» Химическое окрашивание латуни

Химическое окрашивание латуни

Купив , в свое время, фототравление от чешской фирмы Extratech для Ту-154М (в масштабе 1:144), я поразился тонкости и ажурности отдельных элементов. Особенно порадовала филигранная имитация клепки на ковшах реверса. Сопла двигателей получаются масштабной толщины. Реалистично выглядят и ободки на дисках шасси.

Впечатление усилилось от нового релиза для Ил-62М , имеющего те же двигатели Д-30КУ.

Вместе с тем, стало ясно, что пытаться теперь грунтовать и красить мелкие детали – значит всё испортить! Тем более что существую т множество методов химической обработки латуни, позволяющих придать ей любой цвет.

Большинство химических реагентов всегда под рукой – соль, сода, вода. Но опыты все же лучше проводить на улице или в хорошо проветриваемом помещении, так как возможно выделение ядовитых паров и газов. Да и очки и резиновые перчатки никто не отменял.

Итак, вооружившись давно забытыми учебниками химии и Интернетом, начнем!

Предварительное отбеливание латуни

Латунь представляет собой сплав меди и цинка, иногда с добавлением олова, никеля, свинца, марганца, железа и других элементов. И если медь имеет розоватый оттенок, то латунь золотисто-желтого цвета.

И латунь, и медь на воздухе окисляются и темнеют. Поэтому, перед химической обработкой обязательно нужно удалить окислы с поверхности фототравления.

РЕЦЕПТ:

Спирт или ацетон
Лимонная кислота (продается в продуктовых магазинах)
Поваренная соль

В стакан горячей воды добавляется чайная ложка лимонной кислоты и чайная ложка поваренной соли.

Фототравление обезжиривается спиртом или ацетоном и кладется на 5-10 минут в раствор. По окончании промывается водой с моющим средством.

В качестве контейнера нельзя использовать металлическую посуду, а доставать изделие стальным пинцетом - может остаться налёт меди.

Отбеливание ускоряется при повышении температуры раствора или концентрации лимонной кислоты.

Важно! Н е передержать изделие в кислоте - может начаться так называемое "обесцинкование" латуни - она становится неестественно розово-красной.

Отбеливающий раствор обладает разъедающими свойствами, поэтому необходимо избегать попадания его на руки и одежду.

Воронение латуни

Итак, попробуем сымитировать цвет лопаток КНД двигателя Ту-154М.

Для работы нам понадобятся:

1. 10%-ый раствор аммиака (продается в любой аптеке);

2. ХОМ - хлорокись меди (продается в садово-огородных ларьках);

3. Стеклянная баночка.

Наливаем немного аммиака в баночку и насыпаем половину чайной ложки ХОМа. Размешиваем. Добавляем немного воды.

Сначала раствор имеет мутный бирюзовый цвет, затем становится чернильно-синим.

Обезжирев медицинским спиртом, подвешиваем латунную детальку на ниточке и примерно полминуты минуты болтаем ей в растворе. Затем промываем чистой водой и высушиваем.

Деталька приобретает красивый оливково-коричневый цвет, очень похожий на магнитофонную пленку. Поверхность идеально ровная.

Важно не передержать деталь в растворе. Она может стать хрупкой и рассыпаться.

Создав темную базу, мы теперь можем нанести тонкий слой жидко-разведенной эмалевой краски-металлика любого цвета.

Вся операция от начала до конца заняла не более десяти минут.

Внимание! Пары аммиака очень резкие и ядовитые. Процесс лучше проводить на улице, в респираторе.

В заключение хочу ответить скептикам, которые скажут, что работать с фототравлением долго и сложно :

Ничто так не имитирует металл, как... сам металл.

Выражаю особую благодарность моему коллеге Сергею Утенко из Новосибирска за ценные советы и замечания

Изделия из медных сплавов (латунь и бронзу) легко окрасить в темно-коричневый цвет. Готовится смесь из 4 мл нашатырного спирта, 5 г щавелекислого калия и 200 мл уксусной эссенции. Необходимо покрывать чеканку приготовленным составом несколько раз, давая полностью высохнуть, пока она не приобретет нужный цвет.

Образующийся при такой обработке металлический глянец скоро сходит, и изделие приобретает ровную коричневую окраску.

Оттенки зеленого цвета можно получить и с помощью раствора, приготовленного из 5–10 г яри медянки, 10 мл нашатырного спирта, разведенных в 1 л воды.

Изделие погружают в раствор несколько раз, после чего оно приобретает оливково-зеленый цвет.

Для дальнейшей обработки в раствор добавляют еще 1 л воды. Чеканку опускают в ванну на несколько минут (интервал зависит от желаемой степени окраски), затем просушивают над огнем.

Операцию повторяют несколько раз до тех пор, пока металл не приобретет нужного цвета.

В фиолетовый цвет изделия из медных сплавов окрашивают следующим образом: чеканку нагревают до 70–80 °C и протирают кусочком войлока или ваты, пропитанным в сурьмяным маслом.

Зеленый цвет чеканки приобретают после обработки поверхности слабым раствором азотнокислой меди с поваренной солью. После того как изделие просохнет, его протирают раствором 5 г щавелекислого калия и 10 мл нашатырного спирта, разведенных в 100 мл уксусной эссенции.

В такой последовательности окрашивание следует проводить до тех пор, пока цвет поверхности не станет темно-зеленым. Для ускорения реакции чеканку прогревают на огне до температуры 50–60 °C.

Есть и другой способ: готовое к окраске изделие обрабатывают тампоном, пропитанным олеиновой кислотой. На поверхности образуется слой окисла меди, имеющий темно-зеленый цвет. По прошествии некоторого времени он начинает блекнуть и в конце концов становится светло-зеленым с желтоватым отливом. Для закрепления окраски операцию повторяют несколько раз.

Все оттенки желтого можно получить обработкой чеканки нейтральным раствором уксуснокислой меди (яри медянки).

Кроме того, используют следующий состав: 20 г едкого натра и такое же количество молочного сахара тщательно перемешивают в 1 л воды и подвергают продолжительному кипячению. К смеси постепенно добавляют 20 мл концентрированного раствора медного купороса.

Раствору дают остыть и на короткий срок кладут в него обрабатываемые изделия, после чего они приобретают золотистый оттенок. Этот способ обработки часто используется для окраски под золото.

Более насыщенный цвет с красноватым отливом получается после протирания поверхности кашицей из 4 частей порошкового мела и 1 части сусального золота, которые разводят дистиллированной водой.

Иногда употребляется состав, содержащий 15 г сернокислого аммония, 10 мл раствора хлористой сурьмы и 30 мл воды. Его необходимо прокипятить и несколько раз профильтровать, осадок размешать в 2–3 л горячей воды. Для лучшего растворения добавить едкий натр.

Изделие погружают в ванну и держат до тех пор, пока оно не приобретет желаемого цвета.

В серебряный цвет чеканку можно окрасить раствором 40 г винного камня и 14 г рвотного камня в 1 л горячей воды. Затем туда добавляют 50 г соляной кислоты, 125 г порошка олова и 30 г сурьмы. Состав нагревают и кипятят в нем изделие до тех пор, пока оно не покроется ровным налетом.

Другой способ окраски – механический – требует специального оборудования и навыков. Для этого обычно используют порошковые краски или мелкую металлическую пыль различных цветов, для работы нужен пульверизатор, растворители и связывающие вещества, которые оставляют на поверхности изделия тонкий слой защитной пленки.

Если всего этого нет, то порошки просто вколачиваются в металл киянкой или плоским чеканом. Этот процесс лучше повторить несколько раз, в промежутках промывая чеканку под струей проточной воды.

После такого способа окраски требуется обработка поверхности лаком – цветным или прозрачным, выбор зависит от желания мастера.

Необходимо помнить, что лаки покрываются трещинами и мутнеют при плохих условиях хранения.

Можно наносить частицы металла на изделие и с помощью специального оборудования, под давлением. Но такой способ является очень дорогостоящим и не всегда доступен мастеру, работающему в домашних условиях.

Из книги: Коршевер Н. Г. Работы по металлу

Вы найдете их список внизу страницы.

Покраска является прекрасным способом усовершенствовать и оживить вещь. Однако все не так просто, если речь идет о предметах из латуни, например светильниках, крепежных и других изделиях. Тем не менее можно покрасить и латунь: секрет состоит в том, чтобы перед покраской правильно очистить поверхность и наложить на нее грунтовку. В результате краска ляжет ровным равномерным слоем, хорошо пристанет к металлу и дольше сохранит свой первоначальный вид.

Шаги

Часть 1

Подготовьте поверхность

При необходимости отделите деталь. Некоторые предметы из латуни, такие как дверные ручки, водопроводные краны и крепежные изделия, легче покрасить, если отделить их от места крепления. Есть и изолированные предметы, например мебель, столовые приборы или лампы.

• Если вы отсоединили какие-либо шурупы, гвозди или другие крепежные части, сохраните их, чтобы после покраски вновь прикрепить снятую деталь.
• Желательно также проверить, действительно ли интересующая вас деталь сделана из латуни. Для этого поднесите к ней магнит. Латунь является цветным сплавом и не содержит железа, поэтому она не будет притягиваться к магниту.

1. Перенесите предмет в хорошо проветриваемое место. Красить необходимо в месте с хорошей вентиляцией, например в гараже или помещении с широко открытыми окнами. Таким образом вы защититесь от вредных испарений. Кроме того, наденьте марлевую повязку.

   • Чтобы защитить пол от краски, постелите на него ненужную тряпку. Положите предмет из латуни на тряпку, на рабочий стол или скамейку.
   • Прежде чем вы приступите к покраске, откройте окна и включите вентиляцию, чтобы в помещении не скапливались вредные пары.
   • При покраске защитите себя марлевой повязкой, перчатками, очками и другими подобными средствами.
   • Позаботьтесь о том, чтобы по помещению не разлеталась пыль.

2. Поскребите предмет стальной ватой. Один из наиболее важных шагов при покраске латуни заключается в том, чтобы как следует очистить поверхность. Таким образом вы удалите грязь и следы коррозии, и краска лучше пристанет к поверхности. Протрите всю поверхность стальной ватой и уделите особое внимание корродировавшим и сильно загрязненным участкам.

   • После того как вы соскребете с поверхности детали грязь и следы коррозии, протрите ее влажной безворсовой тканью.
   • Краска лучше пристает к грубой поверхности, поэтому можно использовать стальную вату. Не протирайте латунь стальной ватой, если вы не собираетесь ее красить.

3. Очистите поверхность обезжиривающим средством. Прежде чем красить металлическую поверхность, удалите с нее жир, грязь и сажу. Если на латуни останутся жир, грязь и сажа, краска плохо пристанет к металлу. Смочите безворсовую ткань обезжиривающим средством и протрите всю поверхность, которую вы собираетесь покрасить. После этого протрите металл смоченной в воде чистой тряпкой и подождите около 10 минут, пока он высохнет.

   Часть 2

   Нанесите грунтовку и краску

   1. Выберите аэрозольную краску подходящего цвета. Краска должна быть пригодной для металла: подойдет эмалевая, акриловая или масляная краска, либо другие краски, которые после высыхания образуют твердое покрытие. Как правило, краски для металла выпускают в виде аэрозоля, хотя в продаже имеются и жидкие краски.

      • Не используйте латексные краски, так как они плохо пристают к металлу и недолговечны. Латексная краска подойдет лишь в том случае, если у вас высококачественная грунтовка.

   2. Нанесите слой грунтовки. Для латуни лучше всего подходит реактивная, или связывающая грунтовка. Такая грунтовка представляет собой смесь кислоты и цинка, она лучше пристает к латуни, чем любой другой вид краски или грунтовки. Как следует встряхните баллончик с грунтовкой и поднесите его к поверхности металла на 15–20 сантиметров. Напыляйте грунтовку широкими движениями из стороны в сторону. Нанесите грунтовку тонким равномерным слоем.

      Нанесите несколько тонких слоев краски. После того как высохнет грунтовка, таким же образом напылите краску. Встряхните баллончик и нанесите краску широкими движениями из стороны в сторону. Чтобы напылить краску тонким равномерным слоем, держите баллончик на расстоянии 15–20 сантиметров от поверхности.

   3. Нанесите прозрачный защитный слой. После того как краска полностью высохнет (обычно для этого требуется около 24 часов), можно нанести прозрачный верхний слой. Таким образом вы защитите краску и поверхность металла и придадите ей дополнительный блеск. Выберите прозрачное или эмалевое покрытие, специально предназначенное для металла.

      • Встряхните баллончик и поднесите его к поверхности на 15–20 сантиметров. Напылите покрытие ровными движениями, чтобы получить равномерный слой.
      • Отложите деталь в сторону и подождите, пока она полностью высохнет (руководствуйтесь указаниями производителя). Обычно защитные покрытия высыхают довольно быстро, иногда всего лишь за 30 минут.

Без краски можно покрасить многие металлические поверхности, если покрыть их (химически или электрохимически) тонким слоем цветных оксидов или солей, прочно сцепленных с поверхностью. Последнее условие выполнить не так-то легко. Например, железо во влажном воздухе быстро (и без нашей помощи) покрывается красно-бурым налетом продуктов окисления, попросту говоря - ржавчиной, но такой метод окраски никуда не годится, потому что ржавчина еле-еле держится и пачкается при прикосновении.

Здесь мы приведем несколько рецептов окрашивания цветных металлов. Лишь некоторые из них пригодны для домашнего эксперимента, остальные требуют химических реактивов, которые не купишь ни в аптеке, ни в фотомагазине. Однако надеемся, вы уже записались в химический кружок.

Медь и латунь довольно быстро тускнеют на воздухе. Но они сохранят блеск, если окрасить их химическим путем. Подготовка деталей потребует некоторого времени, потому что поверхность должна быть совершенно чистой, без следов грязи и жира. Отполированную деталь тщательно протрите тряпочкой, смоченной в бензине, а затем влажным мелом или зубным порошком. Промыв деталь в проточной воде, подвесьте ее на суровой нитке или леске и не касайтесь больше руками, чтобы не оставить жировых пятен (даже если кожа на вид совершенно сухая, все равно на ней есть хоть немного жира). Опустите деталь в разбавленный раствор азотной кислоты (не более 5-10 мл на 100 мл воды) и снова промойте, лучше горячей водой. Подготовка завершена.

Дальнейшее зависит от того, в какой цвет вы решили покрасить медь. Если в черный, то подержите деталь минут пять в растворе, в котором на 100 мл воды приходится 0,9 г едкого натра и 0,3 г персульфата аммония (NH 4) 2 SO 4 (его применяют в фотографии). Температура раствора 90-100°С.

В растворе хлорида калия, сульфата никеля NiSO 4 и сульфата меди CuSO 4 (соответственно 4,5, 2 и 10,5 г на 100 мл воды) при той же температуре медь и латунь приобретут приятный шоколадный оттенок. Латунь станет лазурной после кратковременного выдерживания в смеси, состоящей из 3 г ацетата свинца (можно использовать свинцовую примочку), 6 г тиосульфата натрия (гипосульфита), 5 г уксусной кислоты и 100 мл воды. Температура такого раствора - около 80°С.

Медь можно и позеленить. Для этого ее нужно опустить в такой раствор: на 100 мл воды - 20 г нитрата меди Сu(NO 3) 2 , 30 г нашатырного спирта и по 40 г хлорида аммония (нашатыря) и ацетата натрия; раствор последнего вещества легко получить из соды и уксуса. С нитратом меди обращайтесь, пожалуйста, осторожно, избегая попадания на лицо и особенно в рот.

За исключением опыта с чернением, мы нигде не указываем времени реакции. Подберите его сами на опыте, приняв во внимание, что чем дольше время обработки, тем интенсивнее цвет.

Следующий металл, который поддается химической окраске, - это цинк. Его используют нечасто, но с оцинкованными предметами - ведрами, тазами, корытами - все хорошо знакомы. Объектом эксперимента может быть любой старый, негодный оцинкованный предмет. Промойте его поверхность раствором соды или протрите тряпочкой, смоченной в бензине, вымойте горячей водой с мылом и несколько раз прополощите. На оцинкованную поверхность нанесем смеси веществ, которые вступят с цинком в реакции; дающие окрашенные соединения. Вот рецепты красок.

Черная: 2 части нитрата меди, 3 части оксида меди, 8 частей соляной кислоты и 64 части воды; после появления окраски поверхность промыть водой и высушить.

Зеленая: по 10 частей сульфата меди и винной кислоты, 12 частей воды и 24 части раствора едкого натра в воде (1:15); как только появится окраска, сейчас же ополоснуть поверхность водой, иначе будет бурый оттенок.

Синяя: на 100 мл воды - 6 г какой-либо соли никеля и столько же хлорида аммония,

Золотая: раствор из 1 части винной кислоты, 2 частей соды и 1 части воды смешать с чистой глиной; поверхность натереть смесью, а когда она высохнет, ополоснуть водой.

Коричнево-бронзовая: смесь из 1 части яри-медянки и 5 частей уксусной кислоты; поверхность натереть смесью, промыть водой и просушить.

Медная: так как цинк активнее меди, значит, достаточно смочить его раствором медной соли, например, медного купороса.

Между прочим, такими красками можно нарисовать на цинковой поверхности картину.

От цинка перейдем к алюминию. Окрасить его несколько сложнее: и операций больше, и не обойтись без электрического тока. Оксид и соли алюминия невзрачны, поэтому нужен другой способ окрашивания. Он известен: это анодирование . Суть его в том, что через алюминиевую деталь, погруженную в электролит, пропускают ток; при этом на поверхности образуется пленка оксида толщиной менее 0,1 мм. Так как алюминиевые детали в гальванической ванне служат анодом, процесс и называют анодированием. Оксидная пленка пронизана микроскопическими разветвленными порами, в которых хорошо удерживаются красители. Можно окрасить анодированную поверхность и органическими красителями, в том числе природными, но лучше все же неорганическими веществами. Обычно деталь обрабатывают поочередно в двух красящих растворах, и ярко окрашенные продукты реакции остаются в порах.

Отполируйте алюминиевую деталь, обезжирьте ее бензином или ацетоном, промойте в горячей воде и подвесьте на проволочке. Опустите деталь на две-три минуты в 5%-ный раствор едкого натра, еще раз промойте и погрузите в слабый раствор азотной кислоты (20-30 мл кислоты на 100 мл воды). Разумеется, до детали дотрагиваться уже нельзя, а если с подвеской работать неудобно, помогайте себе пинцетом.

Снова промойте детали в горячей и в холодной воде и подвесьте на проволочке в стакане. Можно положить на края стакана палочку или карандаш и обмотать вокруг него проволочку раз-другой, подобрав такую высоту, чтобы деталь оказалась на несколько сантиметров выше дна. Соедините деталь с положительным полюсом источника тока. Катоды - стальные пластинки - подвесьте таким же образом. Источником тока могут служить батарейки, но они очень быстро «сядут»; аккумулятор или трансформатор с выпрямителем предпочтительнее.

В стакан с деталью налейте раствор серной кислоты (20 мл кислоты на 100 мл воды; осторожно!). Включите в цепь ключ или рубильник и реостат, чтобы регулировать ток. Для его измерения нужен миллиамперметр, но годится и тестер, который есть у многих радиолюбителей. Замкните цепь и установите ток из расчета 20-25 мА на 1 см 2 поверхности. Деталь сразу покроется пузырьками газа-это выделяется кислород, который и окисляет алюминий. При комнатной температуре процесс длится около часа.

Промойте анодированную деталь в проточной воде и приступайте к окраске. Погружайте деталь поочередно в два красящих раствора, выдерживая в каждом 5-10 мин и промывая каждый раз в проточной воде. Окрашенные детали еще раз промойте и высушите.

Вот составы красящих растворов и их возможная концентрация (в граммах на 100 мл воды):

• синий или голубой цвет - ферроцианид калия (1-5) и хлорид железа (III) (1-10);
• коричневый- ферроцианид калия (1-5) и медный купорос (1- 10);
• черный-ацетат кобальта (5-10) и перманганат калия (1,5-2,5);
• желтый-бихромат калия (5- 10) и ацетат свинца (10-20);
• золотисто-желтый- гипосульфит натрия (1-5) и перманганат калия (1-5);
• белый-ацетат свинца (1-5) и сульфат натрия (1-5);
• оранжевый-бихромат калия (0,5- 1) и нитрат серебра (5-10).

О. Ольгин. "Опыты без взрывов"
М., "Химия", 1986

Предлагаем покраску металлизированными красками:

• Под латунь;
• Под бронзу;
• Под медь;
• Под золото;
  
• Состаренный металл;

Одной из услуг нашей мастерской является покраска различных изделий с имитацией натуральных металлов с эффектом патины и старения. Технология позволяет наносить металлизированную краску почти на все виды поверхностей: металл, пластик, дерево, гипс.

образцы покраски под латунь

При выборе необходимого варианта покраски вы можете руководствоваться образцами, представленными на нашем производстве. Так же есть возможность подбора краски по образцу заказчика.

Качество финишного покрытия обеспечивает лак:

• акриловый автомобильный лак с высокой степенью глянца;
• полиуретановый глянцевый лак высокой прочности;
• матовый полиуретановый лак со степью глянца от 5 до 50%

Для создания эффекта состаривания используем патину на сольвентах. Патина наносится поверх основного слоя краски и при помощи различных абразивных губок создается эффект шлифовки в различных направлениях.

Покраска полотенцесушителя «под латунь».

покраска хромированной поверхности полотенцесушитель под латунь нанесение покрытия под латунь

Покраска радиатора отопления под латунь.

радиатор биметаллический
покраска радиатора под латунь
финишный слой — глянцевый лак

Ниже на фото покраска фурнитуры для ванной комнаты «под бронзу» с эффектом патины. Покрытие глянцевым лаком.

покраска изделий в бронзовый цвет финишный слой — акриловый лак покрытие под античную бронзу

Перед покраской снимается хромированное покрытие.

перекраска хрома в бронзу нанесение грунта покраска фурнитуры под бронзу

Покрытие хромированных ручек в состаренную бронзу.

покраска дверных ручек в бронзу ручки под состаренную бронзу финишное покрытие лаком

Покраска инсталляций, кнопок слива.
На фото представлены образцы покраски с эффектом «Античная латунь» под глянцевым и матовым лаком.

кнопки слива под латунь покраска кнопок под латунь
перекраска кнопки в латунь (глянцевый лак)

кнопка Grohe покрашена в латунь
кнопка GEBERIT до окраски
окраска кнопки в латунь (матовый лак)

Покраска душевой кабины «под античную латунь».
Изначально детали кабины были с хромовым покрытием, профиля из анодированного алюминия.

покраска алюминиевых профилей
детали после покраски
покраска душевой кабины под латунь

Окраска торгового оборудования в латунный цвет.

работы в окрасочной камере
поверхность под старую латунь
торговое оборудование после покраски

Покраска мойки под бронзу.
Прекрасным примером долговечности и прочности полиуретанового прозрачного лака является покраска таких механически нагруженных изделий как мойка для кухни. Мойка постоянно подвергается механическим нагрузкам. Лак нанесённый на поверхность в три слоя и полностью полимеризовавшийся (после покраски до 10 суток) отлично выдерживает все нагрузки.

мойка перед покраской нанесение грунта покраска мойки под бронзу

Перекраска декоративных колпаков на фонарь под состаренную бронзу.
Для защиты уличных осветительных приборов для нашего заказчика изготовили на заказ декоративные колпаки. Изделия изначально были белого цвета. Тщетные попытки покраски из баллончика привели к порче изделия. Нам пришлось отшлифовать изделие, нанести грунт изолятор для предотвращения подрыва первых слоев. Далее изделие было окрашено под старую бронзу и покрыто в 2 слоя матовым полиуретановым лаком.

изделие перед покраской покраска — античная бронза финишный слой — матовый лак

Покраска «под медь»
Были окрашены металлические корпуса светильников для ресторана.

светильник из металла покраска под медь
светильник окрашенный в медный цвет

Покраска деталей поворотного стенда под «античную латунь».
По заказу компании «Петербургские двери» были окрашены элементы торгового оборудования под античную латунь. Детали поворотного стенда предварительно были очищены и загрунтованы. Окрашиваются по технологии с декоративной шлифовкой. Акриловый автомобильный лак обладает отличной степенью глянца и достаточно устойчив.

изделия в окрасочной камере покраска изделий под латунь покрытие глянцевым лаком

Чтобы изменить текстуру и придать предметам интерьера благородный вид все чаще используют специальные краски, позволяющие получить эффект «металлической» поверхности.

Металлизированные краски выпускаются в широкой цветовой гамме и могут имитировать оттенок практически любого металла. Отделываемая поверхность приобретает цвет латуни, бронзы, меди или золота, а дополнительная обработка кракелюрным лаком придает предметам обихода неповторимый антикварный вид.

Преимущества металлизированных красок:

• Большой выбор оттенков. Можно получить эффект бронзового, латунного, медного или другого металла.
• Используются для внешних и внутренних работ, декорирования стен. Не содержат вредных веществ и токсинов.
• Они долговечны и не тускнеют со временем.
• Покраска изделий во влажных помещениях.

Такие фактурные краски применяют для украшения интерьера и декорирования различных предметов быта, в том числе мебели, рам для картин, подсвечников и т. д. Интересные решения можно получить, если отделать «под бронзу» или «медь» сантехнику, раму зеркала или другие отдельные элементы интерьера.

Металлизированной краской можно покрыть камин, лепнину или часть стены, при этом покрашенная поверхность позволит подчеркнуть как классический стиль, так и отлично дополнит дизайн в стиле ретро или ультрасовременный хай-тек.

Технология нанесения

Если металлизированную краску наносят на предметы интерьера или мебели, то необходимо заранее удалить старое покрытие. Перед отделкой поверхность следует очистить от возможных загрязнений и нанести грунтовку. Залогом долговечности окрашенных изделий в первую очередь является использование правильных, качественных грунтов для различных поверхностей: для пластика Plast Prime и для металла Acid 8.

Выбранный состав наносят в соответствии с инструкцией производителя, обычно для получения нужного эффекта достаточно одного слоя. Отделанный «под металл» элемент дизайна можно оставить блестящим или придать ему антикварный вид с помощью кракелюрного состава. Характерные трещинки, которые появятся в процессе высыхания такого лака, искусственно состарят обработанную поверхность.

Полученный эффект можно подчеркнуть жженой умброй, которую аккуратно наносят на сухой ткани. Излишки следует убрать до полного высыхания состава, и при желании покрыть отделку «под металл» слоем лака.