Сегодня не только горожане, но и основная масса владельцев загородной собственности в качестве входных дверей предпочитают металлические конструкции. По идее, они значительно прочнее, надежнее и долговечнее деревянных или пластиковых аналогов. Но на деле, многие солидно выглядящие металлические двери из бюджетного сегмента можно вскрыть консервным ножом, а лом для них – универсальный ключ. Установить же массивную дорогую конструкцию не всем по карману, да и высокая стоимость – не гарантия соответствующего качества.
Поэтому умельцы, владеющие навыками сварочных работ и соответствующей инструментальной базой, предпочитают изготавливать такие двери самостоятельно. При таком раскладе можно быть уверенным и в крепости каркаса, и в достойных параметрах шумопоглощения и теплоизоляции, да и внешний вид придать в общей стилистике. Пользователи FORUMHOUSE тоже освоили процесс и делятся результатами. Изучаем их опыт и – варим металлическую дверь.
- Опыт – лучший помощник
- Полезные советы новичкам от бывалых
Металлические входные двери – конструктив
В типовом варианте металлическая дверь состоит из коробки, полотна, петель и монтажных элементов (пластины, проушины, штыри). Без определенных затрат на материалы и комплектующие не обойтись, но самостоятельно сделанная дверь обойдется значительно дешевле покупной. Точный список расходников зависит от конструктива, габаритов и предназначения – если для достаточно простейшего каркаса с обшивкой и щеколдой, то для входа в дом дверь должна быть многослойной, с эффективной запорной фурнитурой и декоративной облицовкой. Во втором случае примерный комплект необходимого выглядит следующим образом:
- Металлический уголок (от 5 мм) или профиль – для короба;
- Металлический уголок или профильная труба – для каркаса, ребер жесткости;
- Лист металла – для силовой обшивки (оптимальная толщина 2-3 мм).
- Теплоизоляционный материал (минеральная вата, пенопласт, ЭППС или ПСБ);
- Комплектующие – петли (лучше с подшипниками), уплотнитель, глазок, замок/замки, ручка и др;
- Отделка – дерево, ковка, пластик (для внутренней стороны различные панели или ламинат).
Один из важнейших этапов – замеры, если допустить ошибку, в будущем значительно усложнится монтаж двери, поэтому стоит придерживаться определенных рекомендаций:
- Все замеры не от отделочного слоя, а от черновой стены;
- Между коробкой и проемом должен остаться паз, стандартный – 2 см (на выравнивание и монтажный шов);
- Зазор между коробкой и полотном со стороны петель – 3 мм, со стороны замка – 5 мм.
Наличие рабочего чертежа с размерами или хотя бы эскиза станет хорошим подспорьем, не у каждого фантазия развита настолько, чтобы в уме представить конечный результат. Благо, вполне работоспособных чертежей хватает в Сети, если с рисованием и черчением тоже сложности.
Опыт – лучший помощник
Но лучший помощник – опыт, которым щедро делятся участники нашего портала.
На каркас пошла профильная труба 20x40 мм, металлический лист толщиной 3 мм, в качестве изолятора – минеральная вата, отделка – МДФ.
Так как варить каркас необходимо на жесткой ровной поверхности, а подходящего варочного стола у умельца не было, он воспользовался балками, выставленными в одной плоскости. Также он использовал струбцины, чтобы сохранить геометрию изделия, некоторые в процессе сварки слегка «прихватывают» элементы к варочному столу. dronduletus изготовил дверь в несколько этапов.
Нарезал трубу по размерам, углы в 45⁰ не соблюдал, так как сварка велась встык, собрал каркас, отбил диагональ, прихватил, проверил, закрепил струбцинами. Сварил каркас и приварил ребра жесткости.
Лист на обшивку обрезал с учетом припусков на нахлест по всему периметру (1,5 см), зафиксировал на раме струбцинами. Приваривал сначала изнутри каркаса – от середины к краю, прихватами (около 2 см с шагом в 15-20 см). Чтобы лист меньше вело, варил по диагонали – противоположные стороны в разных направлениях. После аналогично проварил наружные швы, зачистил болгаркой, в том же порядке проварил по ребрам жесткости. Можно было обойтись и одним ребром, но лист попался изогнутый. Следующим сварил «карман» под замок – вырезал в торце паз, по периметру обварил обрезками профиля.
Коробку варил из уголка 40x40 мм, для порога использовал швеллер, 100x50мм, при резке сегментов прибавил зазоры не только на петли и замок, но и вверх, и вниз (по 4 мм). В качестве защиты от любителей поживиться чужим добром, наварил дополнительные пластины/заглушки над местом, куда будет входить ригель на всю ширину (с двух сторон). Приварил металлические полосы для крепления коробки к стене (две сверху и по три по бокам). Защитился не только от выбивания ригеля, но и от съема двери с петель.
dronduletus
Приварил куски уголка шириной 8 см внутри двери, на заднюю сторону каркаса, подняв от него на 8 мм – это противосъемные крабы.
Навесы приваривал в горизонтальном положении – положив полотно в коробку и подложив между навесом и полотном стальную пластину 2 мм толщиной, чтобы после наклеить уплотнитель и избежать трения. Навесы приварил на расстоянии по 25 см от края полотна до центра каждого навеса, предварительно проверив уровень и зафиксировав струбцинами.
Так как стены старые и оставляет желать лучшего, отказался от обычных анкеров, а штыри использовал только для фиксации порога (швеллера). Коробку крепил на шпильки, длиной 25 см (диаметр 12 мм) и химические анкера, после монтажа коробки навесил дверь и просверлил отверстия под ригель. В полости двери уложил утеплитель, зашил все панелями МДФ, покрасил.
Другой участник портала процесс не фотографировал, но его наблюдения будут полезны всем, кто собирается заняться изготовлением двери.
outsayder Участник FORUMHOUSE
Я тоже сварил двери, в процессе фото не делал, но расскажу тонкости. Делал с тестем, они этих дверей в качестве шабашки на заводе кучу сваривали.
Дверь металлическая своими руками, лайхфаки и выводы:
- Железо для обшивки лучше брать горячего проката, у холодного туго с геометрией и прямыми углами;
- Чтобы приварить пластину петли к коробке струбциной, ее нужно слегка придержать и сразу отпустить. Когда шов будет остывать, пластину выгнет с необходимым зазором. Все петли после фиксации обвариваются;
- Если сделать специальное приспособление (как на рисунке), прижим листа к уголку при сварке позволит избежать «пузырей»;
- Чтобы в процессе эксплуатации двери полотно не задевало каркас, петли приваривают так, чтобы ось петли приходилась на край листа;
Промежуточный черновой результат на фото.
Master81 сварил две металлических двери – двухстворчатую и одинарную (255x110 мм и 210x0,72 мм), и, глядя на его творение, ясно, что с металлом он «на короткой ноге».
Короб варился из уголка толщиной пять миллиметров, можно и шесть, а вот четыре нежелательно, каркас из профильной трубы 40x20 мм. Затруднений изготовление конструкции не вызвало.
Master81 Участник FORUMHOUSE
Замерил дверной проем, минус сантиметр с ширины и длины, резал уголок болгаркой ровно, сначала собрал коробку, далее уже каркас под дверь.
Еще один наш умелец, участник FORUMHOUSE из Москвы с ником oss , изготовил уже шестую по счету металлическую дверь, если считать гаражные ворота. Полотно толщиной три миллиметра, каркас из профильной трубы 50x40x3 мм, как и у большинства, а вот к вопросу безопасности он подошел основательно. Броненакладка, внутренняя накладка, сувальдный замок с четырьмя ригелями, защитная шторка в скважине. Эти усовершенствования увеличили себестоимость изделия, но спокойствие дороже. Отсутствие фото oss компенсирует оптимизированным процессом сборки и полезными советами.
oss Участник FORUMHOUSE
До этого двери изготавливал разными приемами, в том числе и сначала обвязку, а после – прихватку и сборку рамы. Выбранная в этот раз последовательность кажется более оптимистичной.
Оптимизированный вариант выглядит следующим образом:
- Начал с переднего вертикального профиля, сделал рамку, закрепил в рамке замок, проверил, как работает;
- Сделал задний вертикальный профиль, сразу приварил противосъемники (за петлями);
- Собрал всю раму из профилей на прихватки;
- Вырезал по раме обшивку (с нахлестом 20 мм);
- «Наживил» лист, обварил прихватками с шагом 150 мм;
- В стойках коробки (обвязки) вырезал пазы под ригели и противосъемники;
- Сварил коробку с зазорами (3 и 5 мм);
- Приварил петли.
Оss советует вставлять один комбинированный дверной замок вместо двух разнотипных.
Вывод
В теме на форуме, посвященной , высказывалось мнение, что затраты на самоделки будут ощутимыми, и экономия – не столь значимой, чтобы овчинка стоила выделки. Однако для умелых рук и процесс изготовления вполне посильный, и возможность выбирать достойные материалы, а не гадать, что внутри у покупной конструкции, немаловажный фактор. Поэтому пока одни рассуждают о целесообразности, другие – делают и делятся реальным опытом, чтобы облегчить задачу новичкам.
Как сэкономить на входных деревянных дверях, можно узнать из статьи – также на нашем портале. В видео – обзор популярных новинок дверей с известнейшей выставки.
Для обустройства проема хозяйственного помещения практичные хозяева приобретают недорогие, но полностью функциональные дверные конструкции. В статье рассказывается о выборе и заказе двери в сарай или хозблок. Вы узнаете, какие требования предъявляются к входным изделиям, познакомитесь с качествами недорогой и надежной конструкции, а также с особенностями металлических и деревянных моделей.
Дверь как основа безопасности Источник allamericanwholesalers.com
О требованиях, предъявляемых к дверям
Всякий, кто живет за городом, обрастает солидным количеством вещей - это и садовый инвентарь, и строительный инструмент, и все то, что помогает поддерживать порядок на участке. Весь этот арсенал хранят по-разному, нередко в доме или гараже. Но наиболее распространенным способом хранения является сарай или хозблок (который по своим возможностям зачастую превосходит любой сарай).
В подобных хозяйственных постройках не принято устанавливать дорогие изделия, оснащенные итальянским или израильским замком. С изоляцией помещения от улицы вполне справится деревянная дверь. Если же постройка кирпичная и предназначена для хранения чего-то более ценного (не только газонокосилки, но и, например, квадроцикла), практичный хозяин подумает о металлической защите. Какой бы ни была дверь для хозблока или сарая, она должна удовлетворять следующим условиям:
Надежность . Защитная функция является основной по умолчанию. Надежность зависит от уровня взломоустойчивости, а он - от материала и конструкции дверного полотна, а также от качества замка.
Практичность . Стоимость и простота эксплуатации играют важную роль при выборе той или иной модели.
Габариты . Размер задается исходя из конкретных условий. Стоит продумать ширину проема, если вы предполагаете хранить в сарае мотоблок или садовую тачку.
Срок эксплуатации . Дверная конструкция должна демонстрировать износостойкость; особые требования предъявляются к металлическому полотну, которое не должно поддаваться коррозии.
Внешний вид . Во многих случаях хозяева хотят, чтобы дверь вписывалась в дизайнерскую концепцию участка, и будут рассматривать отделку полотна и с точки зрения эстетики.
Виды конструкций
Правильно обустроенной хозяйственной постройке не обойтись без современной, качественной и удобной двери. Самая простая классификация дверной конструкции - по материалу изготовления, и тут выбор невелик: ваш сарай (или хозблок) скорее всего, будет украшать дверное полотно из металла или дерева. Для ее изготовления нужна достаточно высокая квалификация, изготовить ее самостоятельно можно только при наличии соответствующих навыков и опыта.
Чтобы дверь безотказно выполняла свои функции, в большинстве случаев следует ориентироваться на приобретение готовой модели или на заказ, если по каким-либо причинам нужен нестандартный вариант. В состав дверной конструкции входит коробка и дверные полотна; по количеству полотен различают модели:
Однопольные (одностворчатые на петлях). Классический вариант, который охраняет содержимое постройки от посторонних глаз. Распространены как металлические, так и деревянные варианты.
Двупольные (двухстворчатые на петлях). Два полотна одинаковой ширины.
Полуторные . Полотна имеют разную ширину.
Раздвижные . Достоинством раздвижной модели является экономия пространства, что иногда бывает очень удобно. Второй плюс - для ее установки не понадобится дверная коробка. Раздвижные двери также могут иметь одну или две створки.
Как правило, дверь для хозяйственной постройки делаются глухими (сплошными), что вполне оправдано ее защитной функцией. Иногда встречаются остекленные конструкции, увеличивающие естественное освещение помещения (нередко сверху ее дополняет фрамуга). Некоторые металлические модели, относящиеся к техническим, выпускаются со стеклопакетом.
Особенности металлических дверей для хозпостроек
Металлические двери для сарая или хозблока имеют следующие особенности:
Конструкция . Выпуск всех входных дверей регулируется ГОСТ 31173–2003. Для изделий эконом-класса это означает, что дверное полотно состоит из одного листа холоднокатаной стали и крепится на сварном или цельногнутом каркасе. Для изготовления недорогих моделей применяется стальной лист толщиной 1,2-1,5 мм; иногда присутствуют и ребра жесткости, характерные для более дорогих вариантов.
Видео описание
О раздвижных дверях в стиле лофт в следующем видео:
Замок . Для защиты хозяйственных построек выбирают замки второго или третьего класса взломостойкости, что вполне достаточно для защиты содержимого сарая от непрофессионального взлома (от профессионального не спасет и замок четвертого класса).
Петлевая система . Петли подбираются соответственно габаритам; они должны быть прочными: не деформироваться и надежно удерживать вес полотна. В зависимости от веса створки, проектируется от двух до четырех петель.
Утепление . Большинство дверей для хозяйственных построек не имеют теплоизоляционного слоя или контуров уплотнения, что позволяет уменьшить стоимость входного блока. Если для хозяев важно сохранить в хозблоке приемлемую температуру в зимнее время, пенопласт поможет повысить уровень теплоизоляции изделия. Если вы хотите шумоизолирующего эффекта, дверное полотно с внутренней стороны дополняется прослойкой из минеральной ваты, пенополиуретана или базальтовой плиты.
На нашем сайте Вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают . Напрямую пообщаться с представителями можно, посетив выставку домов «Малоэтажная Страна».
Внешний вид . Дверное полотно окрашивается грунтовой или полимерной (что несколько дороже) краской. Производятся и двери с порошковым напылением. Любое покрытие выполняет защитно-декоративную роль и увеличивает срок службы изделия, защищая от коррозии и механических воздействий.
Детали . Доводчик и эргономичная ручка сделают эксплуатацию дверей более комфортной. К дополнительным опциям относится глазок, утеплительные и (или) уплотнительные контуры; возможно, вы посчитаете нужным установить броненакладки на замки.
Особенности деревянных дверей для хозпостроек
Несмотря на солидные характеристики металлических дверей для сарая, деревянные модели могут похвастаться рядом преимуществ:
Универсальность . Классическая деревянная поверхность органично смотрится на любом фасаде, в любом архитектурном стиле.
Долгий срок службы . Правильно и вовремя обработанная древесина значительно увеличивает период эксплуатации двери. Для защиты можно использовать дополнительный слой лака.
Эксплуатационные характеристики . Древесина не промерзает во время сильных морозов, обладает отменной тепло- и звукоизоляцией. Установка в отапливаемом помещении трехслойной деревянной двери или двух (толщиной по 50 мм) решит проблему сохранения тепла в зимнее время. Комната не будет охлаждаться, и вы сэкономите деньги на отоплении.
Сопротивление взлому . Дверь из массива древесины, усиленная надежными петлями и замком, по уровню сопротивления сопоставима с металлическим аналогом.
Экологичность . Древесина - натуральный материал, в экологичности которого давно никто не сомневается.
Разнообразие . На строительном рынке имеется широкий выбор дверей, изготовленных из разной древесины (сосна, дуб, лиственница); дерево проходит обработку противогрибковым раствором. При изготовлении на заказ возможно украшение металлическими (коваными) деталями.
Видео описание
О монтаже деревянной двери в следующем видео:
Выбор уличных дверей для хозблока или сарая
Модель выбирается в зависимости от типа хозяйственной постройки; она должна гарантировать безопасность, как в ночной период, так и во время отсутствия хозяев. Если вы собрались приобретать (или заказывать) двери, правильным решением будет обращение в профильную организацию; подобное сотрудничество несет немало преимуществ:
Высокое качество . Компания с узкой специализацией обеспечивает прочность и долговечность изделия благодаря детальной проработке и опыту мастеров, долгое время работающих в данной сфере.
Тщательный подбор материала . Для производства используется качественный металл и прочные породы древесины, подбирается лучшая фурнитура, благодаря чему изделие отличается надежностью и функциональностью.
Цена соответствует качеству и формируется в зависимости от габаритов, формы, материала, наличия утеплителя.
Стандарты . Продукция изготавливается по ГОСТу (с обязательным контролем качества), безопасна для здоровья, что подтверждается сертификатом.
Конструкция на заказ . Готовые двери выполняются под конкретный проем. Возможно, проем вашего сарая рассчитан на крупногабаритные вещи и имеет нестандартные размеры. В таком случае оптимальным выходом станет заказ полуторной или двустворчатой конструкции. Без индивидуального исполнения не обойтись, если вы хотите, чтобы все двери были в едином стиле, а дизайн производил приятное впечатление.
Изменения . Комплектацию, при желании заказчика, можно модифицировать. Замена касается не только фурнитуры; дверь можно снабдить вентиляционной решеткой, установить дополнительный замок, а на металлическую конструкцию - стеклопакет.
Установка . Ею занимаются опытные специалисты. Они выполняют весь комплекс работ: подготавливают проем, устанавливают каркас, монтируют полотно, заделывают щели. В среднем работа занимает два-три часа.
Заключение
Технические двери, призванные беречь содержимое сарая или хозблока, располагаются в недорогом ценовом сегменте. Удешевление стоимости не означает снижения качества. Обычно для металлических конструкций бюджетная цена формируется за счет использования чуть более тонкой стали, недорогого покрытия фасада (порошковая краска, нитроэмаль, лак), простых, но надежных петель, ручек и замков. Если утеплитель - вещь необязательная, то установку резиновых уплотнителей мастера рекомендуют в любом случае. Уплотнитель продлевает срок эксплуатации: смягчает удары, улучшает тепло- и звукоизоляцию, не пропускает запахи.
При слове сарай представляется избушка на курьих ножках, в которую складируют хозяйственные инструменты и все остальные предметы, чтобы не засоряли территорию. Дверь в такое помещение легко может построить любой владелец частного дома. Но уровень сегодняшней жизни таков, что сарай в некоторых особняках и домах напоминает дворец, дверь к которому должна соответствовать статусу помещения.
Любую дверь для сарая самой необычной конструкции из качественной древесины можно купить в строительных магазинах и других торговых точках. Проблема заключается в том, что стоимость такой двери иногда шокирует покупателя. Из всякого положения есть, как минимум, два выхода. Если средства не позволяют купить дверь, построим ее сами.
Построить дверь для сарая может каждый хозяин. Для этих целей нужно вооружиться терпением и рекомендуемой инструкцией. В этом случае результат превзойдет все ожидания. Дверь будет выполнена из сосновых досок толщиной от 25 до 30 мм. Перед началом работы нужно проверить качество строительного материала, который не должен иметь трещин и покоробленности.
Набор щита будущей двери требует, чтобы зазоров в нем не было. На кромки двух соседних досок равномерно наносится клей, после чего их соединяют. Затем необходимо воспользоваться столярным инструментом, называемым клиновой ваймой, для сжатия деталей с обеих сторон. Состоит вайма из двух досок, которые соединены болтами между собой через прокладки. Принцип действия инструмента прост:
1. Детали дверного щита помещаются в вайму и сжимаются клиньями, расположенными с противоположных сторон.
2. Вайму нужно разместить через 50 сантиметров щита для равномерного и прочного склеивания.
3. Для того, чтобы доски не приклеивались к вайме, между ними помещают пленку или бумагу.
4. Щит из ваймы вынимают после загустения клея.
Существует еще один способ сжатия щита: его связывают ремнями или шнурами, завязав их кольцом вокруг щита и стягивая при помощи бруска. После того, как клей загустеет, щит освобождают от шнуров и ремней.
Сжимать нужно умеренно, поскольку клей не должен весь выйти наружу. В противном случае это ослабит щит. Для того, чтобы клей оставался между досками, ему дают загустеть и лишь после этого начинают процесс сжатия щита. Вышедший на поверхность щита клей тщательно вытирают мокрой тряпочкой.
Перед дальнейшей работой щит оставляют на сутки до полного высыхания клея, затем шлифуют, освобождая от остатков бумажных или пленочных прокладок и клея. Щит нужно укрепить при помощи каркаса для того, чтобы он не покоробился, затем обрезать по размерам дверного полотна, оборудовать фурнитурой и покрасить. После этих процедур дверь будет полностью готова к эксплуатации.
По дизайну, качеству и прочности она не будет уступать изготовленной в условиях производства. По финансовым затратам и эстетическому наслаждению от ее качества будет намного превосходить их, поскольку изготовлена собственными руками.
Сейчас на строительных рынках и в магазинах несложно приобрести любую дверь в сарай. Но зачем тратить деньги на такую покупку, если можно сделать своими руками надежную и долговечную конструкцию, затратив минимум средств на материалы?
Дверь в сарай – с чего начать?
Возведение хозяйственного блока, капитального сарая или аналогичной им постройки нельзя считать полностью завершенной, если не снабдить их надежной и прочной дверью. Для интересующих нас строений идеальным вариантом входной конструкции по праву считается изделие из досок. Такую дверь вполне реально сделать и установить своими руками. Для сооружения деревянной конструкцию вам понадобятся следующие материалы:
- рейки и доски;
- столярный клей;
- листы фанеры (их можно заменить планками вагонки);
- фурнитура и крепежные изделия;
- шканты для мебели;
- пенопласт или оргалит.
Самостоятельно изготовленная дверь
Сборку дверей из дерева своими руками начинаем с замера проема, куда будет устанавливаться конструкция. Вам требуется определиться с геометрическими параметрами непосредственно дверного полотна и коробки для него. Следующий шаг – подготовка материалов. Приобретенные деревянные изделия (для сарая можно использовать обрезные сухие 2,5–3-сантиметровые сосновые доски) следует тщательно простругать таким образом, чтобы их толщина была примерно одинакова. Если на древесине имеются серьезные дефекты – хорошо заметные следы коробления, глубокие трещины, желательно заменить доски на более качественные. После этого разрезаете, используя электрический лобзик, подготовленные изделия из дерева, ориентируясь на ранее выполненные замеры.
Делаем входную конструкцию своими руками – минимум затруднений
В разрезанных по заданным параметрам досках электродрелью высверливаете небольшие отверстия. Они нужны для крепежа. Для стандартной двери высотой не более 1,6 м обычно хватает трех отверстий. Если вы решили сделать своими руками более массивную конструкцию, могут понадобиться четыре точки крепежа. Глубина отверстий должна равняться половине длины мебельных шкантов, а сечение обязано соответствовать диаметру используемого крепежа.
Деревянная дверь, изготовленная самостоятельно
Дверь в сарай собирается по простой схеме. Вам необходимо промазать клеящим составом шкант и соединить с его помощью две доски (просто вставляете крепеж в подготовленные отверстия). Затем поступаете аналогичным образом с другими шкантами и деревянными деталями, собирая всю конструкцию. Дверь в сарай можно сделать со шпонками либо без таковых. Специалисты советуют использовать первый способ. Шпонки обеспечивают большую прочность конструкции и придают ей более привлекательный вид. Изготавливаются такие элементы из деревянных нешироких (толщиной не более 10 мм) реек.
Шпонки можно врезать в древесину. Сразу скажем, что эта процедура потребует от вас немалых затрат сил и времени. Вам нужно будет подготавливать специальные пазы для шпонок, применяя молоток и стамеску. Операция может затянуться. Поэтому при выполнении всех работ своими руками домашние мастера обычно прибивают шпонки на собранное дверное полотно. Желательно произвести утепление сделанной дверной конструкции. Особенно, когда сарай либо хозблок используется для хранения каких-либо закаток, содержания в зимнее время животных.
Теплоизоляцию легко сделать, применяя оргалит или пенопласт. Из листов этих материалов вырезаете подходящие по размерам изделия и устанавливаете их на внутреннюю часть дверной конструкции.
А все оставшиеся зазоры и щели просто-напросто задуваете . Все излишки последней следует удалить после того, как она полностью засохнет. На слой теплоизоляции накладываете фанерные листы либо вагонку, крепите их . Можно дополнительно смонтировать еще один слой досок. Тогда дверь будет отлично сберегать тепло и при этом будет воздухопроницаемой.
В принципе, у вас уже получилось сделать своими руками качественную входную конструкцию для сарая или хозяйственного блока. Ее можно смело устанавливать. Но мы советуем вам дополнительно обработать изготовленное полотно, чтобы оно служило вам долгие годы. Просто отшлифуйте конструкцию крупнозернистой наждачкой, а затем и мелкозернистой. Итогом этого несложного мероприятия станет максимально гладкая поверхность без малейших неровностей и шероховатостей. Вам останется только обработать ее защитным лаком, который предохранит дверь в сарай от вредных влияний погоды.
Как установить дверь – порядок действий
Если хозблок (сарай) располагает нормальной дверной коробкой, разрешается сделанное своими руками полотно крепить к старой конструкции. Возможно, ее придется немного подправить (заменить порог либо другие элементы) и упрочнить, установив анкерные болты. Если старая коробка не годится для использования, сделайте своими руками новую конструкцию.
Установка дверей в сарае
Это несложно:
- положите изготовленное полотно на ровную плоскость;
- разместите вокруг него деревянные бруски для новой коробки;
- отрежьте ненужные части;
- соберите коробку.
Перед сборкой полотна и новой коробки поместите между ними 2-миллиметровый по толщине картонный лист. Это нужно сделать обязательно. Иначе при выполнении монтажа двери полотно не войдет в коробку. Теперь монтируете петли. Они бывают правыми и левыми, выбирайте те, которые подходят вам. Разделяете петли на две части. Одна из них прикрепляется к дверному полотну, вторая (на ней имеется специальный штырек) – к коробке. Петли фиксируйте саморезами (шурупами). Устанавливаете полотно на петли, проверяете качество монтажа – хорошо ли закрываются и открываются двери. Если все нормально, прикручиваете на самодельную входную конструкцию задвижку и ручку. Дверь установлена!
Для изготовления дверей производители всё чаще используют композитные материалы, пластик, сталь. Однако дерево не утратило свою популярность. Прочный и тёплый материал идеален для входных дверей в дом. Из досок самостоятельно собирают полотно для хозяйственных построек и бань. Сделать деревянную дверь своими руками несложно. Надо лишь иметь хорошую доску и набор инструментов.
Занимаясь производством деревянных дверей, надо знать преимущества и недостатки материала. От этого зависит конечный результат. Основное различие древесины – это её твёрдость. Мягкие породы дерева легко обрабатываются, но менее устойчивы к влаге. Такой материал подойдёт для межкомнатных дверей. Твёрдые породы дерева обрабатывать ручным инструментом сложно, но к влаге материал более устойчив. Такая древесина подойдёт для изготовления входных дверей.
Говоря о породах древесины, стоит учесть смолистость материала. Лиственница занимает в этом плане первое место. Изделие из неё долго выстоит в сырости. Смола защищает от гниения.
К выбору доски предъявляют следующие требования:
- минимальное количество сучков;
- влажность древесины не более 15%;
- идеальная ровность.
Для хозяйственных построек подойдёт б/у материал, взятый с разборки старых зданий. Красивые двери в дом лучше изготовить из новой доски.
Лиственные породы
- Берёза довольно твёрдая и сложная в обработке, но обладает привлекательной текстурой.
- Бук характеризуется повышенной прочностью, но деформируется при перемене влажности.
- Ольха мягкая и при высокой влажности быстро гниёт.
- Дуб твёрдый, имеет свойство раскалываться, но устойчив к сырости и красивый.
- Орех обладает интересной текстурой, легко поддаётся обработке, не боится влаги и механических воздействий.
- Клён умеренно твёрдый, неплохо обрабатывается, средне противостоит сырости.
Для изготовления входных деревянных дверей чаще используют дуб или бук.
Хвойные породы
- Из хвойных пород самой востребованной считается сосна . Мягкая древесина легко обрабатывается, но плохо противостоит влаге. Материал лучше использовать при изготовлении деревянных межкомнатных дверей.
- Лиственница характеризуется красивой текстурой и большой смолистостью. Твёрдая древесина отлично противостоит влаге, что позволяет использовать доску для сборки входных дверей.
- Ель сучковатая, легче и мягче сосны, по прочности немного ей уступает.
Инструменты
На производстве используют специальные станки для изготовления деревянных дверей.
- Рейсмус необходим для обработки доски. Самыми производительными являются двусторонние строгальные станки, зачищающие заготовку за один проход.
- Без фрезерного станка изготовление деревянных дверей невозможно. С его помощью делают замковые соединения на досках, выбирают фаски, обрабатывают фигурные заготовки.
- При наклеивании на деревянную раму накладок применяют пресс .
- Циркулярной пилой распускают доску до нужных размеров.
Чтобы сделать своими руками в домашних условиях деревянные межкомнатные двери, дорогостоящие станки никто покупать не будет. Для распускания доски подойдёт электрическая дисковая пила .
Выбирать пазы, и обрабатывать поверхность заготовок можно ручным фрезером .
Дополнительно под рукой надо иметь:
- дрель;
- шуруповёрт;
- ножовку по дереву;
- шлифмашину;
- стамески, киянку, уголок, уровень, рулетку.
Для покраски дверного полотна желательно использовать компрессор с пневматическим пистолетом.
Необходимые материалы
Для изготовления деревянной двери своими руками понадобятся следующие материалы:
- сухая шпунтованная доска;
- саморезы;
Во время покупки толщина досок подбирается с учётом места установки дверного полотна. Для межкомнатной створки достаточно древесины толщиной 25 мм. Для входной двери используют доску толщиной 50 мм. После приобретения деревянные заготовки желательно просушить, уложив на ровную поверхность с использованием подкладок.
Дополнительно на входную деревянную дверь покупают врезной замок, петли, ручки, смотровой глазок. Для межкомнатной створки достаточно взять петли и ручку с защёлкой.
Как сделать деревянную дверь?
Собирая простую деревянную дверь своими руками, чертёж, схема сложная не нужна. Достаточно замерить высоту и ширину дверного полотна. Габариты створки рассчитывают так, чтобы она вошла в пазы дверной коробки, и по периметру остался зазор около 5 мм. При изготовлении деревянной двери подготавливают основные элементы: шпунтованную доску с замком «шип-паз» для полотна и поперечины из обрезных заготовок.
Состоит пошаговая инструкция сборки своими руками деревянной двери из следующих шагов:
- доски распиливают по высоте будущего полотна и выкладывают на ровной поверхности с соблюдением одного направления рисунка годовых колец;
- шипы с пазами смазывают столярным клеем, соединяют все доски, плотно сдавив полотно струбциной;
- после высыхания клея на крайней планке с торца изделия срезают шип, а всю поверхность щита подвергают фрезеровке и шлифовке.
- Чтобы створка не развалилась, конструкцию скрепляют поперечинами. Обрезной доске придают форму трапеции, на полотне делают пазы на глубину 1/3 толщины деревянной заготовки и смазывают их столярным клеем. Поперечины вставляют в углубления, пристукивая киянкой. Для надёжности можно зафиксировать саморезами.
- Чтобы створка дольше прослужила, выполняется обработка антисептическими пропитками. При необходимости установки на деревянную дверь стеклопакета, в щите электролобзиком вырезают окно. По центру торца всего периметра проёма прибивают дощечку – упор для двух стёкол. После установки стеклопакета края обрамляют штапиком или декоративной планкой.
При необходимости толстого полотна, створку делают из двух слоёв. В двухслойной технологии изготовления деревянной двери соблюдают перпендикулярность досок обоих щитов. Склеивают их между собой столярным клеем.
Шпоночные
Собрать тёплые деревянные двери для частного дома без особых усилий можно из досок со шпонками. Технология изготовления состоит из следующих шагов:
Обычно для входа в дом массивные двери изготавливаются из дуба, бука или кедра. Полотно можно задекорировать под старину или придать ему современный стиль. В баню или сарай подойдёт простая деревянная дверь, собранная своими руками из сосновой доски.
Щитовые
Щитовая дверь — бюджетный вариант. Каркасом выступает прямоугольная рама из доски. С обеих сторон приклеены листы из ДВП. В промышленных условиях применяют дополнительную облицовку из шпона или ламината. Ещё одной особенностью конструкции двери является заполнение пустот каркаса утеплителем из отходов деревообработки: опилки, стружка, мелкие щепки, гофрокартон.
Рассмотрим, как сделать из досок щитовую деревянную дверь своими руками пошагово:
- по размеру створки вырезают лист ДВП, а также заготовки из досок для рамы;
- все элементы раскладывают на ровной поверхности, соединяя между собой столярным клеем и саморезами;
- нижний щит из ДВП с деревянным каркасом образовали пустоты, которые засыпают опилками;
- верхнюю часть рамы смазывают клеем, укладывают второй щит из ДВП и всю створку прижимают прессом.
На готовое дверное полотно в качестве отделки можно сверху наклеить шпон, а острые углы закруглить фрезером.
Филёнчатые
Конструкция филёнчатых дверей представляет собой раму из бруса, внутри которой вставлен набор горизонтальных поперечин, вертикальные перемычки, а также средники. В итоге образуются ячейки для вставки филёнки. Технология позволяет изготовить деревянную дверь со стеклом, пластиком, и другим материалом. От количества поперечин зависит прочность полотна.
Филёнку вырезают такого размера, чтобы она входила в ячейку с зазором 2 мм. Стеклянные вставки или ДВП сразу крепят штапиками. Края толстой филёнки из фанеры или ДСП фрезеруют, пока они не станут тоньше на 2 мм вырезанных на раме пазов. Последними крепят обрамляющие штапики.
Декор
Декорирование самодельной деревянной двери начинается со шлифовки. Далее обработка идёт антисептиком, защищающим древесину от сырости и вредителей. После высыхания поверхность двери покрывают двумя слоями грунтовки или шпаклёвки. Финишным слоем ложится краска или лак.
Если есть профессиональный инструмент, а также определённые навыки, полотно украшают резьбой, вырезают трафареты и даже составляют мозаику.
