Из гипсокартона производят обычно в тех жилых комнатах или помещениях, где есть необходимость выравнивания поверхности потолка или обеспечения дополнительной тепло- и звукоизоляции.
Существенным достоинством конструкции являются скрытые под обшивкой провода и коммуникации.
Различают 2 вида подвесных облицовочных потолков из гипсокартона:
- с закрытым каркасом или сплошные;
- с открытым каркасом или модульные.
Материалы и инструменты для подвесных потолков
Для сплошных потолков понадобятся:
- гипсокартон (обычный ГКЛ, влагостойкий с пониженным влагопоглощением ГКЛВ, огнестойкий ГКЛО или влагоогнестойкий ГКЛВО);
- профили потолочные (ПП 60×27 мм);
- металлические потолочные направляющие (ПНП 28×27 мм) с отверстиями для крепежа.
Если планируется потолок для помещений с высокой влажностью в дальнейшем покрасить водоэмульсионной краской, то понадобится еще гипсовая влагостойкая универсальная шпаклевка. Этим составом гипсокартон шпаклюется перед покраской.
Для монтажа модульных используют:
- плиты гипсокартонные (перфорированные звукопоглощающие ППГЗ, потолочные декоративные ПГД, влагостойкие потолочные декоративные ПГВД);
- Т-образные подвесы (нониус-подвес, подвес с зажимом и другие).
Список необходимых инструментов:
- рулетка;
- карандаш;
- уровень (желательно лазерный);
- перфоратор;
- шуруповерт;
- шнур разметочный;
- молоток;
- шпатели;
- нож для резки ГКЛ;
- пила;
- рубанок кромочный;
- сетка шлифовальная;
- терка для сетки.
Вернуться к оглавлению
Сплошной подвесной потолок
Устройство сплошного подвесного потолка рекомендуется производить в тех помещениях, где очень сильный уклон потолка или большой перепад между плитами перекрытия. В этих случаях нецелесообразно делать слишком толстый выравнивающий слой штукатурки, а сплошной гипсокартон даст практически идеальную ровную и гладкую поверхность, да и трудозатраты будут намного ниже.
Для сплошного делают каркас из металлических оцинкованных профилей. В совершенно сухих помещениях (с влажностью до 12%) возможно изготовление каркаса из деревянных брусьев, но все равно нет гарантии, что брусья со временем не деформируются и не появятся трещины в швах конструкции.
Рисунок 1. Типы профилей для гипсокартона.
В зависимости от плоскости расположения каркасов, потолки могут быть одноуровневыми или двухуровневыми. Устройство одноуровневых подвесных потолков рекомендовано в помещениях, где уже давно произошла усадка и нет никаких вибраций строительных конструкций, а также там, где малая высота потолка (около 2,6 м). В этом случае по периметру комнаты устанавливается направляющий потолочный профиль (НПН), к которому крепятся остальные детали.
Не имеет жесткого крепления к стенам, и из-за этого его иногда называют плавающим. В домах, где возможны еще усадочные явления, прогибы несущих конструкций и значительные вибрации, плавающий потолок будет наилучшим решением. Недостатком такой двухуровневой конструкции является то, что заметно снижается высота потолка, иногда до полуметра, поэтому подобная конструкция годится только для зданий с высокими пролетами.
Вернуться к оглавлению
Монтаж подвесных потолков
Рисунок 2. Схема монтажа двухуровневого модульного потолка.
Прежде чем начать устройство подвесного потолка, производят разметку и определяют места, где будут крепиться профили под гипсокартон. По центру отбивается долевая или поперечная осевая линия, и к ней уже размечаются параллельные линии, по которым пройдут оси основных профилей. С помощью уровня проводится разметка по периметру помещения и отбивается горизонтальная линия на стенах, где пройдет нижняя граница несущего профиля. Между стеной и самыми крайними профилями оставляют расстояние около 10 см.
После этого выполняется разметка для определения места подвесов, с помощью которых крепится к базовому. Подвес удерживает основной профиль, к которому присоединяется несущий профиль. Соединение производится с помощью специального одноуровневого соединителя или двухуровнего. Из рисунков видно, как соединителем крепятся потолочные профили ПП в одной плоскости или в разных уровнях. Здесь же показаны анкерные подвесы с зажимами, крепящиеся к плитам перекрытия с помощью тяг.
Непосредственно устройство подвесных потолков проходит в несколько шагов. На первом этапе в местах разметки подвесов делают отверстия перфоратором с диаметром 6 мм и глубиной не менее 400 мм, куда забивают дюбель анкерный и вставляют доведенную до упора тягу подвеса. Удерживая зажим, надевают на тягу анкерный подвес, затем отпускают зажим.
После монтажа подвесов к ним защелкой прикрепляют основные профили и выравнивают их горизонтально. Длина основных профилей меньше длины потолка примерно на 10 см. Для соединения двух профилей ПП выпускаются специальные удлинители (Рис. 1). Затем основные профили присоединяют к несущему, смонтированному по периметру. С помощью регулировки тяг по уровню добиваются точной горизонтальности всей конструкции.
Следующий шаг – крепление листов гипсокартона. Гипсокартон поднимают к уровню каркаса, устанавливают горизонтально и подгоняют лист к листу. При монтаже шурупы должны утапливаться в материал примерно на 1 мм, потом эти впадинки будут зашпаклеваны. В металлический профиль шурупы вводят на глубину не менее 10 мм и под углом в 90°. Может получиться, что шуруп вошел в гипсокартон неправильно, тогда его необходимо удалить и ввернуть новый на расстоянии 5 см от прежнего места.
Гипсокартон начинают крепить с угла листа в двух перпендикулярных направлениях. На краях разных листов шурупы располагают вразбежку и на расстоянии 10 мм от края (если лист обрезан, то расстояние делают 15 мм). Шаг для крепежа гипсокартона к каркасу выдерживается около 150 мм. Стык листов производится только на несущих профилях.
Вернуться к оглавлению
Обработка швов гипсокартона
Заделывать швы гипсокартона можно только при определенной температуре и постоянной влажности окружающего воздуха. Температура должна быть не ниже +15° С, а помещение защищено от сквозняков и сырости. Для обработки швов подвесных потолков используют шпаклевку гипсовую универсальную и армирующую сетчатую ленту из стеклоткани или из высококачественной бумаги.
Продольные стыки гипсокартона сначала грунтуют, потом заполняют швы шпателем и наносят слой шпаклевки. Сразу же, пока шпаклевка не затвердела, на нее прикладывается армирующая лента и вдавливается шпателем. После высыхания первоначального слоя шпаклевки накладывается накрывочный слой, а потом уже третий выравнивающий. Одновременно шпаклюются места установки крепежа. После высыхания швов их следует зашлифовать.
Поперечные швы подвесного потолка желательно заполнять шпаклевкой гипсовой высокопрочной, так как она обладает высокой пластичностью, препятствующей растяжению и деформации. Кромки поперечных швов сначала снимают на 2/3 толщины листа под углом 22,5°, а затем уже наносят слой шпаклевки и заполняют швы. Как только шпаклевка немного схватится (примерно через полчаса), снимают шпателем излишки, а неровные места аккуратно шлифуют. Перед окончательной отделкой потолка можно провести еще раз выравнивание с помощью готовой финишной шпаклевки на полимерной основе.
Привет, юные гипсокартонщики! Вы искали подробную пошаговую инструкцию по сборке потолка из гипсокартона, и вы ее нашли. В отличие от большинства унылых псевдостроительных сайтов, у нас авторы реально работают в отделке. Сейчас мы покажем вам наглядно весь процесс сборки такого потолка, что вам для этого потребуется, научим, как избежать трещин и сделать все ровно и красиво.
Разумеется, мы будем говорить о простом одноуровневом варианте, а не о бессмысленном бесвкусном дерьмище вроде этого:
Цыганский ремонт
Сначала стоит разобраться, что такое гипсокартон, какой он бывает, и какой нужен именно вам.
Гипсовая строительная плита, в простонародье «гипсокартон», в профессиональной среде «гипсА» — листовой стройматериал, состоящий из двух слоев картона и прессованного гипсового сердечника. Понятно, что эти материалы на 100% экологичные. Гипсокартон — ровный, дешевый и, что немаловажно для многих, «чистый» материал. Имеется в виду, при его монтаже появляется минимум грязи, в отличие от старой доброй штукатурки. Гипса бывает разных размеров, цветов, толщины, с разными типами кромок.
Влагостойкий ГКЛ Gyproc
Самые ходовые размеры
- 2500×1200 мм — стандартный
- 3000×1200 мм — лонг
- 1500×600 мм – малоформатный
Самая ходовая толщина
- 9,5 мм – для изогнутых конструкций
- 12,5 мм — стандартный
- 15 мм – стронг
Типы гипсокартона
- обычный (ГКЛ) – светло-серого цвета
- влагостойкий (ГКЛВ) – серо-зеленый
- огнестойкий (ГКЛО) – серо-розоватого цвета
Основные типы кромок.
- ПЛУК – Knauf
- PRO — Gyproc
Сравнение кромок PRO и ПЛУК
Мы будем рассматривать самый распространенный вариант – обычный гипсокартон 2500x1200x12,5 мм торговой марки Gyproc с кромкой PRO. Многие невежды шьют на потолок гипсокартон 9,5 мм, типа, он легче, и даже называют его потолочным. Это не мастера, а долбоящеры. Сие легко доказывается путем открытия любого технического листа любого крупного производителя гипсокартона:
Доказательство
Потолочный, ага. На потолок идет именно 12,5 мм, это факт. Что касается влагостойких листов, они, конечно, будут постабильнее обычных, но все же они значительно дороже, и поэтому их имеет смысл использовать только по прямому назначению, то есть во влажных помещениях. Огнестойкие – нам вообще ни к чему, да вы их нигде и не найдете))
Преимущества гипсокартона в сравнении со штукатуркой
- Гипсокартон способен выровнять любые горбы и ямы, хоть полметра, хоть метр, да сколько угодно. Предел гипсовых штукатурок – 15 мм.
- Возможность скрыть любые коммуникации: вентиляцию, электрику, сантехнику, балки и т.п.
- Возможность изготовления любой бесполезной туфты, вроде изогнутых поверхностей, световых карманов, ниш и т.д.
- В гипсокартон светильники можно встраивать, а не только вешать
- Конструкция получается относительно легкой, но при этом достаточно прочной
- Можно применить тепло- и шумоизоляцию. Это, кстати, одно из основных преимуществ гипсокартона в принципе
- Отсутствие грязи и высокой влажности
Недостатки гипсокартона в сравнении с натяжными потолками
- Значительно большие трудозатраты и сроки монтажа
- Необходимость шпаклевания и шлифовки, при которой образуется овердохрена вредной пыли
- Невозможность выполнить качественную покраску без опыта
- Потенциальная возможность появления трещин (при ошибках монтажа или строительства)
- Если соседи вас затопят, ремонт обойдется в круглую сумму и кучу времени
- Необходимость закупки и доставки большого количества различным стройматериалов
Если после прочитанного вы еще не передумали делать потолок из гипсокартона, желаем вам удачи и поехали.
Что понадобится для монтажа
Принадлежности для монтажа потолка из гипсокартона своими руками:
- Профили направляющие KNAUF (или Gyproc) ПН 28×27 мм
- Профили потолочные KNAUF (или Gyproc) ПП 60×27 мм
- Лента уплотнительная Дихтунгсбанд
- Разделительная лента
- Потолочные анкер-клинья 6×40 мм
- «Дюбель-гвозди» (другое название «Быстрый монтаж») 6×40 мм (обычные дюбеля и саморезы не подойдут, так как отверстия в профилях больше шляпок саморезов – 8 мм)
- Шнуроотбойное устройство
- Лазерный уровень, или пузырьковый, или, на худой конец, гидроуровень
- Правило алюминиевое 2.5 м
- Листы гипсокартона Gyproc 2500x1200x12,5
- Шпаклевка для швов (мы работаем с Danogips Superfinish)
- Армирующая лента для швов KNAUF Kurt
- Рулетка
- Молоток
- Нож канцелярский (или спец. нож для резки ГК)
- Перфоратор + бур
- Шуруповерт
- Саморезы по металлу 3,5×25-35 мм (черные, частый шаг)
- Саморезы с пресс-шайбой 4,2×13мм или короче
- Грунтовка глубокого проникновения (Knauf Tiefengrund, Feidal Tiefgrund LF)
- Прямые подвесы
- Одноуровневые соединители КРАБ
- Ножницы по металлу или болгарка
- Минвата ISOVER или KNAUF Insulation толщиной 50 мм (если требуется шумоизоляция)
- Удлинители профилей KNAUF (если требуется)
- Узкий и широкий шпатели
- Аптечка, т.к. с большой долей вероятности вы порежетесь о профили, и это не шутка
Ну не наааадо брать дешманские профили
Перед началом монтажа нужно внести ясность в некоторые пункты предыдущей главы. К примеру, мы пишем – профиль KNAUF. Это значит, что нужен именно Кнауф, не «Эконом» или еще какие-то говно, потому что нельзя собрать хороший потолок из дерьма и палок. А то на кассах всяких там Меруа Лерленов частенько можно увидеть людей с этими «чудесными» профилями по 40 рублей. Так и хочется крикнуть им «вы что из этого мусора делать собираетесь?» Нет, серьезно, этот профиль можно голыми руками в узел завязать! У вас что, не возникает даже мысли о том, почему рядом лежит профиль за 110 рублей? Реально решили, что это наценка за бренд? Нет, просто профиль Кнауф содержит в составе металл.
Отличить профиль KNAUF легко — по маркировке
Теперь, что такое Дихтунгбанд, то есть уплотнительная лента. Она клеится на спинку направляющего профиля для более плотного примыкания оного к стене. Тем самым достигается лучшая шумоизоляция. Можно, конечно, обойтись и без нее, но сэкономите вы немного, а шумоизоляция ухудшится.
Уплотнительная лента Дихтунгсбанд
Потолок из гипсокартона к стенам не привязывается
Для чего нужна разделительная лента? Она проклеивается под направляющие профили по периметру комнаты, в нее упирается гипсокартон, примыкание которого к стене будет впоследствии зашпаклевано. Так вот, шпаклевка не прилипает к этой ленте, и наше примыкание получается скользящим. Иначе это называется «управляемой трещиной». Вся суть создания облицовок из гипсокартона состоит в том, что они должны быть развязаны с ограждающими конструкциями, таким образом, наш потолок должен тупо висеть на подвесах, но ни в коем случае не должен при этом крепиться к стенам. Да, к стенам мы крепим профили, но сам гипсокартон к этим направляющим прикручен быть не должен! Вот это сейчас была важнейшая информация, которую не понимают процентов 95 «мастеров». Им кажется, что надежнее будет вкрутить побольше саморезов куда ни попадя, но на самом деле этим они только делают хуже, потому что тогда на гипсокартон начинают действовать деформирующие силы, отсюда и трещины. Конкретнее об этом мы еще поговорим. Кстати, если вам не удастся найти в строительных магазинах такую ленту, вместо нее можно использовать обычный (не малярный) прозрачный скотч.
Инструкция по монтажу потолка из гипсокартона
Этап 1. Разметка уровня каркаса и крепеж направляющих профилей
Итак, вот мы имеем такое помещение:
Наше помещение
Первым делом мы должны найти самый низкий угол нашего бетонного потолка. Удобнее всего это делать при помощи лазера, но можно воспользоваться и пузырьковым уровнем. Смысл в том, что бы отступить от этой точки 5 см, если не планируется делать встроенные светильники, либо 9 см, если все же они будут. Можно отступить и 4 см, но тогда вам придется насаживать КРАБы на профили ДО их монтажа, а если вдруг окажется, что потолок провисает к центру комнаты – все придется переделывать. Вот мы и рекомендуем 5.
Далее чертим линию по периметру с помощью лазера или пузырькового уровня. Если у вас есть только гидроуровень, переносим отметки на все углы и соединяем их шнуроотбойным устройством (в простонародье «шнУрка»). Вот, что у нас получится:
Определили уровень будущего каркаса
Это будет уровень, на котором будет нижняя полка направляющих. Их можно крепить через уже имеющиеся в них отверстия, а можно применять и сквозной монтаж. Обычно на практике мы используем комбо. Шаг крепления профилей не должен превышать 50 см. При этом даже на короткие отрезки профилей нужно, минимум, 3 точки крепления. Забавно, кстати, что это требование компании KNAUF, а сами монтажные отверстия у них идут с шагом в 53 см – парадокс. Нагрузка на эти профили будет невысока, они нужны лишь для того, что бы край потолочных профилей был зафиксирован по уровню. Повторимся, гипсокартон к ним мы не крепим!
Монтаж ПН 27×28 мм выполняется через уплотнительную ленту при помощь дюбель-гвоздей 6×40 мм. Они неплохо держатся в бетоне и полнотелом кирпиче, но проворачиваются в пустотелом кирпиче и пазогребне. В этих ситуациях их нужно заменить на обычные хорошие нейлоновые дюбели и саморезы с прессшайбой диаметром 4,8 мм. Самые лучшие результаты получаются при использовании дюбелей HILTI (HUD-L), но они стоят немалых денег. Длины обычно хватает 50 мм. В такие рыхлые стены рекомендуется крепиться чаще, чем с шагом 50 см, тут 25 см – самое то. В общем, закрепили:
Закрепленные направляющие
Этап 2. Разметка потолочных профилей
В подвесных потолках используется только профиль 60×27 мм, но условно он подразделяется на «основной» и «несущий». Основные профили – это те, которые крепятся непосредственно к бетонному потолку, а несущие крепятся уже к основным при помощи КРАБов:
Их шаг – 500 мм, и к ним уже будет крепиться гипсокартон. Основные профили идут с шагом 1200 мм, это как раз ширина гипсокартонных листов. Но для простоты последующего шпаклевания первые листы немного обрезаются вдоль (удаляется заводская кромка), поэтому расстояние от стены до первого профиля будет не 1200, а чуть меньше, например, 1140 мм. А вот от него до следующего – уже 1200. Вот наша разметка:
Разметка основных профилей каркаса
А чтобы лучше понять структуру профилей каркаса, взгляните на эту картинку:
Схема потолочного каркаса
Этап 3. Крепление подвесов
Понятное дело, что подвесы будут располагаться на линиях основных профилей. Но их еще нужно грамотно разметить. Смотрите, схемка KNAUF нам говорит о том, что максимальный шаг подвесов при нагрузке до 15 кг на м2 (а у нас как раз такой случай) – 1000 мм. Мы рекомендуем размещать первый подвес на расстоянии 25 см от стены, а второй – 125 см, несмотря на то, что Кнауф разрешает первый подвес ставить на удалении 100 см, так оно понадежнее будет.
Прямые подвесы
По технологии подвесы крепятся к потолку ТОЛЬКО на анкер-клинья
Подвесы крепятся к потолку исключительно металлическими забивными анкер-клиньями, никаких дюбелей! На каждый подвес – 2 анкера. Так как качество наших бетонных плит и, тем более, анкеров – низкие, каждое крепление необходимо проверять. Да-да, берете пассатижи, отгибаете ими концы подвеса и тянете вниз изо всех сил. Довольно часто бывает, что анкер вырывает из бетона, приходится пересверливать. С другой стороны представьте, что он вылезет уже после обшивки, это будет фаталити. Так что не ленитесь и все проверяйте сразу. Кстати, подвесы, как и направляющие профили, крепятся через уплотнительную ленту. Это усилит звукоизоляционные свойства обшивки.
Этап 4. Крепление основных профилей каркаса
Основные профили нарезаются на 10 мм короче, чем длина помещения. Это очень важно, т.к., опять же, позволяет каркасу относительно свободно «гулять» при колебаниях температуры. Если длина комнаты больше длины профиля, а обычно оно так и бывает, используем специальные удлинители, но держим в голове, что суммарная длина профилей все равно должна быть меньше размера комнаты. При этом места соединений соседних профилей не должны располагаться на одной линии.
Качество саморезов при монтаже каркаса — очень важно
Самое сложное в монтаже потолка из гипсокартона своими руками – это выставить потолочные профили строго в один уровень. Точнее, выставить-то нетрудно, трудно на весу ввернуть саморез, чтобы этот уровень у нас не сбился. С лазером здесь, конечно, будет удобнее всего: магнитная мишень, луч и все такое. Если же такого прибора нет, придется изголяться со шнуром или правилом, идя от краев к середине. В одиночку такое, увы, не провернуть. Очень многое будет зависеть и от качества саморезов. Эталонными в этой номинации мы единодушно считаем саморезы все той же фирмы HILTI (S-DD03Z 4,2X13 мм). Они, ясное дело, стоят денег, около рубля за штучку, но поверьте на слово, если вам попадутся хреновые саморезы, вы проклянете все и будете готовы отдать любые деньги за качественные шурупы. А эти твари легко сверлят сталь толщиной 3 мм, вы можете себе представить? А это проверено на личном опыте!
Итак, на каждую сторону подвеса желательно использовать по два шурупа, т.к. с одним он может люфтить:
Монтаж основных профилей каркаса
Края подвесов после крепления либо отгибаются вверх, либо обрезаются. Как только закончили прикручивать все основные профили возьмите еще раз правило и проверьте плоскость, она должны быть практически идеальна. Если где-то правило будет прыгать, либо вы увидите щель, не поленитесь и перекрутите. Да, мы понимаем, что вы устали, но цена лени здесь может быть высока.
Этап 5. Установка КРАБов и несущих профилей. Минвата
Воткнуть КРАБ в потолочный профиль очень просто, они тупо защелкиваются. Прикручивать их к профилям тоже не нужно, они никуда не денутся, пока сила тяжести направлена вниз. В общем, вставляем их с шагом в 50 см и дополнительно на расстоянии 10 см от стен, перпендикулярным профилям, это было хорошо видно на кнауфовской схеме:
КРАБы на основных профилях
Теперь нарезаем отрезки несущих профилей. Как и в случае с основными, они должны быть немного короче расстояния между последними, то есть не должны их распирать. Вставляем их концы в КРАБы и скрепляем саморезами с прессшайбой, на каждый несущий профиль – 4 самореза. Вот, что получится:
Несущие профили
Вот так будет выглядеть наш каркас
Когда наш каркас готов, можем закладывать в него минеральную вату. Главное – делать это плотно и без пропусков, вата должна хорошенько заполнить каркас, но не должна свисать ниже него, чтобы не стать помехой для листов гипсокартона.
ISOVER в деле
Этап 6. Обшивка каркаса гипсокартоном
Прежде чем нашивать листы на каркас, им нужно дать полежать в помещении не меньше двух дней, чтобы он «привык» к температуре и влажности комнаты. Тут как с ламинатом. У первого листа срезаем с одной стороны заводскую кромку и на получившемся крае дополнительно ножом или рубанком снимаем фаску под углом 22,5 градуса (примерно, конечно) на глубину 2/3 толщины листа. Это делается для удобство последующего шпаклевания. При разметке листа важно также учесть, что углы в комнате необязательно должны быть равны 90 градусов, что может стать причиной проблем – листы начнут уходить с профилей. Поэтому измеряйте каждый угол с помощью угольника и подрезайте его края по форме комнаты. Это не так сложно, как кажется на первый взгляд.
В принципе, необязательно снимать с листов фаску ПЕРЕД их монтажом, можно и после, кому как удобнее. Нам удобнее снимать ее именно после.
Шаг саморезов должен составлять не более 17 см, головки должны быть обязательно чуть утоплены в картон (на 0,5-1 мм), но не прорывать его. Рекомендуем использовать специальную насадку-ограничитель на шуруповерт. Листы всегда устанавливаются вразбежку, минимум, на шаг несущих профилей:
Монтаж листов гипсокартона
Готовая обшивка
На заводских кромках листа шурупы устанавливаются на расстоянии не менее 10 мм от края листа, а на обрезных кромках – не менее 15 мм. Следите, чтобы они проникали в листы под прямым углом, а не наискосок. Если где-то попался хреновый шуруп, или мы вкрутили его ошибочно – выкидываем его подальше и вкручиваем новый с отступом от старой дырочки не меньше 5 см. Стыковка торцевых кромок листов допустима только на несущих профилях, они ни в коем случае не должны висеть в воздухе!
Еще один важный момент. Если в помещении есть внешний угол, нельзя НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ стыковать на нем листы. Это грозит трещиной. Гораздо грамотнее вырезать лист в форме буквы «Г» и им «обернуть» угол, как здесь:
Гипсокартон на углу
Что касается расхода материалов, компания Кнауф заботливо предоставила нам вот такой список:
Расход материалов
Для еще большей наглядности предлагаем вам ознакомиться с официальной видеоинструкцией от Кнауф:
Этап 7. Заделка стыков ГКЛ
Эта тема породила огромное количество споров. Разные производители рекомендуют различные материалы и способы заделки, мастера все время экспериментируют… В общем, ничего непонятно, четкой инструкции нет. Мы можем говорить лишь за себя. Для качественной заделки стыков мы используем исключительно бумажную армирующую ленту KNAUF Kurt и готовую шпаклевку Danogips Superfinish. Да, это далеко не единственный вариант, ведь существуют такие продукты, как weber.vetonit JS или KNAUF Uniflott. Просто мы привыкли к Суперфинишу, и он нас не подводил. Американцы, например, и канадцы используют именно полимерные шпаклевки и бумажные ленты. Немцы, вот, почему-то склоняются к гипсу. В общем, расскажем, как работают именно наши гипсокартонщики.
Не стоит экономить на грунтовке. Все, что дешевле 600 рублей за 10 литров, нам не подходит
Торцевые кромки листов в обязательном порядке обрабатываются грунтовкой глубокого проникновения и оставляются на сутки, чтобы грунт успел полностью полимеризоваться. Затем мы заполняем их любой гипсовой шпаклевкой, обычно это KNAUF Fugen, т.к. он достаточно дешевый и прочный. Заводские кромки мы не грунтуем, а просто обеспыливаем при необходимости, здесь грунтование принесет скорее вред, чем пользу. В заводские стыки армирующую ленту можно укладывать сразу (если речь идет о гипсокартоне Gyproc). Забили стык Суперфинишем, уложили в него ленту, выдавили из нее лишнюю шпаклевку, затем нанесли сверху. После высыхания нанесли еще раз, чтобы закрыть возможные ямки и поры. Стык готов к шлифовке. Что касается обрезных кромок, то нужно дождаться, пока Fugen в них полностью высохнет, заем нанести тонкий слой Danogips Superfinigh, уложить в него ленту и далее повторить действия, как для заводских кромок.
Заделываем стыки
Шлифуем их
Качественная подготовка такого потолка под окраску состоит из нескольких этапов. Зашпаклеванные швы и отверстия от саморезов обязательно шлифуются, тем самым мы получаем единую ровную, но пока что неоднородную плоскость. Перед нанесением финишной полимерной шпаклевки на весь потолок, его нужно загрунтовать грунтовкой глубокого проникновения (не пленкообразующим грунтом!), чтобы частично выровнять впитывающую способность картона и шпаклевки в стыках. Перед покраской зашпаклеванная поверхность еще раз грунтуется ГГП (а мы грунтуем даже дважды) и становится еще более однородной.
Если после обработки стыков начать шпаклевать сразу, есть большой риск, что после покраски из-за различной впитывающей способности стыки листов проявятся. Мы так уже косорезили, так что знаем, о чем говорим, пацаны.
Видно, что краска на стыках высыхает медленнее
Вот и все, потолок из гипсокартона готов, его шпаклевание и окраска – это уже совсем другая тема, которую мы обсудим в следующих уроках. Если этот материал был вам полезен, ставьте лайк и подписывайтесь на новые материалы. Если есть какие-то вопросы, не стесняйтесь, задавайте их в комментариях, мы будем стараться отвечать всем. До новых встреч!
Вконтакте
Устройство потолка из гипсокартона требует знаний о материале от А до Я. Изучив информацию о монтаже, смело приступайте к установке ГКЛ своими руками. Провести грамотное устройство конструкции без специальных навыков можно, главное – знать, как это делается. Технология обрешетки и укладки листов для одноуровневых и многоярусных систем слегка отличается, но мы рассмотрим все возможные варианты.
Подвесной потолок, как и другая облицовка, требует установки каркаса. В отличие от отделки стен, для потолка применяются металлические профили и прямые подвесы, что предоставляет возможность надежно закрепить систему. Подробнее о монтаже расскажем ниже. Информация дополнена видео, в которых наглядно показана установка.
Какой материал выбрать?
Конструкция из гипсокартона на потолке смотрится презентабельно, если ее верно установить. Но задолго до начала работы следует определитесь с классом материла, который будет использоваться в качестве облицовочного. Если представленной ниже информации покажется недостаточно, то можно изучить видео, где подробно рассказывается о типах гипсокартона. Сейчас же скажем несколько слов про каждый из них:
- ГКЛ. Это стандартные листы. Гипс обшит серым картоном. Для потолков жилых помещений используют облегченный материал с толщиной 9,5 мм.
- ГВЛ. Это так называемые гипсоволокнистые листы. Материал не покрыт картоном, чем отличается от описанного выше. Для него характерна стойкость к огню и твердость.
- ГВЛВ – это ГВЛ, который используют в условиях повышенной влажности.
- ГКЛО. Огнестойкий материал, модифицированный ГКЛ. Такие варианты листов используются на производстве.
- ГКЛВ. Водостойкий класс гипсокартона. Такой материал отличается по внешним признакам – при облицовке используется зеленый картон.
- ГКЛВО – улучшенная вариация ГКЛВ, которая, помимо преимуществ ГКЛВ материала, характеризуется огнеупорностью.
В условиях домашней сборки потолка применяются все типы материала, кроме ГКЛО и ГКЛВО. Для обустройства ванных комнат и кухонной зоны предпочтительнее применение ГКЛВ за счет стойкости к влаге. Схема монтажа гипсокартона в этих помещениях рассмотрена во многих видео.
Что понадобится для обрешетки
Технология установки каркаса предусматривает использование металлических профилей. Наилучшие варианты – холодногнутые оцинкованные изделия толщиной не менее 0,55 мм. Если же использовать более тонкие профили, то гипсокартонные конструкции на потолке непременно деформируются. Чаще для обустройства каркаса применяются детали по 3 или 4 м в длину. При необходимости обрешетка может создаваться своими руками из элементов иных размеров.
Обратите внимание! Чтобы облегчить установку, производителем предусмотрены отверстия под дюбели на профиле UD . Если же случилось так, что приобретено изделие без них, его придется просверлить в нужных местах.
Так какие же элементы, кроме профилей, используются для обустройства каркаса?
- Прямой или П-образный подвес. Назначение приспособления – крепление стальных профилей к перекрытию. Если же длины изделия недостаточно, то можно прибегнуть к установке пружинного подвеса с крючком.
- Краб. Представляет собой одноуровневый соединитель. Используется для устройства крестообразного крепления стальных элементов в одной горизонтальной плоскости под углом 90 градусов.
- Угловой соединитель. Применяется для фиксации одной детали.
- Двухуровневый фиксатор. Используется для соединения профилей на разных ярусах. Крепление своими руками при помощи такой детали проводится крестообразно. При этом фиксация деталей происходит строго одна под другой.
Это самые распространенные элементы для сооружения обрешетки. Для крепления деталей используются саморезы, дюбели. Как выполнить обрешетку под гипсокартон по упрощенной схеме, смотрите на видео.
Разметка потолка и подготовка чернового основания
После правильного расчета материалов приступают к подготовке перекрытия. Для надежного монтажа убирают остатки старой штукатурки с потолка. Основание не нуждается в обработке грунтовкой или шпаклевке, но рекомендуется использовать антисептики.
Следующий этап – разметка. Здесь существует несколько правил и рекомендаций, которые повлияют на дальнейший ход монтажа. Первым делом определяется горизонталь, относительно которой проводится установка. Для этого находят самый низкий угол в помещении, отступают от чернового основания 40-50 мм и ставят в этом месте отметку. От данной точки и начинается пляска.
Далее своими руками выполняют отбивку на стенах при помощи малярного шнура. Как вариант, можно использовать нить, смоченную в синьке. Строго следите за уровнем в ходе выполнения разметки. Высокую точность обеспечит лазерный уровень, но за неимением инструмента подойдет и водяной.
При работе учитывайте такие нюансы:
- Пройдя по периметру помещения, линия должна вернуться в исходную точку. Любые смещения недопустимы.
- При нанесении отбивки на соседних стенах размещайте уровень и на самой плоскости, и в углах.
- Разметка со стен переносится на потолок, где и отмечаются точки фиксации прямых, пружинных либо П-образных подвесов.
В конце проведения работы перед глазом должна находиться ячеистая сетка. Размеры квадратов зависят от выбранного шага, но чаще это 60 x 60. Ближе к стенам у ячеек другие габариты – половинные. Нужно выдержать симметрию с противоположной стороны. Проведение разметки потолка для установки ГКЛ смотрите на видео в конце информационного блока.
Монтаж подвесной системы
После установки обрешетки приступают к монтажу ГКЛ. Устройство подвесных потолков делается по строгой схеме. Сами листы гипсокартона фиксируют своими руками перпендикулярно направляющим профилям каркаса. Стыкуют их ровно посередине профилей. Это делается для большей надежности системы.
Каркас потолка из ГКЛ
Схема потолочной конструкции 
Важно! Технология крепления ГКЛ предусматривает работу нескольких монтажников. Один человек может повредить большой лист.
Схема установки не отличается сложностью. Выполняются следующие шаги:
- Проводится расчет количества материалов. Для двухъярусных конструкций и потолков сложной формы берут листы с запасом примерно 20%, а для простых хватит и 10%.
- ГКЛ крепятся к каркасу при помощи саморезов. Шурупы вгоняют в листы так, чтобы их шапки «утонули» примерно на 2-3 мм.
- Расстояние между саморезами – 300 мм. От углов гипсокартона отступ делается в 10 раз меньше.
- Шурупы в ГКЛ вкручивают своими руками на расстоянии примерно 1 см от края каждого листа. При этом нельзя забывать про шаг между саморезами.
Важно! Вкручивание ближе к краю чревато сколом материала. Если же возникла оплошность, прикрутите другой шуруп через 30-40 мм от места ввинчивания предыдущего.
Схема установки предусматривает некоторые нюансы. Первое – в углах помещений монтируется узкий профиль. Это делает фиксацию листок гипсокартона проблематичной. Второе – глубина вкручивания всех шурупов должна быть примерно равной. Это позволит провести качественную штукатурку плоскости своими руками. Подвесная система должна состоять из материалов одного производителя. В ином случае возможны проблемы со стыковкой ГКЛ.
Проведение малярных работ
Финишная отделка – это завершающий этап. Распространенный способ облицовки гипсокартона своими руками – покраска. Но перед этим проводятся подготовительные работы. Для начала приобретают штукатурку. Лучше выбрать стройматериал пластичного типа. Далее шпателем наносят ее на следующие места:
- места стыковки ГКЛ;
- точки вкручивания шурупов;
- на серпянку, которая применяется для армирования потолка.
После этого уже обрабатывают весь потолок. При шпаклевке многоуровневых потолков уделите внимание переходам к другим уровням и угловым зонам. Последний штрих – нанесение выравнивающего слоя, после высыхания которого стоит пройтись наждачкой. Уплотнительную ленту используют в точках стыка гипсокартона со стенами.
Только после этого на шпаклевку наносится слой грунтовки. Рекомендуется повторить процедуру грунтования для закрепления результата. Далее стоит дать потолку подсохнуть. После этого уже можно приступать к покраске. Предпочтение стоит отдать водоэмульсионной или акриловой. Такие составы не выделяют в помещение вредных веществ и отличаются стойкостью к химическим реактивам.
Отметим, что водоэмульсионка не препятствует фильтрации водяного пара в деревянных домах. Некоторые специалисты считают акриловые краски лучшими. Они обладают преимуществами водоэмульсионных, но вдобавок к этому покрытие можно мыть.
Подведение итогов
Схема произведения подвесной потолочной конструкции, которая описана выше, позволит создать ровное и аккуратное покрытие потолка. Но нужного результата можно добиться только в случае соблюдения технологии. В другой ситуации есть риск провести некачественный монтаж. Детали установки рассмотрены в видео после статьи.
Отделка подвесного потолка из гипсокартона своими руками в большинстве случаев сопряжена со множеством сомнений. Широкий ассортимент материалов и цветов, разнообразность дизайнерских решений – все это никак не способствует тому, чтобы легко остановить свой выбор на чем-то конкретном.
Почему гипсокартон?
| Вид гипсокартона (марка) | Область применения | Цвет листа | Цвет маркировки |
|---|---|---|---|
| Обычный (ГКЛ) | Отделка стен и потолков; возведение ненесущих перегородок | Серый | Синий |
| Влагостойкий (ГКЛВ) | Отделка стен и потолков кухонь, ванных комнати санузлов; возведение перегородак в помещениях с высокой влажностью | Зеленый | Синий |
| Огнестойкий (ГКЛО) | Отделка воздуховодов и коммуникационных шахт; отделка металлических конструкций в гражданских зданиях | Серый | Красный |
| Влагоогнестойкий (ГКЛВО) | Отделка конструкций для достижения требуемой степени огнестойкости во влажных помещениях (кухни, санузлы, ванные, бани, сауны и пр.) | Зеленый | Красный |
Среди разнообразия отделочных материалов специалисты советуют выбрать именно гипсокартон. Это один из самых популярных в нашей стране материалов, который благодаря новейшим разработкам обрел в последнее время такие качества, как устойчивость к влаге и высоким температурам. В связи с этим гипсокартон может быть:
Популярность материала вызвана многочисленными преимуществами, среди которых:
- отсутствие необходимости в сложных подготовительных процедурах – обработка материала максимально проста;
- низкая стоимость;
- простота обработки и монтажа;
- широкий спектр применения;
- неприхотливость в уходе (нужно раз в несколько месяцев протирать потолок влажной тряпкой).
Но есть и недостатки:
- отсутствие эластичности (в чем гипсокартон проигрывает ПВХ-пленке);
- восприимчивость к воздействию влаги (если материал не влагостойкий);
- горючесть (если не огнестойкий, соответственно).
Цены на гипсокартон и листовые материалы
Гипсокартон и листовые материалы
Этап 1. Составление проекта
Для работы потребуется проект. Чтобы создать его, можно воспользоваться одной из специальных архитектурных программ, которые позволяют получить уже готовую схему и необходимые объемы расходных материалов. Если делать все по старинке, то придется потратить гораздо больше времени и сил.
Шаг 1. При помощи специальной формулы определяется периметр. Она выглядит следующим образом (если размеры комнаты, к примеру, 5х4 м):
(5 + 4) х 2 = 18 м (Р)
Выходит, длина направляющих профилей составит 18 м. Затем полученные данные отображаются на миллиметровой бумаге.
Обратите внимание! Если длина противоположных стен разная (это встречается довольно часто), то для расчетов берется больший показатель.
Шаг 2. После этого нужно приступить к расчету каркасного профиля. В работе будут использоваться профили 6х2,7 см – они закрепятся с шагом в 0,6 м. Важно, чтобы длина каждого профиля равнялась ширине помещения. Чтобы рассчитать количество реек, ширину комнаты (400 см) нужно поделить на шаг (60 см). В результате несложных расчетов получаем: 6,66 (сумма округляется до 7,0).
Первая и последняя рейки крепятся в 10 см от поверхности стен, а все остальные – согласно указанному выше шагу.
Обратите внимание! Шаг в 60 см выбран неслучайно. Дело в том, что стандартная ширина гипсокартонных листов составляет 0,6 или 1,2 м.
Места крепления реек переносятся в проект.
400/60 х 7 = 47 штук.
Первый и последний подвес крепится в 30 см от поверхности стен. Места крепления обозначаются в схеме крестиками. Также отметим, что предпочтительнее использовать именно пружинные подвесы, в то время как прямые приемлемы лишь в двух случаях:
- при абсолютно ровной потолочной поверхности;
- при высоте конструкции более 12 см.
Шаг 4. После этого нужно определить количество перемычек, которые придадут жесткости конструкции.
((400/60) – 1) х 7 = 40 штук.
Шаг 5. Осталось только определить нужное количество саморезов и гипсокартонных листов. При известной площади помещения (20 м²) и листа (3 м²) сделать это довольно просто – потребуется почти пять листов материала.
С саморезами тоже никаких трудностей быть не должно:
- «тридцатыми» саморезами будет фиксироваться гипсокартон (длина шага – 25 см);
- изделия 60х6 будут использованы для стен (длина шага – 30 см) и потолка (60 см);
- для фурнитуры будут использованы шурупы ЛН11: для «крабов» и профилей по 4 шт., для подвесов и профилей – по 2 шт.
Также нужно отметить количество осветительных устройств и определить длину электропроводки.
Этап 2. Подготовка оборудования и расходных материалов
Безусловно, перечень необходимых инструментов у каждого мастера свой, т. к. в этом деле многое зависит от сноровки и умения ими пользоваться. Но есть те, без которых вряд ли удастся успешно выполнить работу:
Обратите внимание! В зависимости от особенностей потолка перечень может быть дополнен, к примеру, фиксаторами для стыковки профилей, расположенных на разной высоте (если в бетоне встречаются крупные камни, мешающие нормальному сверлению), и т. д.
Этап 3. Направляющий каркас
После подготовки всего необходимого можно приступать к работе.
Шаг 1. Вначале при помощи рулетки определяется самый низкий угол комнаты. В нем ставится метка:
- в 5 см от потолка, если не планируется монтаж встроенных осветительных приборов;
- в 9 см, если планируется.
Шаг 2. С помощью уровня отмечается аналогичная высота в остальных углах. После этого вдоль каждой стены ставится еще по нескольку меток на высоте первой точки; все метки соединяются между собой карандашом, используя натянутый шнур или длинную линейку. Хотя есть и другой вариант – обозначить эти линии точечно.
Шаг 3. На стены крепится направляющий профиль. Если между углами планируются стыковочные швы (а в больших помещениях без этого никак), то нужно дополнительно укрепить конструкцию во избежание «разъезда» элементов под ее весом. Для этого подойдет любой плотный материал – жесть, пластик или фанера, – который нужно наложить поверх каждого шва и закрепить на стене прочными дюбелями.
Обратите внимание! Для этого больше подходит специальная уплотнительная лента («серпянка»), но она продается далеко не во всех строительных магазинах.
После этого укрепляются угловые стыки профиля.
Этап 4. Основной потолочный профиль
Шаг 1. Как уже отмечалось выше, чаще всего листы гипсокартона имеют размеры 120 х 250 см, из-за чего потолочные профили желательно крепить с шагом в 40 см – так каждый лист будет закреплен по краям и два раза посередине.
Потолок размечается параллельными линиями с сорокасантиметро вым шагом.
Шаг 2. Через каждые 2,5 метра (то есть на поперечных стыках) крепятся перемычки из этого же профиля. Конечно, если размеры листов другие, то расстояние определяется индивидуально. На местах стыков устанавливаются «крабы».
Шаг 3. Далее необходимо определить месторасположени я подвесов. Первый из них устанавливается в 25 см от поверхности стены, все последующие – с шагом в 50 см. Для крепления подвесов используются анкеры (обычные дюбели не подойдут, ведь у них нет резьбы, и конструкцию может «выдернуть» из потолка под действием гравитации).
Шаг 4. Потолочные профили крепятся к подвесам. Начинать необходимо с углов помещения. Все, каркас для подвесного потолка готов.
Этап 5. Термоизоляция
Если есть желание, подвесной потолок можно утеплить посредством и специальной системы крепежей, которую в народе называют «грибком».
Цены на популярные виды утеплителей
Утеплитель
Этап 6. Монтаж гипсокартонных листов
Вначале следует уяснить ряд важных нюансов: гипсокартон крайне чувствителен к повышенной влажности, температуре, а также к деформациям. Поэтому хранить материал нужно исключительно в горизонтальном положении, а за несколько дней до начала работ переместить в помещение, где проводится ремонт, чтобы он «отлежался». Это позволит адаптировать структуру материала к конкретным условиям.
Дальнейшие действия должны выполняться по инструкции.
Шаг 1. Вначале материал для тех мест, где необходимо меньше целого листа.
Шаг 2. Фаска на кромке снимается посредством монтажного ножа – это обеспечит более глубокое проникновение шпаклевочного материала в щели.
Шаг 3. Крепление гипсокартона начинается с одного из углов, первый шуруп размещается в 10 см от края. Дистанция между шурупами – 20 см.
Обратите внимание! Шляпки шурупов в обязательном порядке следует утопить. Также важно, чтобы шурупы на «соседних» листах располагались не друг напротив друга, а вразнобой.
Шаг 4. Устанавливаются следующие листы. По периметру остается небольшой зазор (примерно 2 мм), листы стыкуются с минимальным сдвигом в 1 ячейку. Нужно следить, чтобы каждый лист крепился и в центре, и по краям.
Видео – Установка подвесного потолка
Этап 7. Финальная отделка потолка
Особое внимание уделяется швам, т. к. от качества их заделки напрямую зависит эстетичность будущей конструкции.
Шаг 1. Вначале швы заделываются грунтовкой – это изменит пористую структуру, она станет более плотной и, как следствие, лучше впитает шпаклевку. После этого нужно дождаться, пока грунтовка полностью впитается и высохнет.
Шаг 2. На шляпки шурупов и швы между листами наносится шпаклевка. Для этого нужно использовать только качественный шпатель, с острыми и ровными краями.
Должна быть специальной, предназначающейс я для швов (этот момент нужно уточнить в строительном магазине или в инструкции производителя).
Шаг 3. Когда швы полностью высохнут, их следует проклеить шовной лентой. Характерно, что места стыков при этом заделываются с нахлестом. Лента обрабатывается шпаклевкой, параллельно заделываются все обнаруженные трещины.
Шаг 4. После высыхания наносится финишное покрытие (например, краска, штукатурка и т. д.).
Шаг 5. Монтируются (если они предусмотрены составленным ранее проектом).
Видео – Монтаж точечных светильников
Обратите внимание! Устанавливая из гипсокартона своими руками , не стоит забывать о средствах индивидуальной защиты. Используйте очки и респиратор – они сохранят ваше здоровье.
Правила эксплуатации
- Качество потолка во многом зависит от влагостойкости использованного гипсокартона. Среднестатистиче ская влажность в помещениях – 40-75%, вследствие чего желательно регулярное проветривание.
- Чтобы увеличить срок эксплуатации подвесного потолка, следует вовремя очищать поверхность. Это можно делать сухой или влажной тряпкой (во втором случае в воду нужно добавлять небольшое количество чистящего средства).
- Применение абразивных материалов категорически запрещено!
- Чтобы температура внутри конструкции не отличалась от температуры в помещении, панели снимаются сразу же по окончании монтажа. Далее укладывается слой паронепроницаемо го материала (даже если ранее был уложен утеплитель).
- Пятна от карандаша можно удалить при помощи обычного ластика.
- Внутреннее пространство конструкции должно вентилироваться, для чего по периметру нужно оставить зазор примерно в 2 мм.
Как видим, установить подвесной потолок достаточно просто, но лишь при наличии соответствующих инструментов и детальной инструкции.
ТОП-5 лучших производителей гипсокартона
| Фото | Название | Рейтинг | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| #1 |
|
Knauf | ⭐ 100 / 100 | |
| #2 |
Сегодня особой популярностью в качестве отделочного материала пользуется гипсокартон. Из него получаются невероятные по красоте потолки. При этом из гипсокартона можно сделать самые различные конструкции, которые будут захватывать дух, и приковывать внимание гостей.
Имея относительно просто устройство, подвесной потолок из гипсокартонных листов можно легко сделать своими руками. При этом нет необходимости долго сидеть над специализированной литературой, а достаточно только следовать алгоритму монтажа и все у вас получится как надо.
На сегодняшний день конструкция для подвесного потолка из гипсокартона может быть следующих типов:
- простая или одноуровневая. Своими руками делается проще всего. Такое устройство подойдет для помещений с низкими потолками. Здесь опущение уровня каркаса будет минимальным. Следует знать, что даже для простого потолка можно придумать интересные оформления, сделав его ярким и красивым;
Одноуровневый потолок
- сложная или многоуровневая. Наиболее часто можно встретить вариант двухуровневых потолков. Такое устройство больше подходит для помещений, где нет проблем с пространством.
Многоуровневый потолок
При этом устройство простого и сложного потолков не имеет принципиальных различий, так как в обоих случаях используется одна технология возведения.
Подготовка к работам
При сборке подвесного потолка в первую очередь нужно подготовиться к работам. Для этого следует сделать чертеж для подвесного потолка. Схемы подобных потолочных устройств можно легко найти в интернете и внести только небольшие корректировки.
Вариант схемы
Кроме этого схема может быть нарисована с нуля, своими руками. Но здесь необходимо помнить, что чертеж должен содержать все элементы будущего потолка. При этом для двухуровневых потолков из гипсокартона рекомендуется рисовать схемы для каждого отдельного уровня.
Делаем разметку
Когда чертеж нарисован, его можно переносить на поверхность потолка, чтобы каркас получился как надо. Чтобы этого добиться следует проделать следующие манипуляции:
- находим в помещении самый низкий уровень. Чтобы его отыскать, измеряем рулеткой все углы в длину;
- далее следует определиться с уровнем опущения потолка. Для подвесных конструкций минимальное опущение допускается в 5 см. При наличии дополнительного встроенного освещения, устройство подвесного потолка должно быть опущено на 8 см (или же на высоту цоколя осветительного прибора, который будет использоваться);
- после этого делаем отметку и переносим ее, сверяясь с уровнем, на три оставшихся угла;
- затем с помощью окрашенной краской нити проводим между отметками прямую линию. Для этого нитку закрепляем по углам в области отметки и резко ее отпускаем.
Обратите внимание! Все линии разметки необходимо сверять с показателями уровня. Для этого можно использовать любой тип уровня.
Сделанная своими руками разметка позволит смонтировать каркас для подвесного потолка очень ровно и в одной плоскости.
Сборка основы
Основой любого подвесного потолка, сделанного из гипсокартона, выступает каркас.
Чем проще его устройство, тем меньше с ним придется возиться.
При этом существуют различные варианты сборки каркаса. Рассмотрим возможные варианты для одноуровневого подвесного потолка.
Каркас для простого потолка своими руками делается следующим образом:
Крепление к подвесам
- просверливаем в потолке отверстия и крепим подвесы для будущей обрешетки;
- шаг крепления подвесов для первого ряда составляет 25 см. Для каждого последующего шаг следует увеличить – прибавить 50 см;
- затем крепим направляющий профиль на стену. Предварительно по линии разметки прикладываем профиль и отмечаем карандашом места его крепления;
- минимальное количество дюбелей для одного профиля составляет три штуки. Рекомендуемый шаг для крепления дюбелей – 50 см;
- после этого на установленные подвесы крепим потолочные основные профиля. Расстояние между ними – 40 см;
- после установки следует выровнять каждый профиль так, чтобы он находился с соседними элементами в одной плоскости.
Помните, что продольные элементы следует крепить к потолку вдоль по отношению к окну.
Таким образом вы получите каркас для одноуровневого подвесного потолка.
Иногда, когда размеры помещения достаточны большие, то потолочная конструкция из гипсокартона может иметь дополнительные элементы – перемычки. Такое устройство будет более жестким и прочным, благодаря чему новый потолок уж точно не упадет вам на голову. Их монтаж происходит следующим образом:
- крепим перемычку через каждые 2,5 м;
- установка перемычек осуществляется на поперечных стыках гипсокартонных листов;
- места стыка перемычек с соседними профилями фиксируются с помощью крабов. Каждый краб крепится на 4 шурупа.
Крепление «краб»
В конечном результате у вас получится полная обрешетка потолочного пространства.
Обратите внимание! Соединение крабом лучше делать до установки на потолок. При низких помещениях и небольшом опущении сборка подобного соединения будет невозможной на уже установленных профилях.
Как видим, каркас для простой подвесной конструкции делается довольно легко.
Сложный вариант
Для сборки многоуровнего каркаса подвесного потолка, сделанного из гипсокартона, можно использовать несколько вариантов.
Вариант №1. Каркас при ровной стартовой поверхности. Такой способ предполагает сборку каркасных элементов сразу со второго уровня. При этом за первый уровень берется основной потолок, который слегка выровнен штукатуркой. Только в таком случае возможно применение подобной схемы.
Здесь следует собрать только короба фигурных элементов, а также для встраивания в него осветительных приборов.
Каркас здесь собирается следующим образом:
- по периметру помещения монтируем направляющий профиль;
- выводим короб с помощью стоечных профилей.
Обратите внимание! При наличии высокой нагрузки на определенный участок с коробом в него монтируют дополнительные перемычки, чтобы придать конструкции надлежащей жесткости.
Короб на потолке
Это самый простой вариант для сборки своими руками подвесного потолка, сделанного их гипсокартона.
Вариант №2. Используется при наличии сильных искривлений потолочной поверхности. В качестве основы каркаса следует использовать первый уровень гипсокартонного перекрытия (как он делается описано выше). Только после того, как была закончена окончательная сборка первого уровня, можно переходить к надстройке второго и последующих уровней.
Надстройка уровня 
Надрезка профиля
Обычно данный способ применяется в помещениях, где имеются высокие потолки. При этом второй уровень может представлять собой как короб по периметру, так и фигурные элементы. Но для фигурных элементов существует свой отдельный вариант.
Вариант №3. Сборка фигурных элементов второго уровня.
Создание фигурных элементов осуществляется следующим образом:
- надрезка профиля с определенной последовательностью;
- делать надрезы следует с двух сторон профиля.
Затем при креплении к потолку придаем такому профилю необходимую форму.
Помните, что какой бы вариант сборки каркаса вы не использовали для потолков любого устройства, на данном этапе необходимо провести проводку для осветительных приборов. Кроме этого, если есть необходимость, на данном этапе проводим установку теплоизоляционного материала.
Обшивка листами
После возведения каркаса нужна его обшивка гипсокартонными листами. Здесь имеются определенные нюансы, знание которых позволит вам сделать потолок красивым.
Самый важный момент этого этапа заключается в нарезке гипсокартона. Для этого нужно использовать специальный нож. Нарезка гипсокартона происходит по следующей схеме:
Нарезка листов
- кладем лист на ровную поверхность;
- аккуратно надрезаем слой картона с одной стороны;
- переворачиваем лист и слегка стукаем по нему в месте надреза;
- затем разрезаем второй слой картона и получаем два аккуратных куска материала.
Округлое отверстие делается с помощью специальной коронки для дрели или же аккуратно вырезается ножиком по кругу или квадрату.
После этого проводим следующие манипуляции:
- снимаем фаску с помощью специального рубанка;
- крепим гипсокартона к каркасу и закрепляем с помощью саморезов;
- саморезы следует вкручивать в листы на 1 мм вглубь, чтобы они не выглядывали на поверхности;
- крепим листы посередине и по периметру;
- шаг вкручивания – 20 см;
- каждый лист материала должен припадать на середину профиля.
Обратите внимание! На соседних листах шаг крепления саморезов не должен совпадать. Кроме этого сами листы должны различаться на одну ячейку.
На всех этапах монтажа необходимо, чтобы работало два человека. Такого количества людей вполне достаточно для того, чтобы эффективно и быстро проделать все монтажные работы. Самостоятельно с этой работой будет справиться довольно проблематично.
Следуя приведенной в статье инструкции, вы без особых проблем сможете сделать гипсокартонный подвесной потолок любой сложности. Главное все делать по уму, и красивый потолок вам обеспечен.
