Ленточнопильный аппарат по дереву – один из основных видов оборудования для предприятий деревообрабатывающей промышленности. В домашних условиях его можно успешно заменять простым электролобзиком, но аппарат позволяет выполнять работы в значительно больших объемах.
Небольшая трудоемкость и материалоемкость в изготовлении, позволяют изготовить ленточнопильный аппарат по дереву сделанный своими руками. Ведь зачем тратить лишние средства на приобретение дорогостоящего импортного оборудования, когда самостоятельно можно собрать своими руками устройство, не уступающее по характеристикам?
1 Общая информация
Использование ленточнопильного станка по дереву позволяет проводить распилы своими руками, точностью не уступающие распилу с применением лобзика. Из-за этого их нередко называют ленточнопильными станками лобзикового типа. Принцип работы таких станков был предложен еще в 19 веке и по сей день остается актуальным в сфере деревообработки.
Разумеется, современные модели на голову превосходят первые деревообрабатывающие станки как технологически, так и отличаются конструкционными особенностями, но базовые элементы и принцип работы остался тот же. Основной такой особенностью остается кольцевая пила, которая может выполнять прямые и криволинейные распилы.
Деревообрабатывающий ленточнопильный аппарат может осуществлять как высокоточные резы, так и выполнять черновую обрабатывающую работу. За счет такой особенности, эти станки применяют для столярных целей в мебельных фабриках и разнообразных предприятиях деревообрабатывающей промышленности.
1.1 Применение ленточнопильного станка
Ленточнопильные станки распространены в своем применении с большинством известных строительных материалов. Прежде всего – это работа с деревом, а также с пластиком и пенопластом. В изготовлении мебели такие станки находят свою роль в раскройке длинных досок, имеющих большую толщину, выпиливании отдельных деревянных элементов.
Помимо дерева, ленточные станки прекрасно справляются с обработкой и резкой металла. Возможны обрабатывающие работы с чугуном, цветными и черными металлами, нержавейки и даже сплавами высокопрочных металлов.
Ленточнопильные станки имеют массу преимуществ, недоступных при использовании других устройств:
- возможность осуществлять резы заготовок, толщина которых достигает 400 миллиметров;
- выполнение распилов сложных конфигураций, недоступных для других станков;
- осуществление распилов криволинейного типа;
- работы на ленточнопильном станке оставляют минимальное количество отходов в виде пыли и стружек, за счет того, что срез заготовки получается ровный и чистый;
- ленточнопильный деревообрабатывающий аппарат занимает немного пространства, а также имеет незначительный вес, так что его можно установить на рабочем месте без привлечения специального оборудования;
- шум пилы не вызывает дискомфорта у оператора станка и не тревожит окружающих, если апарат размещен вблизи жилых домов;
- простая конструкция устройства позволяет изготовить ленточнопильный аппарат своими руками.
2 Основные виды ленточнопильных станков
Перед приобретением ленточнопильного станка желательно ознакомиться с его техническими характеристиками, а также с возможностями выполнения нужных вам работ. Условно ленточнопильные станки можно разделить на группы по разности следующих показателей:
- объем продукции за единицу времени;
- ширина ленты в станке;
- угол поворота;
- число скоростных режимов.
Разделение на станки для использования в бытовых нуждах и для промышленного производства проводится преимущественно за счет разницы в ширине ленты. Лента с шириной до 13 миллиметров в основном используется для небольших, домашних объемов обработки материала. В промышленности же распространены ленты шириной от 19 миллиметров.
Лента пилы может быть расположена вертикально и горизонтально. Этим ленточнопильные станки подразделяются на вертикальный и горизонтальный. Вертикальный аппарат крупного размера имеет из подвижных элементов только консоль с рабочим элементом.
Ленточнопильные станки также различаются по способу подачи под рабочий орган заготовки. Автоматические станки распространены на массовом производстве изделий, которые выпускаются серийно. Подача материала совершается с использованием тисков и электродвигателя.
Полуавтоматические станки используются преимущественно в заготовительной промышленности. Их основным отличием можно назвать возможность манипуляций с пильной рамой при использовании автоматического режима. Ручные станки предполагают подачу материала своими руками и используются прежде всего в бытовом домашнем производстве.
Среди прочих стоит выделить деревообрабатывающий ленточнопильный аппарат МП9-1668-006. Произведенная в Белорусси, пилорама МП9-1668-006 позволяет обрабатывать детали шириной от 80 до 400 миллиметров и длиной от 1200 до 8200 миллиметров. Станок МП9-1668-006 имеет мощность в 7,5 кВт и работает под напряжением в 380В. Частота вращения полотна достигает 33 м/с.
2.1 Ленточнопильный станок по дереву и металлу JET (видео)
2.2 Конструкционные особенности
Перед приобретением, или, особенно, изготовлением станка своими руками, необходимо детально изучить устройство аппарата данной модели, дабы иметь полное представление о конструкции и возможностях агрегата.
Основные элементы каждого станка такие:
- пила;
- электрический двигатель;
- рабочая платформа;
- С-образная станина;
- верхний и нижний шкивы;
- направляющие элементы;
- ограждающие заслонки.
В случае непредвиденных ситуаций, вступают в работу тормозные механизмы, которые мгновенно останавливают работу пилы. При возможном разрыве ленты, безопасность производства гарантируется фиксаторами, которые стопорят её. Возможна установка дополнительного элемента, который может регулировать ширину предполагаемого реза – направляющей линейки.
2.3 Принцип работы станка
Инструкция по работе со станком предполагает несколько обязательных этапов, работающих по принципу механизма ленточного станка. Сперва деревянная заготовка должным образом фиксируется, дабы избежать вибрирования рабочего стола. Это влияет на удобство работы со станком так и непосредственно на объемы производства.
Затем осуществляется резка заготовки по направляющей линии, или может использоваться подвижный упор. Фигурная резка совершается четко по контуру нанесенной разметки, а также с применением специальных устройств, обеспечивающих подачу заготовок.
Ленточнопильные станки по дереву могут быть использованы для криволинейных и прямых резов, а также фигурных и распилов дерева под углом в 45 градусов.
Если используется распил в автоматическом режиме, то подающее съемное устройство значительно облегчает процесс работы. Автоматический податчик представляет собой кронштейн с роликами, на которые укладывается заготовка.
С его помощью, при проведении необходимых манипуляций, резкой и распилом становится управлять гораздо проще. И главное, нельзя забывать о том, что всякое электрическое оборудование являет собой источник потенциальной опасности, и требует необходимых мер предосторожности при работе с ним.
2.4 Изготовление ленточнопильного станка своими руками
Изготовление ленточного станка по дереву своими руками не требует специальных навыков, а лишь базовые представления в обработке металла и дерева.
В первую очередь, выполняются все требуемые эскизы изделия и его основных узлов. Затем, своими руками сваривается рама рабочего стола согласно выполненному чертежу. Классические размеры стола имеют габариты в 420×720 миллиметров.
На раму необходимо установить столешницу. Предпочтительно её изготавливать из фанеры толщиной в 20 миллиметров с последующей обклейкой текстолитом. Затем к столу необходимо прикрепить несущую штангу, которую можно изготовить используя швеллер №8. Для закрепления штанги используется приварка поперечного профиля к уголку.
Далее необходимо изготовить основу для верхнего и нижнего шкива. Это можно сделать используя фанеру 20 миллиметров толщиной, покрыв рабочую поверхность шкивов листовой резиной. Рабочая поверхность обязательно должна иметь бочкообразную форму, чтобы иметь возможность удерживать ленту пилы. С помощью эпоксидной смолы вклеивается втулка из дюралюминия, в которой предварительно вытачивается подшипниковое гнездо.
Нижний шкив надевается на стальную ось и фиксируется при помощи трёх шурупов. Ось же вставляется в буксу, где установлены 2 шарикоподшипника. Сама букса устанавливается в нижней зоне штанги. Ко второму концу оси крепится ременной привод.
Внутри стола устанавливается двигатель, на который крепится ведущий шкив. И первый и второй шкив должны располагаться в одной плоскости и соединяться одним ременным приводом.
На верхней части штанги закрепляется опора и к ней крепят регулирующий винт. Верхний шкив фиксируется на оси, где расположен ползун. Получившийся узел закрепляется на штанге и фиксируется специальным финтом.
В том месте, где полотно проходит через стол, требуется установить самодельный демпфер из текстолита, который снижает общую вибрацию установки. Далее своими руками изготавливается кожух из листовой стали, защищающий рабочее полотно. Под конец работ устанавливается выключатель с проводом и вилкой. От него проводка соединяется с электрическим двигателем. На этом изготовление ленточного станка по дереву своими руками завершено.
Ленточная пила своими руками может быть изготовлена даже человеком без соответствующего опыта работы.
Самодельная ленточная пила является незаменимым помощником при работе с деревянными изделиями.
В процессе подбора приспособлений для домашней мастерской ленточную пилу чаще всего не включают в разряд основных инструментов, так как большую часть операций можно выполнить без нее. Однако бывают случаи, когда обойтись без данного приспособления не получится.
Чертежи самодельной пилы ленточного типа можно увидеть на рис. 1 и 2.
Характеристики приспособления будут зависеть от используемого двигателя, пильных лент и заготовок.
Последовательность действий по изготовлению пилы ленточного типа
Элементы, которые будут нужны для сооружения подобной конструкции:
- шлифовальная машинка;
- металлические уголки;
- стальные листы;
- лист фанеры;
- деревянные рейки;
- шурупы;
- плоскогубцы.
Как сделать раму для пилы?
Для сооружения ленточной пилы необходимо наличие всех инструментов.
Основным элементом станка является рама. Ее можно склеить из нескольких слоев досок с нахлестом. Раму нельзя изготавливать из ДСП, МДФ, фанерных листов или мебельных щитов. Конструкция имеет С-образную форму. Сверху устанавливается основание для направляющей устройства натяжения с верхним колесом, а снизу закрепляется несколько ног, которые соединяются с основанием. Рама должна состоять из 6 слоев и накладок. Чтобы увеличить жесткость, следует установить диагональные перемычки. В процессе поэтапного склеивания нужно следить за перпендикулярностью элементов. Это надо для того, чтобы рама получилась плоской.
На начальном этапе рама склеивается без основания, однако важно предусмотреть соответствующие углубления. Вклеивать основание удобнее всего после монтажа блока оси нижнего колеса. Основание следует прошлифовать и покрыть лаком в несколько слоев.
Блок фиксации колес
Рисунок 1.Чертеж самодельной пилы ленточного типа: 1 — шкив привода ленты, 2 — основание, 3 — пила ленточная, 4 — ремень клиновой А710, 5 — демпфер, 6 — направляющая, 7 — штанга несущая, 8 — шкив привода ленты, 9 — стол, 10 — электродвигатель АОЛ-22-2, 11 — шкивы ременного привода, 12 — кронштейн, 13 — гайка M12, 14 — опора верхняя, 15 — винт регулировочный, 16 — ползун.
Первым делом надо собрать и установить подвижный блок фиксации колес. Он должен передвигаться вертикально и натягивать полотно пилы. Для этого нужно закрепить профиль из дуба. Блок является прямоугольной рамкой с установленным держателем вала колес. Чтобы усилить угловые соединения, можно установить дополнительные вставки. Когда рамка будет склеена, понадобится пропилить углубления в углах. Далее вырезаются треугольные вставки и вклеиваются углубления. По бокам рамки надо выбрать четверти под направляющие. Рамка должна свободно перемещаться в углублениях. Пружинящий эффект в процессе натяжения полотна создадут пластинки из дуба.
Далее понадобится установить колеса пилки диаметром 40 см. Они могут быть изготовлены из МДФ или фанерных листов. Заготовки можно вырезать с помощью фрезерной машины. В центральной части круга надо просверлить отверстие 0,6 мм, после чего установить в него центральную часть циркуля фрезера. Далее это отверстие можно будет использовать для того, чтобы совместить заготовки. Круги рекомендуется делать с припуском в несколько миллиметров под финальную обработку.
Перед фиксацией фланцев к колесу понадобится вырезать фиксатор вала нижнего колеса. Его нужно закреплять в нижней части рамы. Изготавливается деталь из деревянной рейки. Не рекомендуется сверлить отверстие в раме, так как сверло может увести. Держатель можно будет повернуть на угол, который нужен для коррекции.
В колесах надо просверлить несколько технологических углублений, чтобы в процессе склеивания можно было продеть пластинки для дополнительной фиксации.
Сооружение рабочего основания, штанги и других элементов
Рабочее основание пилки нужно изготавливать из фанерного листа толщиной 20 мм, который сверху оклеивается текстолитом. По периметру его надо окантовать планками из твердых сортов дерева. Для прокладки ленты в столике надо предусмотреть пазы небольшой ширины. В качестве основания можно использовать ящик размером 500х720х420 мм. Его нужно склеить из фанеры 20 мм. Данный элемент будет служить и местом для хранения опилок.
Рисунок 2. Чертеж самодельной пилы ленточного типа: 1 — основание, 2 — болт М6 (2 шт.), 3 — планка, 4 — гайка с шайбой.
Несущую штангу можно изготовить из швеллера длиной 680 мм. Его полки надо срезать до высоты 20 мм. Штангу следует закрепить к столу при помощи кронштейна из металлического уголка 40х40 мм и нескольких болтов М8. Шкивы привода ленты можно выточить из той же фанеры толщиной 20 мм. По рабочему основанию их нужно оклеить плотной резиной, которая стыкуется на ус. Сделать это можно с помощью полиуретановой клеящей смеси. Когда шкивы будут покрыты резиной, понадобится пропитать деревянные элементы эпоксидной смолой, прошлифовать и окрасить. На следующем этапе рабочему основанию нужно придать форму бочки, которая нужна для того, чтобы можно было с легкостью удерживать ленту. В верхний шкив понадобится вклеить втулку из дюралюминия. В данном элементе должно быть выточено отверстие под подшипник.
Нижний шкив следует насадить на ось из металла и закрепить несколькими шурупами 5х20 мм. Ось надо вставить в буксу с несколькими подшипниками. Конструкция должна быть смонтирована на нижнем конце штанги. На другом конце оси через втулку понадобится зафиксировать ведомый шкив. После установки нужно выполнить балансировку шкивов ленты. Шкивы изготавливаются из дюралюминия. Принцип функционирования и габариты элементов устройства натяжения ленты изображены на чертеже.
Установка демпферов и направляющей
Чтобы устранить колебания ленты, понадобится монтировать демпфер. Его можно собрать из текстолита. Деталь закрепляется болтами М6 в нижней части рабочего столика. Подвижная рейка дает возможность подобрать нужную щель. Стоит заметить, что на пиле предусматривается и верхний демпфер. Однако его разумно устанавливать лишь в случае, если верхний шкив начнет бить по диаметру детали. В остальных ситуациях такой демпфер лишь увеличит трение ленты. Если есть необходимость, его можно закрепить на штанге при помощи металлического кронштейна. Деталь крепится на 10,5 см выше плоскости рабочей поверхности.
Направляющую для подачи распиливаемой планки можно соорудить из металлического уголка 100х100 мм. Рекомендуется прошлифовать его перпендикулярные плоскости. В какой-либо из полок в крайних частях нужно сделать несколько углублений для регулировки щели. В средней части следует сделать вырез, чтобы увеличить ход рейки. Безопасность в процессе работы можно обеспечить защитным кожухом, который закрывает весь узел верхнего шкива ленты. Деталь для распила должна выходить из полости кожуха исключительно в рабочей зоне.
Монтаж ленты для пилы
Особое внимание нужно уделить самой ленте пилы. Чтобы ее сделать, понадобится подготовить листовой металл. Толщина металла должна составлять 0,2-0,4 мм в случае, если планируется распиливать мягкие породы древесины. Если нужно распилить более твердые породы дерева, то толщина металла должна быть примерно 0,4-0,8 мм. Большинство людей используют рулетки из стали толщиной примерно 0,2 мм и шириной 10 мм. Автоматические приспособления с изогнутым профилем ленты использовать не допускается — подойдут только старые экземпляры. Длина детали для приведенных габаритов станка — 160-170 см. На полоске с помощью напильника нужно нарезать зубчики. Шаг расположения элементов составляет 3 мм.
На следующем этапе ленту понадобится спаять в кольцо, а концы на длине 4-5 мм надо будет заточить по толщине на ус. После этого место пайки нужно посыпать бурой и прогреть на газовой горелке. На стык следует нанести припой, после чего плотно сжать шов плоскогубцами с накладками из асбеста. Если таких накладок на инструменте нет, то спай быстро остынет и металл в зоне губок станет хрупким. Если есть необходимость, то место стыка можно прошлифовать.
Чтобы получить более качественное основание распила, зубчики следует заточить и слегка развести.
В данном случае можно применить и полотна для фирменных пилок ленточного типа, которые продаются в магазинах. Однако размеры станка придется заранее делать с учетом размеров приобретаемого полотна.
Недостаток такого варианта самодельного приспособления — небольшой вылет полотна. Однако следует понимать, что это сильно упрощает конструкцию. Если такой вылет полотна не подходит, то можно его увеличить. Это можно сделать путем изменения расположения несущей штанги и использования шкивов большого диаметра.
Самодельная ленточная пила своими руками сооружается непросто, однако если следовать технологии, то можно избежать большинства проблем при изготовлении.
Древесина – это востребованный в строительстве материал: из бруса возводят дома и хозяйственные постройки, из досок делают полы, ими отделывают стены. Для распиливания пиломатериалов в бытовых условиях часто используют ленточные пилы. Заводские модели оборудования не всем доступны из-за достаточно высокой стоимости. Но можно сэкономить, сделав ленточную пилу своими руками. В зависимости от размеров и установленного режущего полотна с ее помощью можно будет также работать с разными металлами и их сплавами, камнем, синтетическими материалами, например, полипропиленом.
Домашними изобретателями предложены различные варианты конструкций станков с ленточными пилами. Для самостоятельной сборки подойдет модель пилорамы с вертикальным расположением режущего полотна , состоящая из следующих основных узлов и деталей:
- рамы (каркаса);
- стола для распиловки;
- привода;
- шкивов;
- пилы.
Эти конструктивные элементы станка и более мелкие детали с базовыми размерами схематически представлены на чертеже ниже.
В качестве привода очень часто используют электродвигатели, работающие от сети напряжением 220 V .При этом, чем массивнее планируется распиливать заготовки, тем более мощный рекомендуется устанавливать двигатель. Трехфазные моторы (рассчитанные на 380 V) тоже применяют. Но для стационарных сетей такой вариант связан с некоторыми дополнительными проблемами: понадобится приспособить электродвигатель к сети 220 V, установив для этого фазосдвигающий и пусковой конденсаторы. Вместо электрических вполне можно использовать и бензиновые (дизельные) двигатели внутреннего сгорания.
Сплошное режущее полотно фиксируется на шкивах. Распиливание заготовок происходит за счет его движения по замкнутой овальной или круговой траектории.
Можно сделать небольшой настольный станок . Модель из электролобзика показана на фото ниже. Ориентируясь по нему, собрать устройство не вызовет никаких проблем, даже без детального описания всего процесса.
Важно! В общем случае размеры создаваемого оборудования зависят от предстоящих задач, которые планируется решать с его помощью. Для роспуска бревен на брус либо доски потребуется крупногабаритный агрегат. Владельцам квартир с лоджиями подойдет только настольный мини-станок.
Подготовительные мероприятия
Перед тем как приступить к сборочным мероприятиям, ориентируясь по чертежу, следует подготовить необходимые материалы и инструменты. Это позволит, в первую очередь, сориентироваться с тем, есть ли все нужное для работы (недостающее понадобится докупить), а также не отвлекаться по ходу процесса по мелочам.
Необходимые материалы и инструменты
Чтобы сделать ленточную пилу, потребуются следующие материалы и детали:
- доски или лист фанеры (либо ДСП), из которых будет изготавливаться каркас, стол, шкивы;
- листовая сталь (для пилы);
- швеллер, используемый для создания опорной рамы, или металлические уголки, либо деревянные бруски и рейки;
- подшипники;
- стальной прут – для изготовления осей шкивов;
- электродвигатель;
- саморезы, болты с гайками и шайбами;
- полиуретановый клей;
- резина от велосипедной камеры;
- текстолит;
- втулки;
- ремень клиновой;
- лак или краска.
Для работы потребуются такие инструменты:
- шуруповерт (со сверлами);
- молоток;
- гаечные ключи (размером под болты);
- отвертки;
- плоскогубцы;
- шлифовальная машинка;
- болгарка;
- точильный станок;
- электролобзик.
Электроинструменты вполне можно заменить и их ручными аналогами . Но в таком случае сборка потребует больше времени и затрат труда. При использовании металлических уголков или швеллера вместо деревянных брусков понадобится также сварочный аппарат и электроды. Использование болтовых соединений создает дополнительные проблемы с плотным прилеганием деталей.
Сделать своими руками режущее полотно достаточно сложно. Для этих целей нужна инструментальная сталь марок У8 либо У10. Пила должна быть гибкой. Ее толщина для сравнительно мягких пород древесины составляет от 0,2 до 0,4 мм, а для твердых – от 0,4 до 0,8 мм. Длина полотна у собираемого варианта станка будет около 1,7 м. Понадобится самостоятельно вырезать зубья, правильно развести и заточить их. Чтобы спаять ленту в сплошное кольцо (при этом встык) потребуется использовать газовую горелку и припой. Соединительный шов нужно после отшлифовать.
Гораздо проще и удобнее приобрести готовое режущее полотно хорошего качества в магазине, чтобы не тратить время на его изготовление . Ширина изделий составляет от 18 до 88 мм. Ориентироваться при этом нужно на материал, который предстоит распиливать. Производители предлагают такие разновидности пил по данному критерию:
- биметаллические , предназначенные для выполнения работ по металлу (нержавеющей стали и сравнительно прочным сплавам);
- алмазные , с помощью которых можно пилить мрамор, кварц, гранит и прочие твердые материалы;
- твердосплавные , позволяющие обрабатывать высокопрочные сплавы;
- из полос инструментальной стали , применяемые для распиливания древесины.
Последней разновидностью довольно часто оснащают станки, собираемые в бытовых условиях. Это связано с ее ценовой доступностью и практичностью. Но если предстоит работать с твердыми материалами, то лучше приобрести более прочную, износоустойчивую и дорогую пилу, чтобы свести вероятность разрыва ленты к минимуму.
Если планируется с помощью сделанной ленточной пилы делать фигурный рез , то нужно ширину полотна подбирать с учетом радиуса закругления. Некоторые соотношения между этими величинами показаны на нижеследующей фотографии.
Совет! Для ровного продольного распиливания пиломатериалов следует применять широкие режущие полотна. Они позволяют выполнить более ровный рез.
Выбирая пилу по дереву, также нужно учитывать шаг ее зубьев (расстояние между их центрами). От этого зависит твердость древесины, которую можно распиливать. Далее приведены наиболее распространенные профили зубьев, их маркировка и область применения.
Нужно обращать внимание и на качество заточки зубьев . Режущая кромка должна быть острой и ровной. Также следует поинтересоваться у продавца-консультанта о возможности затачивать ее повторно и о том, сколько раз это можно делать. Для собственной безопасности отдавать предпочтение рекомендуется более качественным полотнам.
Важно! Для установки на станок лучше выбирать универсальные пилы, подходящие для обработки древесины разной твердости. Это позволит гораздо реже менять такие полотна при замене обрабатываемого материала.
Этапы изготовления самодельной ленточной пилы
Чтобы в домашних условиях было легче собрать станок по чертежу, весь процесс можно разбить на отдельные этапы:
- сборку рамы (каркаса или станины);
- изготовление шкивов;
- установку режущего полотна;
- проверку работоспособности созданного станка.
Перед началом сборочных работ, необходимо определиться с местом установки создаваемой ленточной пилы, чтобы не возникло проблем с ее размещением и подведением питания. Для этого может понадобиться даже навес либо специальное помещение.
Сборка рамы, столешницы и штанги
Сборка рамы С-образного вида включает в себя изготовление столешницы со штангой под шкивы, отдела с электродвигателем. Детали конструкции делают согласно размерам, приведенным на чертеже выше. Последовательность действий при этом следующая:
- из досок делают каркас в форме ящика (тумбы) размерами 42х72х50 см;
- внутри устанавливают электродвигатель;
- из бруса размером минимум 8 на 8 см изготавливают штангу;
- к ней вверху и внизу крепят по опоре для шкивов из фанеры, размещая их на таком расстоянии друг от друга, чтобы было можно с удобством распиливать заготовки разных размеров;
- соединяют тумбу с рамой;
- в нижней опоре под шкив делают (примерно по центру) отверстие, в которое затем вставляют втулку с двумя подшипниками;
- сверху укладывают столешницу из фанеры толщиной 20 мм (с приклеенным к ее рабочей поверхности текстолитом и прорезью под режущее полотно);
- обшивают боковины так, чтобы потом легко можно было убирать опилки (отходы) и очищать пилу.
Отверстие в нижней опоре с подшипниками необходимо, чтобы соединить шкивы от двигателя и от режущей ленты. Они будут фиксироваться на одном валу из стального прута. Чтобы подогнать высоту станка по собственному росту, делают подставку, дополнительно повышающую устойчивость создаваемой конструкции. Используя сварку, можно сделать каркас из металла
Изготовление и монтаж шкивов
Шкивы вырезают из фанеры в виде кругов, которые потом склеивают, чтобы получилась деталь толщиной 3 см. Всего их нужно три: один – для ременного привода (с пазом), а два – для ленточного полотна. Последние делают с выпуклой под углом от 5 до 10 градусов кромкой (как на фото ниже), чтобы происходило самоцентрирование полотна при работе оборудования.
Шкив с ременной передачей располагают внутри тумбы.
Его диаметр подбирается в зависимости от числа оборотов устанавливаемого двигателя: он должен обеспечить скорость движения пилы 30 м/с.
Один из шкивов, которые приводят пилу в движение, устанавливают внизу, а другой – вверху. По центру последнего делают отверстие. Вставляют подшипник во втулку. Используя клей и деревянные рейки, ее фиксируют в подготовленном посадочном месте.
Верхний шкив крепят подвижно, чтобы можно было натягивать режущую ленту. Простейший подъемный механизм представлен далее на фотографии. Основными его конструктивными элементами являются пружина с рычагом , который в нужных положениях на разных уровнях фиксируется с помощью болтов.
Нижние шкивы неподвижно закрепляют на одном валу. На ведущий (передает движение пиле от двигателя) надевают ремень.
После монтажа шкивов нужно выровнять их так, чтобы они находились в одной вертикальной плоскости. Для этих целей используют шайбы. Весь процесс настройки схематически изображен на фотографии далее.
Следует учитывать, что чем больше диаметр шкивов, которые движут режущее полотно, тем оно дольше прослужит, лучше будет работать пила. На данные детали диаметром 40 см подойдет лента толщиной 4-6 мм.
Установка режущего полотна и направляющих
Режущую ленту фиксируют на шкивах. Для ровного распиливания пиломатериалов самодельный станок оснащают направляющим механизмом . Его монтируют вдоль стороны полотна без зубьев. За счет направляющей лента не будет выгибаться брусом. Проще всего сделать этот узел из трех подшипников роликового типа: один из них располагают с тупой стороны пилы, а два других – по бокам от нее. Детально конструкция механизма представлена на представленной ниже фотографии.
Важно! Направляющие следует практически идеально выровнять в месте фиксации к опоре. Если этого не сделать, то даже небольшое отклонение приведет с противоположной стороны к довольно значительному смещению ленты.
Чтобы усовершенствовать узел, можно прикрепить ограничители из деревянных реек вместо подшипников, а также под столешницей смонтировать направляющие. Получится механизм, подобный представленному на нижеследующем фото.
Направляющие лучше размещать наиболее близко к распиливаемой заготовке, идеальное расстояние составляет примерно 4 см. Если предстоит обрабатывать детали разных размеров, то следует предусмотреть механизм регулировки положения направляющих , который позволит изменять их высоту от столешницы.
Завершающая отделка, наладка и проверка работоспособности станка
Верхний шкив в конце сборки станка следует закрыть кожухом . С одной стороны, он улучшит внешний вид созданного оборудования, а с другой – повысит безопасность его обслуживания (задержит полотно при соскальзывании).
Электродвигатель со шкивами и ременной передачей также требуется защитить от пыли и опилок кожухом. Но предварительно его подключают к сети через пусковую кнопку, располагаемую в удобном месте. Нелишним для личной безопасности будет также подвести питание к оборудованию от отдельного дифференциального автомата или установить в электрической цепи устройство защитного отключения
После сборки вертикальная ленточная пила нуждается в настройке и проверке работоспособности. Эти мероприятия выполняют в такой последовательности.
- Натягивают по максимуму ленту с помощью верхнего (ведомого) шкива.
- Проверяют, чтобы полотно располагалось под углом 90 градусов к столешнице.
- Снимают направляющие.
- Выполняют тестовый запуск агрегата и пробный распил, практически не оказывая нагрузки на ленту. При этом шкивы должны вращаться плавно, без каких-либо рывков.
После проверки направляющие монтируют на место — это позволит работать с нагрузкой на полотно. Затем оборудование нужно покрыть антисептическим составом и лаком. Такая операция защитит от гниения материалы и продлит срок эксплуатации ленточной пилы.
Для удобства распиливания заготовок к столешнице рекомендуется приспособить направляющую рейку или металлический уголок. Сделать это нужно так, чтобы можно было легко менять ее положение при обработке материалов разных размеров.
Следует учитывать, что перекосы ленточного полотна могут привести к получению серьезных травм, а не только препятствовать нормальной работе оборудования.
Самодельная ленточная пила при правильной сборке и настройке обеспечит приемлемое качество выполнения работ, повысит их продуктивность. Также ее применение позволяет экономить: выгоднее распиливать пиломатериалы на заготовки нужного размера самостоятельно, чем покупать готовые изделия. Если помещения отапливаются дровами, то благодаря использованию агрегата заготовить их не составит особого труда. Работая с изготовленным самостоятельно оборудованием, необходимо всегда соблюдать технику безопасности.
При большом объеме использования пиломатериалов, рано или поздно встает вопрос о собственной пилораме. Подобные установки имеются в продаже, но стоимость их чрезмерно высока.
Поэтому многие домашние мастера изготавливают распилочный станок самостоятельно. Используются следующие варианты:
Самодельная ленточная пила – как изготовить пилораму
Главная проблема подобной установки – ее габариты. Владельцы квартир с лоджиями могут не беспокоиться. Это приспособление не для вас. Разве что настольный вариант – заменитель ручного лобзика.
Если речь идет о роспуске кругляка на бревна – необходим просторный навес, сарай или отдельный цех. Разумеется, все это располагается во дворе частного дома.
ВАЖНО! Учитывая потенциальную опасность конструкции, и размеры заготовок – помещение подбирается с учетом свободного пространства вокруг пилорамы.
Чертежи лучше изготовить с использованием специализированных программ, например – AutoCAD. Общий вид конструкции в трехмерном изображении представлен на иллюстрации:
В данном материале описывается вертикальная ленточная .
Изготовление рамы
Самая ответственная часть станка – рама, или станина. Она несет на себе всю тяжесть конструкции и является опорой для рабочего стола. Можно изготовить ее из стального профиля или уголка, но с точки зрения стоимости материала – дерево предпочтительнее.
Пилорама может быть по дереву или по металлу, в зависимости от выбранного полотна. При этом правильно изготовленная станина обеспечит надежность работы с любым материалом.
Строить раму из фанеры или ДСП нежелательно. Лучшим материалом будет доска 20 мм, из которой можно собрать любую конфигурацию станины. Конструкция клеится по принципу – каждый следующий слой пересекает направлением волокон предыдущий.
Можно усилить конструкцию, применяя саморезы для скрепления слоев, однако – главным связующим материалом остается клей. Конструкция «С» образной формы получается жесткой, и в тоже время относительно упругой. То есть рама помимо несущей составляющей, выполняет роль своеобразного демпфера, что позволяет сгладить рывки полотна для ленточной пилы.
Блок верхнего шкива
Следующая ответственная часть установки – регулируемый блок верхнего колеса (шкива). Вал должен перемещаться вертикально для обеспечения натяжения полотна при его неизбежном растягивании в процессе работы. Рамка изготавливается из прочной древесины (бука или дуба).
Внутри рамки находится деревянная вставка из того же дерева, в которой непосредственно крепится вал для колеса. Вал вытачивается в соответствии с внутренним диаметром подшипника колеса.
Вставка с валом должна иметь одну степень свободы, для регулировки наклона оси.
Это потребуется при настройке натяжения ленточного полотна. Наклон регулируется шпилькой с резьбой и комплектом интегрированных в дерево гаек.
Вертикальное перемещение осуществляется с помощью винтового механизма с шестигранной головкой. Можно подтягивать блок торцевым ключом, или установить стационарную ручку для регулировки. Сама рамка блока движется по направляющим, установленным в верхней части станины.
Для этого в них предварительно фрезеруются пазы, соответствующие стойкам рамки.
ВАЖНО! Все гайки в регулировочном механизме усиливаются металлическими пластинами. При необходимости гайки можно приварить.
Вал вытачивается с фланцем, при помощи которого он закрепляется с тыльной стороны на деревянной вставке. Пример такого фланца на иллюстрации:
Изготовление колес (шкивов)
Материал для склеивания колес – фанерные круги. Вырезаются при помощи фрезерного циркуля. В зависимости от толщины материала, слоев может быть 2 или 3. Общая толщина колес порядка 30 мм. После склейки необходимо вырезать отверстие для подшипника.
Для устойчивости конструкции, подшипник лучше закрепить в муфте, выточенной из фторопласта или текстолита. Можно обойтись алюминиевой, если найдете круг подходящего диаметра.
Со стороны блока на вал надевается фторопластовая шайба.
Металл использовать нежелательно, по причине ускоренного износа. Внешняя сторона подшипника фиксируется фланцем, на иллюстрации он квадратной формы.
Беговая поверхность колес обтачивается до бочкообразной формы. В этом случае ленточная пила самоцентруется. На готовую поверхность надевается и приклеивается велосипедная камера. После окончательной сборки колеса балансируются. Это можно сделать, изменяя диаметр отверстий, которые сверлятся в диске.
ВАЖНО! При установке подшипника необходимо обеспечить перпендикулярность вала. В случае отклонения (даже незначительного), колесо будет иметь биение по плоскости, и ленточное полотно может соскакивать.
На нижнее колесо крепится приводной шкив. Вал устанавливается жестко, без возможности регулировки. Натяжение приводного ремня лучше регулировать положением двигателя, для этого его фундамент оснащается продольными пазами в местах крепления к основанию станка.
Нормальная скорость вращения колес для ленточной пилы – 700-900 об/мин. При расчете диаметров приводных шкивов необходимо учесть рабочие обороты электромотора.
Столешница вместе с основанием также делается из дерева. Основание выполняется в виде тумбы, внутри которой будет спрятан двигатель с пусковым устройством, и ящики для приспособлений и запасных частей.
Стол изготавливается из толстой фанеры, с рабочей стороны клеится текстолит. Неплохим вариантом может оказаться столешница от кухонной мебели с прочным ламинатом на поверхности.
Для удобства работы столешницу можно выполнить поворотной.
В этом случае можно будет выполнять распил под нужным углом. Механизм наклона столешницы описывать нет смысла, поскольку каждый мастер сам решит, какие степени свободы ему понадобятся.
В комплекте со столом надо изготовить параллельный упор. Конструкция самая разнообразная: от профиля с двумя струбцинами до роликовой системы направляющих.
Настройка ленточной пилы
Для начала выставляются колеса строго параллельно друг другу. Вертикальное смещение шкивов убирается при помощи фторопластовых шайб, надетых на валы. Первичный запуск осуществляется без направляющих, и делается пробный распил без нагрузки. Правильно настроенные колеса вращаются без рывков, лента не стремится соскочить со шкивов.
После настройки устанавливается блок направляющих полотна. Без него невозможно производить распил под нагрузкой. Особенность конструкции – модуль состоит из двух частей, но обе половинки должны быть выставлены строго по линии пильного полотна.
Полотна для ленточных пил
Есть мастера, которые самостоятельно изготавливают полотна для ленточной пилы. Можно приобрести заготовку в виде стальной полосы, и произвести заточку ленточной пилы по шаблону. Соединение полотна в замкнутую ленту является самым сложным этапом изготовления. Сварка ленточных пил производится контактным методом встык. Нахлеста быть не должно.
После соединения стык шлифуется.
Однако современный ассортимент полотен, позволяет купить комплект для любого материала по доступной цене.
Так что не тратьте свое время на изготовление расходных материалов – это не тот случай, когда имеет смысл применить свое мастерство.
Перед покупкой воспользуйтесь справочным материалом по подбору ширины полотна в зависимости от радиуса закругления. Возможно, вы будете выпиливать на вашей пилораме фигурные изделия из дерева.
На видео пошагово рассказано как сделать самодельную пилу по дереву из фанеры и ступицы от жигулей. После сборки, для работы на пиле применяется полотно по дереву 6TPI 3380×0,65х10 мм. от станка JWBS-18 Jet PW10.3380.6. Вообще пильную ленту необходимо подбирать по профилю зуба в зависимости от породы дерева. Например: твердые породы дерева пилят лентой шириной от 80 мм.
При подборе оборудования для домашней мастерской ленточную пилу редко включают в разряд первоочередного инструмента: большинство операций можно выполнить и без неё. Я долгое время обходился тем, что у меня было, но в результате созрел для изготовления ленточной пилы. В результате поисков я наткнулся на сайт канадского изобретателя Маттиаса Вандела. Он предлагал сделать ленточную пилу практически полностью из дерева. При этом характеристики её были очень приличными, а любую запчасть потом несложно сделать самому.
Основные характеристики моей самодельной ленточной пилы
Моя пила отличается от той, что была в чертежах разработчика, но я и не стремился повторить проект один в один. Многое зависит от выбранного двигателя, пильных лент и заготовок. Я использовал те полотна, что смог найти. Асинхронный электродвигатель подходящей мощности тоже завалялся в закромах. Пильные полотна оказались чуть короче рекомендованных - я решил не рисковать и уменьшил внутренний размер рамы на 10 мм.
Конструкция ленточной пилы. Большая часть деталей - из дерева.
| Характеристика | Моя пила | Пила автора |
| Высота (без тумбы), мм | 1 200 | 1220 |
| Ширина (со столом), мм | 900 | 720 |
| Глубина (со столом), мм | 500 | 460 |
| Диаметр колеса | 16 м (400 мм) | |
| Стол (ширина х глубина), мм | 510 х 470 | 490 х 460 |
| Наклон стола, градусы | 0-45 | |
| Масса (без тумбы), кг | 50 | 45 |
| Максимальная толщина заготовки, мм | 260 | 270 |
| Отступ полотна от рамы, мм | 400 | 394 |
| Длина полотна, мм | 2 667 | 2 700 |
| Ширина полотна, мм | 6-16 | 4-18 |
Изготавливаем раму ленточной пилы
Это основной элемент станка. Я использовал сосновую дюймовку, простроганную на рейсмусе до толщины 19 мм. Рама склеена из нескольких слоёв досок с перехлёстом. Нельзя использовать для рамы ДСП, МДФ, фанеру или мебельный щит. Рама имеет С-образную форму, где сверху монтируется основа для направляющей механизма натяжения с верхним колесом, а снизу крепятся две ноги, соединяемые с основанием. Рама состоит из шести основных слоев и дополнительных накладок. Для увеличения жёсткости предусмотрены диагональные элементы. При поэтапном склеивании необходимо контролировать перпендикулярность элементов, чтобы рама получилась плоская (без скручивания). Раму склеивал без основания, оставив под него пустые пазы. Вклеить основание удобнее уже после установки блока оси нижнего колеса. Моего запаса струбцин не хватало, и я дополнительно использовал саморезы. Поверхности готовой рамы отшлифовал и покрыл лаком в два слоя.
1. Склеивание первого слоя рамы. Эта операция задаёт форму рамы. 2.При приклеивании следующих слоёв нехватка струбцин компенсируется саморезами. 3.К готовой раме прикручены направляющие для подвижного блока верхнего колеса. 5. Пропиливание пазов в подвижной рамке блока верхнего колеса под вставки. 5. Теперь треугольные вставки можно вклеить в пазы подвижной рамки… 6. выбрать четверти по бокам. 7. Устройство натяжения пильного полотна. 8. В этом положении виден упор собрано пока без рукоятки вращения. Три регулировочного винта блока регулировки дубовые пластины выполняют роль пружины. верхнего колеса. 9.Склеивание колеса из трёх фанерных кругов. 10.Фланцы (часть – с подшипниками) с подкладками подогнаны к заготовкам колес и промаркированы. 11. Шкив двигателя точил непосредственно на самом двигателе.
Блок крепления верхнего колеса
Следующий этап - сборка и установка подвижного блока крепления верхнего колеса. Он должен перемещаться в вертикальном направлении и обеспечивать натяжение пильного полотна. Для этого на подготовленных «рогах» рамы закрепил профиль из дуба, который формирует направляющий паз. Блок - это прямоугольная рамка с вставленным в неё подвижным держателем вала верхнего колеса. Рамку изготовил из древесины дуба. Для усиления угловых соединений использовал дополнительные вставки. Склеив рамку, пропилил в углах пазы. Затем вырезал треугольные вставки и вклеил их в пазы. В завершение по бокам рамки выбрал четверти под направляющие в основной раме. Рамка должна перемещаться в пазах без ощутимых люфтов. В верхней части рамки установил длинный болт для её перемещения и регулировки натяжения пильного полотна. На держателе (бруске с отверстием и выбранными четвертями с противоположных сторон) вала колеса вверху установлен винт для регулировки наклона колеса. Крепится держатель к рамке двумя саморезами, а за счёт люфтов достигается его подвижность для регулировки. Под винт установлена металлическая подкладка. Вал в держателе после настройки пилы фиксируется саморезом. Пружинящий эффект при натяжении полотна создают три дубовые пластины.
Изготовление колёс пилы
Колеса пилы имеют диаметр 400 мм. Их как раз нужно делать из фанеры или МДФ. Колёса у меня вышли толщиной 29 мм. Склеил их из трёх фанерных кругов. Самый ответственный участок здесь - центральная часть колёс. Заготовки вырезал с помощью фрезерной машинки. В центре круга сверлил отверстие 0 6 мм и в него устанавливал центр фрезерного циркуля. Потом это отверстие использовал для совмещения заготовок и склеивания. Вырезал круги с припуском 10 мм под чистовую обработку. Валы 0 25 мм (под приобретённые подшипники) мне изготовил токарь. Они имеют с одной стороны ограничитель, а с другой - внутреннюю резьбу М12. Для изготовления фланцев использовал фанеру. Перед тем как сверлить в них отверстия под подшипник сверлил в центре отверстие 0 6 мм и, совместив его с центром колеса, сверлил по четыре отверстия под шканты. Положение фланца на колесе маркировал. Фланец состоит из двух частей. Внешняя деталь толщиной 15 мм держит подшипник, а внутренняя - толщиной 10 мм формирует зазор между колесом и подшипником. Диаметр отверстия в колесе должен быть немного больше диаметра вала. Самая ответственная операция - сверление отверстия диаметром 52 мм под подшипник во внешней части фланца. Специально для этого я купил кольцевую пилу 0 52 мм и после проверки прошлифовал её по наружному диаметру на 0,3 мм. Подшипники потом запрессовывал с помощью киянки. Перед приклейкой фланцев к колесу вырезал держатель вала нижнего колеса - деревянный брусок с отверстием для вала, который крепится снизу рамы. Сверлить отверстие непосредственно в раме нежелательно: велика вероятность, что сверло уведёт. Держатель же проще повернуть на нужный для коррекции угол. В колесах просверлил по четыре технологических отверстия, чтобы в них можно было продеть струбцины при склеивании. Сразу после склейки колеса надел его на вал. Благодаря предварительному центрированию фланцев и просверленным отверстиям под шканты, у одного моего собранного колеса практически отсутствовало биение, а вот у второго была некритичная «восьмёрка» до 3 мм. Для подгонки колеса в размер по диаметру и для формирования профиля нужно было соединить колесо с двигателем. На первом этапе использовал временный шкив из фанеры – прикрутил его саморезами к колесу. Шкив для двигателя я выточил, используя сам двигатель, а затем соединил ремнём двигатель и временный шкив колеса. Зафиксировав колесо, прикрутил деревянный брусок в качестве упора и с помощью токарных резцов обточил колесо до 0 400 мм. Диаметр колеса на валу контролировать сложно, поэтому я замерял длину окружности. Она равна 1 256 мм. Обработанной кромке колеса придал бочкообразную форму. Благодаря этому лента не соскальзывает с колеса, а, наоборот, на нём самоцентрируется. Угол скоса должен быть 5 градусов с каждой стороны. 
12. Когда все детали были готовы, приклеил фланцы к колесу. 13. В качестве держателя использовал блок крепления нижнего вала. 14.Колесо обточил до нужного диаметра придав кромке бочкообразную форму. Скос в каждую сторону - примерно 5 градусов. 15.После предварительной сборки колёса. 16.Направляющая в комплекте с блоками опорных подшипников. 17. Установлена направляющая с верхним опорным подшипником, но пока без «сухарей». На колёса натянуты резиновые камеры (после окончательной сборки их нужно приклеить). 18.Опора рабочего стола оснащена выставил регулировкой в одну плоскость. механизмом наклона
Изготовив оба колеса, на одном из них установил штатный приводной шкив (читайте о подобном решении ). Его толщину и форму подгонял под используемый ремень, а диаметр рассчитал так, чтобы скорость движения пильного ленточного полотна была примерно 800 м/мин. Теперь оставалось только отбалансировать колёса. Для этого я взял подшипники с внешним 0 22 мм. Их потом использовал в качестве опорных для пильного полотна. Закрепив горизонтально временную ось и надев на неё подшипники, установил колесо так, чтобы оно легко вращалось, и самая тяжёлая его часть опускалась вниз. Сверлом Форстнера делал небольшие углубления в нижней зоне колеса с тыльной стороны. В результате таких манипуляций я добился, чтобы колесо перестало вращаться в любом положении. На этом балансировка закончилась. Колеса покрыл лаком в два слоя.
Затем на колеса натянул разрезанные камеры от 16″ колес детского велосипеда. Резина защищает поверхности колёс от повреждения полотном, снижает шум и предотвращает проскальзывания. Балансировку, правда, пришлось повторить.
Крепление колёс на раму ленточной пилы
Первым установил верхнее колесо. На вал надел шайбы из фторопласта. Колесо крепил болтом с толстой шайбой, вкручивая его в торец вала. Регулировочным болтом выставил верхнее колесо параллельно раме. Блок нижнего колеса закрепил на раме струбцинами и навесил нижнее колесо. С помощью линейки и фторопластовых шайб выставил колёса в одну плоскость. Смещением нижнего блока добился, чтобы линия, соединяющая центры валов, была параллельна вертикальной стойке рамы. Эту операцию выполнял с установленным штатно пильным полотном. После настройки блок крепления нижнего вала зафиксировал. Проверив вращение пилы вручную, решился на пробный пуск. Соблюдая осторожность, включил станок. Испытания прошли успешно. Лента перемещалась посередине колёс, никакой вибрации и подозрительных шумов. Заменив полотно на самое узкое, провёл повторное испытание. Можно было вклеивать основание под двигатель и крепить его к раме. 
21. Установлены рабочий стол с пластиной нулевого зазора и вороток механизма натяжения пилы. Станок готов к испытаниям. 22.Рабочий стол можно наклонить под нужным углом. Виден опорный саморез регулировки положения рабочего стола. 23.Прочный каркас мобильной тумбы-подставки.24.Защитный экран двигателя.
Настройка направляющих пильного полотна
Гладкий торец пильной ленты упирается в наружное кольцо подшипника, а с боков её удерживают «сухари». Сначала я сделал «сухари» из фторопласта, но они быстро износились. Поэтому (по совету автора) заменил их на деревянные. В качестве защитного кожуха использовал прямоугольную дюралевую трубу, раскроив её дисковой пилой. Кожух прикрутил к шине саморезами. Шину нужно выставить с высокой точностью, так как при длине 300 мм даже незначительный перекос по отношению к пильному полотну будет ощутим. Для крепления шины в раме выбрал паз. Разметку выполнял по натянутому широкому полотну. Затем уточнил разметку паза по размерам направляющей шины. Но как я ни старался, при выборке паза ошибся на 0,3 мм, что привело к ошибке в нижней точке почти на 4 мм. Поэтому из остатка дюралевой трубы я вырезал уголок, расширил в раме паз на его толщину, а для коррекции положения подклеил несколько кусочков самоклеящейся бумаги толщиной 0,1 мм. Добившись желаемого результата, зафиксировал уголок саморезами. В фиксаторе предусмотрены два отверстия. Одно основное - для максимальной площади прижима шины, второе используется только при очень толстых заготовках, чтобы максимально поднять шину.
Изготовление рабочего стола для ленточной пилы своими руками
Сначала изготовил опору с механизмом наклона стола. Делал её из древесины дуба. К ней крепится нижний блок опорных подшипников. К поворотному механизму стола присоединил подкладку из ЛДСП для повышения жёсткости стола. На сам стол я пустил обрезок столешницы из ДСП. Она довольно толстая и прочная, а поверхность у неё - гладкая и скользкая. Кромки обшил буковыми рейками. В рабочей зоне в столе выпилил прямоугольное отверстие, а затем выфрезеровал выемку под вставку из МДФ. Вставку устанавливал при включенной пиле: заводил вставку в пазы и задвигал до упора, одновременно пропиливая её на нужную длину. При повороте стола под углом вставку либо вообще вынимаю, либо изготавливаю новую под конкретный угол. На гайку механизма натяжения полотен я изготовил вороток. Силу натяжения устанавливаю на глазок - порвать полотно практически невозможно. Чтобы удобнее было выставлять стол перпендикулярно к полотну, изготовил дополнительный упор для стола. Вкрученный в упор само- рез позволяет регулировать положение стола. А чтобы опилки не налипали на колёса, установил обрезанную зубную щётку на нижнее колесо.
Изготовление тумбы для пилы
Размеры тумбы я выбрал исходя из размеров основания пилы, а высоту подгонял так, чтобы стол был на уровне 1 050 мм от пола - для меня это в самый раз. Тумбу сделал из обрезков шпунтованной половой доски толщиной 35 мм. Каркас тумбы собрал на шкантах. Углы изнутри усилил металлическими уголками. Боковые вставки - из ламинированного ДСП. Задняя стенка - из МДФ. В общем, всё из обрезков. Верхний ящик тумбы служит для сбора опилок. Тумба установлена на колесики с возможностью их фиксации. 
25. Правая стенка кожуха нижнего колеса скошена вверху для упрощения замены пильных полотен. 26. Задняя стенка защиты нижнего колеса установлена наклонно и направляет опилки в ящик. 27. Параллельный упор закреплён на рабочем столе.. Установка защиты. 28.Так выглядит защита подвижных элементов.. Установлены пусковая кнопка пилы и выключатель подсветки.
Защитные кожухи и элементы корпуса пилы являются одновременно и направляющими для удаления опилок. Все рабочие элементы пилы защищены экранами. В качестве материала для кожухов и экранов использовал МДФ толщиной 8 мм и сосновые доски.
