Некоторые огородники стараются посадить больше картофеля, чтобы сделать хороший запас на зиму. Иначе подходят авторы публикуемых писем: лучше посадить меньше, зато увеличить урожайность культуры и улучшить качество клубней.
Два ведра от одного клубня
В моем саду под картофелем занято 6 соток, на которых я ежегодно выращиваю 15 сортов: Жуковский ранний, Тимо (ранние), Латона, Майдас, Аспия, Ад ретта (среднеранние), Розара, Бетеран, Негритянка, Голубизна, Свитанок киевский, Соната, Фергана (среднеспелые), Голландская, Банан (поздние). Посадочный материал — здоровые, типичные клубни весом 70-150 г — отбираю при уборке картофеля. Промываю его в растворе марганцовки розового цвета, хорошо просушиваю, раскладываю по сортам в ящички и храню в погребе.
За полтора месяца до посадки переношу клубни в тепло. Крупные надрезаю, чтобы скорее проснулись почки. За неделю до высадки в грунт складываю клубни в корзины, пересыпая влажным грунтом, поливаю и подкармливаю.
Клубни с мочкой корней высаживаю в конце апреля. Землю обычно готовлю с осени — разбрасываю навоз, добавляю немного минеральных удобрений и перекапываю. До всходов грядку бороню дважды, особенно после дождя. Всходы окучиваю. С колорадским жуком у меня борются скворцы — для них я построил несколько скворечников. И пока птицы кормят своих птенцов, у меня нет проблем с этим вредителем.
Первые клубни подкапываю через месяц. А после окончательной уборки картофеля для оздоровления почвы выращиваю салат, горчицу, капусту, свеклу.
У меня не всегда есть возможность обновить семенной материал. Чтобы размножить какой-либо сорт, использую ростки — надсекаю клубни, и когда почки пойдут в рост, разрезаю клубень на кусочки-кубики с одним ростком. Срезы присыпаю золой и высаживаю деленку на грядку. Лунку глубиной в полштыка лопаты готовлю за день до этого, заправляя ее золой, комплексным удобрением и перегноем. По мере роста растений подсыпаю землю, а когда побеги окрепнут и образуется куст, окучиваю рядки. В течение сезона трижды подкармливаю картофель: первый раз — настоем голубино-куриного помета, в последующем — настоем коровяка.
Кусты вырастают мощные. С одной почки получаю до 2 кг клубней, а с одного маточного клубня выходит до 20 кг семенного материала.
А.Дунаев Нижегородская обл.
Новым сортам -новые технологии
Когда для экономии места высаживают картофель с узкими (50-40 см) междурядьями, то не учитывают, что стебли, корни, а порой и клубни могут сильно травмироваться при окучивании кустов и рыхлении почвы. При этом будет происходить заражение и перезаражение растений вирусами и грибной инфекцией. К тому же для высокого окучивания земли бывает мало, и клубни часто зеленеют, а качество их снижается. Но и традиционная, с междурядьем 70 см, технология годится не для всех сортов.
Картофелем я занимаюсь почти десять лет. Заметил, что многоклубневые сорта (Сказка, Лига, Удача, Юбилей Жукова, Спиридон, Тимо, Петербургский, Чародей) имеют мощную ботву, разветвленные кусты и им требуется большая площадь питания, не то что старым сортам. Поэтому я решил при выращивании картофеля на еду сажать его просторнее — с междурядьями 140 см и через 30 см в рядке. Такая технология позволила повысить урожайность картофеля, не увеличивая затрат на удобрение и средства защиты растений.
Размещаю клубни неглубоко, в хорошо прогреваемый слой земли. Первые всходы окучиваю полностью — «с головой». Этот прием помогает уничтожить сорняки первой волны, удлиняет подземную часть стебля, защищает побеги от повреждения возвратными заморозками. Ростки я спрятал под почву, поэтому колорадские жуки улетают кормиться на другие участки, а отложенные ими яйца гибнут. В результате мне достаточно лишь одной обработки инсектицидом, в то время как при традиционной агротехнике я не управлялся с жуком и за две.
Второе окучивание провожу при высоте ботвы 25 см. При этом, подгребая почву снизу вверх, создаю высокий гребень. Этот прием, помимо того что уничтожает сорняки, снижает потери влаги в сухую погоду, а в дождливую, наоборот, отводит от растений лишнюю воду.
При широкорядной технологии кусты не затеняют друг друга, посадка хорошо проветривается, поэтому картофель меньше поражается фитофторой и другими болезнями, а урожайность растет. Клубни вырастают крупными, здоровыми, хорошо хранятся и среди них нет позеленевших. Я сравнивал два способа посадки (по схемам 70×30 и 140×30 см), и оказалось, что на широких междурядьях общий сбор картофеля вырос на треть, причем доля крупных товарных клубней увеличилась на 20%, а выход мелких и нестандартных сократился на 10%.
И еще. Широкорядная агротехника позволяет выращивать картофель бессменно на одном и том же участке. В.Васильев
Республика Чувашия, д. Ильбеши
"Окольцевал" картошку
Я стараюсь тратить силы рачительно и не гонюсь за так называемым валом.
Высаживаю картофель не менее двух сортов с разными сроками созревания. Традиционно проращиваю клубни, но еще и окольцовываю их, делая поперечный надрез глубиной 0,5 см.
В день посадки выдерживаю клубни час в растворе аммиачной селитры (400 г на 10 л воды), благодаря чему увеличивается число стеблей и листовая поверхность.
Если весна сырая, готовлю гребни высотой примерно 25 см. Они быстрее прогреваются, да и растения на них легче переносят избыточную влажность.
Рядки картофеля окучиваю дважды: для увеличения числа клубней в гнезде (при высоте ростков 3-5 см) и через две недели — для «сухого полива».
Во время цветения картофеля опрыскиваю кусты сначала вытяжкой суперфосфата (50 г заливаю 10 л горячей воды и выдерживаю сутки), а через два-три дня 1 % -ным раствором гумата. Все это позволяет стабильно получать хороший урожай картофеля.
Н.Чупиро г. Тюмень
Хороший урожай вкусного картофеля, который к тому же долго хранится, удается немногим. При всей видимой простоте агротехники и пластичности этой культуры каждый сорт картофеля требует индивидуального подхода, учитывающего климатические особенности местности. Когда огородник соблюдает эти требования, то растения не болеют и реализуют свой потенциал полностью.
Картофель в высоких широтах
Север Тюменской области никак не назовешь удачным местом для огородничества: холодная весна, ранняя осень, да и почва здесь в основном болотистая, тундровая. Сколько шишек набьешь, прежде чем отработаешь подходящую агротехнику.
У нас два садовых участка. Один — своего рода лаборатория, в которой мы проверяем, адаптируем новые виды и сорта растений, сравниваем их с уже привычными для нашего региона. Другой участок мы целиком отдали картофелю, он удивляет нас и радует не меньше цветов.
Лето у нас короткое, зато света и влаги достаточно, чтобы картофель дал полноценный урожай. Правда, при условии, что для него хорошо подготовлена почва. Поэтому ежегодно (обычно с осени) на картофельном участке мы улучшаем плодородный слой мощностью 25-30 см. Для этого локально (в рядки) вносим компост, золу, низовой торф или пойменную землю, песок и органику (куриный помет, перебродившие сорняки, запаренные кипятком опилки, в которые добавлена мочевина). Кроме того, для раскисления торфа добавляем доломитовую муку. Известь класть нельзя.
В первой декаде мая достаем картофель из погреба, промываем клубни в теплой (50°) воде, затем последовательно выдерживаем 3-5 мин в растворе (тоже теплом) марганцовки розового цвета и медного купороса (3 г на 10 л). Наконец ополаскиваем в проточной воде. Чуть подсушив, кольцуем клубни (надрезаем кожицу по диаметру на глубину 3-4 мм) и обваливаем их в золе. Этот прием ускоряет рост глазков и корешков.
Пересыпая опилками, смешанными с золой, укладываем клубни в один- два слоя в невысокие ящики, ставим их в темное место при комнатной температуре. С момента, когда глазки набухнут, периодически начинаем опрыскивать клубни водой комнатной температуры. Когда ростки вытянутся до 2-5 см, переносим ящики в светлое, прохладное (10-14°) место. Это помогает закаливать картофель, да и ростки не вытягиваются. Через неделю температуру повышаем до 16-18°. Обычно сажаем картофель в начале июня. Но если погода холодная и почва еще недостаточно прогрелась, чтобы придержать развитие ростков, вновь снижаем температуру до 15°.
Рядки картофеля располагаем на расстоянии 1 м друг от друга, а посадочные лунки — через 40 см. Такая просторная схема позволяет при окучивании формировать широкий и высокий гребень и не травмировать корни. К тому же кусты хорошо проветриваются, не угнетают друг друга, им достаточно питания и, как следствие, они практически ничем не болеют.
Еще одна особенность северной агротехники: грядка прогревается медленно, поэтому мы не делаем больших лунок. Посадочный материал укладываем не глубоко и сразу же его окучиваем так, чтобы ростки были укрыты слоем почвы 3-4 см. Поскольку более плодородный слой должен находиться под клубнем, то перед посадкой в каждую лунку добавляем по горсти смеси куриного помета с дерновой землей.
За сезон картофель окучиваем еще два раза: при высоте побегов 15-20 и 35-40 см. Одновременно выпалываем сорняки. Перед вторым окучиванием растения подкармливаем смесью настоя куриного помета (1 кг помета на 10 л воды) и аммофоски (100 г на 50 л настоя) — по 1 л «болтушки» на куст. Смесь предварительно разводим в соотношении 1:9 теплой (35°) водой.
Вот и весь уход. Колорадского жука в наших краях нет. Выкапывать картофель начинаем в сентябре. И в любую погоду получаем стабильный урожай.
Семья Мирошниченко Ханты-Мансийский автономный округ, г. Пыть-ях
Из одного клубня
Каждый год я достаю и испытываю новые сорта картофеля. Обычно использую для этого по два-три клубня каждого сорта. Но чтобы правильно оценить новинку, надо высадить не менее десятка растений. Поэтому поступаю так.
Укладываю клубни в ящички с парниковой землей и даю прорасти глазкам. Затем срезаю ростки вместе с образовавшейся мочкой корней и высаживаю черенки в стаканчики. Клубни же
опять помещаю в растильни. Делаю так не более двух раз, иначе клубни сильно ослабеют и не успеют дать урожай.
Готовую рассаду и укорененные клубни переношу в пленочный парник под дуги, а когда минует угроза заморозков и возвратных холодов, высаживаю на грядки. Прием удобный и экономный: и новые сорта испытываю, и много места для этого не требуется, да и затраты минимальные.
Л.Воробьев Приморский край
Наперекор жаре и засухе
Картофель в нашей семье — главная культура. Но получить хороший урожай сложно: огороды страдают в засушливое лето, а воды для полива катастрофически не хватает. Причем жара одинаково действует и на ранний, и на позднеспелый картофель.
Вот я и экспериментирую, чтобы как можно меньше зависеть от погоды. Не сразу, но нашла свою агротехнику, при которой картошке не страшны засуха и иссушающие ветры.
Посадочный материал прямо в ящиках погружаю на 6 ч в большую ванну с раствором марганцовки. Затем клубни проращиваю, чтобы росточки были длиной 2 см.
Готовлю лунки по схеме 70×70 см. Для чего выкапываю землю на глубину штыка лопаты, укладываю ее рядом с лункой, а дно рыхлю так, как для посадки лука. Лунки ничем не заправляю: до картофеля в огороде растет кукуруза, а после нее фасоль и огурцы, под которые я вношу навозный перегной. Осторожно, чтобы не повредить ростки, высаживаю клубни как можно глубже, мульчирую землей с междурядий и каждую лунку утаптываю. Когда появляются всходы высотой 2-5 см, полностью, «с головой» окучиваю их почвой, которую уложила рядом с лунками. При этом гибнут сорняки, а земля получается воздушной, но не пересыхает. Недели через полторы провожу вторую прополку и легкое окучивание. То есть подсыпаю почву между побегами картофеля. И наконец, при высоте куста 15-20 см провожу последнее окучивание, землю беру также из междурядий. Дальнейший уход сводится к защите посадки от колорадского жука.
Вот уже два года у меня картошка не хуже, чем у соседа, который поливает огород из колодца с помощью электронасоса. К тому же мой метод подходит как для ранних, так и для поздних сортов картофеля. А я выращиваю не менее четырех сортов.
Карачаево- Черкесская Республика
Устойчивы, но с оговоркой
Заветная мечта огородников — приобрести картофель, который не болеет. Увы, абсолютно устойчивых к инфекционным заболеваниям сортов нет. Причем картофель одного и того же сорта в одном регионе может болеть сильнее, чем в другом. Более того, даже в одной и той же деревне при похожей агротехнике у одного соседа посадки картофеля, случается, болеют меньше, чем у другого.
Тем не менее при равных условиях выращивания комплексную устойчивость (хотя это понятие, конечно, относительное) к фитофторозу, альтернариозу и вирусам проявляют сорта Супер, Сазанка, Раменский, Реузка, Мануелла, Беролина, Тайга, Ирис, Зенит, Хейко, Олев, Еульпа, Оза, Весна, Бородянский розовый, Веселовский, Приамурец, Невский, Пушкинец, Приморец, Амурец, Дедовик, Дальвас.
Чаще устойчивость проявляется к одной инфекции. Например, редко поражаются альтернариозом сорта Арго, Биния, Венета, Гельда, Дезире, Ева, Кайюга, Мета, Катадин, Памир, Пауль Вагнер, Доктор Макинтош, Эверест, Эрлайн; фитофторой Гита, Грета, Добро, Дорита, Кату к, Леан-дер, Монтана, Перл, Пентланд Дейль, Пентланд Явори, Ренова, Рефени;
вирусной инфекцией — Аурея, Бета, Бена, Баубин, Валдор, Весна, Ви-гро, Галина, Гамма, Гульба, Ета, Кар-дия, Марамба, Марион, Невский, Пересеет, Пентланд, Хафк, Секунда, Эндра, Юдита.
Сорта же картофеля, перечисленные ниже, чаще и сильнее подвержены:
альтернариозу Акат, Анетт, Ари, Арка, Бета. Бирга, Воротынский ранний, Дружный, Монитор, Монтана, Омега, Орлик, Пионер, Прие-кульский, Славянский, Умбра, Христа;
фитофторе Белинда, Бета, Бона, Бретта, Варта, Вилия, Гамма, Дружный, Заполярный, Игор, Изабелла, Карса, Кенаво, Кора, Краснополь-ский. Лори, Майя, Марфона, Миранда, Московский ранний, Мостовский, Нега, Незабудка, Омский ранний, Пирмунес, Полна, Приекульский ранний, Приволжский, Све-тица, Славянский, Совхозный, Тукуман, Уфимец, Эстина, Экуд;
вирусу крапчатости Арка, Белинда, Бирга, Билия, Глория, Заполярный, Зауральский, Игор, Кабардинский, Карса, Кенаво, Кора, Курганский, Курганский улучшенный, Лори, Майя, Миранда, Монтана, Нега, Омский ранний, Орлик, Приволжский, Ревени, Сатурна, Фа-ленский, Христа, Эстина, Эхуд;
вирусу морщинистой мозаики Акат, Анетт, Воран, Воротынский, Глория, Изабелла, Каролина, Майя, Миранда, Новинка, Орлик. Прокура.
Таким образом, зная, какие инфекции чаще всего наблюдаются в ваших местах, можно подобрать сорта картофеля, наименее подверженные этим «болячкам».
Н. Зейрук
Как вырастить картофель в мешках?
Есть у меня дача, вот только участок небольшой. Места хватает лишь для зелени и томатов, под картошку уже не остается. Знакомый посоветовал посадить ее в мешки, ведь для них и грядок не нужно. Подскажите, как вырастить картофель в мешках?
Картофель является основным составляющим пищевого рациона, поэтому его посадки занимают на огороде большую часть участка. Хорошо, если он имеет приличные размеры и плодородную почву. А что же делать тем огородникам, владения которых расположены на скудном грунте, или совсем небольшие? В данном случае стоит узнать, как вырастить картофель в мешках. Такой способ позволит получить урожай, даже не имея места под посадки, к тому же не требует особых усилий.
Преимущества способа
Выращивание картофеля в мешках – наименее затратный способ как материально, так и физически:
- такие «грядки» не нужно постоянно пропалывать и окучивать;
- отсутствуют затраты по ежегодной вспашке;
- картофель не подвергается почвенным заболеваниям;
- посадки не поражают вредители, обитающие в огородной земле на обычных грядках;
- побеги всходят более дружно и вырастают мощнее по сравнению с огородными;
- корнеплоды не загнивают;
- собирать урожай намного легче и быстрее.
И конечно, после уборки картофеля в мешках остается грунтовая смесь. Ее можно подсыпать на клумбу под цветы или под культуры на овощных грядках, при условии, что они не имеют общие болезни с картофелем.
Что касается отрицательных моментов такого метода, то их практически нет. Разве что для выращивания потребуется много субстрата и постоянное контролирование влажности в мешках.
Подготовка почвы и «грядок»
Для выращивания картофеля можно приобрести специальные мешки, которые имеют клапан для сбора урожая и проветривания. Чтобы минимизировать материальные затраты, клубни сажают в обычные мешки для сахара или муки.
Если мешок изготовлен из прочного материала, плохо пропускающего воду, перед высадкой следует сделать небольшие отверстия в нижней его части. Это необходимо, чтобы излишки влаги свободно стекали.
Для наполнения мешков используют почву с огорода, перемешав ее с перегноем (перепревшие опилки или листья, навоз). Хорошо также добавить немного глины – так вода будет стекать медленнее, и почва не пересохнет.
Нельзя использовать грунт с участка, на котором росли культуры семейства пасленовых. Также стоит избегать мест, где обитает медведка, чтобы не занести вредителя извне.
Технология посадки картофеля в мешки
Высаживать картофель начинают в конце апреля – начале мая. Для этого мешок немного подворачивают и на дно насыпают первый слой грунта. Толщина слоя зависит от размера мешка (10-35 см).
Посадку производят одним из следующих образов:
Когда ростки вытянутся на 7 см в высоту, добавляют землю до тех пор, пока она не покроет их. Сверху остаются только верхушки листьев. По мере подрастания кустов добавляют и грунт, пока мешок не наполниться на 2/3 его высоты.
Некоторые огородники наполняют мешки полностью, кладут их (а не ставят) на землю и делают надрезы в форме креста, куда и сажают клубни.
Мешки с картофелем следует поставить на солнечное место и регулярно поливать, не допуская пересыхания почвы.
Картофель в мешках: подсыпка грунта – видео
Выращивание картофеля в бочке – особенности посадки, подкормки и ухода
Необычные способы выращивания картофеля, например, в мешках, высоких грядах или под соломой, не так давно стали широко известны отечественным огородникам. Но если задуматься, многие на собственном участке наблюдали, как попавший в емкость с компостом клубень давал не только дружные всходы, но и клубни. В хорошо прогретой, питательной и обязательно влажной среде культура дает урожай даже в ограниченном объеме.
Читайте так же: Узнайте почему трескаются и гниют яблоки на яблоне
По сути, на этом принципе основан способ посадки картофеля в бочки и другие похожие емкости, которые могут быть не металлическими, пластиковыми или деревянными. Главное условие, чтобы бочка была выше 30 см, к корням в достатке подавалась влага и кислород, а грунт был рыхлым и питательным.
Подготовка к посадке картофеля
Когда подходящая емкость найдена, не стоит спешить с посадкой. До момента погружения картофелин в грунт, важно удалить из бочки дно или просверлить в ней достаточно большое количество дренажных отверстий. Неплохо, если на высокой емкости подобная перфорация появится и на боковых стенках.
Читайте так же: Посадка и уход за картофелем в открытом грунте
Такой прием поможет уйти лишней влаге, а кислороду проникнуть к корням растений. В случае с картофелем это вдвойне важно, поскольку корневая система не столь велика, а нагрузка на нее приходится колоссальная.
Технология выращивания картофеля в бочке подразумевает, что количество посадочного материала, а затем и образующихся в емкости клубней достаточно большое. Чтобы огородник мог контролировать доставку влаги и кислорода:
- в высокую бочку вертикально вставляют заглушенный у дна перфорированный шланг или пластиковую трубу с надрезами на расстоянии до 20 см друг от друга.
- открытый конец, через который после завершения посадки можно будет поливать, подкармливать картофельную плантацию, выводят наружу.
Если к отверстию подключить компрессор или насос, грунт в бочке легко насытить кислородом. А система прикорневого капельного полива поможет равномерно увлажнять почву под картофелем.
Посадка картошки в бочку и уход за плантацией
Картошка в бочке не может обойтись без безопасной питательной почвенной смеси. Для этой культуры подойдет грунт, состоящий из равных частей готового компоста или перепревшего перегноя и обычной садовой земли.
Поскольку выращивать растения предстоит в практически замкнутом небольшом объеме важно, чтобы в бочке вместе с почвой не оказались опасные для картофеля вредители. Поэтому грунт для нейтрализации насекомых и их личинок:
- предварительно прокаливают или пропаривают;
- еще осенью до посадки протравливают с помощью химикатов.
По осени, когда почва для выращивания картофеля в бочке только готовится, в нее добавляют смесь из аммиачной селитры или мочевины, двойного суперфосфата, соединений калия и золы. В песчаные почвы, испытывающие дефицит магния, вносят его сульфат, а также доломитовую муку. Затем бочку устанавливают в предназначенном ей месте и на дно насыпают почву слоем от 10 до 15 см. На грунт, немного прижимая, выкладывают семенные пророщенные клубни или кусочки с проклюнувшимися глазками, а сверху картофелины засыпают десятью сантиметрами почвенной смеси.
Когда над уровнем грунта на 2–3 см поднимутся ростки, их обязательно снова присыпают почвенной смесью. Если не дать растению образовать полноценную листву, картофель все силы направляет на развитие корневой системы с новыми столонами, на которых впоследствии появятся клубни. Процесс с подсыпанием земли повторяют, пока бочка не наполнится на метр. Выше делать почвенный слой не стоит. У растений до конца сезона может не хватить сил на образование качественных клубней, поскольку весь потенциал будет растрачен на образование корневой системы.
Которые выращиваются на приусадебных участках, является картофель. Традиционная технология его возделывания отличается значительной затратой времени и трудовых ресурсов, что заставляет многих владельцев дач и огородов иногда отказываться от его возделывания. Однако существует еще ряд способов, с помощью которых можно получить ничуть не меньший, а в большинстве случаев и больший урожай, причем труда со стороны человека будет гораздо меньше.
Итак, одним из высокоэффективных способов выращивание этой культуры является посадка картофеля под солому. Несмотря на то, что многие люди скептически относятся к такому способу, практически этот метод дает достаточно продуктивный результат, радуя своих последователей стабильным и хорошим урожаем. Для того чтобы понять секрет успеха, следует рассказать о самом принципе выращивания картофеля и то, какие микро- и макроэлементы для этого необходимы.
Картофель представляет собой интересный корнеплод, особенностью которого является произрастание клубней вокруг семенного корнеплода. Для успешного развития картофельной культуры необходимы в достаточном количестве питательные вещества, из которых главным является калий и фосфор. Помимо этого большую роль играет аэрация почвы, поскольку благодаря проникновению в почву воздуха культура развивается сильной и крепкой. под солому обеспечивает необходимый микроклимат, поскольку в результате постепенного разложения соломы выделяются калийные удобрения, а прекрасный воздухообмен под соломой благоприятствует завязке большого количества новых клубней. Одновременно с этим солома выполняет роль замечательной мульчи, которая защищает почву в жаркие летние дни от перегрева, а после дождя также задерживает влагу на поверхности почвы, не давая ей выветриваться и испаряться.
Между прочим, посадка картофеля под солому является отнюдь не новым способом выращивания корнеплодов, поскольку этот прием широко использовался крестьянами нашей страны еще в 19 веке. Однако в период распространения мичуринского учения в СССР этот способ был незаслуженно забыт, а люди стали выращивать картошку таким способом, который мы видим и сегодня. Единственной сложностью в соломе является необходимость запастись большим количеством соломы, поскольку для нормального развития клубней ее слой должен быть не меньше 10 см.
Приверженцы традиционной технологии возделки картофеля также не стоят на месте в своем развитии, а постепенно осваивают новые методы, которые значительно облегчают выращивание этой культуры даже обычными методами. Так, постепенно нарастает популярность такого способа, как посадка картофеля под мотоблок, благодаря чему труд человека значительно облегчается. С помощью мотокультиватора даже средней мощности, на которую устанавливается специальная фреза, вы можете посадить самостоятельно, не затрачивая при этом больших усилий. Сегодня в свободной продаже можно купить не только бензокультваторы, но и достаточно мощные мотоблоки, с помощью которых возможно засадить даже картофельное поле в 1 Гектар. Таким образом можно заметить, что посадка картофеля под солому на такой большой площади невозможна по причине нехватки укрывного материала. Однако посадка картофеля мотоблоком на 1 Гектаре вполне возможна и полностью себя оправдывает как в плане производительности, так и в плане рациональности использования времени.
Таким образом, подводя итоги, следует сделать вывод, что если посадочная площадь для выращивания картофеля превышает 20 соток, то лучше всего использовать мотокультиватор. Если же человек занимается выращиванием картофеля на своем дачном участке, величиной от 4 до 8 соток, то солома является наиболее правильным способом, при котором вы сможете обеспечить себя и вашу семью хорошим урожаем.
Выращивание картофеля – это процесс, который влияет на урожай. Для того чтобы получить высокий урожай, необходимо придерживаться технологии выращивания картофеля. В этой статье мы постарались дать необходимую информацию, которая поможет Вам создать благоприятные условия для выращивания картофеля.
Картофель – относится к семейству Пасленовые (Solanaceae), овощная клубненосная культура, прочно вошедшая в нашу жизнь. Несмотря на то, что родиной является далеко не наш регион, именно картошка стала национальным блюдом для всей славянской кухни.
Выращивание картофеля – предшественники
Лучшие предшественники для картофеля – бобовые, капуста, корнеплоды, тыквенные и огурцы.
Ни в коем случае нельзя сажать картофель на после подсолнечника, сорго, томатов, также после представителей пасленовых.
В год перед высадкой картофеля специалисты рекомендуют высеять овес. Овес обладает дезинфицирующим свойством. Он угнетает жизнедеятельность грибковых патогенов картофеля. При этом, культуру овса не убирают с поля до весны, а растительные остатки тогда заделывают.
Выращивание картофеля – подготовка посадочного материала
Для начала, нужно определиться с целью выращивания картофеля. Вы стремитесь собрать урожай уже к середине лета, либо же предпочитайте делать заготовки на зимний период. С ранних сортов урожай можно собирать уже спустя 50-60 дней, со среднеранних – 60-80, среднеспелых – 80-100, среднепоздних – 100-120, а поздних – спустя 120 дней и больше. Необходимо запомнить, что в поздних сортах картофеля количество крахмала больше и вкусовые качества выше. Да и хранятся они намного лучше и дольше.
Картофель выращивают клубнями. Если у Вас их немного, клубни можно разрезать. Только так, что бы на каждом куске было 2-3 ростка, а разрез делать в горизонтальной плоскости. Еще можно использовать стебли развитых и мощных картофельных кустов в качестве посадочного материала.
Какие же клубни выбрать в качестве посадочного материала? Размер клубня должен быть равен куриному яйцу. Это по весу приблизительно 50-70 г. Также подойдут более мелкие – по 25-30 г. Но во втором случае нормальный урожай можно будет собрать только тогда, когда сам посадочный материал будет здоровым и без изъянов. Естественно, больные клубни нельзя использовать для этих целей.
Перед посадкой, за 2 недели, клубеньки надо прорастить. Лучшее время для посадки будет, когда грунт на глубине первых 10 см прогреется на +8 ºС. Самыми первыми высаживают ранние сорта, далее идут средние, ну и поздние в конце.
Есть такое понятие, как яровизация картофеля . Благодаря этому процессу стимулируется прорастание всходов, повышается урожайность и количество сухого вещества.
Если Вы решили провести яровизацию, отберите нужные Вам клубни и положите их в помещение с температурой воздуха от +12 до +15 ºС. Разложить надо рядами, толщина которых будет равняться нескольким клубням. Так их содержат 30-40 дней, каждые 5-7 дней перебирая и удаляя испорченные. В итоге, на посадочном материале должны появиться 1-2 см ростки. Все ростки, которые появились еще до яровизации (они белого цвета) удаляйте смело, так как они нежизнеспособны. Вести себя с проростками надо бережно, потому что если их повредить, клубень очень долго не будет давать всходов.
Раствор можно сделать самостоятельно. Для этого нужно 0,5-0,6 г борной кислоты, 0,3-0,6 г сернокислого марганца, 0,4-0,8 г сернокислой меди. Все это растворяют в 1 л воды. На каждые 10 кг посадочного материала истрачивается литр раствора микроэлементов. Таким образом смоченные клубни на протяжении нескольких часов держат под мешковиной.
Расстояние между клубнями отличается в зависимости от выбранного сорта. У ранних это составляет 25-30 см, а междурядья делают по 50 см. Средние и поздние высаживают с междурядьями 60 см, а клубни рассаживают на 30-30 см друг от друга. Растоянеие лучше не уменьшать, иначе окучивание растений будет слишком трудоемким. Высаживают клубни на глубину 12-15 см.
Выращивание картофеля – подготовка почвы
При выращивании картофеля на суглинистых почвах, проводится глубокая вспашка на глубину 28-30 см, на более легких грунтах – до 20-22 см. но именно при выборе глубокого варианта повысится урожайность и крахмалистость.
Из-за особенностей корневой системы растений картофеля (а именно – невысокой степени разветвленности и низкой способности углубляться и раздвигать почвенные частицы) особое внимание стоит уделить рыхлению грунта. Если он будет недостаточно пористым и прорыхленным, корни просто не смогут развиваться.
Стандартно, основная обработка почвы под картофель начинается осенью после уборки культуры-предшественника. До зяблевой вспашки/перекопки нужно провести хотя бы несколько лущений. Это спровоцирует рост сорной растительности, которую уничтожат во время вспашки. Глубина лущения будет зависеть от количества сорняков и от предшественников. Максимальная будет на глубину 10-12 см.
Вспашку (или перекопку) лучше всего проводить с переворачиванием пласта.
В весеннее время, как только почва отмерзнет и просушится, нужно взрыхлить еще раз. Но делать это только тогда, когда почва самостоятельно сможет крошиться. Суть такого рыхления заключается в закреплении влаги и снова – в прорастании нежелательной растительности.
Уже после полного оттаяния грунта нужно опять все перекопать на полную глубину. После чего – сразу выровнять. Почвы легкого гранулометрического состава весной на полную глубину с переворачиванием пласта не перекапывают.
Желательным моментом будет использование участка с ровной поверхностью. Но если все же Вам не повезло и выращивать картофель приходится в низменности с переувлажнением и тяжелым грунтом, советуем первоначально сформировать гребни. Это простимулирует прогревание и сушку земли.
Ряды посадки удобнее всего наметить маркером либо натянутым шнуром. Это позволит высадить картофель аккуратно и ровно. Для наклонной местности ряды располагают поперек склона. Такой способ посадки позволит улучшить потребление питательных веществ и влаги.
Выращивание картофеля – сроки и глубина посадки
Как уже было упомянуто выше, дату посадки картофеля определяет достаточный прогрев земли. В более северных районах такое время наступает к середине мая.
Вообще, если верить народным приметам, сажать картофель надо после того, как зацветет черемуха. Есть опытные люди, которые умудряются высаживать картофель несколько раньше положенных сроков. Но для этого надо досконально изучить все повадки и свойства картофеля, в противном случае у новичка, высадившего в сырую и холодную землю клубни, просто загниют. Опять-таки, если посадить картошку позже, рискуете получить меньший урожай со сниженными вкусовыми качествами. Особенно этот вопрос актуален для грунтов песчаного и супесчаного типов, а также – южного направления.
Несколько позже можно посадить картофель на почвах северного направления, в низинах – участках с почвами тяжелых гранулометрических составов.
Если Вы использовали метод яровизации, то высаживать клубни можно даже раньше – при прогреве почвы до +5 ºС.
Глубину же посадки определяют тип почвы и сорта.
Для северных и центральных регионов глубина посадки картофеля на легких почвах составляет 10-12 см, тяжелых – 8-10 см, торфяных – 6-7 см, в южных областях этот показатель увеличивается до 14-16 см, причем верхушки высаживают на 2-3 см. а увеличивается глубина в этом случае из-за достаточно сухих условий. Следовательно, клубням требуется нормальный доступ к воде.
Густота растений различна: выше на хорошо удобренных плодородных почвах и понижается для бедных грунтов. Ранние сорта садят гуще. Если клубни крупные, то и места для прорастания им надо побольше. А вот небольшим клубенькам и верхушкам подходят более частые посадки.
На 100 м 2 спокойно вмещаются 450-500 клубней в виде кустов. Верхушек можно высадить больше – 600-650 кустов. Рассады можно высадить еще больше – 700-750 кустов. При перерасчете в килограммы выходит, что на 100 м 2 клубней будет 20-25 кг средней величины, крупных – 30-35 кг, а верхушек – 15-20 кг.
Выращивание картофеля – удобрение
Самая приемлемая среда для выращивания картофеля – рН 5,5-6,0. Тем не менее, слабокислую реакцию картофеля переносит очень хорошо. Сильно и умеренно кислые грунты можно немного известковать – картофелю это вреда не причинит. Но если вносить полные дозы – гарантировано поражение паршой. Для справки сообщаем, что в нечерноземных зонах екартофель, как и лен, выращивают в одном севообороте с культурами, которым необходима нейтральная реакция среды. В таких случаях норму извести берут либо 2/3, либо 3/4.
Картофель по потреблению питательных веществ занимает промежуточную позицию между зерновыми (потребляет больше) и корнеплодами с сахарной свеклой (меньше).
На каждые 100 ц полученных клубней и им соответствующей ботвы выносится 40-60 кг азота, 15-20 кг фосфора, 70-90 кг калия.
Из-за слабой корневой системы, картофель в первую часть вегетационного периода потребляет незначительное количество микро и макроэлементов почвы. Именно в этот период культура положительнее всего отзывается на внесение удобрений. Быстрее усваивают такое питание ранние сорта.
Максимум поглощения у скороспелых сортов выпадает на периоды бутонизации и цветения. Для средних и поздних сортов картофеля это соответствует периодам роста ботвы и клубнеобразования. Удобрять нужно в четких дозах – это позволит получить отличный урожай вовремя. А избыточное количество удобрений, особенно азотных, вызовет задержку образования клубней и чрезмерное количество ботвы. К моменту сбора урожая именно в клубнях содержится весь использовавшийся калий, 90% фосфора и 80% азота.
Эффективность удобрений разного вида различна на определенных почвах. Так, на выщелоченных черноземах, дерново-подзолистых и оподзоленных грунтах наибольший эффект дают азотные удобрения, также фосфор временами может активизировать рост сильнее калия.
На черноземах почти всегда лидирует фосфор, а азот лишь на втором месте. Учитывая полное усвоение калия, логично было бы предположить, что именно этот элемент питания должен лидировать по количеству используемых в системе удобрения. Дело в том, что потребность в калии увеличивается только при внесении повышенных доз других элементов.
На торфяных и пойменных почвах, наоборот, калийная составляющая питания лидирует. На песчаных и супесчаных сначала идут азотные, а потом же калийные.
Помимо минеральных удобрений, под картофель вносят и органические. Оптимально выбирать навоз. Его можно использовать на любых почвах, но все же наибольшие прибавки будут наблюдаться на дерново-подзолистых грунтах. На черноземах южных регионов эффект от такого вида органики резко понижается.
В среднем, нормы внесения навоза следующие:
- на черноземе 15-20 т/га;
- на дерново-подзолистых 30-40 т/га.
Вместе с навозом, если позволяет возможность, можно вносить и торф содержащие компосты.
Как и при выращивании других культур, самые большие урожайные прибавки будут наблюдаться при использовании одновременно минеральных и органических удобрений, и прежде всего – азотных и азотно-фосфорных.
Если вносить около 30 т/га навоза на хорошо окультуренных почвах, из минеральных удобрений можно оставить азотные или азотно-фосфорные. Если же, органику не использовать, вносить минеральные придется в повышенных дозах.
Дозы минеральных удобрений самые высокие для ранних сортов. Если Вы планируете, как можно раньше получить готовый товар, повысьте нормы вносимого фосфора.
Под картофель на дерново-подзолистых грунтах в основном внесении удобрений будут 20-30 т/га навоза, 80-120 кг азота, 80-100 кг фосфора, 120-160 кг калия. При посеве можно внести по 20 кг действующего вещества азота и фосфора на гектар.
На черноземах органики будет аналогичное количество, азота 100-120 кг, фосфора 60-80, а калия – 100-120. При посеве количество фосфора и азота тоже равно 20 кг/га.
При посадке удобрения вносят прямо в лунки. Чаще всего это суперфосфат и аммиачная селитра. Можно использовать и комплексные из расчета 20-30 кг действующего вещества NPK на гектар.
В подкормку перенести часть азота и калия моно только на легких песчаных и супесчаных почвах. Примерно треть или четверть таким образом вносят весной. На остальных почвах картофель подкармливают органикой, вносяптичий помет с одновременной заделкой в междурядья.
Если говорить уже о конкретных видах минеральных удобрений, из азотных под картофель подойдут любые. На кислых грунтах применим суперфосфат, фосфоритная мука. Из калийных – хлористые могут несколько снижать содержание крахмала в продукции.
Существует еще один метод удобрения для картофеля, о котором нельзя не упомянуть. Это – использование сидератов. В почву под картофель запахивают люпин, горох и некоторые другие бобовые. Такой метод наибольшую эффективность будет проявлять на легких почвах.
Выращивание картофеля – уход за посевами
До начала появления всходов нужно дважды прорыхлить грунт. Помимо придания нужной структуры, эта операция уничтожит нежелательную растительность.
Важно посадить картофель согласно температурному режиму культуры. В случае сильных заморозков все ростки погибнут. На их месте со временем отрастут новые. Но, естественно, урожайность сильно упадет. Лучший вариант для всходов – +7-8 ºС. В случае дальнейшего понижения температуры кустовая часть перестает расти. Для кустовой части и клубней идеальная температура будет +17 ºС. При отклонении температурных показателей, как в сторону понижения, так и повышения приводит к замедлению образования клубней, а в жару этот процесс прекращается полностью.
Вполне естественно, что для нормального процесса роста и развития растений требуется определенное количество влаги. Сохранить ее агротехнически можно, выполняя междурядные обработки и окучивание. Полив нужен, когда в период образования клубней погода сухая. Но не стоит переувлажнять грунт – очень быстро весь посевной материал может просто сгнить.
Полив наиболее важен во второй половине вегетации. На одну часть сухого вещества у картофеля приходится целых 400-600 частей воды. При чем, эта норма для регионов центра, на юге она еще на порядок выше. За вегетационный период одно растение испаряет приблизительно 70 л воды. Но, в случае, когда погода удовлетворяет всем требованиям, поливать не надо. Можно заменить эту процедуру обычным рыхлением.
Выращивание картофеля - полив
Как все-таки лучше поливать картофель? Оптимальное время суток – вечер. Минимум на куст расходуется 3 л воды. Можно поливать и под корень, и по бороздам. Воду использовать отстоянную и нагретую под солнцем.
Развитую ботву, на которой уже появились цветки, поливают в периоды отсутствия дождей. Используя искусственный полив, Вы увеличите урожай продукции в два раза. При этом, расход воды на куст составит примерно 3-5 л.
Сажать картофель надо на незатененных участках. При посадке яровизированных клубней всходы появляются на 18-22 день, а остальных – на 6-10.
До появления всходов нужно бороновать грунт. Первый раз это делают спустя 5 дней после посадки, а потом с интервалами в одну неделю. Это необходимо, в первую очередь, для суглинистых почв. А так, повторное боронование проводят после выпадения осадков, предупреждая появление грунтовой корки. При чем, за один заход пройтись инструментом по почве надо несколько раз.
Выращивание картофеля - междурядные обработки
Междурядную обработку проводят с момента смыкания ботвы (когда высота кустов достигает 12-15 см). Почву рыхлят, что позволяет подрезать корневые системы сорняков, улучшает аэрацию и влагообмен. Таких рыхлений должно быть не менее трех. Глубина операции проводится не больше чем на 6-8 см, переворачивать пласт не стоит, так как рискуете засыпать низ стеблей. Рыхление на большую глубину допустимо при переувлажнении грунта. Интервалы между такими операциями – 2 недели.
Ширина междурядий картофеля составляет 70-90 см. если Вы владелец крупной агрофирмы, то в таком случае ширина может доходить даже до 140 см из-за огромного объема производства. Широкие междурядья обеспечат сохранения урожаев в период ливней и засух.
Выращивание картофеля - окучивание
Очень важной технологической составляющей ухода за культурой картофеля является . Окучивать картофель – значит присыпать хорошо развитые кусты землей. Желательно, делать это несколько раз за период выращивания картофеля. Первый раз присыпают не больше 12 см, а второй – не больше 20 см. окучивать следует после дождя или полива. Стебель таким образом присыпают со всех сторон. Это делают мотыгой или окучником. Если лето выдалось сухим, окучивать нельзя, лучшая альтернатива – рыхление.
Кстати, бытует ошибочное мнение, что если обрывать цветки с растений картофеля увеличится уровень крахмала и сухого вещества. Это все полная чушь, не тратьте зря драгоценное время.
Выращивание картофеля - подкормка
Не забывайте о подкормках. Для картофеля их обычно три.
Если ботва растет слабо, стебли тонкие, листья бледные и слабые, Ваш картофель нуждается в первой подкормке. На 10 л воды берется 1 столовая ложка мочевины. Можно использовать органику: 0,5 л жидкого коровяка или птичьего помета. Удобряют после дождя или полива с нормой пол-литра на один куст.
Для сторонников народных средств существуют своеобразные настои из трав. В 100 литровую бочку с водой мелко нарезают 10 кг крапивы и настаивают 6 дней до полного брожения. Перед применением смесь перемешивают и поливают растения с расходом 1 литр на куст. К крапиве, кстати, в бочку можно добавить ведро перегноя. Так будет даже лучше.
Вторая подкормка осуществляется в период бутонизации. Для ускорения цветения можно сделать следующее: на 10 л воды требуется 1 столовая ложка сульфата калия и 3 столовых ложки золы. Можно обойтись и без калийного удобрения, просто досыпав стакан золы в воду. Расход также 0,5 литров на растение.
Последняя подкормка – главная. Она припадает на период, когда уже весь картофель зацвел. Она активизирует скорейшее клубнеобразование. На ведро воды расходуется 2 ложки суперфосфата и стакан куриного помета (можно заменить коровяком). Аналогично, расходуется пол-литра на растение.
Выделяем для Вас главное при выращивании картофеля:
- ускоренный рост ботвы обеспечит ½ чайной ложки мочевины или 200 г растительного перегноя на куст;
- для активизации цветения подойдет раствор 1 столовой ложки золы, 1 чайной ложки нитрофоски, которую можно заменить ½ чайной ложки сульфата калия;
- для быстрейшего образования клубней на куст надо использовать раствор 1 столовой ложки суперфосфата.
Выращивание картофеля – болезни и вредители картофеля
Картофель не менее других подвержен различным заболеваниям и нанесению урона вредителями. , как и у многих других культур – грибные. Это фитофтороз, фузариозное увядание, серебристая парша, порошистая парша, альтернариоз, кольцевая гниль, ооспороз, фомозная сухая гниль, ризоктониоз. Еще есть вирусные патогены, например – У-вирус картофеля. При неправильном хранении на продукции развивается мокрая бактериальная гниль, потемнение мякоти, удушение клубней.
Предсказуемо, источником заражений, в первую очередь, выступают больные клубни. Использование здорового посевного материала обеспечит максимальный уровень защиты от болезней картофеля. Главное – соблюдать правильную технологию возделывания картофеля.
Яровизация весной поможет раньше обнаружить больной материал и отбраковать его. У таких клубней ростки будут нитевидные.
Также прием разрезания клубней при посадке может послужить причиной массового инфицирования. Ведь патогену, который хранится в почве, легко заразить разрезанный клубень картофеля, а также на лезвии ножа тоже может сохраняться патоген. Лучше обработать нарезанные клубеньки раствором 1%-ой борной кислоты. Это надо сделать в течении получаса после разрезания.
Протравливание посадочного материала проходит только после выбраковки и после образования ростков из глазков.
Возвращать на прежнее место культуру стоит не ранее, чем через 4 года. Наилучшие предшественники – бобовые.
Повышенные на 15% дозы калия способны сократить количество больных бактериальными и некоторыми грибковыми болезнями растений.
Свежий навоз вносят исключительно под предшественник, в отличие от перегноя, который используют непосредственно под картофель.
Не стоит забывать и о контроле густоты растений. В среднем, в зависимости от особенностей сорта, на гектаре не должно быть больше 70000 штук растений. Минимальное количество – 50000.
При обнаружении заболевшей картошки, такие кусты сразу же полностью удаляют и уничтожают. В отдельных случаях они используются в качестве животного корма.
Обращаться с посевным материалом нужно очень аккуратно. При повреждении клубни помимо очевидных полевых болезней, могут заболевать и в хранилищах, где потери урожая могут достигать катастрофических размеров.
Кстати, всю ботву и другие растительные остатки обязательно удалять
Также, при выращивании картофеля необходимо применять фунгициды и устойчивые сорта и гибриды – это поможет сократить поражение болезнями и таким образом повысить урожай.
Самым известным вредителем картофеля был и есть . , нематоды, картофельная моль и картофельная совка от него в этом плане, к нашему глубочайшему сожалению, не отстают.
Жуки, бабочки и слизни повреждают генеративные органы, клубни, стебли, листовой аппарат. Зимуют в почве на растительных остатках. Во избежание массового распространения вредителей картофеля, следует точно также соблюдать агротехнические операции, удалять сорную растительность и растительные остатки с поля. Не допускать малейшего распространения карантинных объектов. Использовать сорта, районированные конкретно для Вашего региона выращивания (это касается и болезней).
Контроль поливов в затененности, правильная и своевременная техническая, химическая и биологическая обработка грунта – все это поможет Вам сохранить 100% урожая, не понеся при этом лишних затрат.
Выращивание картофеля – уборка
За 3 недели до начала уборки урожая картофеля необходимо прикопать ботву. Из-за этого она засохнет, а отток крахмала из зеленой массы в клубни усилиться, что непременно приведет к скорейшему их созреванию. Ну и естественно, проводить прикопку надо крайне осторожно.
Уже за 10 дней до уборки вся ботва срезается и убирается с территории выращивания картофеля. Это, кстати, голландский способ уборки картофеля. Он очень эффективный – Вы не пожалеете, выбрав именно эту технологию.
Во время уборки урожая картофеля, кусты выкапывается аккуратно, не повреждая, при этом клубни.
Как сажают картофель трактором видео
Картофель - это овощ, который я ежегодно сажаю в своём огороде. Последние годы иду по принципу: «Лучше меньше, да лучше». Это значит, что постоянно уменьшаю площади под картофель, зато увеличиваю урожайность .
Здесь самое интересное - находить и применять способы, увеличивающие эту урожайность. Эти способы я нахожу в опытах огородников, о которых они рассказывают на страницах журналов и газет, а также сама ищу такие способы на своих грядках.
Пару лет назад я подробно рассказала в журнале о необычном способе выращивании картофеля, когда вместо окучивания землёй используют скошенную траву в качестве мульчи . Об этом способе я узнала от финских фермеров и опробовала его с некоторыми изменениями в своём огороде. Я получила прекрасные урожаи при небольшой затрате физического труда.
Теперь выращивание клубней под травой - основа всех моих экспериментов с картофелем. В прошлые годы я сталкивалась с проблемой: некуда сажать картофель.
Севооборотом уже использованы все участки в огороде, а хотелось посадить его на такое место, где он ещё не выращивался. Одно из таких мест нашлось без проблем. Это было место, откуда я выкопала двадцатилетний куст сибирского ириса, разросшийся до невероятных размеров. Туда я внесла очень небольшое количество золы, чтобы не отравить дождевых червей и других почвенных обитателей.
По всему кругу, поскольку этот участочек оказался круглым, разложила десяток небольших картофелин на расстоянии 20 см друг от друга, слегка вдавив их в землю. Сверху засыпала скошенной травой из газонокосилки слоем 10 см. В центре получившейся клумбы посеяла бобы.
Всё лето регулярно добавляла на клумбу траву, как только предыдущий слой травы подсыхал. Я проделывала на этом небольшом участке то же самое, что делала последние годы на всех грядках с картофелем.
В конце лета собрала на этой «клумбе» очень хороший урожай, и, что самое полезное, клубни были чистые, без малейших признаков парши. Вообще парша - непременный житель в моём огороде, поражающий постоянно все посадки картофеля, а здесь я выкопала чистейшие клубни. Таким образом подтвердилось давнее наблюдение огородников, что картофель любит свежие земли.
Я часто практикую посадки небольшими группами нескольких картофелин в разных местах сада-огорода, где прежде росли какие-нибудь цветы или кустарники, которые я убрала за ненадобностью.
Получаются симпатичные клумбы с картофельными растениями. И здесь тоже выращиваю урожай под травой. Главное здесь заключается в том, что не надо копать специально землю, а после окучивать и пропалывать посадки. Картофель на таких клочках почвы всегда получается чистым. К тому же после выкопки картофеля земля на этих клочках получается рыхлой, в меру плодородной. Здесь потом хорошо удаются капусты, морковь, свёкла, луки.
Ещё одно место, где я хотела посадить картофель, было плотно занято крупноплодной садовой земляникой, по-народному, - клубникой. Посадки устарели, их надо было бы убрать, но выкапывать эти корневища, заросшие снытью и пыреем, было слишком трудоёмко.
Известно, что чередовать садовую землянику и картофель на одной грядке наука не рекомендует: у этих культур есть общие болезни. Из них самое опасное - вертициллёзное увядание, когда к концу лета, а иногда и раньше, растения прекращают рост, точки роста у них буреют, листья засыхают. Но моя земляника оказалась чистой, без всяких болезней, и я решила посадить картофель после земляники без перекопки почвы. Для этого надо было лишить всё, что росло на этой гряде, условий для жизни.
Для начала решила лишить их света. Собрав в июле с грядки последний урожай ягод, перекапывать почву не стала, а просто засыпала всю гряду травой слоем 20 см, дала ей подвянуть, а затем накрыла двумя слоями чёрной пленки, по краям придавила их досками, чтобы внутрь не проник ни один квант света. Через месяц открыла плёнку и увидела белые тощие ростки сорняков, которые пробились сквозь начавшую загнивать траву.
Для надёжности дополнительно уложила на гряду слой подсушенной травы из газонокосилки и опять укрыла чёрной плёнкой. В таком виде гряда и ушла под зиму.
Весной чёрную плёнку сняла, накрыла гряду прозрачной плёнкой - для большей скорости нагрева земли. Сквозь прошлогоднюю полуперепревшую траву начали пробиваться неубиваемые сорняки. Сначала срубила их плоскорезом Фокина, но вскоре самые стойкие вновь начали расти. Пришлось выкопать их вилами.
Земля под травяной шубой была очень рыхлой. Корни земляники практически сгнили. Их остатки я оставила в почве догнивать. Когда температура почвы поднялась до 10°С и выше, начала посадку картофеля. Засовывала руку с клубнем под слой прошлогодней травы, оставляла его там на земле. Высаживала в шахматном порядке с расстоянием между картофелинами 45 см. Посадки дополнительно укрыла чёрной плёнкой. Сняла её, когда на поверхности появились первые макушки побегов.
Для посадки выбирала картофелины с большим количеством глазков. Все они прошли стандартную яровизацию в течение месяца. Все сорта перепутала и перемешала. Воспользовалась и опытом омского огородника Олега Телепова, посадив пару картофелин в качестве эксперимента глазками вниз. У него урожай при такой посадке получался немного позже, но зато больше, чем при обычной посадке. У меня такой результат тоже подтвердился.
Если при обычной посадке ростки от глазков сразу идут вверх, образуя плотный букет, и впоследствии стебли затеняют друг друга, то при посадке глазками вниз ростки, выбираясь на поверхность, расползаются от картофелины в разные стороны. Поэтому стебли вылезают на поверхность менее густо. Столонов получается больше, картофелины - крупнее, урожай - выше. Остальные картофелины посадила обычным способом.
По мере того, как на поверхности появлялись макушки ростков, я подсыпала на них скошенную траву. При этом побеги обязательно расправляла в разные стороны от центра, наклоняя их к земле, а в середину куста сыпала основную массу травы. В результате кусты выросли разреженными, их пронизывало солнце. Нижние остатки прошлогодней травы быстро сгнили. Сверху я регулярно добавляла новую мульчу, чтобы впоследствии картофелины не позелёнели на солнце. Поэтому влаги в почве было всегда достаточно. Иногда поливала посадки водой с разболтанной в ней золой.
В результате картофель получал органические удобрения от сгнившей травы и минеральные соли от золы. Известно, что органика влияет на размер клубней, но уменьшает их крахмалистость. Однако органика от травы слабо влияет на этот процесс, потому что появляется постепенно по мере гниения травы и в небольших дозах.
Зола повышает содержание в клубнях минеральных веществ. Так что клубни получаются более вкусными. При выращивании картофеля под травой очень важно соблюдать одно правило: никогда не накладывать на положенные клубни сразу толстый слой травы. Он должен быть не более 10 см. Следующий слой нужно добавлять, когда предыдущий подсохнет или хотя бы завянет. В противном случае росткам тяжело будет пробиваться к свету.
Общий слой уже сухой травы не должен быть больше 20 см. Но и не меньше, чтобы не было доступа света к картофелинам. Нижние слои сена быстро начинают разлагаться. Там активно работают дождевые черви и другие почвенные жители, и ко времени, когда картофель поспевает, слой уже значительно утоньшается.
В начале осени, когда картофельная ботва пожухла, я приступила к уборке урожая. У ранних сортов ботва пожелтела раньше. С этих кустов я и начинала выкапывать клубни. Картофелины выросли крупные, ровные, мелочи практически не было. Особенно большой урожай получился у кустов, где клубни были посажены вниз глазками.
Тот факт, что прежде на этом участке росла садовая земляника, не повлиял на урожай. Правда, много клубней оказалось поражено паршой, но это не от земляники. На этом участке и 20 лет тому назад, когда я выращивала картофель, он сильно поражался паршой. Значит, живёт она в этой земле постоянно и никуда уходить не собирается.
Особенно много парши было на ранних сортах, которые я выкапывала слишком поздно, одновременно с более поздними сортами. Всё-таки картофель надо выкапывать вовремя, не передерживать его в земле.
После выкопки урожая я слегка заделала плоскорезом в почву остатки не сгнившей травы. Очень небольшое количество тощих корневищ сорняков легко выдернула и выкинула.
Земля после картофеля получилась пышной, лёгкой. Я посеяла там сидераты. При использовании этого способа мне удалось использовать заросший участок земли и получить отличный урожай картофеля без перекопки участка, без рыхления почвы, без окучивания посадок, без поливов и почти без подкормок, без прополок, потому что сорняки там практически не росли.
Самое большое достоинство этого способа посадки - минимальные затраты физического труда в течение всего лета. К тому же считаю, если вы убеждены, что ваша садовая земляника не болеет общими с картофелем болезнями, то можно смело высаживать клубни по старым посадкам земляники, не убирая корневища кустики с грядки. Тогда станет легче соблюдать севооборот на своих небольших сотках, а перегнившие растения земляники станут источником дополнительного удобрения почвы.
Любовь Бобровская , Санкт-Петербург, Фото автора
Выбор участка и размещение в севообороте.
Выращивать картофель нужно на почвах, которые на протяжении вегетации сохраняют рыхлость, не заплывают при выпадении осадков. Они пригодны для комбайновой уборки. Наиболее подходящие для картофеля рыхлые песчаные, супесчаные и суглинистые почвы.
Глинистые почвы, особенно черноземы, более плодородны, но сильно уплотняются. Для улучшения воздухопроницаемости таких почв необходимо внесение повышенных норм органических удобрений, применение специальной техники (в том числе фрезерных машин) при обработке почвы и др.
Картофель в специализированных севооборотах ЦЧР может занимать до 25-33 % пашни. После картофеля в почве остается мало органических остатков. Поэтому в картофельных севооборотах необходимо иметь многолетние бобовые травы или сидеральные культуры, обогащающие почву органическим веществом. Для бездефицитного баланса гумуса на черноземах нужно вносить органических удобрений (с учетом многолетних трав) не менее 6 т на 1 га пашни, а на серой лесной, особенно супесчаной почве - 10 т/га. С увеличением насыщенности севооборота картофелем должна возрасти и доза внесения органических удобрений.
Для предупреждения ливневой эрозии почвы картофельные севообо- роты нужно располагать на ровных участках, избегая склонов более 3°. Площадь пропашных культур и чистого пара в картофельных севооборотах должна быть не более 50 %.
Посадки семенного картофеля во избежание поражения болезнями и вредителями возвращают на прежнее место не ранее, чем через 3 года. Повторные посадки нежелательны. Они эпизодически допустимы лишь для продовольственного картофеля не более двух лет подряд. При этом накапливаются вредители и болезни, затрудняется борьба с ними.
Обработка почвы.
Подготовка почвы под картофель включает систему зяблевой и предпосадочной ее обработки.
Система основной обработки зависит от предшественника, погоды, состояния почвы, засоренности ее и др.
Стерню зерновых и зернобобовых культур лущат на глубину 6-8 см. Дернину многолетних злаковых и злаково-бобовых трав сначала разрабатывают тяжелыми дисковыми боронами БДТ-3, БДТ-7. Клеверище после 1-2-х лет пользования можно пахать без предварительной разделки.
На полях, засоренных однолетними одно- и двудольными сорняками, применяют обработку осенью после уборки предшествующей культуры гербицидом раундап, 36 % в.р. - 6-8 л/га, а при наличии также и многолетних сорняков используют чистарт, 70 % с.п. - 6-8 кг/га.
Зябь пашут плугами с предплужниками обычно на глубину 28-30 см. Глубокая пахота не всегда оправдана на супесях и почвах с неглубоким пахотным слоем. В таких случаях возможна вспашка с почвоуглублением до 30 см.
Под картофель часто применяют полупаровую обработку рано вспаханной зяби. При появлении сорняков и падалицы зябь культивируют на глубину 8-10 см. Поля, засоренные многолетними, особенно корне-отпрысковыми сорняками, обрабатывают по типу улучшенной зяби с двумя предпахотными лущениями: первое - дисковое на глубину 5-6 см сразу после уборки, второе - лемешное (или плоскорезное), на 12-14 см, после появления розеток осота и других сорняков. Поле пашут в поздние сроки, после отрастания сорняков. На затопляемых поймах почву под картофель пашут весной.
Снегозадержание в основных районах возделывания картофеля обычно не проводят. Однако в ЦЧР оно необходимо для повышения влагоза-пасов почвы, что особенно важно в зонах недостаточного и неустойчивого увлажнения.
Весенняя обработка черноземов в зоне недостаточного и неустойчивого увлажнения состоит из боронования зяби и предпосадочного рыхления физически спелой почвы плугами без отвалов на глубину 25-27 см в агрегате с боронами, особенно в том случае, когда органические удобрения были внесены осенью.
На серых лесных хорошо увлажненных тяжелых почвах (Орловская область и др.) система весенней обработки почвы включает боронование, культивацию и глубокое рыхление накануне посадки картофеля. Ранневесеннее боронование зяби проводят боронами БЗТС-1,0 в два следа, лучше диагонально-перекрестным способом на глубину 4-6 см. Затем через 2-3 дня почву обрабатывают культиваторами КПС-4, КПШ-8 на глубину 14-16 см. При подсыхании почвы через 5-7 дней после культивации почву рыхлят на глубину 28-30 см плугом без отвалов, плоскорезом или чизель-культиватором. Этот прием создания глубокого рыхлого слоя особенно эффективен на тяжелых хорошо увлажненных почвах.
Нарезка гребней.
Гребневая технология возделывания картофеля улучшает аэрацию почвы и обеспечивает хорошее качество работы картофелеуборочных комбайнов. Она имеет преимущества на тяжелой глинистой и суглинистой почве, особенно во влажных условиях. В засушливых же районах и на супесях более оправдана гладкая посадка картофеля.
При гребневой технологии возделывания применяют три вида нарезки гребней: осеннюю, весеннюю и - в процессе посадки заделывающими дисками картофелесажалок (которую иногда называют полугребневой).
Осеннюю нарезку гребней применяют в ЦЧР прежде всего при производстве раннего картофеля. Ее проводят на равнинных полях (во избежание размыва гребней талой водой) в конце октября (в начале замерзания почвы), чтобы уменьшить оседание и уплотнение почвы. За неделю до нарезки гребней проводят безотвальное рыхление с боронованием на глубину 25-27 см.
Гребни нарезают шести- или восьмирядными культиваторами: КОН-2,8 ПМ, КРН-4,2 или КРН-5,6, оборудованными окучниками или двух-и трехъярусными лапами, с междурядьями 70 см без маркеров (ориентируясь по крайней борозде предыдущего прохода культиватора) или с маркерами. Первый проход делают по вешкам. Высота гребней при осенней нарезке должна быть не менее 25 см. Это улучшает размерзание и рыхлость почвы в гребнях.
За один проход 6-рядный культиватор нарезает 4 гребня, 8-рядный -6 гребней. Однако при безмаркерном способе нарезки гребней снижается рабочая ширина у 4-рядного культиватора на 25 %, а у 6-рядного - на 33 %. К тому же при нарезке 4-рядным культиватором с одновременным внесением туков в крайний гребень удобрения вносят дважды. Это недопустимо. Более предпочтительна нарезка с применением маркеров культиватором КОН-2,8 ПМ или КРН-4,2, у которого крайние секции образуют маркерные гребни без удобрений.
Посадка картофеля в гребни обеспечивает возможность группового использования картофелесажалок, так как они работают без маркеров, что значительно облегчает труд механизаторов и на 10-13 % повышает производительность посадочных агрегатов.
Одновременно с нарезкой гребней можно локально вносить минеральные удобрения. Для этого на культиватор навешивают специальный ящик, вмещающий 0,7 т туков. Удобрения в гребни вносят лентами на глубину не менее 15 см, обеспечивая достаточную почвенную прослойку между лентой удобрений и клубнями.
Весеннюю нарезку гребней обычно практикуют во влагообеспеченных районах на суглинистых, дерново-подзолистых и серых лесных почвах. Она применима в Орловской области и в северной части ЦЧР. К ней приступают сразу же после послойного рыхления (боронование, культи вация, безотвальная вспашка) почвы, доведенной до мелкокомковатого состояния. Гребни весной нарезают почти так же, как и осенью, но не выше 16-17 см. На большей территории ЦЧР весенняя нарезка гребней не рекомендуется вследствие опасности иссушения и большой глыби-стости почвы, приводящих к снижению урожайности.
При необходимости гребни весной в ЦЧР можно сформировать дисками сажалок при посадке картофеля. Высота их 12-14 см, считая от дна борозды. Высоту и форму гребней при этом регулируют поворотом косынок полуосей заделывающих дисков и изменением сжатия пружин нажимной штанги.
Гребневая посадка позволяет рыхлить почву и уничтожать сорняки путем междурядных обработок задолго до появления всходов картофеля.
Удобрения.
На создание 1 т урожая клубней и соответствующего количества (0,8 т) ботвы картофель расходует около 6-7 кг азота, 1,5-2,7 кг фосфора, 6-8 кг калия, 4 кг кальция и 2 кг магния. Расход питательных веществ зависит от степени развития ботвы. При мощной ботве расход питательных веществ увеличивается на 20-30 %.
Очень отзывчив картофель на внесение навоза, являющегося источником углекислоты, необходимых макро- и микроэлементов питания. Он делает почву более рыхлой, что особенно важно для тяжелых суглинков. Под картофель навоз и другие органические удобрения необходимо вносить только осенью под зяблевую вспашку.
Наряду с навозом в качестве органического удобрения можно использовать солому и пожнивный сидерат. Измельченную солому (5-6 т/га) комбайн рассеивает по полю в процессе уборки озимой пшеницы (или ржи), предшествующей картофелю. В качестве сидерата используют яровой рапс, горчицу белую или редьку масличную, которые высевают не позднее 10-15 августа, после уборки предшественника картофеля по поверхностно обработанной почве до или после дождя. Пожнивные сидераты в ЦЧР до середины октября могут сформировать 10-14 т/га зеленой массы.
На черноземных почвах вносят по 30-40 т/га полуперепревшего навоза (табл. 25), а в случае внесения соломы или пожнивного сидерата дозу навоза можно уменьшить до 20-30 т/га. Применение свежего навоза под картофель нежелательно и допустимо лишь при внесении под раннюю (августовскую) зябь. Иначе возможно усиление поражения клубней паршой.
25. Усредненные нормы удобрений под картофель в расчете на урожайность 200-250 ц/га
После бобовых многолетних трав дозу навоза под картофель уменьшают до 30 т/га или не вносят вовсе. Действие основного минерального удобрения совместно с навозом (или компостом), как правило, сильнее, чем при раздельном их применении. Преобладание фосфорно-калийных туков над азотными уменьшает поражаемость фитофторозом, паршой обыкновенной и другими болезнями.
Фосфорно-калийные туки и аммиачные формы азотных удобрений вносят в основной прием осенью под зяблевую вспашку. Сначала на все поле вносят минеральные удобрения (лучше до лущения стерни), а полу-перепревший навоз - по загонкам под зяблевую вспашку. Очень эффективным является локальное внесение удобрений при нарезке гребней, или в рядки при посадке картофеля (табл. 26). Внесение же части удобрений в подкормку приводит к излишнему уплотнению почвы и бывает малоэффективным, особенно при недостаточном увлажнении. Обычно подкормки нецелесообразны, особенно, если в почву внесена полная доза удобрений.
Оптимальная норма внесения минеральных удобрений в ЦЧР при локальном внесении - N60Р60К60. Превышение ее приводит к ухудшению качества (потемнение мякоти) и лежкости клубней. Удобрения в гребни вносят на 5-10 см глубже высаживаемых клубней.
На семенных участках норму азота необходимо уменьшить на 20-30 %. Это ускоряет развитие и созревание растений, клубни меньше повреждаются при уборке. При этом на ботве интенсивнее проявляются скрытые вирусные заболевания, что важно при проведении прочисток.
Картофель очень чувствителен к хлору (снижается содержание крахмала в клубнях, ухудшаются их вкусовые качества). Хлорсодержащие калийные туки (хлористый калий и др.) необходимо вносить осенью под зяблевую вспашку, чтобы обеспечить вымывание ионов хлора осадками за пределы корнеобитаемого слоя. Для весеннего внесения нужно использовать бесхлоровые формы калийных удобрений (калимагнезия -K.2SO4 o MgSO4, калийно-магниевый концентрат, зола и др.). Нитратные формы азотных удобрений лучше использовать при весеннем внесении.
Кальций - не только мелиорант, снижающий кислотность почвы, но и элемент питания. По выносу с урожаем клубней он уступает лишь калию. Раньше считалось, что нужно избегать внесения извести непосредственно под картофель. Объясняли это терпимым отношением картофеля к кислой среде и усилением заболевания клубней паршой. Однако в последнее время доказано, что известкование под картофель не увеличивает заболеваемость клубней в первый год. Чаще это происходит на третий год после внесения извести.
Картофель чувствителен к недостатку в почве любого из микроэлементов (В, Mo, Mn, Cu, Zn и др.) и хорошо отзывается на их внесение. Важно поэтому выявить, каких микроэлементов не хватает в почве. Надо также учитывать, что при высоких дозах внесения азотных туков увеличивается потребность в меди и в молибдене; фосфорных - в цинке; калийных - в боре. Известкование почв повышает эффективность бора, марганца и уменьшает потребность в молибденовых удобрениях.
Борное голодание растений картофеля чаще всего проявляется на песчаных и супесчаных почвах, устраняют его внесением борсодержащих удобрений в почву (борный суперфосфат простой и двойной - 0,2 и 0,4 % бора, борно-магниевое удобрение - 1,5-1,8 % бора, борная кислота - 17,3 %, карбомид с добавками бора и меди), по 0,5-3 кг/га бора. Используют бор и в виде 0,05 % раствора для обработки клубней перед посадкой или для некорневой подкормки в фазу бутонизации-цветения.
Марганцевые удобрения часто бывают необходимы на карбонатных, сильно переизвесткованных торфяных почвах, богатых перегноем при рН более 6-6,5. Сернокислый марганец (22,8 % марганца), марганцевый шлам (12-22 % МпО) и др. вносят в почву по 5-10 кг MnSO4 или обрабатывают клубни 0,05-0,1 % раствором MnSO4.
Медное голодание возможно на песчаных и торфо-болотных почвах. Обильное азотное удобрение и известкование почвы усиливают медную недостаточность. Используют калийно-медные удобрения, сульфат меди, пиритные огарки и др
Молибденовые удобрения: молибденово-кислый аммоний (52 % Мо), молибдат аммония-натрия (36 % Мо) и др. наиболее эффективны на кислых почвах. Известкование их уменьшает или вовсе исключает необходимость использования молибденовых удобрений.
Цинковые удобрения - сульфат цинка (25 % Zn), полимикроудобре-ния (25 % Zn, а также - Си, Mn, Mg и др.) усиливают усвоение растениями азота, калия, марганца, молибдена и др. Их вносят в почву из расчета 3-4 кг/га Zn или обрабатывают клубни перед посадкой 0,05-0,1 % раствором сульфата цинка.
Подготовка клубней к посадке.
Процесс подготовки картофеля к посадке включает: выгрузку клубней из мест хранения, удаление загнивших клубней, переборку их и разделение на фракции, воздушно-тепловой обогрев, резку крупных клубней, обработку их защитно-стимулирующими средствами и питательными смесями, проращивание на свету и ДР-
На посадку используют здоровые, невырожденные, типичные для сорта клубни не ниже 5-й репродукции, отвечающие требованиям I или II класса.
Нельзя использовать на посадку клубни нестандартные по форме, поврежденные, подмороженные, пораженные гнилью и язвами парши, не давшие ростков при проращивании или имеющие нитевидные ростки. Наличие таких клубней допускается для I класса 2 %, для II - 4 %. Сильно ограничен допуск клубней, пораженных черной ножкой (0,5-1,5 %), кольцевой гнилью, фитофторой (до 0,5 %), ризоктонией (до 1,5 %) и т.д. До нужной кандиции посадочный материал доводят в процессе ручной переработки весной перед посадкой. В крупных хозяйствах переборку осуществляют после прохождения периода покоя (в феврале-апреле).
К подготовке посадочного материала приступают за 2-3 недели до посадки. Это трудоемкий, но необходимый процесс, улучшающий качество посадочного материала и его урожайные свойства. Подготовка же клубней в одно время с посадкой затягивает сроки ее проведения и снижает урожайность картофеля.
В практике применяют поточную технологию подготовки клубней к посадке. Из типовых хранилищ картофель выгружают специальными погрузчиками ТХБ-20 или транспортером-подборщиком ТПК-30, который подает в приемный бункер (лодку) транспортера-загрузчика ТЗК-30, загружающего клубни в транспорт для отвозки на КСП. Из транспорта картофель попадает в приемник КСП и проходит через сортировальные ролики, разделяющие клубни на фракции: 35-45 мм (25-50г)- мелкие, 45-53 мм (50-80 г) - средние, 53-60 мм (80-120 г) - крупные и более 60 мм (более 120 г) - очень крупные.
Разделение клубней на фракции по крупности улучшает равномерность распределения их в рядке при механизированной посадке.
Дефектные и больные клубни выбраковывают здесь же вручную. Семенные фракции клубней перемещаются по транспортерам в бункеры-накопители. Их загружают в транспорт и пофракционно вывозят на площадки крытых токов, расстилают слоем 15-20 см для воздушно-теплового обогрева и провяливания в течение 10-12 дней. В это же время можно проводить резку и защитно-стимулирующую обработку клубней.
Резка семенных клубней - нежелательна. Она приводит к значительной заболеваемости и оправдана лишь при ускоренном размножении дефицитного посадочного материала. Клубни массой 80-100 г режут пополам (вдоль), более крупные - на 3-4 части массой по 30-40 г с 2-3-мя глазками. Чтобы избежать загнивания и заболевания клубней, их режут в день посадки или накануне, дезинфецируя нож в 3-5% растворе лизола или лизоформа после разрезания каждого клубня.
При заблаговременной резке нужно оставлять у пуповины "мостик": неразрезанную часть клубня толщиной 1-1,5 см, которую разламывают перед посадкой. Это улучшает формирование раневой перидермы (заживление ран), предупреждает увядание и загнивание в почве высаженных частей клубня.
Для подавления верхушечного (апикального) доминирования и увеличения числа побегов на клубне за счет пробуждения нижних глазков возможен стимулирующий надрез клубней. При этом в начале хранения (в период покоя) клубни надрезают поперек, оставляя неразрезанной перемычку не более 1 см. Такие клубни высаживают цельными.
Для ускорения образования раневой перидермы доли клубней выдерживают при температуре 15-30°С и влажности воздуха 95-100% и обрабатывают спецсоставами. Один из них включает алеиновую,каприловую и аскорбиновую кислоты в концентрации 0,5; 0,3 и 0,01 %. После обработки доли клубней хранят при температуре 18-22°С, относительной влажности воздуха 85-95 % и активном вентилировании, что обеспечивает образование раневой перидермы за 2-3 суток. Другой состав - янтарная кислота (0,00063-0,0025 %), ячменный солод (5-10 %) и вода. Его наносят в виде аэрозоля или другим способом на срезы клубней при температуре 15-20°С и влажности воздуха 85-95% (раневая перидерма образуется через 48 часов).
Протравливание семенных клубней против грибных заболеваний осуществляют при перемещении картофеля по транспортерам в специальной закрытой емкости "Гуматокс-С" или при посадке в сошнике сажалки. В последнем случае на трактор навешивают емкости ПОМ-630 для раствора ядохимикатов. Опрыскивание в сошнике осуществляется при падении клубней на почву при помощи форсунки под давлением.
Протравливают картофель также путем обильного опрыскивания клубней в буртах или путем погружения контейнеров с картофелем в ванну с рабочей жидкостью ("купание").
Применяют следующие протравители (1 т клубней): ТМТД, 80 % с.п. -2,1-2,5 кг; фундозол, 50 % с.п. - 0,5-1,0 кг; нитрафен, 60 % с.п. - 1,0-1,5 кг; формалин, 40 % в.р. - 0,4 л. Эти препараты используют в виде водных рабочих растворов или суспензий с расходом 20-70 л на 1 т клубней.
Эффективными приемами предпосадочной подготовки клубней является обработка их золой, растворами макро-, микроудобрений и регуляторами роста. Опудривание клубней золой (0,5 кг/т), являющейся бес-хлоровым калийным и полимикроудобрением, ускоряет появление всходов и повышает урожайность картофеля до 10-15 %.
Обработку картофеля путем опрыскивания клубней раствором аммиачной селитры и суперфосфата (по 4 кг в 100 л воды на 3 т клубней) можно совместить с применением необходимых микроудобрений и регуляторов роста.
Основные регуляторы роста следующие: активатор прорастания семян (АПС), 25 % ж. - 150-300 мл/т; гидрогумат и оксигумат, 10 % в.р. -0,2-0,25 л/т; крезацин, 99,9 % кр.п. - 1,2-1,6 г/т; никфан (симбионт-2), 0,05 % - 1 мл/т; потейтин, 99,5 % кр.п. - 100-300 мг/т; симбионт-1, ж. -1 мл/т; фарбизол,99,8 % кр.п. -0,6-3 г/т и др. Эти вещества стимулируют рост, повышают устойчивость к заболеваниям и увеличивают урожайность картофеля. Применяют их соответственно инструкциям, строго соблюдая рекомендуемые концентрации и дозировки растворов, иначе можно не получить ожидаемого эффекта.
Проращивание клубней - прием активизации ростовых процессов, ускорения всходов, созревания и повышения устойчивости картофеля. Эффективно проращивание на свету. Проводят его в течение 20-30 суток в отапливаемых светлых помещениях (температура 10-15°С днем и 4-6°С ночью), раскладывая его тонким слоем в 2-3 клубня на стеллажах, в решетчатых ящиках, сетках, полиэтиленовых мешках с отверстиями, в контейнерах и др. Для этого используют также котлованы (парники) с биообогревом или без него. На гектарную норму клубней требуется котлованной площади 50-60 м. Сверху котлованы укрывают пленкой, а при заморозках - соломой, щитами, матами и т.п. На свету формируются толстые короткие (до 1 см) зеленые ростки, почти не обламывающиеся при механизированной посадке картофеля.
Для ручной посадки весьма эффективным является комбинированное проращивание клубней. Оно используется для получения ранней продукции и заключается в следующем. Сначала ведут световое проращивание до образования крепких зеленых ростков, затем 7-10 суток проращивают клубни во влажном субстрате (торф, опилки, перегной и др.) в ящиках, котлованах или на стеллажах до образования корней. Клубни в 2-3 ряда укладывают на субстратах, засыпают им же слоем до 5 см и поливают до влажности среды около 75-80 % от полной влагоемкости. Температура такая же, как при световом проращивании.
Посадка картофеля.
Способы посадки картофеля различны, основные из них - гладкая и гребневая.
При гладкой посадке поверхность почвы остается выровненной до и после прохода картофелесажалки (гребни разрушают боронами в агрегате с сажалкой). Гладкая посадка обеспечивает большую влажность, но меньшую воздухопроницаемость почвы. В ЦЧР она предпочтительна в засушливых условиях и на супесях.
Гребневая посадка картофеля - способ, при котором над рядами высаженных клубней создаются гребни (в том числе дисками сажалки), а между ними - борозды. Урожай клубней формируется в гребнях, которые наращивают при довсходовых культивациях. Гребни обеспечивают лучшую аэрацию и прогревание почвы. При этом проводят довсходовые междурядные обработки почвы культиватором с трехъярусными лапами, чем облегчается комбайновая уборка урожая. Гребневая посадка улучшает рыхлость и подсыхание почвы после дождей, поэтому она особенно эффективна на тяжелых влажных почвах.
Ширина междурядий посадок картофеля в ЦЧР - 70 см. Однако в последние годы в ряде регионов (Нечерноземье, Дальний Восток, в южных районах на орошении и др.) рекомендованы более широкие междурядья - 90 см - без увеличения площади питания и без уменьшения густоты насаждения. При этом расходы на посадку, уход и уборку уменьшаются на 20 %, развитие растений улучшается, урожайность увеличивается на 5-20 %. Такие междурядья применяют в США, Канаде и других странах.
Целесообразно также высаживать картофель с переменными междурядьями (60-80 см), расширяя те, по которым проходят колеса тракторов до 80 см (технологическая колея), за счет уменьшения смежных междурядий до 60 см. Однако посадку картофеля с широкими и переменными междурядиями у нас пока не применяют вследствие отсутствия соответствующей техники.
Сроки.
Чрезмерно ранние и поздние сроки посадки картофеля снижают его урожайность. Посадку надо начинать, когда почва достигнет физической спелости и прогреется на глубину 10-12 см до 5-7°С. Это обычно совпадает с началом цветения абрикоса и черемухи или с появлением листьев березы размером около 1 см. На севере ЦЧР картофель обычно начинают сажать в конце апреля - начале мая, в южных районах - на 3-5 дней раньше, примерно через 7-10 дней после начала полевых работ. Продолжительность посадки картофеля должна быть не более 10-12 дней. Обычно оптимальный срок посадки картофеля в ЦЧР с 25-28 апреля по 5-10 мая.
Раньше подходят к посадке супесчаные, позже - суглинистые и особенно пойменные почвы. Картофель высаживают сразу после безотвального рыхления с боронованием (или после нарезки гребней на дерново-подзолистых и серых лесных влажных почвах), сначала - ранние, затем -среднеспелые и поздние сорта.
Крупность клубней и густота посадки.
Установлено, что увеличение массы семенных клубней с 25-50 до 80-100 г при возделывании картофеля с одинаковой площадью питания обеспечивает повышение урожайности, но при этом увеличиваются затраты семенного материала. Посадка мелкими клубнями снижает валовой урожай и выход товарных клубней, но соответственно уменьшает затраты семенного материала.
Густоту посадки картофеля дифференцируют в зависимости от массы семенных клубней, скороспелости сорта, назначения посадок, плодородия, увлажненности почвы и др. Оптимальной считается густота, при которой в фазу цветения площадь листьев превышает площадь питания примерно в 4 раза. В районах с достаточным увлажнением и плодородными почвами картофель высаживают гуще (70x20, 70x25 см), чем в менее влагообеспеченных зонах (70x30, 70x35 см).
Густота посадки стандартных клубней массой 50-80 г (40-50 мм по большому диаметру) обычно составляет 53-55 тыс/га, а мелких - 25-50 г (до 40 мм) - до 65-70 тыс/га. Использовать мелкие клубни на посадку можно только с семенных участков, где были выбракованы больные и вырожденные растения. На семенных участках густоту посадки увеличивают до 60-65 тыс/га, что повышает выход семенной фракции, клубней размером 35-45 мм.
Ранние и среднеспелые сорта высаживают погуще, среднепоздние и поздние - пореже. При этом учитывают и сортовые особенности.
Густоту посадки при работе сажалок определяют путем подсчета высаженных клубней на 10 м, то есть на 14,3 м рядка при междурядьях 70 см. Для этого нужно поднять заделывающие диски (загортачи).
Глубина посадки картофеля зависит от региона, способа посадки, крупности клубней, свойств почвы и др. Она колеблется от 4-5 до 10-12 см. Различают: мелкую (на суглинках - до 6, на супесях - до 10 см), среднюю (соответственно, 6-8 и 10-12 см) и глубокую (больше 8-12 см) заделку клубней в почву.
Путем выбора глубины посадки регулируют обеспечение прорастающих клубней теплом, влагой и воздухом. Как правило, в ранние сроки во влажную глинистую плохо прогретую почву клубни высаживают мелко (особенно в гребни и при выгонке раннего картофеля) - на 4-5 см (от поверхности почвы до верхней поверхности клубня), в оптимальные - на 6-8 см, а в поздние сроки в подсохшую, глубоко прогретую, хорошо аэрируемую почву - на 8-10 см. В засушливых районах и на песчаных почвах глубину посадки можно увеличить до 10-12 см, размещая клубни во влажный, не сильно нагреваемый лучами солнца и достаточно воздухопроницаемый слой почвы. Для глубокой посадки используют более крупные клубни, а резаные и мелкие высаживают на 1-2 см мельче. Глубокая посадка обусловливает лучшее развитие столонов и размещение дочерних клубней в почве, но затрудняет уборку, поэтому она предпочтительна в случаях, когда окучивание бывает нецелесообразным и даже вредным, например, на супесях и особенно в условиях засухи. Мелкая же посадка клубней делает необходимым последующее окучивание картофеля.
Современные сажалки СН-4Б, СКС-4, КСМ-4 (четырехрядные) и КСМ-6 (шестирядные) позволяют загружать в них семенной картофель любым самосвальным транспортом, так как высота загрузки небольшая - 44 см.
Для обеспечения нужной густоты и равномерности посадки клубней картофель сажают с приводом от вала отбора мощности трактора МТЗ-80/82 при скорости движения с сажалкой СН-4Б не более 5-6 км/ч, а СКС-4 и КСМ-6 - не более 6,5-7,5 км/ч.
Уход.
Основные задачи ухода за плантацией картофеля - обеспечить рыхлость почвы, защиту растений от сорняков, болезней и вредителей в течение всей вегетации.
На гладких посадках картофеля проводят 2-3 довсходовых (через каждые 5-6 дней) боронования, а после всходов - междурядные обработки для уничтожения сорняков и почвенной корки. Боронование же картофеля по всходам без особой необходимости лучше не проводить, чтобы не травмировать растения и не изреживать плантацию. Зубья борон при бороновании не должны доставать высаженные клубни (и ростки) картофеля, иначе много их оказывается на поверхности почвы, особенно при посадке на глубину менее 8-10 см.
При гребневой посадке проводят довсходовые обработки междурядий культиваторами КОН-2,8 ПМ, КРН-5,6, оборудованными стрельчатыми лапами (или окучниками), которые рыхлят почву и уничтожают сорняки в борозде и на откосах гребней, а вершины гребней обрабатывают сетчатыми или ротационными боронами, навешанными на эти же культиваторы. Первую обработку проводят через 6-7 дней после посадки картофеля, вторую - через 6-7 дней после первой.
Своевременные довсходовые обработки уничтожают до 80-90% сорных растений.
На сильно засоренных полях за 3-5 дней до появления всходов картофеля применяют тот или иной гербицид: прометрин, 50% с.п. -3-4 кг/га; зенкор, 70% с.п.- 1,4-2,1 кг/га; селектин, 50% с.п. -3-4 кг/га и др.
Первую междурядную обработку всходов картофеля проводят при обозначении рядков (высота растений 5-8 см) на глубину 14-16 см культиваторами КОН-2,8ПМ, КРН-4,2 или КРН-5,6, оборудованными стрельчатыми лапами. Через 6-8 дней после первой проводят вторую междурядную обработку на глубину 8-10 см теми же орудиями так, чтобы меньше повредить корни картофеля. Супеси рыхлят мельче глубину -при первой обработке междурядий на глубину 8-12 см, при второй - 5-6 см. Ширина защитной зоны (от центра рядка до крайнего рабочего органа) при первой обработке междурядий - 15 см.
Окучивание картофеля улучшает рыхлость почвы и создает лучшие условия для клубнеобразования, уничтожает сорняки. Оно необходимо на тяжелых почвах, особенно при мелкой посадке в ранние сроки. Слой присыпанный к растениям почвы в гребне должен быть 4-6 см. В случае размывания гребней дождями или при высокой засоренности проводят повторное окучивание.
В засуху окучивание может усилить иссушение почвы и снизить урожайность. В таком случае проводят лишь неглубокое рыхление почвы для подрезания сорняков.
Защита от болезней и вредителей.
Картофель может сильно поражаться различными инфекционными (грибными, бактериальными, вирусными, нематодными и др.) и неинфекционными болезнями, снижающими его урожайность в среднем на 25 %.
Микозы - самая большая и разнообразная группы грибных болез-ней,причиняющих огромный вред, особенно в годы эпифитотий.Из них наиболее распространен и вредоносен фитофтороз, а также ризоктониоз, алыпернариоз, макроспориоз, сухая гниль, парша обыкновенная, фузариозное увядание, церкоспороз, мучнистая роса и другие.
Из бактериальных болезней (бактериозов) наиболее вредоносны чер- пая ножка, кольцевая гниль, бурая бактериальная гниль, бактериоз стеблей, мокрая гниль картофеля.
Нематодные болезни (фитогельминтозы) вызываются мелкими круглыми червями. Картофель поражается галловой, картофельной и стеблевой нематодами.
Вирусные болезни, или вирозы (мозаичность, скручивание листьев, карликовость и др.), обусловливают вырождение картофеля.
Неинфекционные (функциональные) болезни: бронзовость листьев (при избытке кальция и недостатке калия); дуплистость корней (при резких изменениях влажности и температуры почвы); железистая пятнистость (ржавость) клубней (при недостатке фосфора на фоне засухи и жары); побурение сосудов (опробковение проводящей ткани при раннем отмирании ботвы); потемнение мякоти (бурые или синевато-черные пятна на разрезе) клубня вызываются неблагоприятными погодными или почвенными условиями, недостатком калия при избытке азота, ушибами при уборке, пониженной или повышенной температурой при хранении и др.
Вредители картофеля многочисленны (около 60 видов насекомых, слизней, грызунов): колорадский жук, проволочник, картофельная моль и др.
В Центральном Черноземье наибольший вред картофелю наносят из болезней - фитофтороз, из вредителей - колорадский жук.
Видимое поражение растений фитофторой наступает быстро - картофель может полностью "сгореть" за 2-3 дня. Поражаются листья, стебли и клубни, преимущественно во второй половине вегетации в годы с повышенной влажностью и умеренной температурой. Ранние и раннеспелые сорта в значительной степени уходят от фитофторы и меньше страдают от нее.
Первые признаки заболевания - появление на нижних листьях в момент смыкания ботвы буроватых мокнущих пятен. На нижней стороне пораженных листьев образуется белый налет мицелия гриба. Налет хорошо виден в дождливую погоду или утром при росе. С надземной части растения споры гриба с дождевой водой проникают в почву и заражают клубни.
В клубнях фитофтороз проявляется в виде твердых, слегка вдавленных пятен неправильной формы, окрашенных в бурый или свинцово-се-рый цвет.
Во время уборки бывает трудно распознать пораженные фитофторой клубни, но спустя 2-3 недели в хранилище при более высокой температуре болезнь хорошо проявляется. Поэтому перед засыпкой на хранение (особенно во влажные годы) бывает необходима двухнедельная отлежка с последующей переборкой клубней.
Защита от фитофтороза состоит в неоднократной обработке плантаций, особенно в дождливое лето.
Первое опрыскивание проводят еще до появления признаков болезни в фазу бутонизации препаратами контактного действия: хлорокись меди, 90 % с.п. - 2,4-3,3 кг/га; дитан М-45, 80 % с.п. - 1,2-1,6 кг/га; даконил, 75 % с.п. - 1,5-2,0 кг/га; крептан, 50 % с.п. - 1,0 кг/га; полихом, 80 % с.п. -2,4-3,2 кг/га; поликарбацин, 80 % с.п. - 2,4-3,2 кг/га. Применяют также системные фунгициды (только в смеси с контактными): акробат, 50 % с.п. т 0,36 кг/га: алацид, 25 % с.п. - 0,8-1,0 кг/га; ридомил, 25 % с.п. -0,8 -1,0 кг/га и др.
Второе опрыскивание проводят при появлении первых признаков болезни теми же или системными препаратами: ридомил МЦ, 72 % с.п.-2,5 кг/га; арцерид, 60 % с.п.- 2,5 кг/га; авиксил, 70 % с.п.- 2,1-2,6 кг/га; акробат, МЦ, 69 % с.п.- 2 кг/га; тубарид, 60% с.п. - 2,5-3 кг/га.
Через 14-16 дней опрыскивание системными препаратами повторяют. Расход жидкости не менее 300 л/га. Обработку ведут опрыскивателями ПОМ-630, ОПШ-15, ОН-400 и др.
При опасности сильного распространения фитофтороза проводят 5-6 обработок, обычно же - 2-3.
Вырождение картофеля - снижение его урожайности и качества клубней, прогрессирующее с каждой последующей репродукцией. Это явление издавна объясняли старением сорта при вегетативном размножении. В настоящее время выделяют три группы взаимодействующих факторов вырождения: вирусные болезни, экологические факторы и сортовые особенности.
По современным представлениям, основная причина вырождения -вирусные болезни: морщинистая, полосчатая и обыкновенная мозаики, закручивание и скручивание листьев, веретиновидность клубней (готика), аукубамозаика, пестростебельность, курчавая и желтая карликовости, метельчатость верхушки и др., вызываемые разными расами вирусов X, S, М, А и др.
Эти болезни распространяются колюще-сосущими и другими насекомыми в период вегетации картофеля и контактным путем через клубни, ботву, корни и др.
Вырождение картофеля усиливается действием засухи, высокой температурой воздуха и особенно почвы в период клубнеобразования, а также избытком азотного питания. Отдельные растения и сорта, лучше приспособленные к условиям выращивания, обладают устойчивостью к некоторым расам вирусов.
Основные меры борьбы с вырождением: оздоровление картофеля in vitro методом культуры меристем, термо- и химиотерапии, уничтожения переносчиков вируса; выращивание семенного материала в более северных регионах; проращивание клубней на свету с выбраковкой клубней, имеющих тонкие ростки; посадка здоровыми клубнями; соблюдение севооборота, пространственной изоляции; сбалансированное питание; размещение семенных участков на пойменных и торфяных почвах; своевременные сроки посадки; предуборочное удаление ботвы; уборка семенных участков при зеленой ботве; борьба с сорняками и насекомыми (резерваторами и переносчиками инфекции); выведение и использование устойчивых сортов.
Борьба с колорадским жуком, самым распространенным и опасным вредителем картофеля - насущная необходимость. Наибольший вред картофелю наносят личинки жука, интенсивно пожирающие его листья (25 личинок могут уничтожить 50 % листовой поверхности куста).
Интегрированная защита картофеля от колорадского жука предусматривает прежде всего систему агротехнических мер, ограничивающих его численность. К числу таких мер относятся: пространственная изоляция плантаций картофеля от мест зимовки, уничтожение перезимовавших жуков на приманных посадках картофеля пророщенными клубнями, выращивание более устойчивых сортов с повышенной опушенностью листьев, засыпка нижних листьев при окучивании в начале отрождения первых личинок, рыхление междурядий через 2-3 дня после массового личинок на окукливание в почву, предуборочное уничтожение ботвы, внесение жидких аммиачных удобрений в почву после уборки картофеля.
Химическую защиту картофеля от колорадского жука производят в период отрождения личинок, который обычно совпадает с фазами буто-низации и цветения картофеля. Их уничтожают 1-2-хкратным опрыскиванием картофеля растворами инсектицидов.
В начале отрождения личинок 1-2-го возрастов опрыскивают края полей, а при массовом их появлении проводят основную борьбу с ними. Через неделю (или после дождя) картофель обследуют, чтобы установить, нужна ли повторная обработка. Для предупреждения развития у вредителей устойчивости к какому-либо инсектициду необходимо чередовать применение различных (фосфорорганических, хлорорганических, перитроидных и биологических) препаратов.
Чтобы меньше уплотнять почву при проведении химических обработок картофеля, целесообразно применять навесные опрыскиватели -ПОМ-630, ОН-400 или широкозахватные - типа ОП-2000. Норма расхода рабочей жидкости 200-300 л/га.
При совпадении сроков обработки картофеля против жука и фитофторы эти работы совмещают в одном опрыскивании, предварительно убедившись, что яды не вступают во взаимодействие.
В борьбе с колорадским жуком перспективны экологически чистые безвредные для человека биопрепараты: битоксибациллин (БТБ-202), с.п. - 2-5 кг/га; боверин концентрат - БЛ, с.п. -2,4-3 кг/га; децимид, п. -2-6 кг/га; Колорадо, с.п. - 5 кг/га; новодор, с.к. -3-5 кг/га и турингин, 2,1 %, в.р.п. - 0,2-0,4 кг/га. Биопрепараты снижают плодовитость самок, активность питания и вызывают гибель личинок младших возрастов. Применяют их в виде суспензии в утренние и вечерние часы, расходуя по 200 л/га при наземном и 100 л/га - при авиаопрыскивании против личинок 1-2-го возрастов (2-3 обработки через 6-8 дней после появления каждого поколения вредителя).
В ряде случаев совместное применение биопрепаратов с фунгицидами (кроме боверина) и с супермалыми дозами инсектицидов повышают эффективность обработок.
Очень нужны приспособления к культиватору-окучнику или специальная машина, собирающая личинок и жуков механически, путем стря-хивания и засасывания их по типу пылесоса. Однако в широком производстве таких машин пока нет.
Против проволочника эффективны гранулированные инсектициды, которые вносят в почву при посадке картофеля: базудин, 10^ - по 15-20 кг/га препарата (1,5-2,0 кг/га д.в.); дурсбан, 5 % - соответственно 25-50 кг/га (1,25-2,5) и гетерофос, 7,5 % (нематодит и инсектицид) - 50 кг/га препарата (3,75 кг/га д.в.).
Картофельная моль - опасный карантинный вредитель картофеля и других пасленовых культур. Вредят гусеницы, проделывая ходы в листьях, стеблях и клубнях (в том числе и в период хранения). В месте проникновения гусеницы в клубень появляется розовато-фиолетовое вдавленное пятно на кожуре. Уничтожают ее в период вегетации картофеля путем опрыскивания: БИ-58, 40% к.э. - 1,5-2 л/га; децисом, 2,5 % к.э. -0,2 л/га; анометрином, 25% к.э.- 0,2 л/га; фозалоном, 35% к.э. - 1,5-2 л/га; цимбушем, 25 % к.э. - 0,4 л/га и др. Многие из этих препаратов токсичны и для колорадского жука.
В клубнях личинки картофельной моли уничтожает биопрепарат ле-пидоцид концентрированный. Клубни перед закладкой на хранение погружают в 1%-ную суспензию препарата, расходуя по 100 л на 1,5 т клубней.
Уборка урожая.
Начало уборки устанавливают в зависимости от назначения картофеля, физиологического состояния растений, площади, наличия уборочной техники и климатических условий.
Лучший срок уборки картофеля наступает при полном отмирании ботвы и максимальном накоплении урожая вызревших клубней. Признаки созревания - засыхание ботвы, столонов, легкое отделение от них клубней и уплотнение кожуры (нелегко сдирается). Однако, чтобы закончить уборку поздних, среднепоздних, а зачастую и среднеспелых сортов вовремя, ее нередко начинают при зеленой ботве.
Убирать картофель желательно при температуре почвы не ниже 6-8°С, иначе на 10-15 % в каждом конкретном случае увеличивается по-вреждаемость клубней при механизированной уборке.
В условиях Орловской области ботва ранних сортов картофеля отмирает к 30 июля, среднеранних - к 15-20 августа, среднеспелых - к 1-15 сентября, среднепоздних- к 20-25 сентября. Южнее, в лесостепной и степной зоне ЦЧР эти сроки наступают на 7-10 дней раньше. В среднем в ЦЧР массовую уборку картофеля начинают с 15-20 августа и заканчивают 15-25 сентября, до наступления осенних дождей и среднесуточной температуры воздуха +5°С.
Ранние сорта товарного картофеля убирают в первую очередь, в середине июля при зеленой ботве, когда их можно выгодно реализовать. Затем приступают к уборке семенных участков ранних, потом и остальных сортов.
Большое значение имеет предуборочное удаление ботвы. Оно облегчает работу комбайнов и копателей, ускоряет созревание клубней и предупреждает заражение их болезнями, имеющимися на ботве. Существует два способа удаления ботвы: механический и химический. Ботву скашивают (или теребят) при помощи ботвоуборочных машин, косилки-измельчителя КИР-1,5, цепными дробителями и др. Ботву измельчают и используют для силосования совместно с кукурузой, ботвой сахарной свеклы и др. Нежелательно разбрасывать ее по полю. Это увеличивает засоренность почвы и зараженность клубней болезнями. Для комбайновой уборки желательна высота среза ботвы 18-20 см, а для копалок - 8-10см.
Химическое высушивание ботвы (десикация) целесообразно при сильном поражении ее фитофторозом. Проводят его путем опрыскивания ботвы раствором хлората магния, 60 % р.п. - 25-30 кг/га, реглоном, 20 % в.р. - 2 л/га (для семенных посевов) или харвейда 25 F - 3 кг/га (для семенного и продовольственного картофеля), расходуя по 250-300 л/га рабочей жидкости. Через 10-12 дней ботва высыхает и крошится, не так сильно мешая уборке. Однако и в этом случае ее нужно скосить.
На продовольственном картофеле ботву убирают за 5-7 дней до начала уборки, на семенном - за 10-12 дней.
На семенных участках эффективно сочетание скашивания ботвы с последующей десикацией оставшейся ее части (так принято в Голландии).
Для ускорения созревания картофеля применяют сеникацию - опрыскивание посадок картофеля за 20-25 суток до уборки (во второй половине цветения) 20 %-ным водным раствором двойного суперфосфата с добавлением 15 г на 1 га гербицида 2,4Д. Расход раствора 200 л/га. На семенных участках сеникацию проводят 30 %-ным раствором двойного суперфосфата за 35-40 суток до уборки.
Можно проводить сеникацию и путем опрыскивания растений 30% -ным раствором ЖКУ (жидкое комплексное удобрение, содержащее N10P34) с добавлением 0,01 % гербицида 2М-4Х, расходуя при авиаопрыскивании 100 л/га рабочего раствора, а при наземном опрыскивании -200-300 л/га, внося на 1 га 30 л ЖКУ и 10 г препарата 2М-4Х. Сеникация усиливает отток ассимилянтов в клубни, ускоряет рост и созревание их, повышает крахмалистость, утолщает кожуру (клубни меньше травмируются, лучше хранятся), увеличивает урожайность и выход семенных клубней. Иногда сеникация обеспечивает полное отмирание ботвы, облегчая ее удаление.
На тяжелых почвах целесообразно проводить предуборочное рыхление междурядий долотообразными рабочими органами на глубину 12-14 см. Это значительно улучшает качество уборки.
Машинную уборку картофеля проводят тремя способами: поточным, раздельным и комбинированным.
Поточную уборку (прямое комбайнирование) проводят на хорошо сепарируемых почвах двухрядными картофелеуборочными комбайнами ККУ-2А, ККМ-2, Е-686 в агрегате с трактором МТЗ-82/102 или трехрядным комбайном КПК-3 (при посадке 6-ти рядной сажалкой) в агрегате с трактором Т-70С или ДТ-75 MX на узких гусеницах. От комбайнов товарный картофель поступает на сортировальный пункт КСП-15Б, где его разделяют на крупную (продовольственную), среднюю (семенную) и мелкую (кормовую) фракции, выбраковывая поврежденные и больные клубни. Комбайновая уборка экономически целесообразна при урожайности не менее 100 ц/га.
Раздельную уборку применяют на влажных почвах, не пригодных для поточной уборки. Используют картофелекопатель-валкообразователь УКВ-2, который выкапывает клубни и укладывает их в валок с 2-х, 4-х или 6-ти рядков. После просушки клубней валки подбирают комбайном и перевозят к сортировальному пункту.
Комбинированную уборку ведут в две фазы. Сначала 2 рядка картофеля выкапывают копателем УКВ-2 и укладывают их в междурядья двух смежных невыкопанных рядков. В то же междурядье можно уложить клубни и с двух смежных рядков по другую сторону. Затем двухрядный комбайн подбирает валок картофеля, одновременно выкапывая клубни в остальных рядках. Этот способ уборки увеличивает производительность комбайнов в 1,5-2 раза. Он применим при хорошей сепарации почвы (гребневые посадки на супесях) и урожае клубней до 180 ц/га.
К работе комбайнов предъявляют следующие основные агротребова-ния:
* глубина хода лемеха должна быть установлена так, чтобы в бункер комбайна поступало не более 1-2 резаных клубней на 200-300 целых;
* поврежденных клубней не должно быть более 10 %;
* потери клубней должны составлять не более 3 %, кроме мелких (менее 25 мм, их в расчет не берут);
* чистота вороха должна быть не менее 80 %.
На полях, где комбайновая уборка невозможна, картофель выкапывают картофелекопателями с последующим подбором клубней вручную. Уборочный агрегат движется челночным способом, пропуская каждые 2 рядка, которые убирают позже, после подбора клубней на выкопанных проходах копателя.
При чрезмерно влажной почве, особенно в годы распространения фитофтороза, а также при уборке семенных участков целесообразна прерывистая уборка, с сортированием или ручной переборкой и выбраковкой больных и поврежденных клубней после временного (1,5-2 недели) хранения их и подсушивания. Семенной перебранный картофель разделять на фракции лучше весной.
Особенности голландской технологии возделывания картофеля(на тяжелых почвах)
В Голландии картофелеводство хорошо развито. Средняя урожайность картофеля по стране около 400 ц/га.
Под картофель отводят участки с содержанием гумуса не менее 2,0-2,5 %. Лучшими предшественниками считают озимые зерновые культуры. Вносят 70-100 т/га навоза под предшествующую культуру и минеральные удобрения N100-150P120-200K150-250.
Зяблевую вспашку проводят оборотным плугом на глубину 20-22 см. Пахота получается слитной.
Семенной материал готовят тщательно: калибруют, протравливают, проращивают.
Предпосадочную обработку почвы выполняют фрезерным культиватором "Доминатор" (наш аналог КВФ-2,8) на глубину 12-14 см. Как показывает опыт, подготовить почву к посадке картофеля путем фрезерования можно почти на 10 дней раньше, чем при обработке обычными орудиями.
Использование фрезерных культиваторов с вертикальной осью вращения - важное звено в голландской технологии. Такой культиватор при медленном движении трактора (не более 3 км/ч) хорошо рыхлит, но не распыляет почву, сохраняя ее структурность.
Вслед за подготовкой почвы приступают к посадке картофеля. Ее проводят на глубину 4-5 см четырехрядными сажалками с маркерами, применяя междурядья 75 см. Из достоинств сажалок нужно отметить незначительную повреждаемость ростков. Голландская картофелесажалка подает клубни в сошники транспортерами (а не вычерпывающими аппаратами, как у наших сажалок). Это обеспечивает лучшую сохраняемость ростков проросших клубней.
Первую междурядную обработку проводят при появлении 20-25 % всходов картофеля (через 18-20 дней после посадки) фрезерным культиватором - гребнеобразователем "Амак" (наш аналог КФК-2,8).
Фрезерованную почву из междурядий насыпают в трапецевидный гребень с параметрами: высота гребня 23-25 см, ширина по основанию -75 см, по верху - 15-17 см. Появившиеся к этому времени всходы картофеля полностью засыпают рыхлой почвой. В дальнейшем они пробиваются через этот слой без каких-либо последствий.
После насыпки гребней никаких механических обработок на поле не проводят. Сокращение до минимума количества междурядных обработок снижает опасность повреждения корневой системы картофеля, столонов и молодых клубней, уменьшает вероятность переноса инфекции рабочими органами машин.
При таком возделывании обязательно применение гербицидов, из которых широко используют зенкор - 1-1,5 кг/га. Гербицид вносят широкозахватным штанговым опрыскивателем вслед за окучиванием с засыпкой всходов. При оптимальной дозировке зенкор сохраняет активность практически в течение всей вегетации картофеля.
Борьбу с болезнями и вредителями проводят обычными средствами в общепринятые сроки.
Уборке картофеля предшествует уничтожение ботвы путем десикации или теребления.
Клубни выкапывают двухрядным комбайном более удачной конструкции, чем наши отечественные. Уборка комбайнами упрощается, так как гнездо клубней формируется в гребне выше дна борозды в идеально разрыхленной почве. По голландской технологии гребни формируются на 2-3 недели позже, чем при "заворовской" (так именуется технология возделывания картофеля на тяжелых почвах, разработанная в ОПХ ВНИИ картофельного хозяйства - Заворово, Московской области), поэтому ко времени уборки почва в них уплотняется меньше.
Голландская технология в отличие от нашей менее энергозатратна, она отвечает принципу минимализации обработок почвы.
