Многие владельцы погребов часто сталкиваются с проблемами их подтопления. Весенние паводки, обильные осенние или летние дожди, грунтовые воды, – все это факторы, которые вызывают неблагоприятные последствия. Совершенно понятно, что бороться с подтоплением нужно не только для того, чтобы сберечь хранящиеся в погребе продукты или вещи, но и чтобы сохранить конструкцию в целостности.
Оптимальный способ решить указанную проблему – сделать хороший дренаж или гидроизоляцию.
Очень многие домовладельцы пытаются экономить и ограничиваются только гидроизоляцией. Но такой вариант бывает хорош только в тех случаях, когда:
- грунт, в котором вырыт погреб, обладает высокой пропускной способностью, то есть не задерживает влагу, а интенсивно впитывает ее;
- грунтовые воды залегают глубоко;
- местность, где расположены строительные конструкции, удалена от водоемов.
Если же почва тяжелая, например, глинистая; местность часто затапливается; участок, на котором расположен погреб, имеет уклон, — без организации дренажа (принудительного отведения воды) просто не обойтись.
Специалисты советуют сочетать дренажные и гидроизоляционные мероприятия для более надежной защиты погреба.
Дренаж можно сделать своими руками, минимизировав затраты на услуги сторонних специалистов и сведя стоимость исключительно к цене расходных материалов. Все, что для этого нужно, – выбрать правильный тип системы отвода воды, определиться с необходимыми комплектующими и технологией проведения работ.
Дренаж, который необходим для погреба, может быть наружным или внутренним.
Как правило, наружный дренаж сооружается на этапе строительства и представляет собой замкнутый кольцевой контур, состоящий из дренажных колодцев, расположенных по углам внешней части погреба и сборного резервуара (нижняя точка системы), в который вода будет стекать под уклоном и после откачиваться.
Чтобы своими руками сделать такой дренаж, необходимо приобрести: угловые колодцы (их роль могут играть 250 – 500- миллиметровые трубы), 100-150 миллиметровые перфорированные трубы, соединительные тройниками, фитинги для углов, щебень, песок, гравий и геотекстиль.
Процесс прокладки наружной системы сводится к следующему.
- вдоль стен сооружения прорываем траншею около сорока сантиметров в ширину, осушаем ее и выравниваем дно.
- выкладываем дно траншеи геотекстилем с таким расчетом, чтобы краев материала хватило на то, чтобы обернуть трубы.
- посыпаем слой щебня в 10 сантиметров, не забывая при этом создавать уклон. Необходимо, чтобы на каждый погонный метр приходился перепад высоты в один-два сантиметра.
- устанавливаем дренажные колодцы, прокладываем перфорированные трубы и соединяем их по углам;
- все это пересыпаем щебнем, оборачиваем геотекстилем и покрываем сверху песком, гравием и грунтом;
- прорываем центральную траншею, глубина которой должна быть сантиметров на пятьдесят ниже, чем глубина системы для дренажа. Не забываем о создании перепада высоты.
- вырываем яму для установки сборного резервуара в десяти-пятнадцати метрах от погреба;
- по траншее до вырытой ямы прокладываем магистральную 150-миллиметровую трубу, устанавливаем сборный колодец на пятьдесят-шестьдесят сантиметров глубже труб для дренажа, соединяем систему, тестируем, после чего засыпаем траншею по ранее описанному принципу.
При установке наружного дренажа дополнительно необходимо делать так называемый «глиняный замок» — 1— метровую прокладку из глины между стенами и грунтом. Глина плохо пропускает воду, что обеспечивает дополнительную защиту стен.
Если обустройство наружной системы по каким-либо причинам затруднительно, своими руками можно сделать внутренний отвод воды, применив для этого несколько вариантов по выбору.
Способ первый — «самотек»
Применяя данный способ, мастера, привыкшие делать все своими руками, устанавливают в полу погреба емкость для сбора воды, в которую вода стекает самостоятельно, после чего откачивается насосом.
До того, как залить пол бетоном, в него закапывают бочку определенного объема. После этого пол бетонируется, сверху укладывается щебень и керамзит пятисантиметровым слоем. Все это покрывается пленкой, и затем укладывается пол из дерева.
Способ второй – дренажный пол с высверленными скважинами
Суть данного способа состоит в том, что вода не откачивается, а самостоятельно впитывается в грунт через дренажные скважины.
Как это делается?
- В полу пробуривают отверстия, через которые просверливаются скважины.
- В скважины проводятся трубы с проделанными в них отверстиями (отлично подойдут пластиковые).
- Трубы накрываются мелкой сеткой.
- После этого слоем не более 8 см засыпается щебень.
- На щебень кладется гидроизоляционный материал, на который сверху настилаются доски.
Как следствие, вода течет по полу, проникает через пленку в скважины и выводится в грунт.
Данный способ может применяться в том случае, если погреб вырыт в легком грунте, который хорошо впитывает и пропускает воду. Если же грунт тяжелый – такая организация дренажа вам не подойдет.
Способ третий – дренаж пристенный с водоотводом
При этом способе вода отводится по внутренним дренажным трубам в водосборные колодцы, Для того,
чтобы сделать такую систему своими руками, понадобятся: отрезки перфорированных труб по 250 см в длину и диаметром в пятьдесят – сто миллиметров, соединительные муфты, гравий или щебень двадцатимиллиметровой зернистости, геотекстиль. Принцип монтажа похож на монтаж наружной дренажной системы.
Внутри погреба, по его периметру, копают траншеи пятидесятисантиметровой глубины, насыпают в них двадцатисантиметровый слой щебня или гравия, утрамбовывают, затем укладывают обернутые геотекстилем трубы и покрывают все это сверху песком до тех пор, пока уровень засыпанной траншеи не сравняется с уровнем пола.
Водоотвод производится в водосборники, которые размещают в нижней части пола.
Дренажная система для погреба, которую вы в состоянии установить самостоятельно, не требует больших материальных затрат, но, при этом, избавит вас от неприятностей и переживаний по поводу сохранности ваших вещей и запасов.
Если у вас есть погреб, важно контролировать, выдерживает ли он натиск подземных вод. Бывает так, что с таянием снега погреб затапливает. Нужно ли говорить, какими последствиями это грозит. Ведь наверняка те, у кого есть погреб, не оставляют его пустым. Здесь и заготовки на зиму, и семена, и всякие нужные вещи хранятся.
Такие, например, как электроинструменты (за неимением подсобки в доме). Может получиться так, что придется их выкидывать. Отремонтировать вряд ли получится.
Некоторые решают проблему подтопления следующим образом. Выкапывают в полу погреба яму, бетонируют большую металлическую бочку, опускают туда дренажный насос, снабженный выключателем-поплавком. Эта конструкция работает так. По мере того как емкость заполняется, вода выкачивается наружу.
Как видите, это совсем не сложно – сделать такое самостоятельно. Да и особенных капиталовложений не требует. По опыту тех, кто этим давно пользуется, можно сказать, что надежность тоже на высшем уровне. Правда, многие рекомендуют взять еще один дренажный насос выше первого. А еще понадобится ИБП.
Вообще задумываться о том, чтобы погреб не затопило, желательно еще на этапе строительства дома. Хорошо бы исследовать структуру грунта. Для этого можно воспользоваться самодельным садовым буром. Так, полезной может оказаться история одного человека. У него на участке на глубине почти шесть метров идет только песок, с прослойками глины. Это очень важная информация, которая может помочь как при строительстве дома, так и при обустройстве подвала. Ну, и в целом это играет немалую роль для решения вопроса с подтоплением.
Если вы решили расположить погреб только под частью дома, сверлить скважины с внешней стороны стены не получится. Есть другой вариант – делать это по всему периметру дома. Но это довольно трудоемкая задача. Зато эффект отличный: фундамент будет всегда сухим. Лучше перестраховаться, хотя и дом стоит на песке.
Непосредственно в погребе можно устроить дренированный фальш-пол и не заморачиваться и не тратить много денег на смеси, пасты и обмазки, а пропускать воду сквозь погреб вглубь, к материковым пескам.
Все это нужно делать строго по определенному плану.
В полу погреба сделайте отверстия, а через них просверлите скважины. Для этого хорошо подойдет ручной земляной бур. При этом надо учитывать глубину подземного помещения. Получается в итоге, что до песка – приблизительно два метра. Убедитесь, что высота потолка погреба позволяет применить бур.
Обычно пол в погребе выполнен из бетона. На него можно насыпать щебня. Сделайте небольшой слой, не более восьми сантиметров. Сверху положите материал для гидроизоляции. Можно взять пленку ПВХ.
Важно, чтобы пленка не обтиралась о щебень, когда вы будете ходить по погребу. С этой целью актуально настелить мостки из деревянных досок.
Вы можете отлить бетонную стяжку. Но все же помните, что это не подвал. В погреб вы заходите не так часто и ненадолго, поэтому можно обойтись без излишеств.
Кстати, чисто теоретически при таких условиях нет надобности накапливать воду в бочке, поэтому можно пробить дно и высверлить несколько скважин.
Для обустройства дренажных скважин можно воспользоваться трубами из пластика. В них должны быть отверстия. Над самими трубами нужно уложить мелкую сетку. Это нужно для того, чтобы камушки не попадали в трубу.
После выполненных манипуляций вода, попадая в подвал через какое-нибудь небольшое отверстие, будет течь по полу под пленкой, а затем уже непосредственно в скважину для дренажа.
Дренажный насос можно оставить в бочке, это не помешает.
Очень важно посмотреть на практике, как будет работать система. А лучшее время – конец зимы, весна, то есть период, когда начинается таяние снега.
Если все будет проделано по приведенной выше схеме, то даже после очень снежной зимы и «болотистой» весны у вас в погребе всегда будет сухо.
Если вы оставили в бочке насос, то сможете убедиться, что он вряд ли вообще сработает. Бочка будет почти постоянно сухая. Это все потому, что вода, которая будет поступать в погреб, окажется на перехвате и попадет в скважины, а из них все глубже и глубже. В подземном помещении больше не будет сыро, а потолок будет полностью без конденсата. Вы в этом убедитесь. Находиться в погребе станет гораздо комфортнее, чем раньше. Конечно, никто не говорит о том, что можно будет переехать туда жить, но вот в целом вы поймете.
Если до того как вы позаботились о системе дренажа, на полу могли оставаться небольшие лужи, которые почти все лето не могли высохнуть, то теперь ситуация кардинально поменяется. Конечно, лужи скапливаются еще и потому, что пол не может похвастаться идеальной гладкостью, но все же. Теперь с новой системой дренажа может лужицы и есть, но вы их не увидите, так как их надежно скрывает щебенка. И они, если и испаряются, то не образуют конденсата на потолке, так как это все блокирует пленка ПВХ. Цель ведь была другая – чтобы в том помещении, где вы храните свои консервы, овощи, инструмент, старые, но такие нужные вещи, было всегда сухо.
Теперь вам не нужна будет бочка с насосом, да и беспокоится каждую весну, не затопило ли, не придется. И все это делается очень просто, без особенных затрат. Правда, потребуется уделить этому какое-то время, потрудиться скурпулезно, чтобы не допустить ошибок. Зато результат вознаградит вас за труды.
И последнее. Конечно, можно проработать систему дренажа погреба, когда дом уже построен. Но лучше сделать это еще на этапе строительства.
Многие застройщики решают строить дом с подвалом. Стоимость строительства подвала сравнима с затратами на сооружение обычного этажа.
В подвале можно располагать только не жилые, вспомогательные помещения — прачечную, тренажерный зал, сауну, котельную, мастерскую, кладовку и т.п. Все эти помещения с лучшим комфортом и удобством разместились бы и на обычном этаже или мансарде.
В недалеком прошлом дома было принято строить на ленточных фундаментах глубокого заложения. Устройство в таком доме подвала действительно было выгодно — фундамент выполнял роль наружных стен помещений подвала.
Применение в современном малоэтажном строительстве облегченных конструкций и делает не выгодным устройство в доме подвала.
Тем не менее, любители традиций и основательности не редко выбирают дом с подвалом на ленточном фундаменте глубокого заложения. Чтобы комфортно пользоваться помещениями в подвале, подвал необходимо защитить от грунтовой влаги.
Как защитить подвал или цокольный этаж от воды и сырости
присутствует постоянно. Уровень грунтовых вод, количество верховодки, влажность грунта на участке меняются по сезонам года и зависят от строения и свойств грунта, количества осадков, рельефа местности и вида покрытия на участке.
Если дом расположен на склоне, то, как правило, необходим отвод от дома воды, стекающей по склону. Вода по склону стекает как по поверхности, так и по подземным горизонтам.
Для защиты подвала от воды устраивают два рубежа обороны:
- Кольцевой дренаж вокруг дома, на уровне подошвы фундамента, который перехватывает и отводит от стен подвала большую часть воды, стремящейся затопить подвал.
- Гидроизоляцию стен и пола подвала, предназначенную в основном для защиты от капиллярной влаги грунта.
Только гидроизоляция подвала, без устройства дренажа, приводит к тому, что вода все равно дырочку находит. Если не сразу, то через несколько лет. Сырой подвал — деньги на ветер.
Если решили сделать в доме подвал или цокольный этаж, то пристенный дренаж рекомендую сделать обязательно , не пожалеете.
Пристенный дренаж делается одновременно с устройством фундамента. Его стоимость минимальна , по сравнению с затратами на защиту от воды уже затопленного или сырого подвала.
Если хотите рискнуть, сэкономить на устройстве дренажа и отказаться от его устройства, то проведите тщательные изыскания. Оцените сезонные колебания уровня грунтовых вод на участке. Появляется ли весной Узнайте у соседей, есть ли у них дренаж, топит ли у них подвал.
Отсутствие дренажа, как правило, потребует усиления гидроизоляции фундамента и увеличения расходов на её устройство.
Конструкция пристенного дренажа приспособлена исключительно для того, чтобы защитить подвал или цокольный этаж от воды. Если необходимо решить другие задачи, например понизить уровень грунтовых вод на всем участке или уменьшить насыщенность водой , то используют другие виды дренажа.
Устройство пристенного дренажа вокруг подвала, как правило, обязательно:
- При постоянном или сезонном подъеме уровня грунтовых вод выше подошвы фундамента.
- Если на участке весной появляется верховодка.
- Для дома, расположенного на склоне, со стороны набегающей по склону воды.
- Если на участке имеется водонепроницаемый слой грунта.
Последнее условие вызвано вот чем. Грунтовую подушку фундамента и пазухи котлована под фундамент для уменьшения сил морозного пучения обычно засыпают водопроницаемым грунтом. Если грунт на участке водонепроницаемый, то поверхностные воды будут просачиваться в водопроницаемую засыпку фундамента и там накапливаться.
Куда направлять воду с крыши
Вода, стекающая с крыши по водосточным трубам не должна просачиваться в грунт рядом со стенами дома.
Можно встретить описание устройства системы водоотвода, которая направляет воду с крыши в трубы пристенного дренажа. Трубы пристенного дренажа в этом случае имеют двойное назначение — служат и для сбора подземных вод вокруг фундамента и для транспортировки воды с крыши.
Использование дырявых труб пристенного дренажа еще и для перемещения воды с крыши довольно рисковано, и обычно кончается затоплением подвала во время сильного дождя.
Лучше всего для отвода воды с крыши и поверхностных стоков с площадок на участке выполнить отдельную систему водоотвода.
Пристенный дренаж вокруг фундамента дома в разрезе
(кликните по картинке для увеличения)
Схема кольцевого пристенного дренажа подвала дома
Трубы дренажа — дрены, укладываются вдоль стен фундамента и создают вокруг дома защитное кольцо. На углах кольцо дрен разрывается в дренажных колодцах. Собранная дренами вода отводится в накопительный, сборный колодец.
Из сборного накопительного колодца вода может удаляться по нескольким направлениям:
- Использоваться на участке для хозяйственных нужд и полива посадок.
- Сбрасываться на рельеф за пределы участка.
- Фильтроваться в нижележащие слои грунта.
- Направляться в центральную канализацию поселка.
Способ использования дренажной воды выбирают исходя из местных условий и желаний хозяина дома.
Для сброса дренажной воды в центральную канализацию поселка по правилам необходимо разрешение владельца сети канализации и оплата услуг по приему и транспортировке стоков.
В дренажных колодцах отстаиваются, оседают на дно и скапливаются частицы грунта , которые несет вода в дренах. Кроме того, через колодцы контролируют исправную работу дренажной системы и периодически, по мере необходимости, промывают струей воды участок дрен от скопившихся там отложений.
Дренажные колодцы устанавливают на углах поворота трассы, при изменении уклона или перепада по высоте, а также на прямых участках через каждые 40-50 метров. На углах поворота колодец ставить не обязательно, если расстояние от угла до ближайшего колодца не более 20 метров. Не допускается отсутствие колодцев на двух углах поворота подряд.
Уклон дренажных труб
Длина участка дрен между соседними дренажными колодцами должна быть не более 50 метров. Дрены укладывают с уклоном более 0,5% (0,5 см на 1 метр длины трубы) в сторону сборного колодца.
Угол наклона подбирают так, чтобы на нижней отметке дренажного кольца вокруг дома нижний край дрены размещался на 20 см (на высоту гравийной подсыпки) выше подошвы фундамента. На верхней отметке кольца, подошва дрены должна располагаться на 20 см. ниже уровня пола в подвале.
Заглублять пристенный дренаж (в т.ч. гравийную подсыпку) в песчаную подушку фундамента не допускается, чтобы не снижать несущую способность подушки и фундамента.
Чтобы разместить трубы с необходимым уклоном иногда требуется увеличивать расстояние между подошвой фундамента и уровнем пола в подвале больше, чем это требуется по конструктивным соображениям. Это удорожает строительство фундамента.
В этом случае бывает выгодно отказаться от сооружения пристенного дренажа и выполнить удаленный дренаж. Трубы удаленного дренажа укладывают на расстоянии 1-3 м. от фундамента. В этом случае нижняя отметка дрен по высоте может быть ниже подошвы фундамента.
Удаленный дренаж также бывает выгодно устраивать для защиты уже построенного дома с подвалом.
Устройство кольцевого пристенного дренажа
Как сделать пристенный дренаж своими руками понятно из рисунков, на которых по шагам изображен весь процесс.
Геотекстиль
Геотекстиль — это синтетическое полотно, специально предназначенное для укладки в грунт. Материал пропускает воду, но задерживает частицы грунта. В конструкции дренажа предотвращает заиливание частицами грунта фильтрующей засыпки, дренажных плит и труб.
Фильтрующий, дренирующий слой на стене фундамента
На стене фундамента поверх гидроизоляции размещают дренирующие плиты или дренажные маты. Специальные водопроницаемые плиты или маты из полимерного материала перехватывают воду, которая просачивается к стенке фундамента. По каналам в плитах или матах вода спускается вниз к гравийной обсыпке и далее попадает в трубы дренажа.
Кроме того, дренирующие плиты или маты защищают гидроизоляцию от механических повреждений.
Дренирующую плиту отделяют от грунта слоем геотекстиля. Производители выпускают дренажные маты с уже прикрепленным к их поверхности слоем геотекстиля.
Дренирующие плиты можно легко изготовить своими руками . Плиты отливают из Используют керамзит наиболее крупных и легких фракций (20-40 мм и более), Плиты из этого материала будут не только дренировать воду, но и служить утеплителем стен подвала. Плиты толщиной не менее 100 мм. выкладывают насухо с перевязкой вдоль стены подвала и накрывают полотном геотекстиля.
Для утепления стен подвала, вместо дренирующих плит на гидроизоляцию фундамента точечно приклеивают плиты утеплителя — экструдированый пенополистирол толщиной 100 мм , Поверх плит утеплителя закрепляют профилированную пластиковую мембрану и геотекстиль.
В продаже имеются мембраны с уже закрепленным на их поверхности полотном геотекстиля. По каналам мембраны, просочившаяся сквозь геотекстиль вода стекает вниз к гравийной обсыпке дренажной трубы. Также мембрана защищает утеплитель от повреждения грунтом.
Дренажные трубы
В продаже на строительном рынке имеются дренажные гофрированные пластиковые перфорированные трубы с отверстиями, равномерно расположенными на поверхности. Снаружи трубы закрыты слоем геотекстиля, который защищает ответстия от закупоривания частицами грунта.
Для устройства пристенного дренажа применяют трубы диаметром не менее 100 мм.
Трубы между собой стыкуются с помощью специальных муфт. На углах поворота рекомендуется стыковать трубы двумя фасонными частями с углом поворота, отличным от 90 град. В результате поворот трубы окажется более плавным.
Дренажные колодцы
Дренажные колодцы собирают из готовых пластиковых секций диаметром около 300 мм.
Можно использовать любые другие трубы примерно указанного размера. Дно колодца должно быть ниже уровня дренажных труб на 200-500 мм.
Каждые два — три года колодцы очищают и промывают дренажные трубы струей воды.
Сборный накопительный колодец
Собранная дренажной системой вода отводится в сборный накопительный колодец. Колодец — это резервуар, где накапливается некоторое количество дренажной воды. Из резервуара с помощью погружного дренажного насоса вода периодически откачивается в определенном направлении, например, в поверхностный водосток и далее на рельеф за пределы участка.
Вместимость колодца — объем от дна до приточной трубы, выбирают достаточно большой, такой, чтобы периодичность откачки воды была не обременительной для хозяев.
Если процесс откачки автоматизировать, то объем колодца и степень озабоченности хозяев можно значительно уменьшить. Для этого в колодец устанавливают стационарный дренажный насос, оснащенный поплавковым выключателем и подводят электричество.
В последнем случае, для устройства сборного колодца малого объема удобно использовать такую же конструкцию, как для дренажного колодца. В целях увеличения объема и обеспечения работы насоса, сборный колодец делают более глубоким, чем дренажный.
Необходимо следить, чтобы уровень воды в сборном колодце не повышался выше уровня дренажных труб.
Дренажную воду из сборного колодца можно откачивать в подземную емкость, где её накапливают и используют для полива посадок, мытья машины и других хозяйственных нужд. Это выгодно, если в эту же емкость направляют воду поверхностного водостока с крыши дома и с площадок на участке .
Устройство накопительного резервуара, аналогично конструкции септика автономной канализации. Например, такой резервуар в форме колодца, как и септик, делают из . Можно также использовать пластиковые емкости.
Вода с крыши и из системы поверхностного водостока ни в коем случае не должна попадать в дренажную систему. Дренаж не справится с отводом большого количеством воды во время ливня и дождевая вода через дренаж может затопить подвал.Трубы и колодцы дренажа и водосточных систем должны быть изолированы друг от друга.
Если на участке низкий уровень грунтовых вод, а нижний слой грунта на участке водопроницаемый , то сборный колодец можно сделать в виде . Вода из колодца будет просачиваться в водопроницаемый слой грунта. Глубина колодца должна быть такой, чтобы зона фильтрации находилась в водопроницаемом слое грунта.
Защита дренажной системы от промерзания
Дренажная система -дрены, колодцы на уровне дрен и ниже, зимой должны находиться в не промерзающем слое грунта. Известно, что весной вода на поверхности земли появляется намного раньше, чем оттаивает замерзший на глубине грунт. Замерзший дренаж не будет справляться с отводом воды от фундамента.
Грунт, окружающий дренаж, может замерзнуть, если расположен выше Например, для района Москвы расчетная глубина будет равна 0,7 м. Особенно вероятно такое развитие событий, если подвал дома не отапливаемый или хорошо утепленный.
В случае опасности промерзания грунт утепляют, укладывая под отмостку здания плиты пенопласта ПСБ 35 или экструдированного пенополистирола толщиной 100 мм.
В настоящее время частные дома строят согласно общим правилам возведения жилых строений. Но на данный момент достаточно , подвалы домов которых периодически затапливаются. Так как при строительстве дома в подвале не был устроен, то на данный момент эту ошибку можно исправить.
Привлечение специалистов к решению проблемы обеспечит профессиональный анализ грунта и состояния фундамента. Для правильного устройства дренажа проводят гидрогеологический анализ грунтовых слоев. И только имея результаты аналитической работы, выбирается способ дренирования подвальных помещений, от которого будет зависеть сухость подвального помещения.
При невозможности обращения в специализированные компании, можно заняться решением этого вопроса самостоятельно. Но необходимо тщательно изучить все способы осушения грунта. Существуют два основных метода дренажа – подвал частного дома можно осушить внутренним и внешним способом. Любой из выбранных методов потребует наличия материалов и соответствующих инструментов.
Что понадобится для устройства дренажной системы
Инструменты для устройства дренажа:
- лопаты, причем понадобятся и совковая, и штыковая;
- – это может быть непосредственно нивелир, но можно воспользоваться и гидроуровнем с минимальной длиной 5 м;
- ведра.
Материалы, которые необходимо приобрести для устройства дренажной системы:
- пластиковые трубы для канализации диаметром 55 мм, в которых сверлятся отверстия (диаметр 2-3 мм) через каждые 4-5 см или можно использовать специальные дрены (трубы для дренажа грунта);
- материал для гидроизоляции, в состав которого входит битум или жидкая резина;
- специальная гидроизоляционная добавка для укрепления бетона («Пенетрон» или «Пенетрон Адмикс»);
- для дренажа;
- щебень средней фракции или гравий;
- песок крупной фракции карьерный;
- (прекрасно подойдет пластиковая бочка без дна, но достаточно широкая).
Когда устройство дренажной системы оправдает затраты
Методы устройства внутреннего дренажа в подвале частного дома
При наличии озеленения или отмостки, нужно быть готовым к разрушению облагороженной территории, если работы будут проводиться снаружи фундамента. В этом случае можно произвести устройство дренажной системы изнутри подвала. Этот метод достаточно трудоемкий и принесет больше неудобств, также он оставляется на крайний случай, так как нормативные акты строительной технологии разрешают проводить только внешние работы по дренированию грунтов. Но при внутреннем обустройстве дренажной системы двор останется в первоначальном виде.
Простой способ осушения неблагоустроенного подвала
| При периодическом затоплении подвального помещения можно обезопасить фундамент от преждевременного ослабления следующим простым и дешевым способом: в подвале устанавливается бочка с углублением в грунт (объем емкости около 200 л), в которой крепится дренажный насос погружного принципа действия для загрязненной воды, а шланг от насоса выводится за пределы участка.
Перед работами специалисты советуют укрепить поверхность: на грунт насыпается керамзит толщиной до 20 см, а поверху стелют доски пола. Древесина чернового покрытия пропитывается составом с антисептическими и влагостойкими свойствами. Если подвал не оборудован системой вентиляции, то необходимо обустроить отдушины для испарений. |
 |
Устройство капитальной внутренней дренажной системы
При устройстве дренажной системы следует учитывать последствия мелиорационных работ – полезный объем подвального помещения значительно сократиться. Прежде всего, пострадает высота подвального этажа – устройство дренажной системы «украдет» около 20-30 см. Это происходит из-за укладки дренажных труб, именно они являются причиной поднятия уровня пола. Но покрытие полов поверх дренажной системы позволит организовать пространство подвала для удобного пользования.
Последовательность работ по устройству дренажной системы:
- Расположение линий дрен зависит от площади подвального помещения. Оптимальным считается расстояние между дренами 3-3,5 м. Если длина сторон помещения не превышает 4,5 м, то достаточно уложить трубы вдоль стен. Поэтому работы на первом этапе будут проводиться согласно особенностям дома – или необходимо разметить площадку под дрены, или определить с помощью уровня направление и степень уклона пола.
- Составляется схема осушительной системы. Главный принцип – чтобы все дрены составляли монолитный контур, который уклоняется в сторону накопительного колодца.
- Затем насыпают водонепроницаемый слой, как правило, из песка. Затем сверху укладываются трубы. При этом сохраняется уклон – 2 см на погонный метр.
- Отсыпка закрывается геотекстилем «внахлест» более 15 см.
- Производят монтаж контура из труб.
- Оборачивают дренажные трубы геотканью.
- Настилают половое покрытие.
Принцип дренажной системы заключается в отводе воды в подвальном помещении в накопительный колодец или септик. Такое устройство требует проложить трубы в траншее до места стока, дно которой выравнивается с учетом необходимого уклона.
Осушение подвального помещения при помощи кольцевой дренажной системы
Внешнее дренирование позволяет перенаправить грунтовые воды. Используют два способа устройства внешней дренажной системы – кольцевой дренаж и пристенный. Второй вариант не может быть устроен, если дом старой постройки, так как он устраивается рядом со стеной фундамента и может его разрушить при работах. Первый вариант намного выгоднее для владельца участка. Траншея под него выкапывается на расстоянии 1-2 метра от фундамента. Такое расположение не нарушает отмостку и оставляет меньше беспорядка. Перед проведением работ необходимо спроектировать всю систему в целом. При разработке схемы стоит учитывать такие правила:
- Прокладка системы осуществляется по периметру дома;
- Дрены укладываются на 0,5 м ниже уровня основания дома;
- Вся система должна являться единым контуром;
- Обязательно соблюдать рекомендованный уклон в сторону слива влаги, который должен составлять 2 см на метр;
- В местах поворота магистрали или ее длины более 5 м устраивают ревизионные колодцы;
- Накопительный колодец выносится за пределы придомовой территории.
Монтажные работы осуществляются в несколько этапов:
- Используя колышки, шнур и измерительную рулетку необходимо разметить фронт работ;
- Далее выкапывается траншея по всей разметке на ширину 40 см и на глубину равную глубине фундамента плюс 0,5 м;
- Пользуясь уровнем, корректируют наклон к накопительному колодцу;
- Уплотняют верхний слой дна с помощью виброплиты или отрезка бруса;
- Используя заранее заготовленный песок или песчано-гравийную смесь, разравнивают водонепроницаемую отсыпку слоем в 15-20 см;
- Проверяют уклон траншеи уровнем;
- Застилают геотекстиль;
- Проводят укладку дренажных труб и соединяют их в единую систему;
- Устраивают ревизионные колодцы в тех местах, где предусмотрено проектом;
- Обворачивают дрены геотекстилем;
- Засыпают траншей и уплотняют поверхность.
Устройство накопительного или коллекторного колодца
Вся влага из дренажной системы должна поступать в специально организованное место, которым может быть сливная яма, накопительный колодец или септик. Если совсем упростить процедуру устройства такого места, то можно выкопать глубокую яму, заполнить ее битыми кирпичами, гравийной крошкой или щебнем, другим строительным мусором.
Очень важно, чтобы дно ямы было влагонепроницаемым. Это обеспечивается простым способом – нужно при копке траншеи добраться до песчаного слоя грунта или до супесей. Если преобладает глинистый грунт, то отступая 1-2 м от траншеи, копают еще одну яму, которые соединяются трубами без перфорации.
Дренажный накопительный колодец можно собрать из бетонных колец или приобрести уже готовый в магазине. Отличным и дешевым выбором будут пластиковые накопительные колодцы.
Внешний дренаж подвала своими руками осуществляется таким образом:
- Подготовьте патрубки диаметром 100-150 мм, разместите смотровые колодцы по углам системы, подготовьте угловые фитинги, тройник, при помощи которого будет соединяться устройство в кольцо, геотекстиль, гравий, песок и щебень.
- Демонтируйте опалубку фундамента.
- Выройте траншею, ширина которой будет 40 см, глубина - ниже уровня подошвы дома. Осушите траншею при помощи дренажного насоса Вихрь от скопившейся воды. Выровняйте дно.
- Стены фундамента покройте битумом, чтобы осуществить дополнительную гидроизоляцию.
- Уложите геотектиль на дно самой траншеи.
- На геотекстиль насыпьте 10 см щебня.
Обязательно учтите перепад высоты в 2 см на каждый метр.
- Соедините углы трубопроводов фитингами, через каждые 20 м сделайте смотровые колодцы. Уложите трубопровод.
- Снова насыпьте слой щебня и накройте его вторым слоем геотекстиля.
- Далее засыпьте слой грунта, гравия и песка.
- Колодец монтируйте в 10-15 м от самого подвала. Магистральную траншею подведите к колодцу при помощи трубопровода с диаметром в 150 мм. Траншею засыпьте песком.
Что касается внутреннего дренажа подвала, то он осуществляется следующим образом:
- Уберите землю до основания фундамента. Используйте отбойный молоток для того, чтобы сделать траншеи в бетоне.
- Монтируйте дренажный трубопровод и смотровые колодцы по периметру подвала.
- Сами патрубки нужно засыпать слоем щебня и гравия.
- Далее осуществите стяжку бетоном.
- После нужно сделать слой гидроизоляции и монтировать новый пол.
- Вода будет скапливаться в монтированной цистерне и выводиться благодаря дренажному насосу Джилекс или другой станции наружу.
Также вам понадобится гидроуровень, лопата, ведро, обмазочный материал на основе битума, геоткань, гравий, щебень, крупнозернистый песок. Также стоит детально разобраться, какой щебень лучше использовать.
