Утепление дома снаружи минватой: деревянного дома или под сайдинг. Как утеплить бревенчатый дом снаружи правильно. Почему в доме из дерева холодно Утепление стен снаружи деревянного дома минватой

Минвату для утепления деревянного дома снаружи используют не первый год. Материал показал себя как качественный утеплитель, но имеет ряд минусов. Как выполнить утепление дома снаружи минватой без предварительной подготовки расскажем в этой статье.

Даже новичок сможет справится с работами без труда если дочитает инструкцию до конца. У любой работы есть тонкости и особенности, о которых умалчивают производители материала для утепления. Мы с радостью раскроем все секреты нашим читателям.

Минвата плюсы и минусы

Минвату для утепления фасада используют в целях экономии. Утеплитель легкий и просто монтируется, поэтому его применяют для утепления деревянного дома не только новых, но и старых строений. Утепление минватой снаружи отличная защита стен деревянного строения от внешнего воздействия солнечных лучей, влаги и механических повреждений.

Для отделки фасада дома берут материал плотностью от 60 кг/м3. Размеры бывают различны, но самые распространенные плиты 600х1200 мм и 500х1000 мм. Толщину подбирают индивидуально. Для средней полосы подходит 10 см в два слоя.

К минвате относятся несколько видов утеплителя: эковата, базальтовая каменная вата и стекловата. Отличительная особенность в сырье из которого изготовлены волокна. У эковаты они из целлюлозы, у базальтовой из минералов, у стекло из стекла.

Так как все эти материалы экологичны, утеплитель считался лучшим из натуральных для утепления стен деревянного дома. Но в конце 2013 года были проведены исследования которые показали, что клеевой состав применяемый для соединения минеральных волокон между собой имеет в составе фенолфталеин. Вещество вредно своими ядовитыми парами, которые могут негативно сказаться на здоровье. Но если выполнять утепление снаружи дома, то для человека будет меньший вред.

Плюсы теплоизоляции минеральной ватой:

1. Цена от 100 р.
2. Простота монтажа, так как материал легкий и имеет удобную форму в виде матов или рулонов.
3. Минвата мягкая и пластичная, это позволяет заполнить минеральной ватой все пустоты, в отличии от жестких материалов, например пенопласта.
4. Огнестойкость. Не горит и не воспламеняется.

Раньше, когда не было более современных теплоизоляторов, например Пенофола, минвата считалась самым лучшим утеплителем. А ряд минусов которыми она обладает, считались незначительными. Но для деревянного строения утепление минватой не самый лучший вариант, а минусы говорят сами за себя:

1. Вода способна впитываться в утеплитель и держится там долгое время. Древесина без дополнительной гидроизоляции начнет быстро гнить и плесневеть.
2. Мыши любят селится внутри, так как строить минеральной ватой гнезда просто. Если вовремя не выполнить отделку фасада, то птици расклевывают пароизолятор и утаскивают кусочки утеплителя.
3. Работать с минватой, особенно со стекловолокняной, сложно, так как мелкие частици попадают в кожу, глаза и дыхательные пути, вызывая раздражение и зуд.
4. При намокание минвата выделяет резкий неприятный запах.
5. Со временем конструкция с минеральной ватой может осесть и сверху стены начнут пропускать холод.
6. Мелкие частицы со временем забивают текстуру древесины минеральной ватой и дом перестает дышать.

Чтобы минвата меньше впитывала влагу в конструкции используют пароизоляционную пленку. она способна выпускать пар и не пропускает воду внутрь. Для изоляции деревянной части стены укладывается гидроизоляция. От грызунов сверху и снизу конструкции устанавливаются мелкие металлические сетки.

Цена и производители

Покупая минвату для утепления деревянного дома необходимо выбирать качественный материал от известных производителей, например: Урса, Кнауф, Роквул, Изорок, Технониколь. Стоит она на порядок выше малоизвестных марок, но качество выше. На строительных рынках можно встретить товар вообще без маркировки в простых ПВХ мешках, стоимость его ниже, но качество оставляет желать лучшего.

Производят его в подпольных условиях, а для склейки используют токсичные низкокачественные клеевые составы. В доме утепленном таким материалом будет болеть голова, чувствоваться химический привкус во рту и во время дождя появляется неприятный запах. Все это признаки отравления организма ядовитыми парами.

Цена качественной минваты зависит от нескольких факторов:

1. Толщина и плотность материала.
2. Форма (матовый теплоизолятор стоит дороже рулонного).
3. Производитель (Импортная дороже отечественной).
4. Состав (Каменная и эковата дороже стекло в 2 раза).

Для удобства наших читателей рассмотрим стоимость минваты разных видов и производителей:

Бренд и название		Плотность плиты, кг/м2	Размер, мм		Цена, р./упак.
Термолайт: ПМ-35		35	50х150		1100
ПМ-60		60	50х150		1450
Лайнрок: Лайт Эффект		25	50х200		1050
Лайт Оптимал		34	50х200		1160
Лайт		45	50х200		1450
Стандарт		64	50х200		2050
Эковер: Лайт Универсал		28	50х200		1100
Лайт 35		35	50х200		1300
Стандарт 60		56	50х200		1950
Евротизол: EURO-ЛАЙТ 25		25	50х200		1150
EURO-ЛАЙТ 30		30	50х200		1200
EURO-ЛАЙТ 35		35	50х200		1300
Кнауф: ТеплоКНАУФ ДАЧА TR 044		44	100х610х1230		1350
ТеплоКНАУФ ДОМ TS 040		60	100х610х1230		1250
Урса: Евролайт		60	100х600х1230		1350
УрсаФасад		60	100х610х1250		1400

Монтаж минваты

Утепление деревянного дома снаружи минватой выполняется по схеме вентилируемого фасада. Так конденсат не будет скапливаться под облицовочным материалом и утеплитель прослужит дольше. Если для облицовки используется декоративная штукатурка, то сверху выполняется отделка древесными плитами и армирование.

Утепление в системе вентилируемый фасад

Для монтажа минваты на стены дома в системе вентилируемый фасад необходимо выполнить обрешетку с шагом по ширине листа утеплителя, стандартно 60 см. Толщину брусков берут в зависимости от количество слоев утеплителя. Если минеральную вату необходимо уложить у 2 слоя, а толщина мата 20 мм, то 40 мм. Выполняют работу следующими этапами:

1. На стену нашивают металлическую или деревянную обрешетку. Если берут деревянные бруски, то их предварительно обрабатывают антисептиками.
2. На стену монтируют гидро- пароизоляцию. Ее можно крепить обычным строительным степлером, внахлест 10-15 см.
3. Слой минеральной ватой выкладывают плотно между обрешеткой. Необходимо стараться не оставлять не утепленных участков. Второй слой утеплителя накладывают на первый так, чтобы стыки нижнего не совпадали с верхними. Если остаются небольшие незаполненные участки их необходимо запенить монтажной пеной.Крепиться минвата при помощи специальных гвоздей-грибков с широкой шляпкой. Для придания прочности можно натянуть пластиковые ленты.
4. Сверху утепление минватой необходимо защитить от внешних воздействий:: ветра, влаги. Для этого ее накрывают еще одним слоем пароизоляции. Она не помешает деревянным стенам дышать, но не даст влаги проникнуть к минвате. Крепить пароизолятор можно как в первом случае.
5. Необходимо создать вентилируемое пространство под облицовачный материал, для этого монтируется контр обрешетка из бруса меньшего сечения. Ее крепят при помощи шурупов к первой.
6. Снизу и сверху монтируется сетка с мелкими ячейками, чтобы мыши не могли попасть внутрь конструкции.
7. Сверху на контр обрешетку монтируют панели: сайдинг, блок-хаус, имитацию бруса, вагонку. Выбирают от своих возможностей.

Не всегда есть возможность выполнить работу своими руками. Для тех кто не располагает временем, и хочет получить утепление выполненное качественно следует обратиться к специалистам. Цена на работы зависит от их объема и квалификации бригады и начинается от 200 р/м2. Специалисты с опытом возьмут больше. Стоимость утепления всего дома будет стоить дешевле за 1м2, чем отдельных элементов.

Выполнить работы своими руками, значит сэкономить на стоимости работ. Кроме экономии хозяин будет уверен в качестве отделки. так как делая утепление для своей семьи вряд-ли кто то будет ленится и оставлять холодные мостики.

o-bruse.ru

Особенности наружного утепления

Наружное утепление в отличие от внутреннего способа предполагает сохранение площади домового пространства. А также способствует возникновению конденсата на вентилируемой площади. В итоге зимой сруб не поддается промерзанию, а в летний сезон не гниет.

Но чтобы достичь такого эффекта утепление фасада деревянного дома предполагает соблюдение таких правил:

• все работы проводить в сухую погоду, когда на стенах нет сырости;
• теплоизоляция проводится на чистой отремонтированной площади, не содержащей мха и плесневых участков;
• использовать паро- и гидроизоляционный слой по обе стороны утепляющего материала;
• чем утеплить деревянный дом решает сам хозяин, но стоит ориентироваться на паропроницаемые изделия;
• обустроить вентилируемое пространство между отделочными и утепляющими элементами.

Прежде чем начать утепление стен, стоит проверить их поверхность на наличие жуков-короедов, которые могут впоследствии разрушат поверхность деревянного дома как снаружи, так и внутри. Проводя работы по утеплению старого жилища, возможно получение дополнительной изоляции тепла. А также можно придать старому деревянному дому новизны и сократить затраты на отопление.

Варианты материала

Сбережение тепла внутри жилища и продолжительность эксплуатации дома во многом зависят от выбора материала. Рынок строительных средств и материалов предлагает широкий ассортимент изделий, чтобы утеплить стены.

Пенополистирол (пеноплекс)

Применение такого материала на наружных стенах деревянного дома обусловлено его преимуществами:

• прочность;
• не поддается гниению и воздействию воды;
• благоприятствует сохранению тепла, не реагируя на температурные изменения;
• простота монтажа;
• негорючесть;
• продолжительный срок эксплуатации.

Утепление дома пеноплексом также обладает рядом недостатков:

• им можно утеплять жилища из бруса, когда стены ровные, а утепление бревенчатого дома усложняется ввиду сооружения вентилируемого фасада;
• высокая цена на изделия;
• маленькая проницаемость для воздушных масс, что приводит к эффекту «парника»;
• его любят грызуны.

Этим материалом лучше проводить утепление пола в бревенчатом срубе или чердачное перекрытие. Устойчивость к воде не предполагает в данном случае использование гидроизоляционного слоя. Но есть исключение, если требуется применить материал для деревянного пола в санузле или на кухне.

Разновидностью пенополистирола является его напыляемая форма, которая позволяет быстро утеплить нужную поверхность. При использовании напыляемых средств стоит отметить то, что после продолжительной эксплуатации их сложно отделить от поверхности стен.

Поэтому ремонтировать утепляемую площадь не получится. Но такие материалы находят применение для сохранения тепла в доме со старым полом. В этом случае материал наносится без демонтажа перекрытий. Тем более наносимый сверху состав дополнительно укрепляет основание.

Пенопласт

Как утеплить деревянный дом снаружи пенопластом, если хочется сохранить свойство древесины проводить воздух. В данном случае этого не получится. Ведь такая разновидность утепляющих средств характеризуется отсутствием пропускания воздуха.

А также возможны другие отрицательные последствия при желании утеплить фасад деревянного дома этим материалом:

• повышается вероятность пожара вследствие горючести пенопластовых элементов;
• утепление стен снаружи может проводиться долго и некачественно, так как пенопласт не обладает высокой прочностью;
• потребуется дополнительная гидроизоляция утепляющего материала.

Пенопласт состоит из небольших шариков, устойчивых к воде. Но между ними имеется промежутки, которые могут накапливать воду. Впоследствии вода замерзает и расширяется, что приводит к рассыпанию пенопластовых плит.

Поэтому пенопласт лучше не применять с наружной стороны бревенчатого строения. Но с помощью него можно утеплить пол в деревянном доме. Еще пенопластовые изделия прикрепляются к чердачным перекрытиям деревянных домов и иных строений.

Утепление деревянного дома минватой считается популярным способом. Это обосновано ее преимуществами:

• схема утепления отличается простотой монтажа;
• невысокая стоимость;
• способность отводить водяные пары;
• продолжительность эксплуатации;
• не деформируется при температурных перепадах;
• негорючесть.

Когда хозяин решает утеплить старый деревянный дом, то стоит учесть, что минеральная вата поглощает быстро влагу. Это может привести к быстрому гниению уже не нового строения. Поэтому важно использовать гидроизоляционные средства.

Минеральная вата имеет несколько разновидностей: шлаковая, каменная, стекловата, эковата. Они отличаются техническими характеристиками и методами изготовления. Но считаются приемлемыми для термоизоляции стен.

При монтаже минеральной ваты следует проводить работы с применением перчаток и очков, так как материал вызывает раздражение. А также нужно избегать попадания в дыхательные пути.

Использование эковаты при утеплении деревянного дома снаружи в отличие от других видов ватного материала способствует сохранению теплоизоляции при попадании воды. Это основано на свойстве эковаты вбирать в себя влагу и потом отдавать ее.

Чтобы правильно утеплить таким изделием, следует использовать специальные установки для равномерного распределения. Но эта технология отличается высокой стоимостью.

Таким образом, на вопрос чем лучше утеплить деревянный дом, есть ответ. Это применить минеральную вату. Ведь этот материал обладает хорошей паропроницаемостью, имеет маленький вес и позволяет дереву «дышать».

Материал считается простым в монтаже, так как утеплить с помощью такого изделия деревянный дом снаружи может любой желающий своими руками. Но прежде чем утеплять деревянный дом нужно закупить утеплитель и подготовить снаружи конструкцию для его расположения.

Технология утепления

Порядок утепления стен включает несколько этапов. Важно пройти все шаги и соблюсти рекомендации для получения качественного утепления. Ведь в дальнейшем сруб должен сохранять тепло в течение долгого времени.

Подготовка поверхности

Применение минваты снаружи предполагает предварительное очищение поверхности и срезание выпирающих участков. Следующий шаг – это закрытие дыр, просветов, щелей с помощью монтажной пены. После высыхания нанесенной пены следует удалить остатки средства ножом. После этого нужно обработать внешнюю поверхность специальными составами. Это антипирены и антисептики.

При выборе специальных обрабатывающих составов требуется учитывать способность проникать глубоко в структуру дерева. Но при этом состав не должен покрывать поры, предназначенные для прохождения воздуха.

Все операции по предварительной подготовке проводятся в сухую погоду.

Укладка пароизоляционного слоя

Пароизоляционный слой предназначен для саморегуляции микроклимата дерева и одновременной защиты его от воды. Как правильно уложить этот слой. Прежде стоит подобрать соответствующую продукцию.

На рынке продаются такие пароизоляционные изделия:

• изоспан;
• полиэтилен;
• рубероид.

При выборе необходимо учитывать, что изделие должно пропускать воздух, чтобы дерево не поддавалось гниению. Поэтому полиэтиленовые изделия лучше не применять.

Можно пароизоляционный материал монтировать сверху на поверхность стен с помощью степлерных скоб. Но при наличии неровных поверхностей лучше обустроить обрешетку, на которую будет крепиться пароизоляция. А также сооружаемая конструкция создает вентиляционное пространство. Для конструкции подбираются рейки с минимальной шириной 2 см. промежуток между рейками составляет 1 м.

После обустройства обрешетки укладывается пароизоляция, закрепляемая степлером. Стыки материала герметизируют скотчем.

Укладка материала

На пароизоляционный слой укладывается минеральная вата. Но прежде для нее необходимо сделать каркасную обрешетку. Рейки выбирается размером 40х100 мм. Основное правило каркаса — ширина образуемого паза должна быть меньше, чем ширина используемой плиты (примерно 15 мм).

При выборе металлических реек или деревянных брусков лучше выбирать последние. Это связано с тем, что утепляется деревянный дом. Для крепления каркаса применять гвозди, чтобы обеспечить «хождение» дерева.

После обустройства каркаса начинается этап укладки ватного материала:

• Минеральная вата выпускается в форме плит или рулона. Рулонный материал нарезается ножом на необходимые элементы.
• При укладке на ровные поверхности минеральную вату сверху не нужно фиксировать. Если плиты монтируются на уклонные участки или выемки, то материал закрепляется анкерными гвоздями.
• Укладка производится снизу вверх.
• При укладке двух слоев утеплителя следует размещать второй слой со смещением, избегая совпадения стыков.

В случае неправильной укладки материал легко можно демонтировать.

Расположение гидроизоляции

Гидроизоляционный слой предназначен для предотвращения попадания влаги внутрь конструкции. Для этого выбирается специальная ветрозащитная мембрана. Использование полиэтиленовой пленки нецелесообразно ввиду того, что она позволит воде накапливаться в утеплителе.

Обратите внимание: гидроизоляционные материалы укладываются в соответствии с инструкцией.

Мембрана крепится при помощи степлера или гвоздей. Стыковочные участки заклеиваются скотчем. Поверх мембраны накладывается контробрешетка, позволяющая достичь вентиляции воздуха. Ширина между гидроизоляцией и устанавливаемым фасадом составляет не менее 5 см.

Все работы по утеплению материала завершаются установкой облицовочного покрытия. Минеральная вата подходит для утепления снаружи под сайдинг, вагонку или кирпич. В случае ремонта снятие и обновление материала проводится легко.

Другие утепляющие материалы можно применить на цокольном этаже или фундаменте, который располагается над землей.

Теперь многие будут знать, как утеплить фасад дома. При грамотном подходе тепло деревянного дома не выйдет наружу, а сохранится внутри. Тем более все работы могут быть выполнены своими руками.

teplota.guru

Преимущества минеральной ваты

Почему минеральная вата стала настолько популярным утеплителем для частного строительства? Ответ на этот вопрос прост – в силу совокупности своих преимуществ этот материал по тем или иным характеристикам превосходит прочие утеплители.

1. Минеральная вата не горит. Она способна только плавиться, и лишь при очень высоких температурах. Потому этот утеплитель лучше подходит для построек из деревянного бруса или бревен чем горючий пенопласт.
2. Минеральная вата легка в обращении – она не требует применения специального оборудования, как эковата. Процесс ее монтажа прост – достал из упаковки, нарезал (если это нужно), уложил, закрепил при помощи дюбелей или клея.
3. Минеральная вата не подвержена усадке с течением времени и не привлекательна для грызунов, насекомых, грибка и плесени. Вдобавок, она способна сохранять свои свойства в течение нескольких десятков лет.
4. И как любой хороший утеплитель, минеральная вата обладает чрезвычайно низкими значениями теплопроводности – 0,03-0,047 Вт/(м*К) в зависимости от марки материала и температуры снаружи.

Выбор минеральной ваты

Зайдя в строительный магазин, вы увидите множество видов минеральной ваты с различными характеристиками. Возникает вопрос: какими характеристиками должен обладать материал, подходящий для утепления дома снаружи?

1. Тип – каменная или базальтовая вата. Шлаковата или стекловата – не лучший выбор для стен жилого дома. Причины – высокая щелочность и содержание веществ, являющихся вредными для человека (особенно это касается шлаковаты).
2. Плотность – от 80 кг/м3 и более. Это обусловлено тем, что уложенный материал испытывает большие нагрузки. И чтобы под их воздействием утеплитель не сминался, не терял свою форму и теплоизоляционные качества, он должен быть достаточно плотным.
3. Размеры – большая часть минеральной ваты для наружного утепления стен продается в виде плит с длиной и шириной 1200 на 600 миллиметров. Толщина варьируется, и может составлять от 50 до 150 миллиметров.
4. Так как утепление проводится снаружи, то минеральная вата должна быть гидрофобной. Впитывая воду, этот утеплитель теряет свои теплоизоляционные свойства на 50-70%. Стоит учитывать, что снаружи высокая влажность и ее резкие перепады вовсе не редкость. Потому способность не впитывать влагу и конденсат очень важна для минеральной ваты. Однако, этого недостаточно, потому, утепляя стены деревянного дома, позаботьтесь о качественной гидро- и пароизоляции.

Отдельно стоит обсудить вопрос толщины теплоизоляционного слоя. Дерево само по себе обладает некоторыми качествами утеплителя, а потому для него не требуется настолько большой слой минеральной ваты, как для постройки из бетона или силикатного кирпича. Для примера, в условиях средних широт для деревянного дома с толщиной стен 15 сантиметров оптимальным будет слой утеплителя в 10 сантиметров. Если стены еще толще, 20 сантиметров, то необходимый слой минеральной ваты будет в два раза меньше.

Разумеется, если вы проживаете в регионе с резко континентальным климатом и суровыми морозами, то толщина утепления стен должна быть выше. И если листов минеральной ваты толщиной 50 или 100 миллиметров для теплоизоляции недостаточно – нужно укладывать их в два слоя.

В таблице ниже приведены материалы, отвечающие требованиям и подходящие для утепления стен.

Название	Длина и ширина, мм	Толщина, мм	Плотность, кг/м3	Теплопроводность, Вт/м*К	Цена за 1 м3, руб.
	1200 на 600	100	80	0,035	3052
	1200 на 600		72-88	0,036	3100
	1200 на 600	100	120	0,04	3450
	1200 на 600	100	100	0,037	6700

Ниже составлен список всего, что необходимо для утепления деревянного дома минеральной ватой под сайдинг.

1. Минеральная вата – очевидно, что без нее ни о каком утеплении речи идти не может. Перед тем, как отправляться в строительный магазин, сделайте замеры площадей всех стен дома и вычтите из получившейся цифры площадь всех окон и дверей. Разделив результат на площадь одного листа (для листа 1200 на 600 мм это 0,72 м2) минеральной ваты, вы узнаете, сколько их необходимо купить. Если планируется утепление в два слоя – полученное число множьте на два.
2. Материал для каркаса – это может быть либо деревянный брус сечением 50 на 50 мм, либо аналогичный по свойствам стальной профиль. Также вам могут понадобиться П-образные металлические подвесы. О том, для чего они нужны и как используются, будет рассказано ниже.
3. Пропитка-антисептик. Имея дело с деревом, нужно всегда защищать его от воздействия грибка, плесени и насекомых.
4. Пароизоляционная мембрана – используется для того, чтобы утеплитель не впитывал от конденсата, образующегося на стенах дома. Кроме того, такие пленки применяются как ветрозащита. Мембраны интересны тем, что защищая минеральную вату от влаги и ветра, они, тем не менее, позволяют ей «дышать».
5. Акриловая клейкая лента, предназначенная для соединения листов пароизоляционной пленки.Строительные скобы нужны для крепления пароизоляции к стене.
6. Фасадные дюбели с «зонтиками», также известные как тарельчатые дюбели – крепеж для минеральной ваты.
7. Оцинкованные гвозди – для крепления обрешетки к стене и соединения ее элементов друг с другом. Если каркас изготавливается из стального профиля – гвозди заменяют на саморезы, а молоток на шуруповерт.
8. Рулетка, карандаш и уровень – для замера расстояний и контроля качества работы.
9. Перфоратор и строительный степлер – для монтажа теплоизоляции и обрешетки.
10. Ножовка или электрический лобзик – для работы с деревянным брусом.

Существует два способа утепления жилую постройку с помощью минеральной ваты – каркасное и бескаркасное. Ниже рассмотрены оба метода.

Каркасное утепление дома с отделкой сайдингом

В первом способе монтажа теплоизоляции сначала на стене монтируется каркас из деревянного бруса или стального профиля, затем между его элементами укладывается утеплитель. Завершается процесс установкой внешней обрешетки и отделкой сайдингом. Теперь рассмотрим способ подробнее.

Первый этап – подготовка поверхности. Щели и зазоры в деревянных стенах заделываются и утепляются, сами стены очищаются от пыли, мусора и остатков старой отделки, если таковые есть. Также демонтируются выступающие элементы: трубы, ставни, подоконники и так далее.

Второй этап . Стены обрабатывают антисептиками, защищая от гниения и грибка.

Третий этап. С помощью строительных скоб к стенам крепят пароизоляционную пленку. Листы мембраны между собой соединяют внахлест на 10-15 сантиметров, швы тщательно проклеивают акриловой лентой.

Четвертый этап – монтаж каркаса. Брус (предварительно обработанный антисептиком) или профиль устанавливаются вертикально, с интервалом (расстоянием между элементами) по ширине плиты минваты. К стене брус крепится гвоздями, а профиль – саморезами.

Пятый этап. Листы теплоизоляции укладываются в пространство между элементами каркаса. Крепеж утеплителя к стене осуществляется с помощью 4-6 тарельчатых дюбелей. Если остаются щели или зазоры – их следует заделать кусками минеральной ваты.

Шестой этап. Поверх каркаса и утеплителя настилается пароизоляционная пленка. Как и до этого, стыки делаются внахлест и проклеиваются лентой.

Седьмой этап. К каркасу крепится новый слой обрешетки, который будет использоваться для создания вентилируемого фасада и как каркас для сайдинга. В данном случае допустимо использования бруса малого сечения.

Важно! Если планируется два слоя утеплителя, то второй каркас монтируется перпендикулярно относительно первого и относительно сайдинга. Для примера, если отделка стен сайдингом будет выполняться горизонтально, то так же должны быть уложены брусья первого каркаса. А брусья второго слоя утеплителя должны располагаться перпендикулярно им, то есть вертикально.

Видео — Утепление наружных стен с отделкой сайдингом

Бескаркасное утепление минеральной ватой под сайдинг

В отличие от способа, изложенного выше, этот метод не предусматривает монтаж каркаса для теплоизоляции, и минеральная вата закрывает практически всю поверхность стены. Таким образом, решается проблема с «мостиками» холода, в качестве выступают элементы обрешетки в каркасном способе утепления стен.

Шаг 1. Стены дома следует подготовить к утеплению – очистить от мусора, грязи и пыли, демонтировать все, что может помешать процессу и заделать щели и углубления паклей или кусками минеральной ваты.

Шаг 2. Очищенная поверхность стен тщательно обрабатывается антисептиком. Если в качестве обрешетки будет использоваться деревянный брус – он тоже проходит обработку.

Шаг 3. Как и для первого способа, к стене скобами крепится пароизоляционная мембрана.

Шаг 4. Далее к стене крепятся универсальные П-образные подвесы. В горизонтальной плоскости расстояние между ними должно быть меньше или равно ширине плиты минеральной ваты. В вертикальной плоскости расстояние между подвесами – 50-60 сантиметров. Крепятся они на дюбели.

Шаг 5. Теперь нужно произвести обкладку стен минеральной ватой. Для этого способа нужно особо тщательно следить за тем, чтобы не было больших зазоров и щелей, через которых зимой будет уходить тепло. Их необходимо заделывать кусками минеральной ваты.

Шаг 6. Следующий этап – внешняя пароизоляция и ветрозащита. Правила для укладки мембраны те же, что и в прошлый раз – стыки внахлест, швы заделываются акриловой клейкой лентой.

Шаг 7. Снаружи к подвесам крепится обрешетка из стального профиля или деревянного бруса. Она должна прижимать плиты минеральной ваты к стене и обеспечивать вентиляционный зазор между ними и сайдингом. С помощью уровня следите, чтобы обрешетка была установлена ровно.

Важно! При утеплении в два слоя плиты второго слоя располагают так, чтобы они перекрывали стыки плит предыдущего слоя. Это правило обязательно и для каркасного, и для бескаркасного способов монтажа теплоизоляции.

Можно заметить, что утепление деревянного дома минеральной ватой под сайдинг – дело сравнительно простое и не требующее применения дорогостоящих материалов или сложных инструментов, а потому оно под силу каждому домовладельцу. Досконально следуя инструкциям, вы получите долговечную и качественную теплоизоляцию, которая прослужит вам 25-30 лет.

Видео — Утепление фасада под сайдинг

fasad-exp.ru

Рассмотрим отличия наружного утепления от внутреннего на примере их преимуществ и недостатков

Преимущества утепления деревянных стен снаружи:

• Наружные стены дополнительно защищаются от сырости и солнечной активности, что увеличивает срок их эксплуатации;
• Выведение точки росы наружу без вероятности образования конденсата;
• Обеспечение высокоэффнктивной теплоизоляции;
• Сохранение объемов помещения;
• Возможность заделки наружных дыр и щелей;

Недостатки:

• Изменение внешнего вида фасада здания;
• большая затратность работ;
• зависимость работ от сезона и от погодных условий;

Преимущества внутреннего утепления:

• низкая себестоимость;
• появление возможности выравнивания стен;
• независимость работ от сезона и от погодных условий;

Недостатки:

• Смещение точки росы внутрь помещения и вероятность образования конденсата и плесени;
• Уменьшение объемов помещения;
• Возможное изменение интерьера в худшую сторону;

Виды наружного утепления:

• Укрепление теплоизоляторов на поверхность стены при помощи клеящих растворов и отделки штукатуркой;
• Невентилируемые стены в три слоя. Утепляющий материал крепят при помощи раствора и устанавливают однокирпичную внешнюю стену с соблюдением воздушного зазора;
• Вентилируемый фасад. Стены защищают гидроизолирующим материалом, поверх которого монтируется утепляющий материал. Затем устанавливается ветрозащита, и каркас обшивается вагонкой или любым другим сайдингом. Этот способ позволяет провести монтаж даже в зимний период ввиду отсутствия надобности в использовании клеевых растворов.

Стеновой пирог

“Пирог” стены состоит из следующих элементов:

• Наружная отделка защищает все последующие слои от агрессивного внешнего воздействия, попадания влаги и температурных колебаний. Она может быть выполнена различными материалами. Сайдинг, фасадная штукатурка, декоративные камни, облицовочные кирпичи — выбор зависит лишь от Вашей фантазии;
• Гидроизоляционная мембрана располагается под наружной отделкой или обшивкой стен. Она создает условия для благоприятного микроклимата помещения и обеспечивает сохранность от влаги деревянных элементов каркаса. Гидроизоляция выпускает водяные пары наружу, но не пускает влагу внутрь;
• Утеплитель является одним из самых важных составляющих. Он укладывается меж двутавровых балок — в ячейки, образованные при помощи горизонтально расположенных связывающих звеньев;
• Пароизоляционная мембрана препятствует проникновению паров во внутреннюю часть стен. Ее монтаж производят на деревянном каркасе с внутренней части стен. Ее монтаж необходим в местах наличия сильной влажности (кухня, ванная, туалет).Вощеная бумага зачастую выполняет роль пароизоляции.
• Внутренняя отделка — замыкающий слой “пирога”. Внутренняя поверхность стены, по желанию, может обшиваться гипсокартоном, вагонкой и т.д.

Выбор утеплителя для деревянного дома

Теплоизоляцию стен из бруса можно провести при помощи облицовочного кирпича, камней из бетона или керамики, небольших блоков . Единственно, между облицовкой и поверхностью деревянной стены должна оставаться запроектированный воздушный зазор, который предусматривается в целях удаления излишней влаги их дерева.

В качестве теплоизолирующих материалов также могут применяться:

• Каменная вата - это теплоизолирующий и звукоизолирующий материал, который изготавливают в основном из расплавов изверженной горной породы . Является разновидностью минваты. Габбро-базальтовая горная порода представляет собой исходное сырье для изготовления волокон материала;
• Пенополистирол является недорогим, гигиенически и санитарно безопасным, легким, но жестким материалом . Изоляционные свойства его вполне удовлетворяют распространенным требованиям, но возможность образования трещин от температурного расширения, которому подвергаются стены, не позволяет назвать его лучшим решением для утепления;
• Эковата является абсолютно натуральным, экологически чистым, идеально звукоизолирующим материалом , который составляют целлюлоза и антисептики, в основе которых бура и борная кислота. Материал влагостоек, гипоаллергенен, укладка его осуществляется не образуя швы и пустоты. Не требует использования пароизоляционного слоя при утеплении брусовых стен;
• Базальтовая вата характеризуется превосходной паропроницаемостью . Базальт является негорючим материалом, что обеспечивает противопожарную защиту деревянного брусового дома. Материал имеет хорошие шумоизолирующие характеристики;
• Пеностекло представляет собой вспененное стекло, представляющее собой тысячи ячеек из стекла . Материал эластичный, влагостойкий, экологически безопасный, пожаробезопасный, очень долговечный и способен выдержать любые температурные колебания. Он не привлекает насекомых и не дает образоваться плесени и грибку. Из недостатков можно отметить отсутствие паропроводимости, высокую хрупкость и высокую себестоимость материала;
• В случае деревянных стен в качестве теплоизолятора идеально подойдет минеральная вата. Она соответствует почти всем требованиям, предъявляемым утеплителю, а именно, она обладает высоким коэффициентом теплоизоляции, минимальным коэффициентом теплопроводности и малой гигроскопичностью. Она не боится высоких температур, грибка, плесени, насекомых и грызунов. Она идеально справляется с выведением паров наружу, нетоксична, негорючая, воздухопроницаема и, что немаловажно, долговечна и сможет прослужить от 30 до 60 лет, исходя из заявленной характеристики материала.

Так же в качестве утепления подойдут такие материалы как:

• пенопласт;
• экструдированный пенополистирол;
• пеноплекс;
• пенофолом;
• пеноизол;
• пенополиуретан.

Спектр современных утеплителей очень богатый и разнообразный, что вопрос выбора теплоизолирующего материала соответственно техническим особенностям помещения, требованиям и бюджету покупателя, не составит особых затруднений.

Подготовительные работы

Перед монтажом проводят следующие действия:

• Наступает черед заделки щелей и зазоров . Их заделывают герметиками или джутовыми волокнами;
• Далее, приступают к монтажу обрешетки . Для этого на поверхность стен саморезами крепятся бруски величиной 50×50 мм или 50×100 мм — они подбираются соответственно количеству слоев утеплителя.
• Обрешетка устанавливается в виде горизонтально и вертикально расположенных направляющих с расстоянием между ними почти равным ширине утеплителя — меньше на один см, в целях более плотной стыковки материала.

Утепление стен деревянного дома снаружи минватой

Утепление наружных стен деревянного дома своими руками не такой сложный процесс, как кажется на первый взгляд и для этих целей хорошо подходит минеральная вата.

• Закрепив пароизоляцию, начинают укладывать плиты утепляющего материала, используя строительный степлер . В дополнение пространство между рейками фиксируется к стене при помощи зонтичных дюбелей .
• Сверху уложенного утеплителя монтируют гидроизолирующую мембрану , которая не пропустит влагу снаружи, но отведет небольшой объем конденсата, проникший на утепляющий слой;
• Далее, происходит установка реек под облицовочные материалы , которые выполняют не только роль каркаса и декорации фасада, но и образуют вентиляционные промежутки , необходимые для проветривания теплоизоляционного слоя;
• В качестве облицовочных материалов домов из дерева часто применяется сайдинг, вагонка, блокхаус.

Монтаж утеплителя снаружи на примере пенополистирола

Листы пенополистирола начинают закреплять в каркасе снизу вверх , используя специально предназначенный для этих целей клей. Если некоторые листы плохо держатся на месте, можно применить пенопластовые клинья для их закрепления или обычные гвозди.

Далее, пенопласт укрывается диффузионной мембраной . Ее необходимо уложить горизонтально идущими полосками с нижней части стены на верхнюю, при этом образующиеся стыки пенополистирола должны быть перекрыты на 10 — 15 см.

Мембрана крепится степлером, а стыки проклеиваются липкой лентой.

После крепления мембраны конструкция подвергается облицовке. Для этих целей применяется вагонка, тонкослойная штукатурка или сайдинг.

Пароизоляция

Пароизоляция служит для защиты утеплителя от проникновения пара со стороны деревянной стены. Устанавливать пароизоляционную мембрану на стену нужно только в том случае, если применяются минеральные теплоизолирующие материалы и/или их внешние поверхности выходят на улицу.

Пленка устанавливается между теплоизолирующим материалом и несущими стенами дома. Функция пароизолятора заключается в защите от промокания теплоизолирующего слоя.

Так например:

• Пенопропиленовую мембрану крепят шероховатой стороной к подкровельному пространству . Если мембрана полиэтиленовая, вопрос какой стороной крепить не будет иметь значения
• Двухслойная мембрана укладывается гладкой поверхностью к теплоизолирующему слою.
• Односторонняя ламинированная полипропиленовая пленка также направляется гладкой стороной к утепляющему слою;
• Фольгированная поверхность спецпленки поворачивается к теплоизоляционному слою;

Монтаж пароизоляции:

• Поверните пленку соответствующей стороной и осторожно, не допуская повреждений, закрепите ее на обрешетку;
• Аккуратно проклейте проколы, места нахлестов, вероятные зазоры и щели;
• Смонтируйте обрешетку с использованием брусьев с сечением 3×5 см в целях обеспечения вентиляции;
• Покройте конструкцию отделочными материалами;

Гидроизоляция

• Гидроизоляция защищает стены дома от разрушительных воздействий влаги, грибка, плесени.
• Она укрепляется между теплоизоляционным материалом и сайдингом.
• Монтаж гидроизоляционной мембраны проводится нахлестом полотна в 10-15 см.
• Полотна прикрепляются степлером к поверхности обрешетки, при этом стыки заклеиваются специальными лентами.
• Вентиляционные зазоры образуют при помощи обрешетки бруском 25×50;
• Снизу производят монтаж защитной металлической сетки

В заключении, стоит сказать, что утепление стен дома из бруса вполне можно выполнить самостоятельно. Требуются лишь Ваше терпение и некоторые затраты, которые в дальнейшем с лихвой окупятся.

Минеральная вата, которая применяется для утепления стен кирпичного дома снаружи, по некоторым своим параметрам заметно отличается от той, которая рассчитана на работы внутреннего типа.

Такая минвата, предназначенная для утепления фасада и дальнейшей установки сайдинга, имеет более плотную внутреннюю структуру и ярко выраженные водоотталкивающие качества.

Процесс утепления стен деревянного дома снаружи минватой, для последующего размещения на них сайдинга, в большинстве случаев выполняется с помощью материала, обладающего параметром плотности в 80 кг/м³. К слову, практически не вредна.

1 Преимущества утепления минватой

Технология изготовления минваты определяет два основных ведущих размера плиты для отделки стен деревянного дома снаружи. Они могут быть 50×100 см и 60×120 см.

Есть также и минвата в плитах с параметром толщины в 5 и 10 сантиметров и такой вариант также используется для того, чтобы утеплить стены или поверхность деревянного фасада снаружи.

Очевидное преимущество утепления фасада дома с наружной стороны с помощью минеральной ваты заключено в том, что при проведении таких работ полезная площадь здания не подвергается сокращению.

Важно знать, что в независимости от подвидов вся минвата, используемая для утепления стены дома, подразделяется на три вида. Она может быть:

• Стекловолоконной;
• Каменной;
• Базальтовой как .

Каждая из представленных разновидностей может гарантировать высокую степень пожарной безопасности, при утеплении ей наружных стен деревянного дома.

В том случае, когда дом построен с применением дерева, нужно будет крепко задуматься об утеплении его стен и монтировке на них сайдинга.

Помимо этого тщательным образом нужно рассмотреть все варианты покрытия (в том числе и сайдинга) при реализации которых поверхность стен дома не будет покрываться влагой из-за формирования конденсата при перепаде температур.

При утеплении фасада и несущей стены с помощью натуральных минеральных блоков, внутренняя часть помещения окажется под надежной защитой от разнообразных внешних шумов, будет в разы повышена противопожарная безопасность, а теплоизоляция стен усилится.

Несмотря на некоторый перечень различий между представленными разновидностями минеральной ваты, заключающихся в особенностях внутренней структуры волокон, этот материал объединяет ряд положительных качеств.

Минвата устойчива к продолжительному воздействию высоких температур и способна обеспечить высокую степень звукоизоляции при правильном монтаже с применением .

При ее изготовлении применяются силикатные расплавы, благодаря чему параметр огнестойкости значительно повышается.

Даже в том случае, если плиты подвергаются интенсивному термическому воздействию, они способны к сохранению своих базовых характеристик.

Материал имеет высокие показатели химической и биологической стойкости к большому перечню веществ. Это способствует успешному противостоянию плесени, грибкам и прочим вредителям.

При этом минвата соответствует всем актуальным санитарно-гигиеническим нормам, что наиболее важно при использовании сайдинга.

Вещество обладает низким уровнем естественной и термической степени усадки и способно к сохранению формы в течение всего продолжительного эксплуатационного срока.

Это препятствует формированию так называемых мостиков холода на стыках плит. Кроме того минвата ( , например) характеризуется полнейшим отсутствием гигроскопичности, а это, в свою очередь, значительно повышает влагостойкость.

Показатель поглощаемости воды редко когда превышает 5% барьер. В некоторых случаях для того, чтобы придать материалу максимальную водоотталкивающую способность в его состав включаются специальные соединения.

2 Особенности утепления деревянного дома снаружи

Утепление фасада дома построенного из дерева с помощью минваты является процессом, который не требует от человека углубленных знаний и умений.

Если утепление будет производиться с применением именного этого материала, то нужно будет отказаться от использования штукатурки на основе акрила.

Это связанно с тем, что акриловые покрытия не способны пропускать воздух, что может привести к формированию на внутренней поверхности сайдинга излишнего количества конденсата.

Перед началом основных работ следует подготовить поверхность стены – с нее удаляется вся пыль, грязь и масла. Далее на уже очищенную поверхность стен будут прикреплены блоки минваты, которые пропитаны специализированным клеем.

С целью повышения уровня надежности, фиксация блоков на наружной стороне фасада проводится с помощью специальных дюбелей.

Наиболее важный этап утепления фасада для закрепления на нем сайдинга заключается в армировании верхнего слоя минваты.

2.1 Как утеплить деревянные стены под сайдинг?

Для нашего климата наличие теплоизоляции дома немаловажно, и при утеплении наружных стен строения минеральной ватой под сайдинг теплоизоляционная защита становится более совершенной. Для того чтобы произвести утепление наружной поверхности стен деревянного дома под сайдинг не обойтись без:

• Минеральной ваты;
• Строительных скоб;
• Универсальных прямых подвесов;
• Металлических профилей;
• Дюбелей;
• Саморезов как при монтаже ;
• Перфоратора;
• Шуруповерта;
• Ленты из бутила.

При проведении подготовительных работ на стене следует провести натяжку и последующее крепление при помощи скоб парового барьера.

Универсальный подвес прямого типа прикрепляется к стене при помощи дюбелей или шурупов. Установка профилей производится в вертикальной плоскости с размером шага в 45-50 см.

После этого на выступающие навесы нанизывается минеральная вата. Важно проследить за тем, чтобы между плитами утеплителя не наблюдалось щелей.

Сверху утеплительного слоя накладывается мембрана. Ее стыки предварительно проклеиваются бутиловой лентой. Пленка крепится с помощью двух дополнительных дюбелей.

В конце все компоненты конструкции будут нанизаны на крепления. Далее подвесы оснащаются металлическими профилями.

Их прикручивают с помощью обычных саморезов. Нужно проконтролировать, чтобы профиль мог слегка прижимать слой утеплителя.

2.2 Утепление фасада с деревянной обрешеткой

Для того чтобы произвести утепление таким способом с не обойтись без:

• Минеральной ваты;
• Строительных скоб;
• Деревянных брусьев;
• Тарельчатых дюбелей;
• Бутилакриловой ленты;
• Перфоратора.

При этом укладка гидроизолирующей пленки производится на теплоизоляционный слой, сверху набиваются рейки. На наружной поверхности стены производится фиксация парового барьера.

При этом стыки заклеиваются специализированной клейкой лентой и дополнительно прикрепляются к стене с помощью скоб.

С ориентировкой на ширину ватных плит производится монтаж деревянных брусков с параметром шага, равным 50 сантиметрам.

После этого утеплитель надежно фиксируется между брусками, а укладка ватных плит производится аккуратно. Слой минваты закрепляют с помощью тарельчатых дюбелей.

Сверху пленки монтируется слой второй обрешетки, что обеспечивает хорошую вентиляцию всего фасада. Брусья для обрешетки могут иметь небольшой размер.

2.3 Нюансы монтажа утеплителя на деревянные стены дома

Наиболее оптимальной для деревянного дома является та система утепления, которая оснащена вентилируемой воздушной прослойкой.

При этом крайне важно все деревянные поверхности подвергнуть обработке с применением специальных огнезащитных составов и антисептиков.

Важное значение имеет покрытие стен слоем гидроизоляционной пленки. Альтернативный вариант – тщательная их промазка гидроизоляционной мастикой.

При установке обрешетки с помощью строительного уровня можно произвести точную регуляцию плоскости обрешетки.

Вся конструкция может крепиться с помощью обычных шурупов или дюбелей выполненных с применением пластмасса.

Если все расчеты произвести правильно, то внутри дома всегда будет оптимальная температура в независимости от времени года.

При установке сайдинга изрядное количество времени уделяется подготовительным работам, связанным с выравниванием стен и последующим монтажом утеплителя.

Как правило, на деревянных домах сайдинг монтируется с ориентировкой на горизонтальное положение, соответственно брусья также крепятся горизонтально.

Важно при содействии отвеса обнаружить наиболее выступающую точку на фасадной стене. С ориентировкой на нее и производится установка нижнего бруса.

Для того чтобы монтаж соответствовал нужному уровню желательно использование деревянных прокладок. Между брусьями, выставленными по уровню, производится натяжка шнуров. Все бруски впоследствии также устанавливаются с ориентировкой на уровень.

2.4 Как утеплить фасад минеральной ватой? (видео)

Качественная теплоизоляция позволит не только сохранить тепло зимой, но и улучшит микроклимат в помещениях в жаркий летний период. Минвата используется в качестве наружного утепления достаточно давно. Этот недорогой материал обладает достаточно низкой теплопроводностью и очень удобен в работе. Однако утепление дома снаружи минватой имеет некоторые особенности.

Способы монтажа

Так как минеральная вата способна быстро впитывать влагу, теряя при этом часть своих теплоизоляционных свойств, ее монтаж производится следующими способами:

С помощью металлических или деревянных профилей с последующей обшивкой сайдингом, профнастилом, вагонкой и пр., при этом между слоем минваты и отделочным материалом обязательно оставляется вентиляционный зазор ;

наклеиванием плит на стену с дальнейшей обработкой грунтовкой, армированием сеткой и отделкой декоративной штукатуркой; при таком способе происходит естественная вентиляция утеплителя.

Способы монтажа минваты: 1) прокладка между профилем и 2) наклеивание плит с последующей отделкой штукатуркой

Для наружного утепления лучше использовать фасадную минвату , реализуемую в плитах, имеющую большую плотность и меньшую степень водопоглощения. Минимальная толщина слоя – 10 см.

Важно! Перед утеплением дома срубы из бруса или бревна должны просохнуть не менее года и дать усадку. В противном случае влажное дерево под слоем теплоизоляционного материала может начать гнить. Кроме того, во время усадки теплоизоляционный и отделочные слои могут сместиться.

Подготовительные работы

Перед началом монтажа теплоизоляции следует обязательно удалить со стен осыпающиеся части штукатурки, а также прогрунтовать и заделать цементно-песчаным раствором все большие трещины, сквозь которых может уходить тепло. При этом перепады высоты стены должны составлять не более пары сантиметров.

Все крупные трещины и сколы грунтуются и выравниваются цементно-песчаным раствором

Чтобы под слоем теплоизоляции не появился грибок, деревянные поверхности обрабатываются фунгицидными препаратами . При наличии плесневого грибка его следует тщательно соскоблить металлической щеткой, удалив все видимые участки, и дважды обработать места его скопления антисептиком. Полностью прогнившие или слишком пораженные нижние венцы сруба удаляются полностью и заменяются на новые.

Места скопления грибка следует соскоблить и обработать антисептиком

Стыки между старыми бревнами или брусом просматриваются, и при наличии щелей и недостатке пакли конопатятся. Выпирающие конструкции, мешающие укладке утеплителя (лампы, решетки, водосточные трубы, крепежные и декоративные элементы и пр.) удаляются. Демонтировать необходимо и все наличники, а также откосы окон и дверей.

Монтаж утеплителя

1. Между стеной и слоем минваты прокладывается слой пароизоляции : полиэтиленовая пленка или специальные мембранные материалы. В случае использования паропроницаемой мембраны ее следует располагать гладкой стороной к утеплителю. Кирпичные стены или газо- или пенобетонные блоки можно обработать раствором жидкого гидроизолятора.

Расположение слоев паро- и гидроизоляции

2. Для того, чтобы стекающий конденсат не попал под слой пароизоляции, она монтируется начиная с верха стены в горизонтальном направлении с нахлестом на соседние полосы. По углам, верху и низу стены делается небольшой напуск около 10 см. При монтаже полиэтиленовой пленки оставляются специальные вентиляционные зазоры для удаления конденсата. Пленка или мембрана фиксируется к каркасу стены двусторонним скотчем или мебельным степлером.

Важно! Так как минвата достаточно быстро впитывает влагу, производить ее монтаж следует только в теплую сухую погоду.

3. Перед установкой самого первого ряда теплоизолятора для опоры и выравнивания утеплителя по низу здания с помощью устанавливается цокольный (стартовый) профиль . Он крепится на высоте 60 см на цокольные дюбели. Для выравнивания под него подкладываются пластиковые подкладочные шайбы.

Под профиль укладываются специальные подкладочные шайбы

4. Деревянная обрешетка крепится к стенам с помощью дюбелей. Их длина зависит от толщины самой рейки и вида материала, из которого возводились стены дома. Расстояние между дюбелями не более 1 м.

5. Каркас для теплоизоляционного материала в виде обрешетки может быть выполнен как из деревянных реек, так и металлических профилей. Толщина брусков должна быть равна толщине укладываемого утеплителя. Расстояние между ними – на пару сантиметров меньше ширины рулона минеральной ваты. Это позволит обеспечить более плотную набивку пространства между рейками или профилем минеральной ватой и надежное примыкание ее к стене, исключая зазоры и щели.

6. Обрешетка крепится к стене строго вертикально начиная от углов. Для выравнивания неровностей стен под бруски или профиль подкладываются деревянные клинья соответствующего размера.

7. В зависимости от толщины утеплителя его укладывают в 1 или 2 слоя. Для прокладывания второго слоя поверх вертикальных направляющих крепится горизонтальная обрешетка. Во избежание возникновения мостиков холода второй слой укладывается так, чтобы плита или рулон перекрыли все швы предыдущего слоя (методом «разбежки шов» ).

Рекомендованная толщина утеплителя по регионам РФ

8. Чтобы плиты под собственным весом не смещались вниз, между каждым рядом плит рекомендуется устанавливать горизонтальные планки .

Второй слой теплоизолятора укладывается в горизонтальную обрешетку

Совет. Слой фольги, способной отражать как тепло, так и холод, проложенный поверх утеплителя, способен заменить дополнительный слой минваты толщиной 7-8 см.

9. Поверх слоя минеральной ваты прокладывается наружная гидро- и ветрозащитная изоляция из полиэтилена или мембранной пленки.

Наружная гидро- и ветроизоляция

10. Отделочный материал (сайдинг, профнастил, вагонка) также крепится на обрешетку так, чтобы между слоем утеплителя и плитами минваты оставался вентиляционный зазор .

Между слоем утеплителя и отделочным материалом обязательно должен оставаться вентиляционный зазор

Крепление сайдинга на обрешетку

Важно! При прокладывании утеплителя толщина стен увеличивается, поэтому следует предусмотреть увеличение площади подоконников, а также откосов и отливов окон и дверей.

Видео: Утепление дома из бруса

Многие владельцы деревянных домов считают нужным произвести утепление стен сразу же после его постройки. Однако, хотелось бы отметить, что достаточно часто при этом совершается ошибка – далеко не всегда стоит одевать в утеплительный материал новые дома из цельной древесины, так как дерево само по себе имеет низкую теплопроводность, и, кроме того , оно способно создать внутри комнат благоприятный микроклимат.

Утепление деревянного дома снаружи минватой под сайдинг целесообразно проводить в том случае, если здание уже простояло много лет, и, пройдя многочисленные циклы перепадов температур, древесина потеряла свои первоначальные качества. Это происходит из-за того, что на бревнах или брусе, из которых возведен дом, под влиянием атмосферных воздействий появляются многочисленные глубокие трещины.

К утеплительным мероприятиям прибегают также в том случае, если толщина стен небольшая, а дом расположен в регионе с холодными зимами. Термоизоляция же помогает создать более низкую суммарную теплопроводность ограждающих конструкций и значительно снизить расходы на топливо.

Для утепления деревянного дома снаружи все чаще выбирается минеральная вата, а для декоративной внешней отделки — виниловый сайдинг, который доступен по цене и имеет достаточно длительный срок эксплуатации. Кроме этого, отделочный материал легок в монтаже, а при повреждении одной из панелей ее можно без труда заменить на новую.

Чтобы после утепления деревянных стен в доме сохранился оптимальный микроклимат, а самому строению не был нанесен вред, необходимо знать специфику процесса термоизоляции, а также эксплуатации дома.

Возможно, вас заинтересует информация о том, какой эффект возникнет, если выполнить

К чему приводит повышенная влажность древесины?

Ответ на этот вопрос необходимо знать, чтобы более серьезно подойти к утеплительным мероприятиям и, не надеясь на различные советы, а рассуждая логически, принять верные решения.

Всем известно, что не обработанная специальными составами древесина, находясь постоянно во влажном состоянии, поражается микрофлорой (гибком, плесенью), в ней начинаются процессы гниения, материал теряет свою прочность. Через пару лет бревно, в котором поселилась плесень, полностью теряет теплоизоляционные качества, а затем и вовсе превращается в труху. Поэтому при утеплении деревянных стен очень важно правильно подобрать материалы и провести их монтаж таким образом, чтобы уберечь конструкцию от переувлажнения.

Влажность бревен перед монтажом их в сруб должна составлять 23 ÷ 35%. Простояв около года в нормальных условиях, стены подсыхают, и влажность в древесине понижается до 10 ÷ 18%, в зависимости от сезона замера. Нужно отметить, что если дерево будет находиться длительное время во влажном состоянии, уровень которого составит 20 ÷ 22%, то образование грибка в его структуре неизбежно. Кроме этого, такая среда благоприятна для появления жука-древоточца.

Не нужно думать, что древесина начинает сыреть только из-за повышенной влажности воздуха, дождя, снега или тумана. На самом деле в зимний период, когда температуры на улице и в доме разнятся, а влажность в помещении многократно превышает наружную, древесина впитывает ее в свою структуру. Впитывая влагу изнутри, дерево, пропуская через стыки между бревнами и микропоры, отдает ее наружу. Чем ниже температура на улице и выше в доме, тем большее количество влаги пропускает через свою структуру древесина. Про этот процесс говорят, что материал «дышит».

Нарушать подобное естественное равновесие – ни в коем случае нельзя. Недопустимо проводить утепление так, чтобы водным парам был закрыт выход из древесины в атмосферу. Кроме того, утеплитель играет роль и в смещении «точки росы» - она будет вынесена за пределы деревянной стены и придется на толщу термоизоляционного материала. Это также существенно снизит вероятность переувлажнения деревянных стен.

Материалы для утепления деревянных стен

Итак, чтобы не нарушить нормальный температурный баланс и не допустить застоя влаги внутри бревен , очень важно соблюсти правильную технологию утепления и подобрать подходящие материалы.

Важнейшее условие — паропроницаемая мембрана

Важнейший элемент утеплительной системы деревянного дома - ветрозащитная диффузная мембрана.

Чтобы не нарушить естественный баланс влажности пр и утеплении, необходимо создать нормальные условия для эксплуатации строения, не допуская препятствий для выхода водяных паров наружу.

Цены на ветрозащитную диффузную мембрану

ветрозащитная диффузная мембрана

Многие строители, выполняя работу «не для себя», не очень задумываются о долговечности утепляемого дома, и закрывают деревянную стену пароизоляционной пленкой , что абсолютно не допустимо . Специалисты, занимающиеся изучением строительной физики деревянного домостроения и стройматериалов, советуют полностью отказаться от пароизоляционного материала при утеплении зданий из дерева, в которых планируется проживание круглый год. Вместо этого следует использовать ветрозащитную диффузную мембрану, которая закрепляется с наружной стороны утеплителя. Это покрытие обладает гидрофобностью – попавшая на него вода попросту скатывается, но никогда не впитается в волокна. То есть, даже если под слой сайдинга просочится вода, попасть в слой минеральной ваты, и тем более – к деревянным стенам, ей не удастся.

Вместе с тем , уникальное строение такой мембраны абсолютно не препятствует свободному выходу водяных паров наружу, от стен и утеплительного слоя в атмосферу. Таким образом, стены дома продолжают «дышать», самопроизвольно выравнивая влажностный баланс .

Сам утеплитель нуждается в ветрозащите – и эта мембрана в полной мере справляется с такой задачей, не допуская выветривания волокон материала и проникновения в его толщу потоков холодного воздуха.

Схематично — строение утеплительного «пирога» на деревянной стене

Вентиляционный зазор, оставленный между ветрозащитной паропроницаемой пленкой и отделочным материалом, позволит свободно циркулировать воздуху, который будет постоянно высушивать выступившие на поверхность мембраны капли конденсата.

Оптимальный утеплитель – минеральная вата

При наружном утеплении деревянных домов полностью исключаются синтетические термоизоляционные материалы – пенополистирол, вспененный полиэтилен и т.п . Также необходимо сразу оказаться от любых материалов с фольгированным покрытием. Все перечисленные утеплители обладают пароизоляционными качествами, что, как уже говорилось, совершенно недопустимо.

Не стоит выбирать для утепления деревянного дома искусственные напыляемые материалы, такие, как пенополиуретан, так как он также полностью герметизирует поверхность и не дает дереву «дышать». Такое утепление приведет к гниению и появлению плесени внутри дома, что очень опасно не только для всего строения, но и для здоровья жильцов.

Самым приемлемым вариантом для подобных работ является минеральная вата, но тоже – не любая . Она может быть произведена из разных материалов: доменных шлаков (шлаковата), расплавленного стеклянного боя и песка (стекловата), и из вулканических габбро-базальтовых горных пород (каменная или базальтовая вата).

Цены на минеральную вату

минеральная вата

Для утепления деревянного дома самым подходящим вариантом является именно каменная вата, которая обладает низкой гигроскопичностью, отличными термоизоляционными качествами, подходящей плотностью и достаточно высокой прочностью на сжатие.

Основные технические и эксплуатационные характеристики этого материала:

• Коэффициент т еплопроводности – от 0,032 до 0,048 Вт/м×°К.
• Влагопоглощение – не более 2% от объема (у некоторых видов – существенно меньше)
• Плотность базальтовых матов может варьироваться от 30 до 400 кг/м³, так как производятся полужесткие и жесткие плиты, а также маты из минерального войлока.
• Предел прочности на сжатие составляет от 5 до 80 кПа , в зависимости от разновидности материала и его плотности.
• Базальтовый утеплитель является дышащим материалом, а это одно из основных условий при утеплении деревянных конструкций.
• Важнейшее качество, особенно для использования в деревянном строительстве – негорючесть материала.

Для наружного утепления дома рекомендовано выбирать полужесткие маты теплоизолятора, плотность которых варьируется от 80 до 150 кг/м³. Обычно они имеют размер 600×1200 или 500×1000 мм и выпускаются в определенном диапазоне толщин. Рулонный материал монтировать проще, но его плотность и прочность ниже, он со временем может просесть, даже при качественном закреплении его на стене.

Для теплоизоляционных внешних работ на стенах деревянного дома можно использовать и стекловату, но эффективность и долговечность такого утепления будут существенно ниже.

А вот шлаковату следует сразу, категорически исключить. Не стоит обольщаться ее низкой ценой — этот имеет более высокий коэффициент т еплопроводности и хорошо впитывает влагу. Повышенное влагопоглощение в процессе эксплуатации приводит к повышению теплопроводности, то есть материал резко теряет свои термоизоляционные качества. Кроме этого, повышенная кислотность шлаковаты абсолютно не полезна натуральной древесине.

Специалисты рекомендуют использовать для внутреннего и внешнего утепления экологически чистые конопляные или льняные маты, которые обладают низкой теплопроводностью, хорошей паропроницаемостью и достаточно высокой стойкостью к влаге. Но самым большим недостатком этих материалов является их высокая стоимость.

Возможно, вас заинтересует информация о том, какой выбрать для бруса

Требуемая толщина утепления деревянного дома

Толщина утеплителя выбирается в зависимости от толщины стен и средних зимних температур региона, где выстроен дом. Чаще всего теплоизолятор монтируют в два слоя, первый из которых составляет 100, а второй — 50 мм. При необходимости толщина может быть увеличена, но для этого придется закреплять еще один ряд обрешетки .

Однако, неплохо будет точно рассчитать толщину утеплительного слоя – чтобы не допустить малой эффективности утепления или, наоборот, не тратить лишних средств дл я чрезмерной, ненужной в конкретных условиях термоизоляции. Выполнить расчет – не так сложно.

Принцип сводится к тому, что суммарное термическое сопротивление многослойной стеновой конструкции должно быть не ниже показателя R (м²×° С /Вт), рассчитанного специалистами для данного региона.

Для упрощения восприятия, значения этого показателя указаны на предлагаемой карте-схеме России. Выбирать следует верхнее значение, для стен (обозначено фиолетовыми цифрами).

Так как конструкция стены многослойная, то ее общее термическое сопротивление будет равно сумме сопротивления каждого из слоев , влияющего на утеплительные качества дома.

R = R 1 + R 2 + R 3 …

Ну а термическое сопротивление каждого слоя выражается формулой:

Rn = Hn / λn

Hn — толщина слоя.

λn — коэффициент т еплопроводности материала.

При утеплении деревянной постройки такими слоями могут быть:

1 – сам деревянный сруб. Обратите внимание, что толщина сруба, сложенного из кругляка принимается несколько меньшей, чем при использовании бруса прямоугольного сечения. Это следует учесть при проведении промера.

2 – внутренняя отделка, если она, конечно, есть. В деревянных домах стены могут внутри оставаться неотделанными, обшиваться натуральной вагонкой, вагонкой МДФ , фанерой, ОСП, иногда используют гипсокартон под покраску и поклейку обоями.

3 — Слой наружного утеплителя - та величина, которую и требуется найти.

Могут быть и более сложные «пироги», и для каждого слоя ведется свой расчет . Но обычно натуральные деревянные стены изнутри стараются «не портить» синтетическими материалами, чтобы сохранить природные достоинства древесины.

На схеме также показаны:

4 — паропроницаемая гидрофобная ветрозащитная мембрана.

5 – детали каркаса (обрешетки ).

6 – сайдинг. Облицовка сайдингом отделена от утеплителя воздушным вентилируемым зазором (7). Таким образом, из какого бы материала ни были изготовлены панели, в общей термоизоляции стены они не участвуют и в расчет не принимаются.

Таким образом, чтобы вычислить требуемый слой утепления, нужно знать толщину каждой прослойки и коэффициент ее теплопроводности.

В итоге формула подсчета будет выглядеть так:

Hу = (R – H1 / λ1 – H2 / λ2 – H3 / λ3 … ) × λу

Величину коэффициентов теплопроводности материалов несложно найти в справочниках, а этот параметр дл я выбранного вида минеральной ваты (λу ) обязательно указывается на упаковке или в сопроводительной документации.

Для удобства подсчета рекомендуем воспользоваться встроенным калькулятором, специально запрограммированным для натуральных деревянных стен. В нем предусмотрена возможность указать, помимо самой стены, еще два слоя отделки из натуральных материалов.

Деревянные дома считаются одними из наиболее популярных типов построек, особенно если мы говорим о сельской местности и о постройках начала и середины этого века, где еще во многих есть завалинки. Сменить жилье могут не все, да и не всегда есть возможность это сделать. Но тем не менее вопросы энергосбережения и энергоэффективности в наше время высоких тарифов на ресурсы и коммуналку волнуют всех. И сегодня мы поговорим, как утеплять деревянные дома снаружи.

Особенности теплоизоляции древесины

Любая древесина имеет свойство, позволяющее ей впитывать влагу. При помощи различных пропиток уменьшить гигроскопичность такого материала можно, но полностью устранить такое свойство не представляется возможным. Если есть эффективная система вентиляции, то влага довольно быстро и эффективно может испариться и никакого негативного влияния на древесину она оказать не успеет, что позволит сохранить в деревенском или городском доме хороший микроклимат.

А вот нарушение передвижения воздушных масс приводит к тому, что начинает накапливаться конденсат и дерево начинает разбухать, по причине чего на нем начинают появляться грибок и гниль, а воздух начинает характерно пахнуть. Для того чтобы избежать таких проблем, рекомендуется следовать таким советам:

• применять исключительно утеплитель с хорошими паропроницаемыми характеристиками;
• лучше утеплять сухие стены, но никак не мокрые и влажные;
• закрывать мембраной гидроизоляционного типа теплоизоляцию с двух сторон;
• между отделкой и утеплителем оставлять небольшой зазор воздуха.

Если стены деревянного дома планируется красить или же просто необходимо утеплить швы, то краску с герметиком также необходимо выбирать паропроницаемые.

Как правило, такими являются те, что сделаны на акриловой основе. И конечно же, поверхность перед утеплением необходимо максимально подготовить. Кроме того, сами бревна или поверхность наружных досок не должны быть повреждены вредителями типа короеда.

Способы утепления фасада

Следует сказать, что для утепления деревянного дома снаружи существуют две технологии наружного утепления:

• вентилируемого фасада;
• мокрого фасада.

Первая технология подойдет для каркасных домов. Каркас монтируется на стены, после чего обшивается сайдингом, вагонкой либо же каким-то другим отделочным материалом. При этом утеплитель располагают между отделочным материалом и стеной. Такая технология очень хороша тем, что исключает проведение мокрых работ, да и сам фасад в таком случае будет более прочным и долговечным.

Во втором случае стены дома просто оклеиваются утеплителем, после чего их штукатурят по специально разработанной для этого технологии.

Теперь расскажем подробнее об особенностях каждого из способов.

Технология вентилируемого фасада

Процесс создания так называемого вентилируемого (или навесного) фасада включает в себя несколько частей:

• подготовка фасада;
• обустройство вентиляционного зазора и установка каркаса;
• обшивка каркаса.

Если говорить об утеплителе, который можно использовать при таком способе, то следует сказать, что лучшим решением будет минеральная вата. Многие хотят осуществлять утепление пенопластом.

И, в принципе, при таком способе его использование также допускается. Только необходимо помнить, что пенопласт очень плохо сопротивляется воздействию огня, а также не пропускает пар и влагу. А это может негативно сказаться на микроклимате внутри дома. Поэтому в данном случае лучше отдать предпочтение минеральной вате.

Если говорить о стойках для каркаса, то для него применяются либо брусья, либо доски. К стенам их можно прикрепить с помощью кронштейнов или уголков из металла. Кстати, как вариант, можно применить профиль, который применяется для установки гипсокартона. К тому же понадобится пароизоляционная пленка, которая будет защитой для утеплителя от его намокания, материал, которым будет осуществляться отделка: сайдинг, вагонка, блок-хаус или же какой-либо фасадный материал.

Также для реализации этого способа понадобится межвенцовый утеплитель. Обычно в этом качестве применяют джутовую паклю, которая выступает отличной защитой для швов, но можно использовать специальную пену или любые другие материалы, который подойдут. Также понадобится антисептическое средство для древесины, чтобы она могла сопротивляться воздействию влаги. Обычно оно наносится под штукатурку.

Теперь поговорим об особенностях другого способа.

Технология мокрого фасада

Она состоит из следующих частей:

• подготовки фасада;
• монтажа утеплителя;
• армирования;
• покраски.

Если говорить чуть подробнее, то в этом случае также лучше отдать предпочтение такому материалу, как минеральная вата. Кроме утеплителя, в этом случае также будет необходимо приобрести специальный клей для минеральной ваты, дюбеля в форме зонтов, специальную армировочную сетку, выполненную из стекловолокна, перфорированные уголки, грунтовку, краску для фасада, а также декоративную штукатурку. После того как все эти материалы будут приобретены, можно приступать к проведению работ.

Характеристики материалов

Решение об утеплении деревянного дома необходимо принимать с оглядкой на качество его постройки. Если толщина стен подобрана правильно, то дополнительно делать теплоизоляцию, может быть, и не придется. Но утеплить деревянный дом необходимо, если в нем холодно. А если еще он и старый, то, скорее всего, без этого просто не обойтись.

Но при этом важно подобрать материалы для этого, чтобы их эффективность была максимальной. Не все утеплители рекомендуется применять для утепления домов такого типа снаружи.

Первая категория не нарушает микроклимат дома, так как дает ему дышать. Вторая категория материалов будет более доступной в плане цены, зато использование таких материалов не всегда может быть безопасно для здоровья. Но вопрос, заключающийся в том, чем лучше утеплить деревянный дом, действительно очень важен. Те, кто отдают предпочтение натуральным материалам, используют чаще всего маты из водорослей, саман или же конопляное волокно. Иногда также владельцы домов прибегают к утеплению деревом и опилками. Но это, скажем, не очень экологический способ утепления.

А те, кто считает, что искусственная теплоизоляция – нехудшее решение, могут утеплять дома экструдированным пенополистиролом, базальтовыми плитами, изопинком, изовером, пеноплексом и даже керамзитом.

Также следует привести такой список искусственных утеплителей для дома:

• минеральные утеплители, куда входят различные типы ваты: каменная, стекловата и базальтовая;
• пеноизол;
• эковата;
• пенопласт;
• пенополиуретан.

В общем, как можно убедиться, выбор утеплителей для создания теплоизоляции деревянного дома очень велик. Но как же выбрать лучшее решение? Можно попробовать изучить технические характеристики утеплителей, о которых речь пойдет ниже.

Каменная вата

Относят этот материал к негорючим, так как он легко выдерживает нагревание до 600 градусов и не меняет своих физических свойств и характеристик под воздействием такой температуры. Также каменная вата обладает хорошей паронепроницаемостью и малой теплопроводностью. Чаще всего этот материал представлен в виде плит либо же матов, а покрыт крафт-бумагой, стеклотканью или фольгой. Плиты из базальта являются довольно плотными, что позволяет им при правильно выполненной теплоизоляции не только не давать усадку, но и хорошо сохранять форму в течение всего срока использования.

Кроме того, этот материал отлично противостоит появлению микроорганизмов. Монтировать такую плиту очень просто благодаря небольшому весу и размерам.

Если говорить о недостатках, то их у такой плиты не так уж много. Главным можно назвать малую прочность волокон: если материал сдавить или начать резать, то быстро образуется пыль, которую очень легко вдохнуть. По этой причине лучше работать с материалом, предварительно надев респиратор. Еще одним недостатком этого материала будет довольно высокая цена, поэтому, если бюджет невелик, лучше поискать альтернативы.

Эковата

Производство эковаты осуществляется из отходов картонно-бумажной промышленности. По этой причине данный тип утеплителя на 80 процентов состоит из целлюлозы. Для того чтобы улучшить характеристики целлюлозы, ее волокна смешивают с антипиренами и антисептиками. Такой материал может впитывать и отдавать воду без потерь своих теплоизоляционных свойств. Если сделать выбор в пользу такого утеплителя, то конденсат не появится никогда. К тому же у нее отличные звукоизолирующие свойства, и она не выделяет никаких вредных веществ. Кстати, в таком утеплителе не заводятся насекомые или грызуны из-за наличия в его составе специальных добавок.

Этот тип утеплителя является рыхлой легкой массой серого цвета, которая плотно фасуется в мешки от 15 килограмм. Перед утеплением массу высыпают из мешка, взрыхляют с помощью миксера, после чего укладывают. Эффективность такого материала зависит от плотности слоя. Если материал утрамбовать слишком слабо, то он очень быстро дает усадку и образует мостики холода. А вот если такую вату уложить плотно, то она не изменит своих характеристик в течение всего срока службы.

Если говорить о недостатках эковаты, то в первую очередь следует назвать технологию ее укладки. Для этого требуется специальная пневматическая установка, которая имеет высокую цену и требует специальных знаний. То есть в этом случае необходимо потратиться еще и на поиск определенных специалистов.

Стекловата

Стекловата делается из расплавов битого стекла, куда добавляются буры, известняк и другие компоненты. Связующим звеном в этом случае будет либо битум, либо же полимеры синтетического типа. Стекловата имеет длинные волокна, что позволяет ей по показателю эластичности превосходить аналоги на другой основе, а также иметь высокую механическую плотность, несмотря на малую плотность.

Следует отметить, что стекловата паропроницаема, отлично задерживает тепло и не боится воздействия веществ, которые являются химически агрессивными. Она не горит и спокойно выдерживает нагревание до 450 градусов без изменения физических свойств. А также она отлично противостоит резким перепадам температур.

Стекловата выпускается в виде матов, плит и рулонов, в том числе с фольгированным покрытием. Наибольшим ее минусом можно назвать колкость волокон, которые вызывают сильнейшее раздражение кожного покрова человека и легко попадают в глаза и легкие. Кроме того, она довольно хрупкая, по причине чего с ней достаточно сложно работать, – перед ее укладкой необходимо надеть хорошую и плотную одежду, а также перчатки.

Пенопласт

Этот материал является наиболее доступным с точки зрения стоимости. У него отличные эксплуатационные характеристики, что позволяет с его применением существенно экономить на отоплении. Делается этот материал в виде панелей различного размера и толщины. Для проведения утеплительных работ наружного характера используют материал со средней плотностью. Здесь важно понимать, что чем большую плотность имеет утеплитель, тем хуже будут его термоизоляционные качества. Правда, устойчивость к нагрузкам будет выше. Слишком плотный материал обычно используют для утепления полов.

Данный материал имеет небольшую массу и является неплохой преградой не только для холодных воздушных масс, но и для звука. Он имеет невысокую теплопроводность, благодаря чему долго сохраняет в помещении накопленное тепло. Он легко режется и закрепляется на стене.

К тому же он устойчив к перепадам температуры и воздействию ультрафиолетового излучения, не впитывает влагу и имеет немалый срок эксплуатации. В то же время этот материал имеет и ряд недостатков. Его механическая прочность крайне невысока: материал очень просто разломать и раскрошить. По этой причине после закрепления на стене он потребует защиты при помощи армирования, а также нанесения декоративного покрытия. Кстати, им можно делать и внутреннюю отделку, поместив его, например, под гипсокартон.

Недостатком материала также можно назвать его плохую сопротивляемость огню. Более того, при воздействии высоких температур он может выделять опасные для здоровья вещества. Кстати, если предполагается использовать для закрепления материала клей, то необходимо узнать, подойдет та или другая конкретная марка клея, так как некоторые виды могут разрушить материал.

Шлаковата

Для создания этого типа минеральной ваты используются доменные шлаки, то есть отходы металлургической промышленности. Это и обуславливает доступность этого типа материала. Шлаковата отличается чуть большей теплопроводностью, чем утеплитель из базальта. Материал может без проблем нагреваться до 300 градусов по Цельсию. Если температура будет выше, то он начинает деформироваться и теряет свои характеристики. Как правило, шлаковата изготавливается в рулонах и плитах, часто с покрытием из фольги. Имеет невысокую жесткость, по причине чего отлично подходит для теплоизоляции неровных поверхностей, а также отличные теплоизоляционные и звукоизоляционные характеристики. Также в ней не может возникнуть плесень.

Но шлаковата имеет и ряд недостатков:

• гигроскопична;
• не любит перепадов температур;
• при попадании влаги выделяет кислоты;
• при попадании на кожный покров вызывает крайне сильное раздражение.

Пенополиуретан

Пенополиуретан считает материалом нового поколения. Он представляет собой напыляемый теплоизолятор. Он минимально поглощает влагу, а также имеет минимальную теплопроводность. Самое интересное, что чем выше плотность пенополиуретана, тем выше его теплопроводность. По сути, этот материал как бы окутывает постройку и не пропускает внутрь ни холодные воздушные массы, ни влагу.

Этот материал является отличным решением для построек на территории с арктическим климатом, так как его характеристики крайне эффективны для таких природных условий.

Правда, специалисты довольно неоднозначны в оценках необходимости использования данного материала в качестве утеплителя. По мнению одних, использовать пенополиуретан для деревянных построек не стоит, так как дерево просто не дышит, по причине чего начинается его медленное разрушение. По мнению других, если верно рассчитать толщину пенополиуретанового покрытия для деревянных стен, то поверхность будет всегда сухой и отлично защищенной от гниения, а влагообмен, который необходимо древесине, будет осуществляться внутри помещения, а не снаружи.

Натуральные теплоизолянты

Как писалось выше, кроме искусственных, существуют еще и так называемые натуральные теплоизолянты. К ним относятся плиты, изготовленные из опилок типа Steico Flex, соломы. А также можно использовать утепление глиной, которая тоже считается утеплителем. Вообще, данная категория утеплителей с точки зрения экологичности – отличное решение. К тому же они и стоят недорого. Но их главным недостатком является сложность создания. Также в качестве натурального утеплителя используют льняное волокно, которое имеет отличные антисептические свойства и препятствует появлению плесени и грибка. Этот материал легко режется, устанавливается, да и с ним просто работать.

Отдельно необходимо рассказать о материале Steico Flex. Этот материал представляет собой древесноволокнистые маты, которые легко устанавливаются и обрабатываются даже без использования инструментов.

Таким материалом можно не только утеплить стены, но и пол, а также потолок. Кроме того, такой утеплитель будет отличным решением не только для деревянного дома, но и для дома из рубленного бруса или же обложенного кирпичом. Он также имеет отличные шумоизоляционные характеристики и хорошо реагирует на перепады температур.

Его использование позволяет сделать микроклимат в доме максимально комфортным для его жителей.

Расчёт толщины

Важным моментом является расчет толщины утеплителя. Следует отметить, что толщина термоизоляционного слоя зависит от толщины стен дома, а также климатических особенностей. Но знать, какую толщину должен иметь утеплитель, – просто необходимо. Если его будет слишком много, то это может отрицательно сказаться на доме, а недостаточное количество станет причиной низкой эффективности процесса утепления в целом.

К тому же этот параметр существенно влияет и на конструкцию каркаса, так как знать, на каком удалении от стен должны быть вынесены направляющие под внешнюю обшивку, очень важно. Самому сделать такие расчеты несложно, особенно если применить определенную расчетную методику. Суть ее в том, что общее сопротивление теплопередачи стены из нескольких слоев конструкции R не должно быть меньше расчетного для определенного климатического региона.

Следует отметить, что стена представляет собой не только сам сруб, но и всю внутреннюю отделку, термоизоляционный слой, а также внешнюю отделку фасада. Каждый слой имеет свой показатель термосопротивления, который тоже необходимо рассчитать.

Для определения конкретно необходимой толщины утеплителя необходимо знать коэффициент теплопроводности каждого слоя, а также их толщину. Расчет будет вестись по формуле: Rn = Hn / λn , где:

• Hn – толщина конкретного слоя;
• λn – коэффициент теплопроводности материала, из которого сделан тот или иной слой.

В результате формула расчета будет выглядеть следующим образом: Hу = (R– H1/ λ1 – H2/ λ2 – H3/ λ3…) × λу , где

• λу – коэффициент теплопроводности указанного термоизолятора;
• Hу – толщина утеплителя.

Найти такие коэффициенты довольно просто. Иногда производители их даже указывают на упаковке. Измерить толщину слоев тоже труда не составит. Если нет желания рассчитывать все вручную, то можно использовать онлайн-калькулятор. В нем уже есть все необходимые основные и часто применяемые строительные, утеплительные и отделочные материалы.

Подготовительные работы

Если говорить о подготовительных работах перед утеплением дома, то выполнять их следует в сухое и теплое время года, чтобы стены не были промерзшими или же сырыми. Поверхность стен необходимо максимально качественно очистить от грязи, пыли, мха, грибков. Обязательно необходимо провести внимательный осмотр межвенцовых швов. Если вы обнаружите какие-либо пустоты, то их необходимо по новой заделать при помощи уплотнителя, после чего закрыть герметиком. Этот же способ можно применять в случае, если вы обнаружили глубокие трещины в дереве бревенчатого дома.

После этого осуществляется грунтование. Грунтовку наносят при помощи кисти, тщательно обрабатывая все углубления, неровности, а также торцевые срезы бревен.

Отметим, что если дерево слишком быстро впитывает грунтовку, то ее наносят в два слоя. После этого необходимо дождаться полного высыхания поверхности и лишь потом уже приступать к самому процессу утепления.

Если же работы выполняются по технологии навесного фасада, требуется осуществить его подготовку, которая состоит из таких этапов:

• осуществление демонтажа всех элементов навесного типа, которые могут мешать проведению работ (антенны, козырьки, подоконники и отливы);
• обработка стен пропиткой антисептического типа;
• закрытие утеплителем межвенцовых щелей, если они есть.

В общем, это примерный список подготовительных работ. Но он может отличаться в зависимости от типа и строения дома, выбранной технологии утепления, а также особенностей самой постройки.

Этапы монтажа

Рассмотрим примерный алгоритм утепления как в случае с технологией вентилируемого фасада, так и в случае с технологией мокрого, которые выполняются своими руками.

Итак, если подготовительная работа по созданию навесного фасада выполнена правильно и технология соблюдена, то после этого начинается монтаж каркаса для утепления.

На первом этапе необходимо обустроить вентиляционный зазор. Для этого следует прикрепить к стенам доски с толщиной 2 сантиметра. Располагать их можно как угодно. Главное, чтобы потом к ним можно было прикрепить стойки.

После этого к доскам прикрепляем при помощи степлера пароизоляционную пленку. Обязательно ее необходимо располагать внатяжку и внахлест, чтобы между ней и стеной было пространство. Места, где будут стыки, следует проклеить скотчем. Следует отметить, что утепление вентиляционного зазора важно, так как если этого не сделать, то между утеплителем и стеной может начать скапливаться влага, что приведет к нехорошим последствиям. После этого осуществляется установка стоек. Сначала монтируются две крайние стойки, между которыми следует натянуть веревки. Это будут своеобразные маяки для реек промежуточного типа. Монтаж крайних стоек осуществляется на одинаковом расстоянии от стены и только вертикально.

Если же доски применяются, как стоки, то их следует укреплять при помощи металлических углов и саморезов. После этого осуществляется монтаж промежуточных реек, которые располагаются на расстоянии 1-2 сантиметров от плит минваты.

Теперь необходимо в пространство между стойками уложить теплоизоляционный материал. Как правило, в этом случае лучше пользоваться минватой. Маты должны прилегать максимально друг к другу и стойкам, чтобы не было щелей в утеплителе. После этого к каркасу прикрепляется пленка пароизоляции. Ее тоже следует располагать внахлест. Фиксируется она при помощи горизонтальных реек, которые также будут удерживать утеплитель. На этом утепление фасада таким способом закончено.

После этого следует выполнить обшивку каркаса, что будет завершающим этапом. Отделка может быть разной. Если же у вас нет каких-то ярко выраженных предпочтений, то ориентируйтесь в первую очередь на цену и качество материала.

Например, вагонка – экологичный материал, позволяющий сохранить привлекательный внешний вид дома. А если взять виниловый сайдинг, то такой материал прост в мытье и не требует какого-то особого ухода.

Если вы решили все-таки применить сайдинг, то последовательность действий будет следующей:

• необходимо осуществить монтаж стартового профиля, который следует расположить горизонтально по периметру дома (не будет лишним оставить расстояния от земли или отмостки до профиля около десяти сантиметров);
• в углах дома монтируются соответствующие профили;
• устанавливается первый ряд панелей: снизу сайдинг заводится в стартовый профиль, а сверху он и обрешетка соединяются при помощи саморезов;
• по такому механизму весь дом обшивается сайдингом;
• перед тем как установить последнюю панель, необходимо закрепить финальный профиль;
• в конце осуществляется монтаж остальных элементов: отливов, откосов и так далее.

На этом обшивка сайдингом заканчивается. Следует сказать, что по такой же схеме дом обшивается вагонкой, термопанелями или другими материалами.

Если мы говорим о мокром фасаде, то после подготовки сразу же оклеиваются стены дома минватой под штукатурку. Для начала готовим клей, после чего наносим его на минеральные маты при помощи зубчатого шпателя. Не будет лишним использовать строительный уровень, а также натянуть маяки, чтобы все плиты располагались в одной плоскости. После того как все стены дома будут оклеены, минвату следует зафиксировать к стене при помощи дюбелей-зонтов.

Теперь минватой оклеиваются оконные проемы, в том числе фронтоны. На оконных откосах дюбеля устанавливать не нужно, а на дверных это необходимо. После этого прикладываем правило к различным участкам стен и проверяем, нет ли бугров. После этого на наружные углы наклеиваем перфорированные углы с помощью клея. В финале замазываем клеем шляпки дюбелей, чтобы фасад был гладким.

Теперь осуществляем процесс армирования, которым еще называют черновое оштукатуривание. Сначала готовим сетку, нарезав ее на куски необходимого размера. Затем нарезаем куски для откосов. Теперь приклеиваем на откосы сетку, после чего проделываем те же действия со стенами. Когда все высохнет, то клей наносим еще раз тонким слоем и устраняем неровности. Теперь остается лишь нанести декоративную штукатурку. Этот процесс будет проще, чем армирование, и осуществляется в такой последовательности:

• стены дома обрабатываются грунтовкой (лучше всего наносить ее в два слоя);
• готовится раствор по инструкции на пачке;
• декоративная штукатурка наносится на стены шпателем, при этом слой должен быть максимально тонким;
• когда штукатурка начнет схватываться на стенах, то необходимо затереть ее малкой, что позволит создать узор;
• остается лишь покрасить дом, и все будет готово.

В общем, как можно убедиться, выполнить утепление деревянного дома снаружи самостоятельно возможно. Но важно максимально соблюдать технологию этого процесса, иметь четкое представление о нюансах работы и точно определиться с тем, какой способ утепления и какой материал для этого подойдет.