Большинство домашних мастеров, коими является основная масса подписчиков и посетителей нашего сайта, в той или иной степени уже решили задачу организации своего рабочего места, устроив удобные верстаки в своих мастерских и на балконе.
Но есть и те, кто присматривается к домашнему рукоделию, пробует на зуб эту универсальную профессию, включающую в себя множество специальностей, становящуюся очень полезным для семьи хобби.
В первую очередь эта статья для них, но возможно она будет полезна и тем, кто уже нашел себя в роли самоделкина и, определившись с основными видами работ, может со знанием дела заняться обустройством домашнего верстака для мастерской своими руками.
Типы верстаков для мастерской
Верстак – это стол для проведения различных специализированных работ по обработке разных материалов. Соответственно, в зависимости от того, с каким материалом придется работать и какие операции осуществлять, верстаки отличаются друг от друга размерами, конфигурацией и материалом изготовления. По виду обрабатываемых материалов верстаки подразделяются на:
- столярные;
- слесарные;
- комбинированные.
Исходя из конструктивных особенностей, к ним добавляются такие типы:
- универсальный;
- складной.
Складные универсальные верстаки выпускаются разными фирмами с различным перечнем функций, а отличительной особенностью, в первую очередь, является их мобильность. Поэтому, если вы свой опыт домашнего мастера конвертируете в денежные знаки за пределами своей квартиры или двора своего дома, то можете, либо подобрать себе универсальный складной верстак заводского изготовления, либо, проанализировав ряд конструктивных особенностей той или иной модели, изготовить его своими руками.
А вот для домашней мастерской подойдут более массивные верстаки и здесь возможны три варианта:
- столярный верстак с возможностью выполнения ряда слесарных операций;
- слесарный верстак с возможностью выполнения ряда столярных операций;
- комбинированный верстак.
Сразу отметим, что последний вариант не является лучшим решением, так как он не позволяет в полной мере качественно выполнять и столярные, и слесарные виды работ, а лишь относительно приспособлен для их производства, поэтому первые 2 варианта, на наш взгляд предпочтительнее. Именно эти варианты мы и рассмотрим в примерах для самостоятельного изготовления.
Изготовление простого верстака для гаража своими руками
Самым простым верстаком для домашней мастерской будет достаточно мощный стол с небольшим набором дополнительных функций: ящики, полочки т.п. для складирования инструмента и реманента.
Хорошо, если есть возможность его незначительной трансформации для выполнения работ по металлу или по дереву, но об этом – ниже.
Для создания такого верстака мы возьмем деревянные бруски 40х80 и вырежем 4 ножки: 2 шт. длиной 700 мм, 2 шт. длиной 750 мм и 2 нижние перемычки длиной 500 мм. Для 2-х верхних перемычек той же длины мы использовали имеющийся в хозяйстве брусок 40х100.
Он также пойдет для верхней обвязки основания нашего верстака спереди, с длиной 1400 мм по низу и 1600 мм по верху. А сзади мы используем обрезную доску 40х150х1600, но все длинномерные заготовки нам понадобятся позже.
Если у вас имеется инструмент для изготовления шиповых соединений, воспользуйтесь им, как это сделали мы.
Если нет, то изготовьте их вручную или можете соединить детали встык с использованием накладного металлического крепежа.
Соберите боковые стойки как показано на фото ниже.
После этого можно приступать к сборке всей станины.
Центральная перемычка внутри станины, изготовленная из того же бруска 40х80, закрепленная на небольших деревянных кронштейнах 40х40х180, кроме упрочнения конструкции, выполняет функцию упора для двух тумбочек с ящиками от старых письменных столов, которые мы решили использовать в нашем верстаке.
Для рабочей поверхности верстака также мы использовали имеющуюся у нас ламинированную поверхность из ДВП. К передней кромке мы прикрутили на металлических пластинах доску, которая защитит ее край от вылущивания в процессе эксплуатации. Она же послужит основой для крепления небольших слесарных тисков со струбциной
Крепление рабочей поверхности к станине мы осуществили на металлических уголках и получили достаточно мощный верстак общего назначения для нашей домашней мастерской.
Изготовление столярного верстака с доработкой для выполнения слесарных работ
Если вы в основном работаете с деревом, то логичным будет изготовить столярный верстак и сделать некоторые доработки конструкции для слесарных операций.
Традиционный столярный верстак для мастерской имеет отработанную столетиями конструкцию, которая практически не претерпела существенных изменений вплоть до наших дней. Его основу составляет массивная станина на шиповых соединениях, с использованием клиньев для подтяжки в случае усыхания, мощной (часто наборной) столешницы с заглубленным лотком для сбора стружки и инструмента, и двумя тисками-зажимами для крепления заготовок.
Габариты такого верстака выбираются в зависимости от максимальной длины заготовок, которые будут на нем обрабатываться. Если вы собираетесь самостоятельно изготавливать деревянные двери, то длина верстака должна быть не меньше 2,5 м, а ширина не менее 0,8 м, иначе ваша работа на нем превратится в каторгу. Верстак моего деда – лучшего столяра в округе минимум на 50 км во всех направлениях – был 3000х1000 и он говорил, что для изготовления больших рам для веранд ему не хватает сантиметров 20 по ширине.
Размеры школьного столярного верстака 1200 х 500 х 750. Если габариты в плане вас устроят, и вы готовы потратить на него около 13 тыс.р., то высоту можно подогнать, прикрутив к ножкам бруски соответствующих размеров. Но также можно рассмотреть альтернативные варианты.
Собственно говоря, это вариации на тему одного и того же столярного верстака для мастерской с различным материалом для столешницы, наличием или отсутствием ящиков, полочек и разными механизмами тисков. Теперь по порядку:
1. Станину делаем из сухого соснового пиломатериала 40-50 х 80-100 мм, рассчитав высоту под свой рост. Если ваш верстак будет установлен в помещении, где не будет резких перепадов влажности, то соединение его элементов можно производить любым удобным способом, хоть и встык с использованием фиксирующих металлических пластин и уголков.
2. Столешницу можно делать из готовых клееных деревянных щитов, продающихся в большинстве строительных супермаркетов, или склеить из строганных брусков толщиной не менее 50 мм самостоятельно при помощи клея ПВА, соорудив несложное зажимное приспособление. Важно помнить, что верхняя сторона будущего верстака должна быть максимально ровной. Также для столешницы можно использовать толстослойную фанеру, но торцы ее, все же, желательно оклеить деревянными рейками из дуба, бука или ясеня.
3. Для крепления зажимных механизмов низ столешницы верстака наращивается брусками соответствующих размеров. Наиболее популярны такие зажимные приспособления:
— столярный ходовой винт с двумя направляющими чешского производства Tr 24*5, 390/205 по цене ок.3 тыс.р.
Испанские тиски столярные Piher, 150 мм стоимостью ок. 2 тыс.р.;
Можно также самостоятельно изготовить некое их подобие, использовав шпильку диаметром 14 – 16 мм, которая конечно таких усилий, как тиски не передаст, но зато сделает ваш зажим исключительно экономичным и ремонтопригодным, ввиду своей дешевизны;
Или изготовить еще более простое прижимное устройство из тех же шпилек, но ввиду отсутствия направляющих, поставить по 2 таких зажима на одни тиски.
4. Отверстия для колышков-упоров делаете в двух направлениях напротив ходового винта тисков. Также полезно сделать их по всей поверхности столешницы параллельно друг другу для уверенного крепления габаритных изделий.
5. Крепите столешницу верстака к основанию на мощных металлических уголках и, если не планируете его передвигать, при их же помощи крепите его к полу.
И с первой задачей варианта верстака, описываемого в этом разделе статьи, вы успешно справились.
Теперь, несколько вариантов приспособлений для выполнения слесарных работ на таком верстаке.
- Самый простой из них – сделать накладку из стали толщиной 3 – 5 мм с обрамлением из стального уголка, сохраняемой отдельно от верстака или же прикрепленной к нему на петлях и опускаемой на столешницу при необходимости.
- Основным атрибутом слесарного верстака являются слесарные тиски. В этом случае мы рекомендуем использовать тиски с крепежом, не требующим прохождения через столешницу верстака.
Можно конечно подогнать под крепеж тисков отверстия для упоров, но при толстой накладке обойтись и без этого. Также интересен вариант крепления слесарных тисков непосредственно на столешницу столярного верстака при помощи переходного бруса-подставки и мощной струбцины.
А накладку при этом делать не на всю площадь верстака. Вариантов – масса, выбор за вами.
Доработка слесарного верстака для выполнения столярных работ
Зачастую, особенно если в хозяйстве имеется автомобиль и гараж, основным верстаком является слесарный.
Процесс его изготовления мы в этой статье рассматривать не будем, а вот о простых способах его адаптации для выполнения столярных работ расскажем, тем более что это вовсе не сложно. Для полноценного использования вашего слесарного верстака в качестве столярного нужно будет демонтировать слесарные тиски, и изготовить несколько не сложных приспособлений.
Рассмотрим их подробнее.
1. Из первого рисунка ниже нам при доработке слесарного верстака будет интересен в первую очередь боковой упор (1), который не сложно сделать съемным. А вместе с отверстиями для нагелей (14) по переднему торцу верстака (а это может быть цельная съемная конструкция) и подходящим клином, мы получим простое и надежное устройство крепления доски к верстаку. Можно просто изготовить закрепляемую при помощи заглубленных струбцин деревянную накладку, со всем, изображенным набором креплений заготовок и понимать, что на ее толщину поднимется уровень рабочей поверхности, который можно компенсировать соответствующей высоты трапиком у верстака.
О заднем упоре и говорить нечего, он просто выполняет поддерживающую функцию для длинномерных заготовок.
2. Можно изготовить накладную доску для строгания с универсальным упором, изображенную на втором рисунке. Наращивая высоту упора (или меняя его в зависимости от высоты обрабатываемого бруска) и прикрутив с нижней стороны брус для упора о правый край верстака, мы получим самое простое приспособление, превращающее слесарный верстак в столярный.
3. Чуть более сложная накладка с достаточно мощным вариантом закрепления заготовки, позволяет также решить эту задачу. Единственное, что мы бы рекомендовали в этом случае – также прикрутить с правой стороны упор и толщину выбрать не менее 50-70 мм для более надежного крепления передних колышков и достаточного заглубления замка и прижима.
Способ установки на верстак двух последних приспособлений для строгания изображен на схеме:
Уважаемые читатели, если у вас остались вопросы, задавайте их, используя форму ниже. Мы будем рады общению с вами;)
Когда затевается серьезный ремонт в домовладении, необходимо, чтобы все было под рукой в любой момент, что позволит с максимальной пользой использовать время. Для этого важно правильно организовать рабочее место домашнего мастера, если он привык все делать своими руками. Во время ремонта или строительства значительное место занимают работы по дереву. Однако пилить брус на табуретке или скамейке неудобно и долго. Рационально использовать время и ресурсы поможет рабочий стол, известный еще под названием верстака. Сделать его по силам в домашних условиях.
Для большинства мужчин, гараж является и «домом» для автомобиля, и кладовкой и мастерской одновременно.
Не каждый хозяин считает, что верстак постоянно нужен в хозяйстве: он нужен только на время ремонта или реконструкции здания, поэтому предпочитает взять его напрокат. Но такое мнение ошибочно, особенно, если он является собственником домовладения, стоящего на земле. Появившийся в хозяйстве столярный верстак станет настоящим подспорьем для него. Смастерив такую конструкцию, хозяин получает целый ряд преимуществ, по сравнению с использованием верстака, взятого напрокат или купленного в строительном супермаркете.
- Он сэкономит значительную сумму денег, которую сможет использовать для дальнейшего благоустройства дома.
- Приобретет дополнительный опыт хозяйствования и практические навыки.
- Получит в свое распоряжение удобный рабочий стол, пригодный для обработки деталей из дерева и металла.
- Если хозяин изготовит верстак своими руками, сможет пользоваться им в любое время.
Стало быть, в одном помещении (хорошо, если имеется подвал) необходимо разместить стеллажи и рабочее место.
Виды столов
Известны различные виды верстаков, которые имеют различное предназначение.
- Столярный верстак для изготовления деревянных деталей. На нем удобно обрабатывать небольшие деревянные изделия, но не предназначен для первичной обработки древесины. Для него понадобится столешница трехметровой длины шириной в один метр. Детали на нем закрепляются деревянными горизонтальными и вертикальными зажимами.
- Плотницкое приспособление значительно больше по всем параметрам и тяжелее. На нем обрабатывают стволы деревьев, нарезаются доски, брус и другие заготовки из дерева.
- Универсальный стол позволяет работать с деревом и с металлом; его столешница укрепляется металлической лентой и имеет деревянные и металлические зажимы.
Стол для проведения слесарных работ и обслуживания автомобиля есть практически в каждом гараже.
Существует и другое определение видов конструкций по возможному месту расположения.
- Мобильный (переносной). Используют для выполнения мелких работ с деталями небольших размеров. Он удобный, достаточно легкий. Его можно без особого труда переместить с одного места на другое. Укомплектовывается столярный стол тисками малого или среднего размера, что позволяет его использовать для мелких слесарных работ.
- Стационарный рабочий стол отличается массивностью и устойчивостью. На нем можно заниматься обработкой пиломатериалов, но домашнему мастеру такой верстак вряд ли пригодится, если он постоянно не будет заниматься деревообработкой.
- Сборный на соединениях с использованием болтов. Это своеобразный трансформер: в любой момент его можно дополнить специальным оборудованием и внести необходимые изменения, в зависимости от решаемых задач.
И как правило – он самодельный, то есть, изготовлен с учетом особенностей конкретного помещения.
Какой вид конструкции выберет домашний мастер, напрямую зависит от того, какие цели и задачи он ставит:
- рабочий стол нужен для обработки небольших деталей и изготовления мелких изделий только на период проведения ремонтных и строительных работ;
- хозяин будет им постоянно пользоваться и работать с небольшими объемами деталей из дерева;
- верстак понадобится, чтобы проводить первичную обработку древесины, превращая ее в доски, брус на постоянной основе;
- предполагается использовать стол для периодической обработки небольших деревянных и металлических деталей.
Форма и размеры определяются конфигурацией помещения.
Опытные домашние мастера утверждают, что смастерить изделие можно даже начинающему хозяину, не имеющему навыков обращения со слесарными инструментами.
Рабочий верстак для гаража часто сравнивают с письменным столом, потому что он обеспечивает удобство проведения разнообразных работ и дает возможность все необходимые инструменты держать под рукой.
Выбор материала
Чтобы сделать верстак своими руками, мастеру нужно дерево и металл. Если предполагается изготовить небольшой стол, то для него будет подходящей деревянная основа. Для столешницы подойдет ламинированная ДСП, прессованная фанера толщиной не менее 5 – 7 см. Для стационарного стола можно использовать хорошо оструганные доски, плотно подогнанные друг к другу, и частично – металл.
Кроме столешницы, он имеет большое количество полок и ящиков.
А если в распоряжении домашнего мастера есть ненужный письменный стол, то он станет добротной основой. Он удобен еще и тем, что уже имеет несколько ящиков или отделений для хранения инструментов.
Рабочее место автолюбителя должно быть прочным и устойчивым.
Найдет применение в конструкции старая дверь из цельного полотна. Из нее получится прекрасная прочная столешница, которая даже не требует обработки.
Под столом обязательно размещаются тумбы с инструментом и расходными материалами (сверлами, ножовочными полотнами, ветошью и пр.).
Использование имеющихся в хозяйстве подручных материалов для изготовления столярного стола своими руками сэкономит время и деньги домашнего мастера.
Делать из стола монолитную тумбу нерационально, куда-то надо девать ваши ноги во время сидячих работ.
Можно самостоятельно сделать верстак из металла. Он получится прочным, надежным и тяжелым. Но опыт свидетельствует: наиболее приемлемым считается промежуточный вариант, когда каркас и крышка верстака выполняются из дерева, а потом обшиваются листовым металлом.
Однако обе стороны должны представлять собой если не комплекты выдвижных ящиков, то хотя бы набор полочек.
Домашнему мастеру, решившему сделать своими руками верстак, понадобится определенный набор материалов. Что для этого нужно, ему хорошо известно.
Верстак в гараж не должен быть частью стеллажа, стало быть, стена над ним является местом для навесного хранения инструмента.
А для тех, кто еще не имеет достаточного опыта, мы составили перечень всего необходимого для его изготовления:
- уголок металлический;
- полоса из стали и лист оцинкованного железа;
- фанера;
- шурупы;
- анкерные болты;
- труба квадратная;
- деревянные доски;
- саморезы по металлу;
- краска.
И металлический, и деревянный верстак имеют право на жизнь.
Какие инструменты понадобятся
Самостоятельно сделанный небольшой деревянный столярный верстак займет достойное место в домашней мастерской. Чтобы его сделать, не нужно большого количества инструментов.
На стальной лист всегда можно положить кусок фанеры или оргалита, а на деревянную поверхность – лист оцинковки.
Понадобится стандартный набор, который найдется в каждом доме:
- отвертка;
- рулетка;
- болгарка;
- электролобзик или ручная ножовка;
- молоток.
В первую очередь, определяемся с эргономикой рабочего места.
В зависимости от того, какой материал будет использован для столярного верстака, перечень материалов и инструментов может изменяться. Например, чтобы сделать металлический рабочий стол, не обойтись без сварочного аппарата и электродов.
Высота верстака должна быть такой, чтобы не приходилось гнуть спину, и в тоже время, вставать на цыпочки.
Где поставить?
Прежде чем приступать к работе, важно сразу определить, для чего и как часто будет использоваться стол, где будет размещен. Не обойтись и без чертежа. Ответы на эти вопросы определят его размеры, материал и порядок изготовления.
Лучшим местом для размещения приспособления можно считать ту часть помещения (гаража или сарая), где есть естественное освещение. Также важно, чтобы рядом с верстаком находились электрические розетки, чтобы подключать электроинструменты и лампу. Лучше всего, если свет будет падать слева или прямо, тогда рабочая поверхность стола будет освещена в течение дня.
Проектируйте габариты вашей рабочей зоны.
Затем определяются параметры будущей конструкции. Несмотря на существующие нормы, касающиеся размеров стола, если мастерить столярный верстак своими руками, домашний мастер будет исходить из целесообразности и фактически имеющегося места, поэтому столешница будет такой, чтобы здесь свободно размещались инструменты и детали, без строгого соблюдения размеров. Ширина обычно составляет 50-60 см; такой размер считается оптимальным, так как позволяет свободно дотянуться до противоположного края столешницы.
Типичный размер стола по вертикали лежит в диапазоне 850-950 мм.
Еще один важный параметр – высота верстака. Существуют различные способы ее определения, начиная от точных математических расчетов до народного опыта, предлагающего считать оптимальным показателем расстояние от крайней точки согнутой в локте руки до пола. Опытный мастер может сделать ее регулируемой.
В качестве стены для размещения инструментов отлично подойдет перфорированный металлический лист.
После определения основных параметров изделия можно приступать к сборке.
- Сначала закрепляются ножки (четыре опоры из стального уголка, которые соединяются также уголками и закрепляются сваркой сверху и снизу.). В результате получается прямоугольная сварная конструкция.
- После изготовления каркаса приступают к подготовке столешницы. Обрезанные по размеру доски выкладываются на каркас сверху и плотно скрепляются. С каркасом столешница соединяется при помощи болтов. Рабочая поверхность должна быть обработана: остругана и ошкурена. Низ необходимо закрепить с помощью поперечин или деревянных брусков. Они прикручиваются к каждому из элементов получившегося щита.
После ее закрепления нужно сделать обшивку крышки металлом (лучше, если это будет оцинковка). Металлический лист закрепляется на поверхности столешницы саморезами. Если образуются заусенцы, их необходимо зачистить.
Раскроить заготовки следует до начала сварочных работ.
Основные работы по изготовлению верстака на этом завершаются, но для придания большей жесткости конструкции и прикрепления к полу, можно снизу приварить металлические уголки. По желанию, можно оборудовать ящиками, полками для инструмента.
Все сварные стыки усиливаем уголком или стальной полосой.
Из необходимого оборудования на верстаке обязательно должны найти место тиски. Они навешиваются на лицевую сторону столешницы и используются для крепежа изделий. Если в работе часто бывают крупные детали, есть необходимость установить несколько тисков разных размеров.
Главное – усилить все 90° соединения.
Под верстаком можно смонтировать полки, где разместить различные приспособления, нужный инструмент или складывать обработанные детали.
Обязательно пропитываем дерево антисептиком и противопожарной пропиткой.
Аккуратно выполненный своими руками, столярный верстак станет удобным приспособлением для работы домашнего мастера.
Данная конструкция близка к идеалу гаражного верстака, изготовленного своими руками.
ВИДЕО: верстак своими руками.
Создания верстака своими руками: 50 фото-идей
Каждому мастеру для работы с деревом или для отделочных манипуляций необходимо удобное рабочее место. Чтобы все работы производить максимально эффективно, можно достаточно быстро своими руками под свои потребности соорудить качественный и недорогой верстак.
Устройство и назначение столярного верстака
Верстак – это устойчивый, массивный рабочий стол, предназначенный для обработки различных изделий с помощью ручного или механизированного инструмента. Чем больше будут размеры такого стола, тем тяжелее и габаритнее детали можно на нем обрабатывать.
Типичная компоновка верстака:
Задумав сделать верстак своими руками, необходимо изучить все возможные конструкции столов, их чертежи, и только потом определяться с выбором.
Простой стационарный верстак изготовить несложно, однако он будет «привязан» к конкретному месту. Использовать его можно будет для обработки массивных деревянных заготовок и тяжелых досок.
Мобильный рабочий стол имеет небольшие размеры (примерно 80х70 см), вес около 30 кг и одни тиски. Предназначается он для работы с некрупными изделиями и для мелкого ремонта.
Составной верстак соединен при помощи болтов, поэтому легко разбирается. Однако сделать своими руками его достаточно сложно.
Составляем проект верстака
Рабочий столярный стол следует делать таких размеров, чтобы на нем было удобно работать.
Высота стола напрямую зависит от роста хозяина, которому должно быть удобно стоя выполнять любые операции. Для среднего роста человека верстак может быть от 70-90 см высотой.
Длина и ширина верстака зависит от площади помещения, в котором он будет установлен. Очень удобен стол с шириной в 80-100 см, а длиной не менее двух метров.
Необходимые крепления и конфигурация стола должна зависеть от того, какой рукой будет работать мастер, и какие операции на верстаке он будет выполнять.
Установить верстак лучше всего у окна, однако дополнительное освещение понадобится все равно. Кроме этого, рядом с рабочим местом обязательно должны быть предусмотрены розетки.
Конструкцию разборного стола можно уменьшить за счет небольшой толщины материала. В таком верстаке можно сделать складные ножки или откручивающуюся столешницу.
Верстак своими руками. Чертежи. Видео инструкция
Стационарный верстак можно установить не только в помещении, но и во дворе собственного дома или дачи.
Изготовление основания
В первую очередь своими руками следует сделать раму их брусьев и скрепить ее таким образом, чтобы основание получилось максимально жестким.
Чаще всего сначала, согласно чертежу, делаются пазы , а уже затем собирается вся конструкция. При этом все места соединения проклеиваются и фиксируются струбцинами. Если верстак будет разборным, то все части рамы можно соединять с помощью металлических уголков.
Чтобы стационарная конструкция была еще более надежней, несколько частей рамы опоры можно закрепить к стене. Увеличить устойчивость столярного верстака можно клиновидными вставками или диагональными перемычками. Они крепятся саморезами между верхней частью рамы и ножками и изготавливаются из того же материала, что и основание стола.
Делаем столешницу с различными приспособлениями
Размер крышки верстака должен быть на несколько сантиметров больше основания конструкции, тогда за ней будет удобно работать.
- Доски при помощи металлических уголков крепятся к трем брускам, которые располагают с обратной стороны столешницы. Предварительно для этих брусков должны быть сделаны пазы.
- Затем доски тщательно подгоняются друг к другу, шлифуются и покрываются защитным раствором. Использовать рекомендуется олифу или масло.
В торце столешницы делается углубление под тиски . При этом вертикальная пластина должна образовывать с ним одну плоскость. Кроме этого, понадобится прокладка из фанеры, которую нужно будет расположить снизу верстака.
Тиски прикладываются к месту их расположения, и отмечается место под отверстия. В готовое углубление вставляются тиски и крепятся болтами и гайками к столешнице так, чтобы их губы расположились на одном уровне с поверхностью крышки стола.
Также на столярном верстаке необходимо соорудить упоры, которые можно приобрести или сделать своими руками. Круглые нагели или болты в качестве упоров применять не рекомендуется, так как нагели плохо фиксирую детали, а головка болта может повредить обрабатываемое изделие.
Достаточно просто можно сделать колки или прямоугольные упоры . С их помощью можно будет надежно зафиксировать детали любых размеров. Изготавливаются такие упоры из твердой древесины. Сделать их можно просто прямоугольными, расширить кверху или выпилить лобзиком и сделать с «пружиной».
Под колки в столешнице можно проделать отверстия или нарастить ее брусками нужной толщины, прикрутить их к краю стола и закрыть с другой стороны планкой. Чтобы зафиксировать можно было любую деталь, гнезда друг от друга следует расположить на расстоянии половины от хода тисков.
Стационарный верстак готов, теперь на нем можно работать. Однако если на установки рабочего стола недостаточно места, то можно изготовить разборный столярный верстак.
Верстак разборный своими руками – обустройство
Процедура изготовления такого стола схожа с вышеописанной. Ее основное отличие в том, что для соединения деталей требуется применение болтовых соединений .
Преимущество такого верстака не только в том, что во время его эксплуатации легко можно заменить любые детали . Так, например, каждый стол со временем расшатывается, и намного проще просто затянуть на нем монтажные болты, чем укреплять его с помощью новых шурупов и гвоздей.
Конечно, совсем нелегкой задачей является сооружение своими руками верстака. Но, хорошо потрудившись, можно в результате получить отличное и удобное рабочее место с различными приспособлениями, за которым работа будет приносить радость.
Гараж — это многофункциональ ное помещение. В нем можно ставить и ремонтировать авто, конструировать и изготавливать своими руками различные вещи и механизмы.
Если человек любит проводить время в гараже, занимаясь ремонтными работами, нужно правильно оборудовать свое рабочее место. Верстак — это многофункциональ ный рабочий стол, на котором можно обрабатывать различные материалы, проводить слесарные, электромеханичес кие и монтажные работы. Также в конструкции верстака можно продумать полки и шуфлядки, чтобы хранить инструментарий и другие предметы.
Виды верстаков
Верстаки изготавливаются для обработки металла (слесарный) и дерева (столярный). Различаются конструкции материалом столешниц. У слесарных моделей столешница в обязательном порядке должна быть металлической, так как работа с металлом подразумевает использование машинного масла и других жидкостей, которые на деревянной поверхности могут оставить следы.
Также при обработке металлических деталей часто требуется усилие, использование острого инструмента, поэтому оптимальней всего оснащать верстак металлической столешницей.
Столярные верстаки предназначены для работы с деревом, поэтому они не настолько прочные и функциональные, как слесарные модели.
Конструкция верстака
Если конструкция рабочего стола в гараж изготавливается своими руками, то прежде всего требуется тщательно продумать каждую деталь, прикинуть, где будут размещаться инструменты, какие работы будут проводиться на верстаке. От этого и зависит модель стола в гараж.
Стандартные модели часто оборудуются выдвижными ящиками, которые можно изготовить из дерева или металла. Также конструкцию стола можно дополнить полками, силовым щитом для подвесного инструмента, который всегда будет под рукой. Но самое главное, верстак должен быть устойчивым, прочным и надежным.
Инструмент
Шуруповерт.
Электролобзик для раскроя фанеры.
Болгарка с кругом для резки металла и шлифовальным диском.
Сварочный аппарат и электроды. Спецодежда и защитные приспособления для сварочных работ.
Материалы
Уголок 50 мм на 50 мм, толщина 4 мм, длина 6,4 м.
Труба квадратная 60 мм на 40 мм, толщина 2 мм, длина 24 м.
Уголок 40 мм на 40 мм, толщина 4 мм, длина 6,75 м.
Стальная полоса шириной 40 мм, толщина 4 мм, длина 8 м.
Стальной лист для столешницы 2200 мм на 750 мм. Толщина 2 мм.
Стальной лист для изготовления держателей для ящиков. Толщина 2 мм.
Деревянные доски для столешницы. Толщина 50 мм.
Фанера для изготовления ящиков и для боковых и задних стенок стола. Толщина 15 мм
Направляющие для ящиков стола.
Шурупы для сборки ящиков из фанеры.
Саморезы по металлу.
Анкерные болты.
Краска по дереву и металлу.
Верстак, который будет изготавливаться из этих материалов, имеет довольно внушительные размеры: длина стола 220 см, ширина — 75 см. Габаритная конструкция и большая столешница позволяют разместить в разных концах стола тиски и, например, наждак или другой инструмент.
Первый шаг изготовления верстака — это раскрой имеющегося материала на элементы. Профильная труба предназначается для изготовления каркаса. Стальной уголок предназначен для создания ребер жесткости. Он разрезается на части и из него формируется силовой каркас. Также стальной уголок нужен для окантовки столешницы, на которую будут уложены доски.
Стальная полоса предназначена для изготовления направляющих, на которых будут крепиться боковые панели. Также этот материал пойдет на кронштейны для крепления ящиков и фанеры.
Ящики стола изготавливаются из фанеры.
Второй шаг — сварка силового каркаса верстака. Первыми привариваются элементы столешницы — 2 трубы длиной 2200 мм и 2 трубы по 750 мм. Каркас должен быть сварен так, чтобы наверх на него можно было приварить еще один каркас из уголков, в который будут уложены доски столешницы. Для армирования столешницы требуется через 40 см наварить еще несколько стальных труб, которые будут выполнять функцию ребер жесткости.
Затем привариваются 4 боковые ножки по краям верстака. Их длина составляет 900 мм. Между ножками приваривается силовые перемычки, укрепляющие конструкцию.
После того, как базовый каркас готов, можно приступить к сварке конструкции для ящиков. Для этого из стальных труб формируются квадратные каркасы, которые с двух сторон стола привариваются к столешнице. Каркасы усиливаются продольными ребрами жесткости.
Третий шаг — изготовление каркаса для столешницы. Два стальных уголка, длиной 2200 мм и еще два уголка длиной 750 мм, нужны для изготовления каркаса. Конструкция сваривается так, чтобы внутрь ее легли доски из дерева.
Каркас из уголка укладывается на каркас из труб и сваривается. Получается усиленная столешница, высотой 8 см с внутренними ребрами жесткости.
Металлический каркас верстака практически готов, осталось сварить обрешетку панели для крепления инструмента. Для этого требуется один металлический уголок длиной 2200 мм и 4 уголка, имеющих длину 950 мм. Два элемента крепятся по бокам конструкции и два в середине, для усиления. Панель для инструментов приваривается к столешнице.
Каркас из уголков и труб готов. Можно приступить к усилению конструкции. К боковинам стола привариваются кронштейны, которые нарезаются из стальной полосы. Всего нужно 24 детали. Посередине каждого кронштейна просверливается отверстие. С помощью этих отверстий боковые и задние стенки стола из фанеры будут крепиться к металлическому каркасу верстака.
Четвертый этап — изготовление ящиков для стола. Фанера нарезается на заготовки, которые скручиваются шурупами. Количество ящиков зависит от того, что будет храниться в столе. Если мелкие детали, то можно соорудить 3 ящика, если крупные — то 2. Все зависит от личного предпочтения.
Можно расположить ящики по двум сторонам стола, можно смонтировать на одной половине выдвижные конструкции, а на второй — обычные открытые полки.
После того, как шуфлядки собраны, нужно приварить между боковинами отделов для ящиков металлические полосы с отверстиями. К этим отверстиям с внутренней стороны будут крепиться салазки для направляющих ящиков.
Пятый этап — укладка досок в каркас столешницы. Доски толщиной 50 мм раскраиваются на заготовки определенной длинны. Если есть в наличии длинная доска, то нужно три заготовки шириной по 245 мм и длиной по 2190 мм. Если длинных досок в наличии нет, то можно уложить заготовки поперек стола. Для этой цели древесина шириной 205 мм раскраивается на 10 заготовок длиной по 740 мм.
Прежде чем уложить древесину в каркас стола, ее нужно обработать антисептическим раствором. Это убережет материал от гниения и порчи жуками.
Затем в обязательном порядке требуется покрасить всю металлическую конструкцию верстака. Это защитит металл от коррозии. Лучше всего использовать атмосферостойкий и антикаррозийный вариант покрытия. Особенно тщательно нужно красить сварочные швы. Капли металла и неровности рекомендуется перед покрасочными работами тщательно зачистить. Это можно сделать с помощью угловой шлифмашинки с диском для шлифования металла.
После того, как конструкция высохнет, можно начать укладывать доски на столешницу. Они не должны слишком плотно загоняться в каркас. Это связано с тем, что дерево при смене температуры и влажности имеет свойство расширяться и усыхать. Лучше оставить между досками небольшой зазор в несколько миллиметров. Поверхность древесины требуется зашлифовать, это упростит укладку металлического листа поверх дерева. Доски по всему периметру стола прикручиваются к каркасу на саморезы.
Шестой этап — крепление верхнего стального листа. Его можно приварить к столешнице, но внутри конструкции находится дерево, которое в процессе сварки может воспламениться. Поэтому, лучше всего прикрепить стальной лист на скрытые саморезы к деревянным доскам. Предварительно металл требуется покрасить с двух сторон преобразователем ржавчины. Этот укрывной материал выглядит как прозрачное лакокрасочное покрытие, легко восстанавливаетс я и надежно защищает металл от ржавчины. Также можно покрасить металлическую столешницу той краской, которой покрывался каркас. Это будет красиво, но со временем краска может поцарапаться и стол будет выглядеть не слишком новым.
Последний этап — установка ящиков на направляющие и крепление фанеры на боковые стенки , полки и силовой щит перед столом. Эту работу можно назвать финишной отделкой верстака. После того, как работа с фанерой закончится, ее нужно покрыть составом, который защитит материал от воздействия окружающей среды. Также не стоит забывать об оформлении силового щита для инструментов. Можно прикрепить к нему специальные крючки или саморезы, к которым будут подвешиваться нужные вещи.
Для того, чтобы за верстаком было удобно работать, можно прикрепить к силовому щиту специальную лампу с гнущейся стойкой. В этом случае можно по желанию направлять поток света в нужное место.
Видео — Процесс изготовления верстака
Установка тисков на слесарный верстак
Тиски — это непременный атрибут слесарного верстака. Прикреплять зажимной инструмент, весящий несколько десятков килограмм к самой столешнице не рекомендуется. Лучше всего между металлом стола и инструментом разместить металлическую прокладку, толщиной в 1 см. В прокладке требуется просверлить отверстия под анкерные болты. Затем в тех же местах просверлить в столешнице такие же по размеру отверстия. Скрепливается вся конструкция анкерными болтами.
Требования безопасности к самодельной конструкции верстака
- Если площадь гаража не слишком большая, то можно своими руками сделать стол для слесарных работ меньшего размера. Но, стоит знать, что вся конструкция должна быть устойчивой, не раскачиваться и не сдвигаться с места при небольшом усилии.
- Рабочее место должно быть организовано так, чтобы человеку ничего не мешало. При работе с тисками все лишние инструменты должны быть убраны со столешницы.
- Углы и выступающие детали стола не должны быть слишком острыми и иметь режущих кромок.
- После ремонтных работ за верстаком нужно убирать рабочее место от металлической стружки, капель масла и других материалов.
- Если самодельный верстак изготовлен правильно, то он легко выдерживает нагрузку в 200 кг.
Фанера для щита
Видео — Верстак в гараж своими руками
1. Склейте из нескольких слоев передний брус А и острогайте до окончательных размеров (рис. 1 и 1а). Затем отфрезеруйте в нем пазы шириной 19 и глубиной 41 мм (рис. 1а, фото А и В).
Краткий совет! Не склеивайте детали фрезерного приспособления- шаблона, а скрепите их только шурупами. Шаблон снова потребуется для выборки пазов в блоке задних тисков, который шире, чем передний брус крышки.
Из пары обрезков толстой доски и материала толщиной 12 мм соберите простое приспособление-шаблон для фрезерования под углом 2° пазов, которые станут отверстиями для верстачных упоров.
Фрезеруя пазы в переднем брусе с помощью 12-миллиметровой спиральной фрезы и 19-миллиметровой копировальной втулки, удаляйте материал понемногу, постепенно увеличивая глубину.
2. Выпилите накладку В и приклейте ее к переднему брусу, выровняв правые торцы деталей. Тщательно удалите выдавленные излишки клея.
3. По шаблону, который обычно поставляется в комплекте с передними тисками, разметьте и просверлите отверстия для штанг (фото С, рис. 1).
Расположите монтажный шаблон так, чтобы отверстия для тисков не пересекались с отверстиями для верстачных упоров в переднем брусе A/В. Наметьте центры отверстий шилом.
Примечание. В этом проекте используются передние и задние тиски Lee Valley . Они отличаются хорошим качеством изготовления, плавностью работы и поставляются с подробной инструкцией по установке.
4. Теперь изготовьте щит крышки С , нижние накладки для передних D и задних Е тисков, проставку F и задний брус G . Приклейте накладки, задний брус, проставку и передний брус к крышке (рис. 1).
5. Изготовьте левый и правый наконечники Н, I (рис. 2). Сформируйте вдоль одной грани наконечников шпунты шириной 36 и глубиной 57 мм и просверлите 12-миллиметровые отверстия.
Краткий совет! Чтобы быстро сделать чистые и аккуратные шпунты, удалите большую часть материала пазовым диском, а затем зачистите стенки и дно с помощью фрезерного стола.
6. Отфрезеруйте на торцах крышки А-G с обеих сторон фальцы шириной 57 и глубиной 36 мм (фото D ), чтобы сформировать гребни, которые вставляются в шпунты наконечников Н, I.
Используйте наконечник в роли направляющей для фрезерования фальцев на крышке. Будьте аккуратны, чтобы не задеть фрезой переднюю накладку В.
7. Наденьте на гребень левый наконечник Н , придвинув его к передней накладке В . Правый наконечник I выровняйте с передним краем щита С . Разметьте центры 12-миллиметровых отверстий (фото Е). Снимите наконечники и с помощью шила наметьте другие центры, сместив их на 1,5 мм ближе к плечикам гребней (фото F ). Проведите параллельные линии, отступив 6 мм в обе стороны от каждой метки, оставленной шилом, чтобы расстояние между линиями было равным 12 мм.
Используйте острие 12-миллиметрового сверла, чтобы перенести центры отверстий в наконечниках Н, I на гребни крышки.
Сдвиньте центры отверстий на 1,5 мм ближе к плечикам гребня, чтобы, вбивая шканты,плотнее стянуть наконечник с крышкой.
Тонким круглым рашпилем обработайте все отверстия, кроме первого. Не заходите за параллельные линии, чтобы детали стыковались плотно.
8. Просверлите по разметке 12-миллиметровые отверстия. Затем, начав со второго отверстия (считая от переднего края крышки), увеличьте его на 2 мм в обе стороны, не выходя за параллельные линии, чтобы получился овал длиной 16 мм. Проделайте то же самое с другими отверстиями, увеличивая длину каждого следующего на 1,5 мм в обе стороны (фото G , рис. 2). Это позволит крышке изменять свою ширину при сезонных колебаниях влажности. В правом наконечнике I сделайте вырез 57×165 мм вровень с низом проставки F и торцом нижней накладки Е .
9. Наденьте наконечники Н, I на гребни и закрепите 12-миллиметровыми шкантами из твердой древесины, вбивая их в отверстия без применения клея. Отпилите выступающие концы шкантов вровень с верхними и нижними гранями наконечников.
Краткий совет! Чтобы облегчить монтаж наконечников, возьмите шканты увеличенной длины и сделайте на их концах сужения.
Добавьте тиски
1. Из обрезков соберите раму, которая будет ограничивать зону перемещения фрезера при выборке углубления в нижней накладке D для передних тисков (фото Н). Разметьте углубление так, чтобы оно располагалось на расстоянии 70 мм от переднего края крышки, а его середина совпадала с центром большого отверстия для винта тисков.
Используйте 12-миллиметровую фрезу с восходящей спиралью, чтобы выбрать углубление размером 57x305x406 мм для механизма тисков. Переставляйте по мере необходимости обрезок, поддерживающий фрезер.
Отделите заднюю пластину, чтобы вставить механизм тисков на место. Затем снова установите ее, и операцию можно считать завершенной.
2. Выпилите блок J для подвижной губки передних тисков. Просверлите в блоке отверстия, разметив их по шаблону, который использовали ранее, расположив его так, чтобы левый торец блока был выровнен с левым краем крышки.
3. Отфрезеруйте вдоль торцов подвижной губки J скругления с уступом и прикрепите передние тиски к крышке, следуя указаниям инструкции (фото I). Установите на место штатную ручку-рычаг.
4. Выпилите по указанным размерам блок К для задних тисков. Переделайте фрезерное приспособление, которым пользовались раньше, и сформируйте в блоке пазы шириной 19 и глубиной 41 мм под углом (рис. 3 и 3а).
5. Выпилите накладку L для задних тисков. Просверлите в блоке К 10-миллиметровые сквозные отверстия с 25-миллиметровыми цековками (рис. 3 и За). Прижав накладку струбцинами к блоку, наметьте на ней центры отверстий 10-миллиметровым сверлом через отверстия блока. Затем просверлите в отмеченных точках отверстия диаметром 16 мм. Примечание. Наш метод немного отличается от описанного в инструкции и требует применения шайб и заглушек, не входящих в комплектацию тисков. Действуя так, мы спрятали головки болтов под пробками-заглушками, а не оставили их на виду.
6. Приклейте накладку L к блоку К (фото J ) и тщательно удалите весь выдавленный клей из отверстий для верстачных упоров.
Точно совместите отверстия блока К с отверстиями накладки L. Чтобы не тратить много времени на удаление излишков клея, нанесите его равномерно тонким слоем.
7. Прикрепите собранный блок K/L вместе с механизмом задних тисков на место, следуя указаниям инструкции. Закройте головки болтов пробками-заглушками и установите штатную ручку-рычаг.
Изготовьте верстачные упоры
1. Выпилите по указанным в «Списке материалов» размерам 17 упоров М и 17 пружин N . Для упоров мы выбрали древесину вишни, так как она долго сохраняет требуемую прочность, не оставляет вмятин на деталях, а ее цвет хорошо контрастирует с древесиной белого дуба из которой сделана крышка верстака. Для пружин подойдет плотная и упругая древесина, например кленовая.
2. Чтобы придать упорам требуемую форму, сделайте копии шаблона, увеличив их в 2 раза. Затем приклейте к упорам пружины. Проверьте, как собранные упоры вставляются в отверстия, и подгоните их, если требуется. Они должны выниматься и утапливаться без большого усилия и при этом оставаться на нужной высоте. Чтобы больше узнать о них, прочтите статью «Верстачные упоры», опубликованную в этом номере журнала.
Переходим к основанию
Примечание. Прежде чем приступить к изготовлению, измерьте и запишите размеры углубления на нижней стороне крышки. Верх основания-шкафа должен плотно вставляться в это углубление. Если его не удается вставить, потребуется подогнать его размеры к углублению или расширить края углубления для окончательной сборки.
1. По указанным в «Списке материалов» размерам выпилите полки О , перегородки Р и кромочные накладки Q, R . Приклейте накладки к полкам и перегородкам (рис. 4). Затем приклейте полки O/Q к перегородкам P/R и дополнительно закрепите шурупами.
2. Выпилив цокольные доски S и царги Т , приклейте их к сборке полок с перегородками O-R.
3. Из 19-миллиметровой фанеры, облицованной шпоном вишни, выпилите боковые и заднюю стенки U, V . Сначала приклейте на место боковые стенки, закрепив дополнительно шурупами, затем добавьте заднюю стенку, применяя для ее крепления только клей.
4. Примечание. Проверьте размеры собранного корпуса перед выпиливанием перекладин, стоек и накладок и убедитесь, что их длина, указанная в «Списке материалов», соответствует вашему проекту. Советуем выпилить детали W — GG с небольшим припуском по длине, а затем подогнать их по месту.
Выпилите верхнюю и нижнюю перекладины W, X , а также стойки Y (рис. 5). Приклейте верхнюю и нижнюю перекладины к основанию спереди, затем добавьте стойки.
5. Теперь выпилите задние перекладины Z, АА , стойки ВВ , средники СС и боковые перекладины DD, ЕЕ . Приклейте нижнюю заднюю перекладину АА и средники к задней стенке V (фото К). После этого приклейте на место заднюю верхнюю перекладину и стойки, затем боковые нижние перекладины со средниками к боковым стенкам и, наконец, верхние боковые перекладины и стойки.
Используйте пару толстых брусков с ровной гранью, чтобы плотнее прижать средники СС к задней стенке.
6. На углах корпуса отфрезеруйте 10-миллиметровые фаски, заканчивающиеся у стыков перекладин со стойками (рис. 6).
Прежде чем соединить цокольные доски, нужно опилить скосы на приклеенных сверху рейках. После этого можно приступить к фрезерованию скруглений.
7. Из 19-миллиметровых вишневых досок выпилите боковые, переднюю и заднюю цокольные доски FF, GG указанной длины с припуском около 3 мм по ширине. Затем отпилите от верхнего края каждой цокольной доски рейку сечением 19×19 мм и пометьте детали, чтобы установить их на место в дальнейшем. Наконец, изготовьте соединения «ласточкин хвост», чтобы скрепить цокольные доски (рис. 6а). Примечание. Если вместо шипов «ласточкин хвост» вы решили сделать простые соединения па ус, выпилите цокольные доски указанной ширины (без припуска) и не отпиливайте от них сверху рейку.
8. Опилите скосы на ус только на рейках для боковых цокольных досок, не укорачивая их. Приклейте каждую из них к соответствующей детали, от которой она была отпилена. Затем приклейте рейки без скосов к передней и задней цокольным доскам. Сделайте скос только на верхней части передней и задней цокольных досок так, чтобы они плотно соединялись с боковыми цокольными досками. Грань скоса должна быть рядом с линией разметки, а точного сопряжения деталей можно добиться подгонкой, удаляя материал понемногу (фото L ). Затем отфрезеруйте 19-миллиметровое скругление с 3-миллиметровым уступом вдоль верхнего края всех цокольных досок.
9. Приклейте цокольные доски к основанию. Возможно, для их крепления придется использовать шурупы или гвозди, если вместо соединений «ласточкин хвост» вы сделали на их концах скосы.
Добавьте дверцы
1. Выпилите перекладины НН , стойки II и филенки JJ указанных размеров (рис. 7).
2. Сделайте шпунты шириной 6 и глубиной 12 мм по центру внутренних кромок всех стоек и перекладин. Затем сформируйте шипы толщиной 6 и длиной 12 мм на концах перекладин.
3. Соберите дверцы, склеив вместе стойки, перекладины и филенки. Когда клей высохнет, проверьте, как вставляются дверцы в проем основания, и подгоните их, если требуется. Затем отфрезеруйте фальцы 5×5 мм на верхних и нижних ребрах дверок с внутренней стороны, а также фальцы 10×5 мм на стойках, где нет петель. Эти фальцы оставляют достаточно места между дверцами и корпусом для установки магнитных защелок.
Прикрепите дверцы к корпусу с помощью накладных петель и установите на место магнитные защелки.
Опустите крышку на основание
1. Пригласите трех приятелей крепкого телосложения, чтобы с их помощью поднять тяжелую верстачную крышку и положить на основание. Фиксировать ее нет необходимости — благодаря массивности и точной подгонке она хорошо удерживается на месте.
2. Установив новый верстак в мастерской, сразу же приступайте к следующему проекту, и теперь вы сможете получить еще больше удовольствия от времени, проведенного в мастерской!
