Получив земельный надел, многие обнаруживают на нем канаву или даже небольшой овражек, засыпать которые долго и сложно, проще построить мостики для благоустройства дачи своими руками.
Из чего лучше делать мостик?
Когда речь заходит о материалах для моста через канаву, практически все хозяева начинают вспоминать, где лежат доски и брус, однако при этом кто-то начинает подумывать про фермы из уголка или швеллера. Без всяких сомнений, металлические сварные мостики для дачи намного прочнее и долговечнее деревянных, но вблизи от воды лучше применять нержавеющую сталь, что недешево. Обычное железо будет ржаветь даже при регулярной окраске.
Кроме того, уголок или швеллер более уместны в технических сооружениях, но никак не в декоративных, да и собирать своими руками конструкции из них довольно сложно.
Если металл кажется оптимальным дополнением к ландшафтному дизайну, выбирайте кованые изделия, что позволит не только установить красивый мостик с ажурными перилами, но и создать композицию с аналогичной беседкой. В качестве опор многие порываются устанавливать бетонные «быки» – опоры в середине пролета моста, либо металлические сваи. Однако подобное решение оправдано только в том случае, если участок разрезан поперек глубоким и, главное, широким оврагом.
Через ручей или небольшую канаву достаточно будет перекинуть пролет без промежуточных опор, максимум – с двумя устоями на концах . Именно поэтому для изготовления моста своими руками достаточно нескольких длинных брусьев сечением 15х15, а при коротком пролете и 10х10. По сути, даже обычное бревно с продольным спилом может послужить прекрасным и долговечным основанием для мостика.
Если вы – сторонник основательности, можно использовать природный камень. Тем более, что перекинутые через реки и ущелья прямые и горбатые пролеты смотрятся очень живописно. Но при выборе такого варианта заранее настройтесь на многодневное и довольно сложное строительство. К слову, как раз в работе с камнем, а точнее, с бетоном, который понадобится для заливки основания, вам очень пригодится и металл, но не швеллер, конечно же, а только уголок и стальная арматура. Если же вам больше по душе легкие конструкции, можно обойтись и одними досками, которые, будучи поставленными на ребро, ничуть не уступают по прочности брусу.
Какую конструкцию моста выбрать?
В сельской местности для преодоления нешироких препятствий, которые, тем не менее, нельзя просто перешагнуть, зачастую используют 2–3 бревна, связанные или скрепленные скобами. В качестве перил в таких случаях либо набивается жердочка на врытые на обеих сторонах канавы или ручья столбики, либо привязывается натянутый канат. Такой декоративный мост органично смотрится на пасторальном фоне, и потому вполне может быть взят на вооружение для украшения ландшафта вашего участка.
Через ручей, канаву или небольшой пруд может быть уложено бревно с продольным спилом, поперек которого набиты в виде настила деревянные планки. Вышеперечисленные варианты самые простые, если не считать больших плоских камней, помещенных на небольшом расстоянии друг от друга поперек русла ручья. Однако валуны в качестве замены моста далеко не всегда уместны, в частности, непригодны для прогулок, солидных и пожилых людей, а также небезопасны для детей.
Поэтому большие камни лучше всего использовать в качестве опор, на которые будут уложены, к примеру, гранитные или базальтовые плиты с шероховатой поверхностью. Если ручей или достаточно мелок, и падение с получившегося декоративного моста ничем не грозит, можно обойтись и без перил.
Более сложная, но не менее красивая конструкция может быть сколочена из бруса и обычных досок, либо собрана и сварена из металла. Самый легкий для выполнения вариант – прямой помост с перилами по одну сторону. Гораздо эффектнее смотрится горбатый мостик для дачи, но изготовление его своими руками по силам далеко не каждому. Зато вполне доступна промежуточная схема постройки пролета, когда к основному настилу с обоих концов ведут несколько широких ступеней (над нешироким ручьем получится почти горбатый мост). Такой тип будет возвышаться над местностью и станет прекрасной точкой обзора.
Выбираем место для мостика
Казалось бы, этот вопрос не требует уточнений: есть ручей и настил, который можно перекинуть через русло – все просто. Однако если на участке нет ни водной преграды, ни оврага, выходит, декоративный мостик на вашей даче уже не станет украшением сада? Конечно, подобная конструкция посреди лужайки будет выглядеть нелепо, пролет должен быть перекинут если не через канаву, так хоть над цветником.
Давайте рассмотрим несколько вариантов, как быть, когда ландшафтный дизайн дополнить мостиком хочется, но нет ничего, через что можно было бы его перекинуть. Собственно, одно решение уже имеется – переход над цветником. В этом случае подойдет горбатый мост или ступенчатая конструкция, либо, как вариант – прямой пролет с пандусами на обоих концах.
Если у вас на участке отсутствует ручей, можно создать его своими руками, выложив из разнокалиберных камней искусственное русло, очень похожее на настоящее (если не принимать во внимание такую мелочь, как отсутствие воды). Чтобы создать иллюзию ручья, подкрасьте голубым и лазурным цветом песок и мелкий щебень и насыпьте между булыжниками. Еще один вариант для установки мостика – небольшой островок в центре пруда или даже бассейна. При значительной площади рукотворного водоема размеры островка можно сделать такими, чтобы на нем поместилась со столиком и парой скамеек.
Мостостроительные работы на садовом участке
Для изготовления настила понадобится рама, и сделать ее своими руками из древесины можно двумя способами: устанавливая доски на ребро или укладывая их плашмя. На первый вариант уйдет меньше пиломатериалов, но пролет будет, скорее всего, прямым, поскольку сгибать доску вдоль плоскости – занятие долгое и сложное. Максимум, что можно сделать, это придать легкий изгиб путем спиливания по дуге части кромки. Построить деревянные горбатые мостики для дачи из расположенных плашмя досок гораздо легче, поэтому пойдем именно этим путем, рассматривая различные возможности сборки.
Для пролета через узкую канаву для рамы достаточно будет двух досок с габаритными размерами 3х18х200 сантиметров. Между собой они соединяются более тонкими поперечинами, прибитыми снизу на концах, в качестве подложек. Впрочем, соединить лаги основания можно и двумя брусьями, они заодно послужат подпорками-«устоями» для моста. Если настил нужно перекинуть через большое расстояние, под несущие доски, вдоль внешней кромки рамы, желательно набить брусья соответствующей длины, с сечением хотя бы 10х10, а уже потом крепить поперечины.
Далее начинаем формировать уступы. Для этого набиваем прямо вдоль несущих лагов рамы с равным удалением от торцов более короткие доски такой же 3-сантиметровой толщины. Таким образом, если у вас длина рамы 3 метра, и вы хотите, чтобы ступени были шириной по 40 сантиметров, следующая доска должна быть короче основания на 0,8 метра. Если хотите ступени повыше – используйте вместо формирующих их досок (включая и несущие) брус 10х10, от этого мост станет только крепче и долговечнее. Правда, сколачивать такой каркас будет сложнее, и, скорее всего, придется использовать с внутренней части рамы металлические пластины для надежного соединения брусьев.
Теперь можно приступать к укладке настила. Для этого нужны дощечки поуже, сантиметров 10 (соразмерно сечению бруса), толщиной не менее 2 сантиметров и длиной, превышающей ширину рамы основания или равной ей. Понадобится их довольно много, поэтому логично, что запасти все материалы необходимо до того, как вы соберетесь построить мостик через канаву или овражек на даче. Сначала набиваем доски на торцы уступов, начиная с самого нижнего, то есть с рамы, если собирали ее из бруса. Если ступени сделаны из досок, то сразу приступаем к монтажу настила. Прибивать поперечные планки можно вплотную или с небольшими промежутками.
Собираем балясины и поручни для моста
Итак, пролет готов, причем полностью сделан своими руками, и, если он будет установлен в саду, как декоративный элемент, то можно так и оставить. А вот при использовании по назначению, то есть для преодоления ручья или канавы, желательно сделать перильца. Вот этим мы сейчас и займемся. Сами столбики поручней или, иначе говоря, деревянные балясины, можно купить готовые, резные, либо приспособить тонкие бруски. Если сечение столбиков в нижней части квадратное – остается прикрутить их длинными шурупами к основанию так, чтобы верхние торцы были на одном уровне.
Если сечение круглое, лучше аккуратно стесать плоскость с одной стороны и зафиксировать шурупами. Если надо, спиливаем часть балясины снизу. Остается только установить поручни, для чего берем 2 бруска и, отмерив на них промежутки между балясинами, просверливаем в соответствующих местах неглубокие отверстия. Затем насаживаем на столбики и закрепляем сбоку или сверху шурупами. Готовый мост лучше установить не на грунт, а на заранее отлитые бетонные площадки.
Ч
асто требуется сделать переезд через канаву, для этого требуется проложить в канаве трубу (сделать дренаж) и выполнить определённые операции по отсыпке и устройству дорожного покрытия, о которых и пойдёт речь в этой статье. Часто сделать заезд через канаву на участок на даче своими руками можно без использования труб, об этом мы тоже расскажем.
Содержание:
1.
1.1
1.2
1.3
2.
2.1
3.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
4.
5.
Самым первым делом рассмотрим варианты труб и выберём подходящий. Учитывая нагрузку на переезд через канаву, выберем оптимальную глубину залегания трубы, метод устройства основания под трубу и способы организации подсыпки и дороги, переезда через канаву поверх трубы. Рассмотрим несколько особенных вариантов и вы узнаете как сделать переезд через канаву своими руками на даче или с помощью услуг фирм или рабочих именно в вашем случае.
Какую трубу использовать для устройства переезда через канаву
Для начала определимся какую трубу использовать для свободного тока воды в канаве нашего переезда. Основных материалов три:
- пластик,
- металл,
- железобетон.
Рассмотрим каждый подробнее и несколько других вариантов для дачи или загородного дома, например устройство переезда через канаву без трубы с использованием железобетонных плит или с использованием асбоцементных труб, которые не часто используют, но они по какой-то причине у вас просто хранятся.
Важно перед покупкой трубы узнать её характеристики, а именно какую нагрузку она может воспринимать, проконсультировавшись с продавцом.
Использование пластиковых труб для устройства переезда через канаву
Основное преимущество перед другими видами труб — простота монтажа и лёгкий вес. Не требуется специальной техники для монтажа, поскольку трубы достаточно лёгкие, чтобы уложить их своими руками.
Современные пластиковые трубы достаточно прочны, чтобы выдерживать вес проезжающих автомобилей, стойкие к перепадам температур от -60 до +95 градусов. Материал не подвержен коррозии и такие трубы стоят не дорого.
Единственный минус — глубина заложения. Такую трубу следует закладывать хотя бы на 30-40 см, кататься по ней непосредственно автотранспортом не получится.
Железобетонные трубы
Такую трубу можно использовать для переезда и не заглублять, но это опять же не желательно. Любую трубу желательно заглубить, но если другого выхода нет, и глубина канавы не велика и труба будет немного выпирать из поверхности, то железобетон — идеальный вариант.
Въезд на участок дает возможность полноценного его обслуживания. Без надлежащего обустройства доступа автотранспорта не удастся осуществить строительные работы , завести дрова, удобрения, не говоря уже о личном автомобиле.
Даже пешком войти в необорудованный надлежащим образом вход будет затруднительно. Нередко обеспечить нужный въезд становится проблемой, но решить ее можно своими руками, разобравшись со спецификой работ.
Можно считать, повезло тем новоиспеченным владельцам земельного участка, который располагается в ровной местности и подход к нему не вызывает проблем. На практике такие территории имеют непредсказуемый рельеф – ямы, холмы, овраги, а значит и перед входом присутствуют препятствия, затрудняющие подъезд автотранспорта.
Чаще всего вдоль основной дороги проложена дренажная система для отвода паводковых и осадочных вод, а вдоль лицевой стороны участка проложена траншея, которая является самым распространенным препятствием в организации въезда на него.
Устройство въезда на загородный участок может иметь несколько вариантов:
- Простой, ровный въезд . Это редкий случай, когда достаточно положить покрытие и поставить ворота нужной ширины.
- Въезд с обустройством дренажной системы . Правила обустройства участков рекомендует прокладку дренажной системы вдоль дороги, что вынуждает организовывать въезд над дренажной траншеей с использованием трубы.
- Заезд через канаву . Если перед воротами проложена достаточно широкая канава, то применяются такие способы устройства въезда: с помощью труб, использование деревянных шпал, укладка железобетонных плит. В зависимости от ширины канавы необходимо принимать меры по упрочению стенок и повышению надежности перекрытия.
- Заезд под уклоном . Такой вариант требует определенных мер по безопасности при въезде на автотранспорте.
Каждый из вариантов въезда имеет свою специфику, которую необходимо учитывать для обеспечения нормального заезда не только личного автотранспорта, но и специальных машин – грузовиков при строительстве, автокрана, пожарной машины, машины скорой помощи и т.п.
Выбор покрытия
Въездная зона любого загородного участка подвергается наиболее интенсивному износу, что обуславливает повышенные требования к ее покрытию. Выбор материала для него должен производиться с учетом наличия личного транспорта, предполагаемого заезда транспортных средств, возможности их стоянки.
Покрытие должно быть достаточно прочным, долговечным, стойким к климатическим воздействиям в различные сезоны, морозоусточивым, стойким к длительному воздействию солнечных лучей. На нем не должны оставаться лужи после дождя и оно не должно раскисать в ненастное межсезонье.
Покрытие въездной зоны может быть двух типов – экономичное простое и жесткое , повышенной прочности. В первом случае оно представляет собой выравненный и уплотненный грунт с насыпным слоем, обладающим дренажными способностями – песок, щебень, гравий .
Особого внимания заслуживает жесткое покрытие, которое может иметь такие разновидности:
- Монолитное бетонное покрытие , выполняемое путем заливки раствора. Оно при соблюдении технологии имеет высокую прочность и надежность, что компенсирует достаточно высокую стоимость. К недостатку можно отнести постоянное образование бетонной пыли при частом заезде автомашин.
- Покрытие из бетонных плит . В отличии от предыдущего варианта в нем есть стыковочные швы, которые могут разрушаться, что со временем приводит к нарушению ровности дороги.
- Асфальт. Этот материал обойдется значительно дешевле цемента, но вручную наложить его качественно очень трудно. Если имеется возможность привлечь специальную технику (каток), то асфальтовое покрытие обеспечит выполнение всех требований.
- Брусчатка их камня или тротуарной плитки . Это достаточно прочное и долговечное покрытие, обладающее привлекательным внешним видом, а потому гармонирующее с общим оформлением участка. Однако стоимость его достаточно велика, а кладка требует много времени и специфических навыков.
- Деревянный настил. Древесина подвержена гниению и не имеет большого срока службы, но достаточная прочность, доступность и дешевизна делает ее востребованным материалом при изготовлении настилов на перекрытия траншей и канав.
Выбор материала покрытия во многом зависит от финансовых возможностей владельца. В простеньких хозяйствах чаще укладывается песчаный слой, но наибольшей популярностью пользуется бетонная заливка.
Нормативные требования
Помимо удобства владельцев и внешнего вида, устройство въезда на участок должно соответствовать нормам по СНиП, которые обеспечивают минимальные требования по безопасности и не позволяют создавать помехи для других людей.
Выделяются такие нормируемые параметры:
- ширина заезда должна быть не менее 4-4,5 м;
- в месте примыкания въезда к основной дороге предусматривается расширение не менее 8-8,5, что обеспечивает поворот с радиусом не менее 5 м;
- в кювете проезжей части при организации дренажа используется труба диаметром более 30 см и длиной более 4,5 м;
- уклон трубы под проезжей частью должен совпадать с уклоном траншеи;
- въезд на стыке с дорогой должен иметь уровень, совпадающий с уровнем дорожного полотна.
Владелец участка сам определяет устройство въезда, но при этом он не должен ухудшать пропускную способность дороги и не планировать на ней стоянку личного автомобиля. В случае, если участок входит в состав садово-огородного товарищества, то обустройство заезда должно учитывать установленные в нем правила.
Как сделать въезд через дренажную канаву?
Въезд на участок не должен перекрывать дренажную систему, а значит, просто засыпать канаву нельзя. Дренаж сохраняется путем укладки трубы диаметром 30-50 см в зависимости от объема отводимой воды. Можно использовать металлические, пластиковые, железобетонные и асбесто-цементные изделия.
Обустройство заезда обеспечивается в следующем порядке:
- На всю ширину въезда со дна канавы снимается грунт на глубину 15-20 см, а поверхность утрамбовывается.
- В углубленный участок засыпается подушка из песка и щебня толщиной 30-40 см с тщательным уплотнением.
- Укладывается труба с таким расчетом, чтобы она выступала с каждой стороны не менее чем на 50 см. Например, при ширине въезда 5 м длина трубы должна составлять не менее 6 м. На торцах трубы рекомендуется закрепить сетку для предотвращения чрезмерного засорения.
- Поверх трубы засыпается смесь песка со щебнем. Толщина слоя – не менее 30 см. Все тщательно трамбуется.
- Обустройство въезда через дренажную систему завершает формирование покрытия.
Въезд на участок через дренажную канаву повышенной прочности делается с применением бетонных стенок . Такая конструкция возводится следующим образом:
- Операции до укладки трубы и сама укладка производится аналогично вышеуказанному способу.
- После укладки трубы с обеих ее сторон монтируется опалубка, высота которой соответствует или немного превышает высоту канавы.
- В опалубке устанавливается диаметром 12-14 мм.
- Производится заливка упрочняющих стенок. Ширина бетонной ленты составляет 15-20 см.
- После полного застывания бетона опалубка демонтируется.
- Поверх трубы все пространство между бетонными стенками засыпается смесью песка и щебня.
При обустройстве указанных въездов труба укладывается параллельно дну канавы, т.е. имеет аналогичный уклон. После засыпки трубы вода не должна просачиваться через возведенную насыпь.
Как устроить заезд из шпал?
Если канава перед въездом на участок достаточно широка, то придется делать настил – мостик . Один из самых простых и дешевых вариантов – использование железнодорожных деревянных шпал . Они уже пропитаны специальным противогнилостным составом и способны противостоять влаге.
Следует отметить, что они не имеют достаточной прочности для передвижения груженного грузового транспорта. Кроме того шпалы (особенно б/у) имеют специфический запах , усиливающийся на солнцепеке.
Привлекает в таком материале дешевизна и простота монтажа своими руками. Необходимо учитывать, что в сезон, когда грунт сильно увлажняется, шпалы имеют тенденцию расходиться. Для исключения такого явления их следует надежно скреплять между собой .
Перекрытие железобетонной плитой
Устройство заезда через канаву с перекрытием ее железобетонной плитой обеспечивается быстро, но требует существенных затрат. Прочность такого перекрытия позволяет заезжать любому транспорту . Основной недостаток – большой вес, что требует привлечение автокрана .
Проблемы могут возникнуть при слабых стенках канавы, не способных выдержать массу плиты. В этом случае придется устанавливать опоры. Наиболее распространенный вариант – опорные бетонные стенки с двух сторон. Для этого монтируется опалубка, укладывается стальная арматура и производится заливка бетоном. Зазор между такой опорой и стенкой канавы засыпается песком и щебнем с уплотнением.
Устройство въезда под уклоном
Заезд на участок нередко осложняется наличием уклона вверх или вниз.
В этом случае надо исключить самопроизвольное движение машины и увеличить сцепление ее колес с дорогой.
Самый распространенный способ обустройства такого въезда – использование принципа пандуса с максимальным наклоном 23-24 градуса.
Изготовление въездного пандуса осуществляется в таком порядке:
- Грунт на поверхности срезается с формированием ступенек.
- По бокам въезд ограничивается бетонными стенками (бордюрами). Для этого монтируется опалубка, устанавливается армирующая сетка и заливается бетон.
- Между бордюрами засыпается щебень слоем толщиной 12-18 см с формированием нужного уклона и тщательным уплотнением.
- Поверхность въезда заливается бетоном толщиной не менее 10 см.
При желании сверху можно наложить финишной покрытие. Один из самых привлекательных вариантов – брусчатка из тротуарной плитки .
Порядок бетонных работ
Один из самых надежных и доступных способов обустройства въездной поверхности – заливка бетона. Таким способом делается и сам въезд, и площадка для стоянки (парковки). При проведении бетонирования соблюдается такой порядок:
- Грунт снимается на глубину до 30 см, а дно трамбуется.
- Засыпается подушка из песка и щебня толщиной 25-35 см с уплотнением.
- Поверх подушки укладывается готовая стальная армирующая сетка или монтируется армирующий слой из стальной арматуры диаметром не менее 8-10 мм с укладкой в виде сетки с ячейками размером не более 20-25 см.
- Приготавливается раствор из цемента марки не ниже М300 (1 часть), песка (3 части) и щебня (3-4 части).
- Заливается бетонный раствор толщиной не менее 12-15 см с тщательным уплотнением. Поверхность выравнивается и проверяется .
На бетонной поверхности не должно быть впадин, в которых будет накапливаться вода. Въезд делается с небольшим уклоном от центральной линии для стекания осадочной влаги.
Альтернативные решения
При появлении значительных проблем выявляются альтернативные способы их решения. При большом угле уклона, въезд придется обеспечивать по кривой траектории, что поможет постепенно уменьшить величину перепада высот. Если площадь перед участком не позволяет сделать это, то обустраивается удлиненный подъезд, идущий параллельно участку. Перед воротами делается площадка для поворота.
Слишком большие канавы и неровности иногда приходится обходить, делая въезд с задней стороны участка. С фронтальной стороны возводится только небольшой мостик и устанавливается калитка для входа в пешем порядке.
Мероприятия по организации заезда
Устройство въезда на участок – это первое и важное мероприятие по обустройству участка, без которого не стоит приступать к строительным работам (смотрите: ) и благоустройству территории. Работы организуются в следующем порядке:
- ознакомление с нормами СНиП и правилами садово-огороднической организации;
- определение оптимального места заезда на участок с учетом рельефа прилегающей территории и расположения основной дороги;
- разработка проекта въезда, выбор варианта обустройства;
- подготовка площадки, очистка от мусора, максимальное разравнивание;
- проведение работ по обустройству въезда.
При планировании мероприятий следует сразу определить место остановки транспорта перед воротами и место для длительной парковки автомобили. Надо учитывать не только личный автомобиль, но и возможный приезд гостей и спецтехники.
Нормальное функционирование загородного участка невозможно без правильного устройства въезда на него. Его можно обустроить разными способами, но надо обеспечить надежность, долговечность , а самое главное – безопасность . Все работы можно сделать своими руками, для чего необходимо учитывать нормативные требования и общие правила их проведения.
При обустройстве приусадебной территории, нередко требуется уложить трубу в канаву на заезд к участку. Она встраивается в . Благодаря данной системе, въезд на участок становиться доступным в любое время года и при любой погоде.
Железобетонные изделия
Первым делом следует выбрать материал дренажа. В данном случае очень важно, чтобы он выдерживал сильные давящие нагрузки. Поэтому сначала нужно выяснить, какие трубы лучшие всего подходят для устройства заезда через канаву.
Изделия из железобетона достаточно распространены. Прочность их никем не оспаривается. Укладка их своими силами невозможна. Очень тяжелые изделия приходится монтировать при помощи спецтехники.
Изготавливается бетонный вид труб в две стадии:
- Сначала делается стальной каркас из сваренных вкруговую друг с другом прутов арматуры.
- Далее основа заливается бетонным раствором высокой марки. После этого заготовка уплотняется при помощи центрифуги и вибропрессования.
Вследствие особенностей производства, железобетонная продукция получается очень прочной и гладкой. Поэтому в этом случае не стоит переживать если вы решили заложить концы трубы под заезд камнями.
Структура вибропрессованного материала максимально плотная. Поэтому вода не может проникать внутрь него и способствовать ржавлению стального каркаса.
Рассмотрим параметры железобетонных труб:
- их сечение может составлять 0,3-1,2 м;
- толщина стенок бывает 140-200 мм;
- длина колеблется от 250 до 500 см.
Железобетонные трубы для дренажных канав обладают двумя классами жесткости:
- Параметр первой категории означает, что изделие можно закладывать в грунт не более чем на 6 м. Для более глубокого закапывания подобные конструкции не пригодны.
- У материала второго класса жесткости несущая способность выше. Его можно класть на глубины до 10 м.
Основные достоинства ж/б дренажа - его высокий уровень прочности и продолжительный срок службы. Главные недостатки - дороговизна, большие размеры и вес. Укладывать бетонные конструкции можно только при помощи спецтехники.
Отдельной разновидностью таких конструкций являются асбестоцементные трубы под заезд. Они легче и компактней ж/б аналогов.
Стальные изделия
Еще одно важное достоинство материала - стальные трубы на заезд через канаву можно устанавливать своими силами. Для этого не обязательно привлекать профессионалов. Данная ситуация позволит сэкономить бюджет строительства.
Основной недостаток стальных труб - их подверженность коррозии. Однако этот минус можно купировать, если гидроизолировать изделия, например, при помощи окрасочной гидроизоляции. Можно также приобрести аналоги, имеющие толстые стенки. Это автоматически продлит срок их службы.
Чтобы у вас не возникло . Не стоит использовать б/у трубу в канаву на заезд. После установки старый материал может деформироваться и вследствие этого лопнуть при проезде тяжелых автомобилей.
Пластиковые аналоги
Стоит пластиковый дренаж недорого. Важные преимущества материала, в сравнении с металлом - он не коррозирует и инертен к химически агрессивным средам. Производятся дренажные конструкции из особо прочного пластика. Он может выдержать повышенные давящие нагрузки при проезде автотранспорта. Поэтому изделия из него укладывают даже под магистральными дорогами. Процесс укладки труб из пластика в канаву под заезд совершенно безопасен. Так же материал выдерживает температурные режимы от -60 градусов до +95.
При изготовлении полимерного дренажа чаще всего применяются:
- поливинилхлорид;
- полиэтилен;
- полипропилен.
В большинстве случаев используется продукция из ПВХ. Она может быть однослойной либо двухслойной. Во втором случае изделия представляют собой гофрированные трубы, они так же отлично подойдут для заезда через них на участок. Их верхний слой выполняется в виде гармошки. Это повышает эластичность дренажа и помогает ему противостоять давящим нагрузкам.
Гофрированные изделия могут иметь большой диаметр и длину от 1 до 6 метров. Также верхний их слой может быть фильтрующим.
Для укладки в канаву желательно использовать самый жесткий дренажный материал из пластика. Такой подъезд будет выдерживать и тяжелые автомобили. Оптимальный вариант - выбрать для монтажа двухслойную пластиковую гофрированную трубу. Она самая долговечная из полимерных аналогов.
Сечение подобных конструкций может составлять от 0,2 метра до 1. Бывшие в употреблении конструкции ставить крайне нежелательно. У них понижена прочность, и срок эксплуатации такого дренажа будет небольшим.
Монтаж труб в канаву своими руками: поэтапный порядок работ
Смотреть видео
Когда грунт на территории склонен к заболачиванию, то перед тем, как делать своими руками заезд на участок через канаву, его необходимо осушить. Тут важно, сооружая дренаж, не вредить естественному стоку дождевой, талой либо подпочвенной воды.
Сначала поговорим о том, как своими руками сделать простой вариант заезда на участок через канаву. Работать нужно, когда траншея не наполнена водой:
- Вдоль будущего въезда уберите верхний слой грунта.
- На дне траншеи рассыпьте кварцевый речной песок. Разровняйте его и утрамбуйте. Толщина песчаной подушки должна быть 15-20 см.
- Когда ширина проезда составляет 6 метров, в канаву кладется конструкция длиной не меньше 8 м. Ее диаметр выбирается, исходя из объема стоков. Чаще всего укладываются изделия диаметром 30-50 см. При этом подразумевается, что вода будет их наполнять на четверть. В противном случае в весенний сезон талая влага способна заполнить подворье, не найдя выхода сквозь корку льда.
- После установки трубы под дорогу для заезда, ее следует засыпать смесью песка и щебенки либо гравия. Подсыпку можно делать в два слоя. Сначала закидать траншею песком, сверху него настелить геотекстиль, а затем уложить щебень.
- Таким же образом следует засыпать участки со снятым верхним слоем грунта.
- Все прослойки после их укладки следует хорошо утромбовать.
- Рекомендуется устройство въезда завершить его бетонированием. Без стяжки, а также ограничителей по бокам дорога начнет разъезжаться при передвижении автомобилей.
Более сложная структура въезда через дренаж с подпорными простенками
Она более надежна, так как пластиковая гофрированная труба для заезда бетонируется с обеих сторон. Тем самым дорога ограничивается опорными простенками. Их можно сделать выступающими над плоскостью заезда либо залить с нею заподлицо.
Вот схема того, как обустроить не только долговечный, но и более эстетичный проезд на участок:
- Когда укладка трубы в канаву на заезд будет закончена, по очереди с обеих его сторон монтируется опалубка для оголовка из бетона.
- Затем крайне желательно упрочнить опорные простенки сварным арматурным каркасом.
- После этого в опалубку укладывается бетонный раствор высокой марки - М-400 либо М-500.
- Бетон должен сохнуть не меньше 3-4 дней. Затем опалубку можно снимать.
- Далее труба под заездом засыпается песком и щебнем (либо гравием). Оголовки не будут давать щебенке разъезжаться. Поэтому ее можно не накрывать геотекстилем. Каменную крошку лучше использовать гранитную, а не белую известковую.
- После этого проезд можно будет облицевать стяжкой из бетона, дорожными плитами, тротуарной плиткой, брусчаткой, природным камнем и пр.
Как обустроить въезд на участок с уклоном
Может случиться так, что на вашем участке проезд на него будет не ровным, а с наклоном. При этом уклон бывает как положительным, так и отрицательным. Иными словами - наверх либо вниз от дорожного полотна.
Смотреть видео
В любом из случаев необходимо обеспечить достаточную сцепку дорожного полотна с колесами автотранспорта, чтобы обеспечить безопасность проезда. Полагать на волю случая такую ситуацию не надо.
Устройство въезда при уклоне вверх или вниз от дороги
Когда у рельефа земли перед участком есть небольшой угол наклона либо вы планируете сооружение подвального гаража, заезд лучше всего обустроить в форме пандуса. Небольшим считается наклон дороги (вверх либо вниз от участка) до 25 процентов. Иными словами - на каждый метр длины полотна высотный перепад составляет до 25 сантиметров. Перед автомобильной стоянкой наклон следует нивелировать до ровной горизонтальной плоскости.
Трубу для заезда на участок через канаву следует уложить грамотно. При существующем уклоне, необходимо осуществить следующие этапы строительства:
- Сначала производятся земляные работы. Делается разметка, затем снимается верхний слой почвы в виде ступенек.
- Боковины заезда усиливаются подпорными простенками. Под них сбивается опалубка, в которой сваривается каркас из арматуры. Потом в короб заливается бетонный раствор.
- Когда наклон маленький и автомашину не надо опускать в подвал, кромки дороги можно ограничить бордюром из бетонных плит.
- Затем на песчаную подушку укладывается труба для дренажной канавы для заезда.
- Потом дренаж засыпается щебенкой слоем в 10-15 см. Подушку следует хорошо уплотнить.
- Затем подъем либо спуск заливается бетонной стяжкой. Ее толщина должна составлять не меньше 10-12 см. Смесь следует замешивать достаточно плотной и вязкой, иначе она начнет сползать при схватывании.
- Когда стяжка полностью высохнет, проезд можно облицевать тротуарной плиткой, брусчаткой либо природным камнем.
Прочие решения для безопасного проезда при неравномерном рельефе участка
Как вариацию безопасного проезда на участок можно рассматривать его обустройство по криволинейному пути (спирали). При этом протяженность пути увеличится, зато угол наклона уменьшится. Дорожное полотно при таком варианте можно пустить по окружности основного здания.
Это решение даст возможность обустроить парковку для нескольких автомашин. Единственное ограничение для сооружения подобного заезда - загородный участок должен быть достаточно большим.
Чтобы оградить проезд от обледенения, над ним можно поставить навес. Проще всего его соорудить из поликарбоната, прикрученного к металлическому каркасу из опор и ферм в виде арок. Как кровельный материал для навеса подходят и асбестоцементный шифер, металлочерепица, профилированный настил. В особенности такая защита будет полезна в том случае, если вы не будете сооружать гараж.
Как антиобледенительную меру можно использовать кабельный электрический подогрев покрытия проезда. Тогда его поверхность в холодный сезон всегда будет чистой от снега и льда.
Заключение
Смотреть видео
Зная, как уложить трубу в канаву на заезд, вы сможете обустроить безопасный и эффективный дренаж участка. При этом можно использовать изделия из разных материалов. Все они обладают своими минусами и плюсами.
Есть на моем участке одна особенность – ручеек, протекающий с колхозных полей. Чтобы как-то вписать его в окружающую действительность, а также обеспечить безопасный переход, через него был перекинут мостик. Делался он из дерева лет 10 назад, поэтому уже порядком прогнил и потерял былую прочность. Вроде со стороны и выглядит органично, но переходить по нему уже страшновато. А детей пускать тем более! Поэтому я решил старый мостик убирать и строить новый – из металла. Подробное описание этого строительства я бы и хотел вынести на ваш суд.
Я сразу же определился с дизайном нового строения – мостик будет горбатым, с гнутыми металлическим поручнями и деревянным настилом. Нашел подходящий чертеж в интернете, немного его переделал под существующие реалии. Потом, по ходу дела, некоторые профили заменялись на другие, варьировались размеры. Но в целом проект оказался рабочим и был реализован.
Конструкция мостика на рабочем чертеже
Гнутые части конструкции были заказаны у местных мастеров. К сожалению, они оказались не совсем ответственными, поэтому кое-какие детали мне пришлось доводить до ума самостоятельно. Про это я упомяну позже.
Привезенные заготовки гнутых элементов мостика
Итак, привезли детали, разгрузили. Для поручней я подобрал 4 дуги, наиболее похожие по форме. Это оказалось не так просто – все они отличались (спасибо, «мастерам»!). Верстака под такие конструкции у меня нет, поэтому варить боковины я начал на мощеной площадке.
Просто разложил дуги и вертикальные стойки на поверхности, горизонтальности добился путем подкладывания под них различных деревяшек и фанеры. Оказалось вполне удобно. Сверялся по лазерному уровню, все ровно, никаких «винтов».
Соединение гнутых поручней с вертикальными стойками (посредством сварки)
Первый бортик сварил, потом поверх него разложил элементы второго борта и тоже соединил их сваркой. Нижняя часть опор мостика будет находиться под землей, видно их не будет, поэтому эти части я сделал из уголка. Его у меня в мастерской пылилось много, девать некуда, кроме того трубы для «подземных» частей использовать жалко.
На ноги наварил всякие металлические обрезки-клыки, чтобы лучше удерживали опоры в бетоне.
На стойки, которые будут забетонированы, наварены “клыки” из металлических обрезков
Шаг 2. Разрушение старого
Пришло время демонтажа. За пару часов был разобран старый деревянный мост, который пришел в негодность. Место для нового моста расчищено.
Старый деревянный мост, отслуживший свой срок
Старый мост разрушен, место для монтажа освобождено
Шаг 3. Соединение боковин в одну конструкцию
На тачке к ручейку я подвез практически готовые боковины и разные профили, необходимые для конструкции. На месте приварил к боковинам косынки и основные элементы удерживания настила. Заварил все пустоты, куда теоретически может попасть вода.
Электродов не жалел, так как от качества сварки удерживающих деталей зависит, насколько безопасным будет передвижение по мостику. Швы не зачищал, подумал, что видно их все равно не будет. И лишняя работа ни к чему.
Для жесткости наварил по бокам контрфорсы. Как по мне, то выглядят они не очень органично на фоне изгибающихся боковин. Слишком они прямые, острые, в общем, не совсем то, что мне хотелось. Но жесткость требует жертв. Пускай остаются такие.
Нижние части опор мостика будут находиться в бетоне, их я покрыл краской – позже к ним уже не будет доступа.
Шаг 4. Установка моста и бетонирование опор
А потом приступил к бурению скважин. Взял бур и почти на всю их глубину (на метр примерно) просверлил по 2 лунки на обоих берегах ручья.
Выставил в лунках опоры конструкции, выровнял по вертикали строительным уровнем. Для жесткости установки заполнил свободное место в лунках бутовым камнем. Теперь опоры стояли как влитые и никуда не сдвигались.
Далее – заливка бетоном. Вначале я делал жидкий замес, чтобы бетон без проблем просачивался между камнями. Следующий замес уже был более густым. Не знаю, какая, в конце концов, получилась марка бетона, но уверен, что мост на таком растворе простоит долгие годы и не шелохнется.
Мостик установлен, его опоры забетонированы в лунках
Шаг 5. Наварка внутренних дуг и балясин
Сперва я наварил на боковины внутренние дуги.
Внутренние дуги привариваются к вертикальным стойкам боковин мостика
Между ними, в соответствии с планом, должны располагаться стойки-балясины. Их пришлось вымерять по месту и уже потом отрезать – ни одной одинаковой не оказалось. Шаг за шагом, я приварил все балясины.
Балясины закреплены на своих местах – между внутренними дугами
Шаг 6. Исправление гнутых элементов поручней
Казалось бы, что с металлическими элементами покончено, но не тут-то было. Один недочет, который допустили мои безответственные мастера, гнущие металл, не давал мне покоя. Я имею в виду загнутые окончания поручней.
Выглядели они просто ужасно, поэтому, недолго думая, я их спилил. А потом решил сделать самостоятельно, в более приличном исполнении.
Гибочного станка у меня нет, делать его или покупать для этих целей – нерационально. Единственный способ, который показался мне приемлемым, заключался в нарезании насечек на кусочках труб и сгибании металла уже по ним.
Вначале я высчитал, учитывая разницу между внутренней и внешней длинами дуг, количество насечек и их ширину. На обрезках труб наметил расположение насечек с шагом 1 см. Резал вначале кругом 1 мм, а потом дорезал (не до конца) чуть шире – кругом 2,25 мм.
Получалось нечто похожее на стиральную доску, которую уже было можно загнуть. Я это и делал, фиксировал в нужной форме и заваривал с внешней стороны. Внутреннюю часть не трогал, не хотел впоследствии мучиться с зачисткой.
Благодаря насечкам, у меня получилось согнуть заготовки и придать им нужную форму
Так как изначально заготовки окончаний поручней брались с запасом, после примерки на месте, лишняя часть труб отрезалась. Заготовки приваривались к поручням.
Открытые концы я решил тоже заварить, чтобы не ставить пластиковые заглушки. Они бы смотрелись на металлической конструкции чужеродно и дешево. После сварки гнутые части были тщательно зачищены до блеска. Получились отличные, почти идеальные поручни!
Чтобы уберечь берега от размывки, пришлось укрепить их трубами и досками. Всех этих упрочняющих конструкций видно не будет, поэтому к особой красоте я не стремился. Главное, что получилось надежно.
Шаг 7. Шпаклевка и покраска
Пришло время исправлять еще один недочет, который допустили изготовители металлических заготовок. Некоторые профили были некачественными, с заметными вмятинами. Это нужно было как-то убирать. На помощь пришли автомобильные шпаклевки по металлу – у меня было 2 вида.
Сперва я заполнял самые глубокие вмятины грубой шпаклевкой со стекловолокном, сверху использовал финишную шпаклевку. Заодно финишкой зашпаклевал и внутренние поверхности окончаний поручней (там, где не было сварки). Работать приходилось быстро, так как шпаклевка застывает в один момент. Чуть замешкался и уже все застыло, приходилось делать новый замес.
Теперь металлические поверхности мостика кажутся почти идеальными. Можно красить. Я выбрал для конструкции классический цвет – черный. Все металлические поверхности были покрашены в 2 слоя.
Металлические части конструкции покрашены черной краской – совсем другой вид!
Шаг 8. Устройство деревянного настила
Пришел черед настилать мостик доской. В сарае у меня несколько лет лежала вполне качественная доска из лиственницы с ребристой поверхностью типа «вельвет». Ее я и решил использовать.
Доска имеет ребристую поверхность – настил будет не скользким
К сожалению, есть у лиственницы одна неприятная особенность. При подсыхании она выпускает острые щепки, которыми легко можно поцарапаться и пораниться. Достав доски из сарая, я увидел, что и в этот раз вся лицевая сторона была усыпана такими щепками. Оборотная сторона оказалась в лучшем виде, поэтому ее было решено использовать в качестве лицевой для настила.
Доски необходимо было подготовить. Я обработал их грунтующим антисептиком – от гниения и для увеличения срока эксплуатации. Просушил. А потом покрыл отработанным машинным маслом. Была идея покрыть настил лаком, но я не решился. Все-таки существует большая вероятность, что лак во влажных условиях потрескается.
Не хотелось ставить труд многих дней под угрозу. Поэтому остановился на антисептике и масле – этого должно хватить на несколько лет эксплуатации. Впрочем, слой масла планирую обновлять каждый год, чтобы не беспокоиться за возможные проблемы с гниением.
Доски сушатся в вертикальном положении после обработки антисептиком и маслом
Потом я прикрутил доски к горизонтальным держателям настила с помощью саморезов по металлу. Между досками оставлял небольшое расстояние, чтобы попавшая вода могла стекать в ручеек и не задерживалась на настиле. Все-таки деревянный настил остается слабым звеном в мостике и нужно всеми способами предотвращать возможность гниения в существующих влажных условиях.
В итоге получился неплохой горбатый мостик, можно пользоваться без опаски. И пройти, не замочив ноги, можно, и декоративная функция присутствует.
Окончательный вид горбатого металлического мостика с деревянным настилом
Надеюсь, мой мастер-класс не будет бесполезен и кому-то пригодится в ландшафтном творчестве – буду только рад!
