажных погребах.
Через 5-6 часов (или по прошествии времени, указанного на упаковке), открываете вентаканалы и крышку (в такой последовательности). Открытыми оставляете минимум на 12 часов. Остатки газов за это время выветриваются. Можно заходить.
Из опыта эксплуатации таких шашек можно сказать, что зажигать их нужно в два раза больше, чем по норме. Тогда все действительно будет обезврежено.
Средство для удаления плесени
Иногда на древесине или стенах появляется белая пушистая поросль. Это один из видов грибков. С ним можно бороться описанными выше методами, но если присутствует только он, можно найти на строительном рынке средство для удаления твердой монтажной пены (продают там же, где и пену). Тубус вставляете в монтажный пистолет и наносите на места с грибком. Он моментально начинает сворачиваться. И потом на этом месте не появляется.
Подсыпка на пол
Если у вас пол земляной, постелите на него плотную полиэтиленовую пленку (для чего — описано выше), сбейте деревянные решетки и киньте их на пол. Под ними рассыпьте кусочки гашеной извести. И влагу собирать будут и грибкам создавать «плохие» условия.
Как высушить подвал после затопления
Если затопление было случайным — нужно откачать воду любым доступным способом, а потом действовать по стандартной схеме:
- Вынести все что можно их погреба.
- Оставить на некоторое время все открытой крышку и вентиляционные продухи.
- Когда более-менее подсохнет, убрать мусор, грибки, плесень со стен и пола.
- Побелить известью.
- Сушить одним из способов.
Если подтопление периодическое — весной, например, придется делать полноценную дренажную систему, а это — отдельный разговор.
Все описанные выше способы того, как просушить погреб в большинстве своем основаны на практическом опыте. Ими пользуются повсеместно и очень часто. В одном случае срабатывает один метод, в другом — другой. Ваша задача — найти наиболее эффективный для вашей ситуации.
