Сегодня очень популярным становится самостоятельное изготовление мебели. Одним из востребованных стилевых направлений является лофт. В нем выдерживается мебель, комнаты и целые дома.
Комната в стиле лофт
Стиль лофт в интерьере сочетает в себе богемность и простоту, отличается необычностью, включают в себя многочисленные постмодернистические идеи дизайна.
Стиль пользуется популярностью, он возник из-за бедности американского населения, но стал причудой богатых. Учитывая основные моменты направления, создаются красивые и оригинальные предметы мебели, оформляются помещения и целые дома. Фото интерьеров, отделанных в стиле лофт, смотрятся эффектно и оригинально.
Главными чертами, которые отличают помещения, созданные в стиле лофт от комнат, отделанных в классическом стиле в интерьере, являются:
- отсутствие в помещениях перегородок из гипсокартона или иного материала;
- встроено большое окно, на нем нет занавесок и штор;
- стену оставляют так, как есть; видны кирпичи без отделки;
- полы бетонные, могут иметься деревянные настилы;
- в интерьер комнаты гармонично вписываются камины, печки, мебель из гипсокартона;
- на потолках имеются балки;
- освещается помещение современными ламами;
- широко используются предметы мебели, отделанные «под старину» (с потрескавшимися боровинками, с облупившейся краской; допускается широкое использование старых шкафов и полок);
- характерно преобладание в интерьере дизайнерских идей, реставрация старых вещей нежелательно.
1
2
3
4
Старые предметы мебели будут отлично смотреть как в интерьере гостиной, так и в прихожей. В том же ключе можно выдержать ванную и туалет. В стиле создаются книжные шкафы из гипсокартона и металла, стулья, столы, комоды и другая мебель.
Выделяют лофт:
- богемный (есть старинные предметы, имеющие особую ценность) ;
- гламурный (в интерьере присутствуют яркие детали);
- промышленный (предполагает минимум мебели и декорирующих деталей).
Как сделать шкаф в стиле лофт своими руками
1
2
3
Стиль лофт подразумевает наличие бетонных или кирпичных грубых стен, грубого гипсокартона. Преобладающие оттенки –темные, без присутствия ярких элементов. В отличие от мебели, сделанной в классическом стиле, мебель в стиле лофт можно сделать из любого подручного материала, для мебели этого стиля не нужна даже реставрация, ценнее здесь будет состаривание мебели, придание ей признаков давно минувшей эпохи.
Угловой книжный шкаф
Собрать угловой книжный шкаф можно без особых трудностей и самому. Для этого нужно подготовить все необходимые материалы, инструменты и строго следовать инструкции, можно использовать готовые схемы книжного шкафа своими руками, чертежи, где указываются конкретные размеры. Можно изменить параметры. Дизайн книжных шкафов может быть различным.
Чтобы собрать книжный шкаф своими руками, нужно следовать определенным правилам:
- нарисовать подробную модель шкафчика; схема стеллажей должна отображать их ширину, расстояние между полками, ширину полок в будущем шкафу, материал из которого они будут изготавливаться (в интерьере лофта лучше смотрятся конструкции из дерева и металла);
- делается каркас (для него подойдет уголок или профильная труба, которые соединяются в единую конструкцию);
- подготавливаются деревянные доски под полки в книжные шкафы; их реставрируем или оставляем так, как есть;
- завершается сборка монтажом полок в уже сделанный шкаф;
- собранный шкаф устанавливаем в конкретной части комнаты.
Книжные шкафы в интерьере лофта могут иметь также различный вид: шкаф может быть встроенный или отдельно стоящий. В отличии от легких и воздушных конструкций в стиле прованс, шкаф-лофт отличается тяжестью и грубостью, простотой, но в этом и заключается его главная особенность и эксклюзивность.
Большой и массивный лофтовый шкаф отлично впишется в интерьер, выдержанный в общем стиле. А вот маленький компактный и сдержанный шкафчик, созданный из металлических труб и небольших досок, оригинально сможет дополнить минимальную мебельную обстановку спальни или деткой.
Если вы собираетесь делать книжный шкаф в стиле лофт, то:
- соберите максимум сведений о направлении данного стиля в интерьере;
- осмотрите готовые варианты и фото предметов мебели, выполненых в удобней манере;
- подберите пример, подходящий конкретно для вас, или придумайте свой;
- посмотрите видео-урок или почитайте инструкцию о том, как сделать книжный шкаф своими руками, чтобы уяснить для себя все нюансы сборки.
Чертеж книжного шкафа
Схема шкафа
Стиль лофт отлично подойдет для тех, кто ценит минимализм в интерьере, не приемлет нагромождения мебели, стремиться и простоте и комфорту. Это направление особенно оценят те, кто живо воспринимает все новое, любит авангардные и необычные вещи, ценит старину и изысканность.
А вот тем, кто, напротив, стремиться к классике, любит и ценит привычный комфорт и красоту в деталях, следует выбрать для своего дома что-то совершенно иное.
Этот классический шкаф имеет внизу выдвижной ящик, позволяющий всегда иметь под рукой нужные папки. Даже будучи полностью загруженным, он с легкостью выдвигается и убирается, перемещаясь по усиленным направляющим. Для изготовления соединений деталей ящика потребуется лишь одна простая настройка пильного станка, описываемая в этой статье.
- Остекленные дверцы легко открываются, сдвигаясь вверх и внутрь корпуса.
- В выдвижном ящике размещены подвесные держатели для папок.
- Для изготовления соединений потребуются наборный пазовый диск, контрпрофильные и двухсторонняя фигарейная фрезы.
Любой корпус начинается с боковых стенок
1. Начните со склейки щитовых заготовок для филенок А . Пока клей сохнет, выпилите из доски толщиной 19 мм заготовки для верхних/нижних В перекладин, средников С , передних D и задних Е стоек и лицевых накладок F (рис. 1).
Прикрепив к угловому (подвижному) упору пильного станка деревянную накладку-расширение и стопорный брусок, опилите верхние/нижние перекладины и средники до окончательной длины. Переставьте брусок-стопор и опилите по длине передние и задние стойки и лицевые накладки. Отложите накладки в сторону.
2. Закрепите в цанге фрезера, установленного в столе, контрпрофильную фрезу и выровняйте параллельный упор фрезерного стола вровень с подшипником фрезы (фото А , В). Отфрезеруйте контрпрофиль на концах верхних/нижних перекладин В и средников С , пользуясь подпорным бруском-толкателем (фото С).
Настройте вылет контрпрофильной фрезы так, чтобы верхняя режущая кромка нижних резцов была на высоте 8 мм над поверхностью стола (фото А). Затем установите параллельный упор стола вровень с подшипником фрезы (фото В). Пользуясь бруском-толкателем для придания заготовке устойчивости и предотвращения сколов на задней грани (фото С), отфрезеруйте концы горизонтальных деталей рамы, положив их лицевой стороной вниз.
3. Установите профильную фрезу, отрегулируйте ее вылет (см. «Совет мастера внизу») и выровняйте параллельный упор вровень с подшипником фрезы. Повернув заготовки лицевой стороной вниз, отфрезеруйте внутренние кромки верхних/нижних перекладин В , передних D и задних Е стоек и обе кромки средников С.
Чтобы на стыках соединений горизонтальные В, С и вертикальные D, Е детали рамы были расположены в одной плоскости, необязательно производить измерения. Достаточно использовать деталь с фрезерованным контрпрофилем в качестве шаблона при настройке вылета профильной фрезы. Установите профильную фрезу так, чтобы резцы, формирующие шпунт, находились на одном уровне с гребнем на конце горизонтальной детали.
Совместив друг с другом полоски малярного скотча, вы сумеете быстро установить средники С в нужное положение во время склеивания. Деревянные прижимные бруски предотвратят появление вмятин на кромках стоек D, Е.
4. Насухо (без клея) соедините перекладины В, С и стойки D, Е . Расположите средники С так, чтобы образовались три проема равной длины. Быстрый совет! Наклеиваемая разметка. Полоска малярного скотча, наклеенная поперек каждого из соединений средников со стойками, ускорит выравнивание деталей в процессе склейки. Измерьте ширину и высоту проемов и прибавьте к каждому из полученных размеров 14 мм. Достаньте филенки А и опилите их до этих размеров.
5. Установите в цангу фрезера, закрепленного в столе, фигарейную (филеночную) фрезу и отфрезеруйте профиль по краям всех филенок А . Соедините насухо филенки, перекладины В, С и стойки D, Е , проверяя подгонку деталей друг к другу.
6. Разъедините детали, отшлифуйте филенки наждачной бумагой зернистостью до 220 единиц и нанесите на них отделочное покрытие. (Мы покрыли их слоем льняной олифы, нанося ее с помощью тканевого тампона, а затем одним слоем полуматового полиуретанового лака. Второй слой лака будет нанесен после завершения сборки шкафа.) Отшлифуйте фрезерованный профиль на стойках, после чего склейте боковые стенки А-Е (фото D ), вставив в шпунты рам резиновые прокладки для филенок (рис. 1).
Такая простая настройка обеспечит фрезерование идентичных фасок на ребрах лицевых накладок F. Сначала при помощи двухстороннего скотча прикрепите к параллельному упору фрезерного стола Т-образный ограничитель. Ширина вертикального стопора равна диаметру подшипника фрезы, к которому следует прибавить ширину фаски, умноженную на 2. Так, при использовании фрезы с подшипником диаметром 12 мм и ширине фаски 10 мм стопор нужно сделать шириной 32 мм. Центрируйте стопор точно по оси фрезы. Затем к одному краю лицевой накладки прикрепите брусок-упор длиной 76 мм, а к другому — длиной 114 мм, выровняв торцы брусков и накладки заподлицо. Для фрезерования фаски подведите накладку к фрезе так, чтобы левый брусок-упор касался левого края стопора (см. фото), и перемещайте накладку вдоль параллельного упора, пока правый брусок не коснется стопора. Разверните деталь и отфрезеруйте вторую фаску. Прикрепив бруски-упоры к другой лицевой накладке и повторив эти действия, вы получите четыре идеально соответствующие друг другу фаски.
Соедините боковые стенки
1. Установите в пильный станок пазовый диск, настроив его толщину по толщине полок Н , и прикрепите к параллельному упору станка деревянную накладку. Частично закрыв диск деревянной накладкой упора, выпилите фальц вдоль задней кромки обеих задних стоек Е (фото Е и рис. 1).
На каждой боковой стенке выпилите фальц 6×10 мм вдоль задней кромки задней стойки Е. В эти фальцы будет установлена задняя стенка К.
Прижимая к параллельному упору сначала один край боковой стенки А-Е, а потом другой, выпилите пазы. Для устойчивости при обработке больших деталей прикрепите к угловому упору пильного станка длинную накладку-расширение.
2. Переставьте параллельный упор так, чтобы ширина открытой части диска равнялась толщине верхней/нижней панелей G . Выпилите фальцы вдоль верхних и нижних кромок боковых стенок А-Е с внутренней стороны. Теперь удалите деревянную накладку упора, установите параллельный упор станка на расстоянии 375 мм от диска и выпилите два паза в каждой из боковых стенок (фото F , рис. 1).
Вклейте полки Н/1 в пазы боковых стенок A-F и зафиксируйте их струбцинами, используя прижимные бруски и монтажные угольники.
3. Отфрезеруйте на передних ребрах лицевых накладок F неполные фаски (рис. 1, « »).
4. Приклейте лицевые накладки F спереди к каждой из боковых стенок А-Е , выравнивая их концы и внешние края. Примечание. Убедитесь, что участок накладки бел фаски длиной 114 мм обращен вверх, а законченные боковые стенки являются зеркальными копиями друг друга (рис. 1). Окончательно отшлифуйте собранные боковые стенки наждачной бумагой зернистостью до 220 единиц.
5. По указанным размерам выпилите верхнюю/нижнюю панели G и полки Н . Выпилите кромочные накладки полок I , приклейте их к деталям и прижмите струбцинами (рис. 2). Окончательно отшлифуйте полки H / I наждачной бумагой зернистостью до 220 единиц, а затем соедините их с боковыми стенками A-F , как показано на фото G . Установите крышку и дно (см. « »).
6. Выпилите кромочные накладки J для верхней/нижней панелей, подогнав их длину к расстоянию между лицевыми накладками F . Приклейте кромочные накладки на место, выровняв их заподлицо с верхней стороной крышки и нижней стороной дна (рис. 2).
7. Из фанеры толщиной 6 мм выпилите заднюю стенку К в соответствии с расстоянием между фальцами боковых стенок A-F . Верхний и нижний края задней стенки должны быть вровень с верхней стороной верхней панели G и нижней стороной нижней панели G корпуса (рис. 2). Просверлите направляющие отверстия и временно прикрепите заднюю стенку шурупами для проверки соответствия размеров, после чего снимите ее для облегчения доступа внутрь корпуса в ходе дальнейшей работы.
Совет мастера. Не ошибитесь с углом
Вкручивая шуруп под прямым углом в 10-миллиметровые фальцы верхней и нижней перекладин В, вы рискуете испортить внутреннюю сторону деталей. Чтобы это предотвратить, слегка наклоните шуруп, направляя его к наружной стороне детали (рис. 2а). Сверление наклонных направляющих отверстий для шурупов можно упростить, если использовать обрезок бруска со скосом под углом 10° (фото справа).
Верхний и нижний пояски добавят привлекательности
1. Выпилите из доски толщиной 19 мм передние L , боковые М и задние N планки верхней/нижней поясных рамок, а также передний О , боковые Р и задний Q бруски надставки. Ширина заготовок для этих деталей указана в «Списке материалов», а длина должна быть на 13 мм больше указанной. На одной из кромок передних и боковых планок верхней/нижней поясных рамок отфрезеруйте профиль в виде валика (рис. 3а). Далее выпилите на одной пласти этих деталей, а также на двух противоположных гранях брусков надставки шпунты шириной 3 мм, служащие для улавливания излишков клея (рис. 2а и 3).
Прижав к корпусу струбциной переднюю планку поясной рамки L, прижмите к ее концу скос боковой планки М и отметьте ее окончательную длину.
2. Опилите скосы на обоих концах передней планки верхней поясной рамки L , так чтобы ее длина была на 32 мм больше ширины корпуса.
Опилите скос на одном конце каждой из боковых планок верхней поясной рамки М . Прижмите струбцинами переднюю планку верхней поясной рамки к верхней панели корпуса, центрируя ее и установив передний свес 16 мм. Прижмите к ней боковые планки поясной рамки и отметьте их окончательную длину (фото Н). Опилите боковые планки по длине, после чего приклейте к корпусу переднюю и боковые планки поясной рамки и дополнительно закрепите их шурупами. Опилите по длине заднюю планку N поясной рамки, подгоняя ее длину к расстоянию между боковыми планками (рис. 3), приклейте и прикрепите ее шурупами. Повторите в той же последовательности действия с деталями нижней поясной рамки. Отшлифуйте рамки наждачной бумагой зернистостью до 220 единиц.
3. Измерьте свес верхней поясной рамки L-N относительно верхних перекладин В и лицевых накладок F боковых стенок (рис. 2а). Перенесите этот размер на верхнюю сторону верхней поясной рамки и проведите по этим меткам линии, параллельные внешним краям деталей. Опилите скосы на концах переднего О и боковых Р брусков надставки гак же, как делали это с поясными рамками, чтобы длина брусков соответствовала длине нанесенных линий (рис. 2а). Отшлифуйте передний и боковые бруски надставки наждачной бумагой зернистостью до 220 единиц и приклейте их к верхней поясной рамке. Выпилите задний брусок надставки Q , подогнав его длину к расстоянию между боковыми брусками, окончательно отшлифуйте его и также приклейте на место.
Приклейте к передней R и боковым S доскам основания угловые бобышки Т для усиления соединений на ус и обеспечения прямоугольности.
4. Сделайте скосы на концах передней доски R основания, одновременно опилив ее до окончательной длины, затем сделайте скосы и опилите по длине боковые доски S основания (рис. 3). Отфрезеруйте вдоль верхней кромки этих деталей выкружку радиусом 13 мм, после чего разметьте на них контуры вырезов. Выпилите вырезы ленточной пилой и гладко отшлифуйте края распилов.
5. Ленточной пилой выпилите шесть угловых бобышек Т по форме и размерам, указанным на рис. 3b. Склейте переднюю R и боковые S доски основания, установив в каждый угол по бобышке (фото I). Оставшиеся угловые бобышки приклейте к задним концам боковых досок (рис. 3), после чего приклейте и прикрепите шурупами внутри каждого соединения на ус опорные бобышки U (рис. 3). В двух оставшихся опорных бобышках просверлите монтажные отверстия, раззенкуйте их и приклейте бобышки к передней лоске основания с равными интервалами.
6. Переверните корпус и прикрепите к нему основание, выровняв их задние стороны и центрируя по ширине. Просверлите и раззенкуйте монтажные отверстия в угловых бобышках Т и через них, а также через отверстия в опорных бобышках U вверните шурупы (рис. 3).
7. По указанным размерам выпилите крышку V , а также переднюю W и боковые X кромочные накладки шириной, указанной в «Списке материалов», и длиной, на 13 мм превышающей указанную. Опилите скосы на концах накладок, подгоняя их длину к размерам крышки (рис. 2). На нижнем ребре всех накладок отфрезеруйте скругление радиусом 13 мм (рис. 2а). Затем окончательно отшлифуйте крышку и приклейте ее к надставке O-Q , выравнивая задние стороны и центрируя по ширине.
Рамки дверок и фальшпанель выдвижного ящика
1. Измерьте проемы для дверок и выдвижного ящика. Выпилите перекладины Y , длина которых должна быть меньше ширины соответствующего проема на 97 мм, и стойки Z длиной на 6 мм меньшей высоты соответствующего проема. Примечание. Если обе пары стоек имеют разную длину, пометьте их в соответствии с проемами. Просверлите в стойках дверок отверстия диаметром 12 мм и глубиной 16 мм (рис. 4). Склейте щит для филенки фальшпанели выдвижного ящика АА и временно отложите его в сторону.
2. Используя комплект фрез, сделайте контрпрофильные соединения перекладин Y и стоек Z рам так же, как при изготовлении боковых стенок A-F . Выпилите по указанным размерам филенку фальшпанели выдвижного ящика АА , а затем отфрезеруйте профиль на ее краях (рис. 5). Окончательно отшлифуйте филенку наждачной бумагой зернистостью до 220 единиц и нанесите отделочное покрытие.
3. Склейте дверцы и убедитесь в их прямоугольности и отсутствии перекосов. Затем вклейте в отверстия стоек Z шканты и опилите их до указанной длины (рис. 4). Вложив в шпунты рамки фальшпанели выдвижного ящика резиновые прокладки и вставив филенку АА , склейте рамку (рис. 5).
4. Дайте клею высохнуть, а затем, используя фрезер с фальцевой фрезой, сделайте на задней стороне рамок дверок фальцы шириной 10 мм для установки стекла и штапиков. Зачистите углы фальцев стамеской, после чего окончательно отшлифуйте дверцы и фальшпанель выдвижного ящика Y/Z/AA . Приготовьте четыре штапика ВВ длиной 965 мм, отшлифуйте их наждачной бумагой зернистостью до 220 единиц и отложите в сторону.
5. Склейте заготовки для направляющих опор дверок/выдвижного ящика СС и опилите их до указанных размеров. Две из них отложите — они понадобятся позже, при установке ящика. В четырех опорах для дверок выпилите шпунт шириной 14 мм и просверлите два глухих отверстия диаметром 12 мм и два монтажных отверстия, раззенкованных до диаметра 10 мм (рис. 6). Вы должны получить две пары зеркально симметричных опор. Отшлифуйте опоры наждачной бумагой зернистостью до 220 единиц, затем отпилите для каждой из опор по два шканта диаметром 12 мм (рис. 6). Шканты длиной 51 мм вклейте в предназначенные для них отверстия в шпунтах. Шканты длиной 32 мм отложите в сторону до установки дверок.
6. Прикрепите опоры дверок СС шурупами к корпусу (фото J ). Вставьте дверцы в направляющие опоры с задней стороны корпуса (фото К), после чего вставьте в отверстия опор (но не вклеивайте) шканты длиной 32 мм. Установите ручки дверок (рис. 2). Быстрый совет! Хорошо различимая разметка. Размечая отверстия для крепежных винтов ручек, наклейте на нижние перекладины дверок малярный скотч, на котором разметка будет видна лучше.
Прикрепите опоры нижней дверцы СС, прижав их к нижней стороне полки Н. Для правильного расположения опор верхней дверцы используйте проставки толщиной 6 мм.
Вставьте дверцу в опоры с задней стороны корпуса нижним краем вперед, так чтобы она прошла над шкантами в опорах СС.
7. Изготовьте упоры дверок DD по размерам, указанным на рис. 4а. Временно прикрепите к каждому упору с помощью двухстороннего скотча резиновый демпфер. Приклейте упоры к полкам Н так, чтобы лицевая сторона дверцы располагалась вровень с передним краем кромочной накладки полки I . Вновь установите заднюю стенку К .
Сделайте установите выдвижной ящик
1. Склейте щитовые заготовки толщиной 12 мм для передней/задней ЕЕ и боковых FF стенок выдвижного ящика. После высыхания клея опилите их до указанных размеров.
2. Поставьте в пильный станок пазовый диск толщиной 6 мм и поднимите его на высоту 6 мм над пильным столом. Установив параллельный упор на расстоянии 6 мм от диска, выпилите пазы вдоль торцов боковых стенок FF . На внутренней стороне боковых и передней/задней ЕЕ стенок ящика выпилите шпунт для вставки дна GG (рис. 5). Закрепите на параллельном упоре станка деревянную накладку, выпилите фальцы вдоль торцов передней и задней стенок ЕЕ , формируя гребень, входящий в пазы боковых стенок (рис. 5а, шаг 2).
3. По указанным размерам выпилите дно GG и склейте ящик, проверив его прямоугольность измерением диагоналей.
Поставьте ящик и фальшпанель на подставки, а направляющую — на верстак, чтобы обеспечить зазор для установки ящика в корпус.
Используя обрезок бруска и метки на опорах выдвижного ящика СС, прикрепите направляющие к опорам шурупами.
4. Поставьте выдвижной ящик EE-GG на подставки толщиной 6 мм и струбцинами прикрепите к нему фальшпанель Y/Z/AA , так чтобы она также опиралась на подставки (фото L ). Положите на верстак вдоль каждой из боковых стенок ящика FF телескопическую направляющую с отступом 3 мм от стойки Z рамки фальшпанели. Прикрепите направляющие к боковым стенкам двумя шурупами. Возьмите опоры выдвижного ящика СС и выровняйте их передние торцы с передней стороной фальшпанели. Отметьте на опорах положение переднего конца каждой направляющей. Снимите направляющие с боковых стенок ящика и прикрепите их к опорам (фото М).
5. Удалите направляющие и установите опоры выдвижного ящика СС в корпус (фото N ). Затем вновь установите направляющие на место, ввернув шурупы в отверстия опор и боковых стенок FF. Вставьте ящик в корпус.
Вставьте под опоры выдвижного ящика СС проставки толщиной 6 мм, чтобы поднять их на один уровень с верхней стороной кромочной накладки дна J.
Просверлите в местах расположения ручек направляющие отверстия диаметром 2,8 мм и временно прикрепите фальшпанель к ящику, ввернув в эти отверстия шурупы 4,5×32 мм с потайной головкой.
6. Разметьте на фальшпанели выдвижного ящика АА положение ручек-кнопок (рис. 2). (Ручки ящика должны располагаться на одной вертикали с соответствующими ручками дверок.) Прижмите струбцинами к кромочной накладке нижней панели корпуса J проставки толщиной 3 мм и поставьте на них фальшпанель ящика Y/Z/AA , центрируя ее в проеме. Просверлите направляющие отверстия для шурупов 4,5×32 мм (фото О). Вверните шурупы через фальшпанель в переднюю стенку ящика ЕЕ . Извлеките ящик с фальшпанелыо из корпуса, просверлите изнутри ящика четыре направляющих отверстия в стойках Z фальшпанели (рис. 5) и прикрепите фальшпанель к ящику шурупами. Удалите шурупы из отверстий в местах установки ручек, рассверлите эти отверстия до диаметра крепежных винтов (М5) и установите ручки.
Завершающие штрихи
Проведите на расстоянии 10 мм от торцов декоративных накладок НН линии, ограничивающие длину скосов, и отшлифуйте скосы вручную.
1. Выпилите заготовку размером 19х 102x203мм для декоративных накладок НН . На одной из кромок заготовки опилите два продольных пересекающихся скоса под углом 40°, а затем отпилите рейку толщиной 10 мм со скошенными гранями. Из этой рейки сделайте декоративные накладки, опилив их до указанной длины. Шлифованием сформируйте скосы на концах накладок (фото Р). Приклейте декоративные накладки к лицевым накладкам F (рис. 1).
2. Удалите заднюю стенку К , дверцы и выдвижной ящик. Отделите от ящика EE-GG фальшпанель Y/Z/АА . Снимите металлическую фурнитуру и резиновые амортизаторы упоров дверок DD . Кистью нанесите на верхнюю/нижнюю панели корпуса G ореховую морилку, чтобы выровнять их цвет с остальными деталями корпуса. Когда морилка высохнет, нанесите на все неотделанные летали тонкий слой льняной олифы. После тщательной просушки нанесите полиуретановый лак. Когда лак высохнет, отшлифуйте все детали наждачной бумагой зернистостью 320 единиц и нанесите второй слой лака.
3. Приготовьте стекла, вырезанные по размеру фальцев в дверцах. Достаньте штапики ВВ и опилите скосы на их концах, подгоняя длину к фальцам в дверцах (рис. 4). Просверлите направляющие отверстия диаметром 1,6 мм для крепежных шпилек, вложите стекла в фальцы и закрепите штапики шпильками. Снова установите в корпус дверцы и заднюю стенку К .
4. Для установки подвесных держателей папок от алюминиевой полосы сечением 3×25 мм отпилите два куска длиной, равной расстоянию между боковыми стенками ящика FF , просверлите в них отверстия диаметром 3,2 мм и раззенкуйте их (рис. 5). Прикрепите полосы к передней/задней стенкам ящика ЕЕ так, чтобы они выступали на 10 мм над верхним краем стенок.
5. Снова прикрепите к выдвижному ящику фальшпанель Y/Z/AA и вставьте ящик в корпус.
6. Если ничто не мешает, можно наполнить шкаф книгами и выставить вашу работу на всеобщее обозрение.
Изготовить книжный шкаф можно своими руками. Как вам такой подход?
Идея хороша со всех сторон: многие люди делают мебель на заказ, особенно если нужен нестандартный размер, форма или материал.
Вам же, начинающему мебельному мастеру, такая роскошь обойдется значительно дешевле. Оплатить придется только строительный материал.
Вконтакте
Одноклассники
Виды шкафов
Существует довольно много разнообразных дизайнерских представлений о том, как должен выглядеть книжный шкаф. Но мы рассмотрим только классические варианты:
- Угловой .
Если только у вас есть, хоть и самый маленький, свободный угол, туда наверняка поместится книжный шкаф.
Такой вариант шкафа очень практичен, но, пожалуй, самый сложный в изготовлении. Постарайтесь здраво рассчитать свои силы, прежде чем приступить к его сборке.
- Классический прямоугольный.
Такой книжный шкаф также не займет много места. Он достаточно легок в изготовлении, что отлично подойдет для новичков.
- Встроенный .
В зависимости от формы изготовление такого шкафа может иметь различный уровень сложности.
Все стенки шкафа крепятся к потолку, полу и стенам комнаты. Он занимает много пространства, которое можно использовать более функционально, но в больших помещениях такой шкаф смотрится очень представительно.
- Стеллаж.
Это наиболее легкий вариант для самых, что ни есть новичков. Кроме того стеллаж замечательно подойдет не только для хранения книг, но также одежды, инструментов и консервации. Он очень многофункционален.
Пошаговая инструкция
Шаг 1. Придумайте место для вашего будущего шкафа.
Шаг 2. Определитесь с видом книжного шкафа. Только на основе этого выбора вы сможете приступить к следующему этапу.
Шаг 3. Сделайте замеры. Если с территорией, где в будущем должен стоять шкаф вы уже разобрались, очень важно измерить это место, чтобы понимать, каких размеров шкаф вам необходим.
В этом деле нужно быть очень осторожным и точным. Как говорится: «Семь раз отмерь, а один раз отрежь». Но лучше отмерьте десять раз, особенно если в школе у вас не наблюдалось особенных успехов ни в геометрии, ни в трудах.
Шаг 4. Сделайте чертежи. Это, пожалуй, самый сложный и ответственный пункт. Грамотный чертеж - уже считай почти готовый замечательный книжный шкаф.
Можно найти различные варианты чертежей в интернете и подкорректировать их под ваши размеры. Если же в вашей голове прочно засела идея уникального авторского шкафа, нарисуйте его схему самостоятельно.
Возьмите на заметку: существует множество специально разработанных компьютерных программ для чернения, которые значительно упростят вам работу. Примеры лучших из них: LibreCAD, freeSOFT, AutoCad.
Шаг 5. Закупите стройматериалы. Самый распространенный и дешевый вариант для изготовления мебели - ДСП.
Для нормальной порезки ДСП нужен специальный дорогостоящий инструмент, так что покажите ваши чертежи специалисту, работающему в том месте, где вы закупаете материал, и он легко решит вашу проблему за умеренную цену.
Вот только полки из ДСП недолговечны, они скоро прогибаются и ломаются под весом книг. Практичнее будет использовать МДФ - более плотный материал, изготовленный из плотно утрамбованных опилок, или различные сорта натурального дерева.
Итак, вам понадобится:
- МДФ, ДСП или дерево, порезанные согласно с вашими чертежами;
- фанера, для задней стенки шкафа;
- сверла, гвозди, гайки и т. д.
Вы можете изготовить как шкаф открытого типа, без дверец, так и закрытого. Но рациональнее будет остановить свой выбор на закрытом типе книжного шкафа, ведь в таком случае пыль будет гораздо меньше оседать на книгах, что сэкономит время при уборке.
Кроме того, постоянное попадание прямых лучей солнца приводит к порче книг: они быстро желтеют и становятся ветхими. Правда встречаются и люди, которые любят вдыхать пыль и наслаждаются видом книг, стилизованных под старину. Если вы из их числа смело выбирайте книжный шкаф без дверец.
Сборка
Обязательно проследите за тем, чтобы найти для осуществления этого этапа абсолютно ровную поверхность. Рассмотрим самостоятельную сборку книжного шкафа на конкретном примере классического книжного шкафа.
- Разметка под основание .
Возьмите линейку и простой карандаш. С помощью этих нехитрых приспособлений вы легко справитесь с первым этапом сборки шкафа.
Сделайте засечку, примерно в 5 см снизу досок, которые в будущем станут боковыми стенками книжного шкафа, с обеих сторон.
- Работа с дрелью .
Теперь нужно просверлить заготовку.
Для этого поместите боковую стенку так, чтобы она имела прямо угол (90°) с будущей полочкой шкафа и при этом находилась в устойчивом положении, согласно с отмеченной вами линией.
По бокам и в середине просверлите подходящее отверстие, чтобы вкрутить туда винты, имеющиеся у вас в наличии. Такую же операцию повторите для верхней стенки шкафа и всех его полочек.
- Задняя стенка .
Если вы решили сделать заднюю стенку из фанеры, прибейте ее к боковым стенкам шкафа с помощью молотка и гвоздей.
Освоив самостоятельное изготовление книжного шкафа, вы легко сможете справиться и с изготовлением другой мебели для вашего дома.
Как сделать книжный шкаф за 15 минут, смотрите в следующем видео:
Вконтакте
Видите неточности, неполную или неверную информацию? Знаете, как сделать статью лучше?
Хотите предложить для публикации фотографии по теме?
Пожалуйста, помогите нам сделать сайт лучше! Оставьте сообщение и свои контакты в комментариях - мы свяжемся с Вами и вместе сделаем публикацию лучше!
Насмотревшись на этот шкаф снаружи и начав изучать его конструкцию, вы удивитесь, насколько просто его изготовить. Боковые стенки из фанеры с приклеенными деревянными деталями выглядят как традиционные рамы с филенками, но вам не придется делать сложные соединения. В дверцах используются простые соединения вполдерева, которые нетрудно сделать на пильном станке.
Планки, приклеенные к стеклам, имитируют горбыльки, и нет необходимости заниматься соединениями и подгонкой профильных деталей, как в настоящих классических переплетах.
Сначала изготовьте боковины
1. Выпилите по указанным в «Списке материалов» размерам боковые панели А. Распустите по толщине заготовку размером 51×711 мм и острогайте, чтобы получились две заготовки толщиной 6 мм. Затем отпилите от этих заготовок накладки В указанной длины (рис. 1).
Краткий совет! Чтобы не испачкать лицевые стороны панелей, сделайте с помощью пильного станка на задней стороне накладок неглубокие пропилы-ловушки для излишков клея.
Приклейте накладки к панелям вровень с верхней и нижней кромками.
2. Для передних и задних стоек С, D выберите прямослойные доски толщиной 38 мм или склейте заготовки из нескольких слоев. Из этого материала выпилите две заготовки размерами 32x70x775 мм. Расположите продольный (параллельный) упор пильного станка на расстоянии 12 мм от диска, поднимите диск до высоты 12 мм и сделайте пропил на одной пласти каждой заготовки и обрезке толщиной не менее 19 мм. Немного отодвиньте продольный упор от диска и сделайте еще один проход, чтобы расширить пропил на обрезке. Проверьте, как вставляется в него фанера, из которой будут сделаны задние филенки Н . Если требуется, снова отрегулируйте положение продольного упора и сделайте еще пропил, добиваясь плотной подгонки. Затем расширьте шпунты на обеих заготовках.
3. Установив фрезер в стол, закрепите в цангу фасонную фрезу для округлений радиусом 25 мм и, постепенно увеличивая ее вылет, за несколько проходов отфрезеруйте на каждой заготовке скругление на ребре, противоположном пропилу (рис. 1а). Затем установите прямую пазовую фрезу диаметром 6 мм и закрепите стопор из обрезка на продольном упоре на расстоянии 45 мм от фрезы (фото А). Отодвиньте продольный упор на расстояние 12 мм от фрезы и отфрезеруйте неполный шпунт в одной из заготовок, из которой будут сделаны левые передняя и задняя стойки С, D .
Закрепите стопор из обрезка на продольном упоре фрезерного стола слева на расстоянии 45 мм от фрезы. С этими настройками сделайте неполный шпунт только в одной заготовке.
Переставьте стопор и опустите вторую заготовку на вращающуюся фрезу. После выборки неполного шпунта эта заготовка будет зеркальной копией первой.
Выпиленные из обрезков прижимные бруски помогут прижать струбцинами передние стойки С. Внутренние стороны стоек С, D и панели А должны быть выровнены в одной плоскости.
4. Чтобы сделать такой же неполный шпунт на заготовке для передней и задней стоек правой стенки, расположите стопор с противоположной стороны от фрезы (фото В). Плотно прижимая вторую заготовку к продольному упору и стопору, опустите ее на вращающуюся фрезу и продвиньте вдоль упора, чтобы выбрать неполный шпунт. Стамеской аккуратно подрежьте уголки на конце шпунта в обеих заготовках.
5. Распилите обе заготовки вдоль, чтобы получились две передние С и две задние D стойки шириной 32 мм. Отфрезеруйте 2-миллиметровые скругления на внешних ребрах стоек (рис. 1b) . Отшлифуйте детали наждачной бумагой № 220 и приклейте стойки к боковым панелям А (фото С).
Соберите корпус
1.
По указанным размерам выпилите переднюю перекладину Е
, задние перекладины F
и средник G
. Временно отложите переднюю перекладину в сторону. Таким же метолом, как в передних и задних стойках, выпилите по центру внутренних кромок задних перекладин и на обеих кромках средника шпунты для вставки фанерных филенок Н (рис. 3а).
2. Установите в пильный станок наборный пазовый диск толщиной 14 мм и закрепите на продольном упоре деревянную накладку. Включите станок и поднимите диск, чтобы он выступал из накладки на ширину 12 мм. На обоих концах передней перекладины Е , задних перекладин F и средника G выпилите шипы, плотно входящие в шпунты смежных деталей (рис. 2а, фото D ).
Примечание. Тщательно проверяйте плотность соединений. Для передней перекладины могут требоваться более толстые шипы, чем для задних перекладин и средника.
Снова отложите в сторону переднюю перекладину.
Сделайте по одному проходу с каждой стороны, чтобы сформировать шип по центру. Для проверки настроек сначала изготовьте шип на пробном обрезке такой же толщины.
Выровняйте средник G по центру задних перекладин F. Пользуясь угольником и острым ножом, отметьте положение шпунта на обеих перекладинах.
3. Снимите деревянную накладку с продольного упора и установите его на расстоянии 27 мм от пазового диска. Выпилите по центру одной пласти средника G шпунт для вставки перегородки I . Выровняйте средник по центру задних перекладин F и отметьте на них положение шпунта (фото Е). Продлите линии, перенеся разметку на кромки перекладин, и выпилите паз между линиями (рис. 3).
Выпилите из обрезков проставки и вставьте их между концами задних перекладин F, чтобы они не сгибались под давлением струбцин.
4. Насухо (без клея) соедините задние перекладины F и средник G . Выпилите задние филенки Н и проверьте, как они вставляются в шпунты этой сборки. Отшлифуй те перекладины, средник и филенки наждачной бумагой № 220, а затем склейте их вместе (фото F ).
5. Проверьте, как соединяются вместе боковины A/B/C/D , передняя перекладина Е и задняя стенка F/G/H . Измерьте расстояние от дна шпунта в среднике G до передней перекладины. Выпилите перегородку I такой ширины. Затем измерьте расстояние от нижней кромки передней перекладины до низа передних стоек С . Выпилите три передние накладки J такой же длины (рис. 2) и отложите две из них в сторону. Приклейте одну накладку к передней кромке перегородки, выровняв по нижнему углу. Когда клей высохнет, отшлифуйте накладку вровень со сторонами перегородки.
6. Просверлите отверстия для полкодержателей с помощью приспособления-кондуктора. Учитывайте, что отверстия в перегородке I расположены не так, как в боковых панелях А (рис. 1b и 2).
Временно установленные вверху и внизу каждой боковины монтажные угольники удерживают детали корпуса под прямым углом, пока сохнет клей.
7. Выпилите верхние косынки К , придав им контуры в соответствии с шаблоном, затем начните сборку корпуса (фото G ).
Краткий совет! Монтажные угольники заменят помощника при сборке корпуса. Изготовьте увеличенные копии верхних косынок для временной фиксации деталей, чтобы сборка получилась прямоугольной. Сделайте фаску на внутреннем углу каждого угольника, чтобы он не приклеился к деталям.
Приклейте одну из боковин А/В/ С/D к задней стенке F/G/H , затем добавьте перегородку I/J . Приклейте на место переднюю перекладину Е и вторую боковину. Убедитесь, что перегородка расположена под прямым углом к корпусу, и приклейте на место верхние косынки (рис. 2), фиксируя их струбцинами. Затем приклейте передние накладки J к обеим передним стойкам С .
Сделайте верхнюю и нижнюю панели
1. Из 18-миллиметровой фанеры выпилите верхнюю и нижнюю панели L .
Прикрепите струбцинами две накладки М, N к верхней панели L и отметьте их окончательную длину. Выравнивайте поверхности деталей при склейке.
2. Выпилите заготовки для передней и боковых кромочных накладок М, N с припуском 25 мм по длине и сделайте скосы под углом 45° на одном конце каждой из них. Прикрепите струбцинами переднюю и боковую накладки к панели Е и отметьте окончательную длину боковой накладки (фото Н). Также поставьте метку на внутренней кромке передней накладки для разметки второго скоса. Опилите обе детали до окончательной длины, приклейте их к панели и зафиксируйте струбцинами. Затем примерьте оставшуюся боковую деталь, отметьте ее длину, опилите и приклейте на место. Таким же способом приклейте накладки к другой панели.
3. Циркулем разметьте радиусы на передних углах панелей L/M/N (рис. 2Ь), выпилите электролобзиком, оставляя небольшой припуск, затем отшлифуйте до линии с помощью шлифовальной колодки.
4. Отфрезеруйте декоративный профиль-калевку на верхних ребрах нижней панели L/M/N и на нижних ребрах верхней (рис. 2c). Затем, заменив фрезу, сделайте скругления радиусом 3 мм с противоположной стороны обеих панелей. Слегка отшлифуйте линию перехода между двумя профилями, чтобы сделать ее незаметной. Окончательно отшлифуйте обе панели.
Изготовьте основание
1. Обработайте до указанной толщины и ширины материал для изготовления передней и боковых досок основания О, Р . Отпилите переднюю доску указанной длины, а на боковых оставьте припуск около 25 мм.
2. Вставив в цангу фрезера, закрепленного в столе, фрезу для скруглений радиусом 25 мм, сделайте скругления на обоих концах передней доски О и одном конце каждой из боковых досок Р . Затем разметьте и опилите скосы на всех трех деталях (фото I).
Отфрезеруйте скругления на концах досок основания О, Р, затем разметьте и сделайте скосы. Боковые доски будут опилены до окончательной длины позднее.
Расположите переднюю доску основания О на нижней панели с отступом 16 мм от края, выровняв по центру, и приклейте, зафиксировав струбцинами.
3. Разметьте на передней доске О в соответствии с шаблоном вырез (рис. 2) и выпилите, оставляя небольшой припуск. Гладко отшлифуйте кромки и сделайте 3-миллиметровые скругления на нижних ребрах ножек и нижних кромках боковых досок Р. Окончательно отшлифуйте детали основания наждачной бумагой № 220.
4. Положите нижнюю панель L/M/N на подставки, перевернув ее верхней стороной вниз (фото J ). Приклейте переднюю доску основания О к нижней стороне панели (рис. 2с).
5. Когда клей высохнет, пристыкуйте к передней доске О боковые доски основания Р и поставьте на них метки вровень с торцами боковых накладок N . Опилите боковые доски до окончательной длины, приклейте на место и зафиксируйте струбцинами.
6. Выпилите задние косынки Q и передние бобышки R указанных размеров и формы. Сделайте на передних бобышках 10-миллиметровые фаски для установки струбцин. Когда склеенное основание высохнет, приклейте косынки и бобышки на место, фиксируя их струбцинами (рис. 2).
Крепление панелей к корпусу
Для выравнивания верхней панели с задними стойками D положите корпус на подставки. Временная проставка удерживает перегородку I от перекоса.
1. Положите корпус на верстак, установив подставки под задние стойки D . Нанесите клей на верхние кромки боковых панелей А , передней и задней перекладин Е, F и перегородки I . Установите верхнюю панель L/M/N так, чтобы профиль-калевка на ее кромках был зеркальным отражением профиля на нижней панели. Зафиксируйте верхнюю панель струбцинами вровень с задними кромками задних стоек (фото К). Приклейте на место нижнюю панель с основанием L-R таким же способом.
2. Выпилите полки S и кромочные накладки Т указанных размеров. Приклейте накладки к передним кромкам полок вровень с верхней стороной (рис. 2). Дайте клею высохнуть, затем окончательно от шлифуйте полки вместе с накладками наждачной бумагой № 220.
Дверцы делаются просто
1. Острогайте до указанной толщины и ширины заготовки для перекладин и стоек U , V . Уточните длину этих деталей, измерив ширину и высоту проемов корпуса. Выпилите перекладины и стойки на 3 мм короче, чем эти размеры.
2. Установите в пильный станок наборный пазовый диск толщиной 19 мм и сделайте пробное соединение вполдерева, используя обрезки (прочтите «Совет мастера» внизу). Добившись правильной настройки, зафиксируйте высоту диска.
Чтобы соединения вполдерева получились аккуратными. Для изготовления соединений вполдерева необходимо настроить вылет пазового диска над пильным столом. Возьмите два обрезка такой же толщины, как заготовки для ваших деталей. Поднимите диск до высоты чуть меньшей, чем половина толщины обрезка. Направляя обрезок с помощью углового (поперечного) упора, выпилите фальц на одном конце каждого обрезка. Положите оба пробных обрезка на плоскую поверхность и проверьте, как фальцы вставляются друг в друга. Отрегулируйте вылет диска, чтобы поверхности фальцев смыкались, не образуя зазоров.
Частично прикрыв пазовый диск накладкой продольного упора, оставьте его открытым на ширину 10 мм. Выпилите фальцы вдоль внутренних кромок всех перекладин U и стоек V.
3. Выпилите на кромке всех перекладин и стоек U, V 10-миллиметровый фальц (фото L ).
4. Пользуясь перекладиной U как шаблоном, отрегулируйте положение продольного (параллельного) упора (прочтите «Совет мастера» вверху). Расположив детали фальцем вверх, выпилите соединения вполдерева на обоих концах перекладин U. Снова используйте перекладину в качестве шаблона, чтобы изменить положение продольного упора. Выпилите соединения вполдерева на концах стоек V, располагая их фальцем вниз.
5. Склейте рамы из стоек и перекладин U, V , фиксируя струбцинами все угловые соединения вполдерева. Убедитесь в прямоугольности каждой рамы до того, как клей схватится.
Поставьте на нижнюю панель дверцу, подложив под нее монету. С помощью центрирующего сверла сделайте направляющие отверстия для шурупов.
6. После тщательной сушки установите на дверцы петли (рис. 4), затем прикрепите дверцы к корпусу (фото М).
7. Проверьте подгонку каждой дверцы к проему корпуса. Если требуется, острогайте кромки рубанком, чтобы зазоры по всему периметру были одинаковыми. Установите в указанных местах защелки и ручки-кнопки (рис. 2 и 4).
8. Острогайте до толщины 6 мм материал для изготовления штапиков W, X и планок Y, Z , имитирующих горбыльки переплета. Отпилите вертикальные штапики W и подгоните их длину к фальцам стоек дверцы V . Затем отметьте по месту окончательную длину горизонтальных штапиков X , устанавливаемых в фальцы перекладин U между вертикальными штапиками. Отметьте длину вертикальных и горизонтальных планок в соответствии с расстояниями между перекладинами и стойками. Сделайте пробные соединения вполдерева на обрезках толщиной 6 мм, затем выпилите пазы посередине каждой планки и сделайте пропилы-ловушки для клея рядом с кромками. Удалите всю фурнитуру и окончательно отшлифуйте дверцы, штапики и планки наждачной бумагой № 220. Тщательно удалив пыль от шлифовки, нанесите отделочное покрытие.
Положите дверцу на мягкую ткань и закройте стекло куском картона, прежде чем вбивать гвозди-шпильки в штапик.
9. Когда покрытие высохнет, вставьте в фальц каждой дверцы стекло. Просверлите отверстия в штапиках W, X и закрепите их тонкими гвоздями-шпильками (фото N ). Не применяйте клей, чтобы штапики можно было снять, если стекло разобьется. Нанесите тонкие полоски силиконового клея-герметика на задние стороны планок Y, Z и приклейте к стеклам, фиксируя малярным скотчем. Снова установите фурнитуру и прикрепите дверцы к корпусу. Теперь расставьте на полках любимые книги, для которых вы изготовили этот великолепный шкаф.
Самостоятельное изготовление шкафа имеет неоспоримые преимущества.
Во-первых, предмет мебели будет соответствовать габаритам помещения, и вписываться в общий дизайн интерьера.
Во-вторых, сделанный своими руками книжный шкаф будет уникальным и обойдётся намного дешевле, чем при покупке в магазине.
Необходимо определиться с внешним видом и функционалом предмета мебели, решить, куда его установить. Шкафы для книг ставят в гостиной или в кабинете. Если квартира маленькая, его можно расположить в спальне или в прихожей .
Совет. Шкаф должен гармонично сочетаться с обстановкой и книгами.
Перед тем, как выбирать проект и материалы, составлять чертёж, необходимо учесть ряд важных аспектов:
- книжный шкаф должен составлять единое целое с другими предметами мебели. Если они изготовлены, например, из ДСП, шкаф делают из аналогичного материала;
- предмет мебели нужно органично вписать в окружающую обстановку. Например, не желательно размещать шкаф с дверцами, открывающимися наружу, около входной двери;
- количество, глубина полок зависит от типа книг. Когда библиотека состоит из дорогих, раритетных изданий, полки делают высокими и глубоким. Если преобладают стандартные тома, изготавливают маленькие ниши;
- цвет будущего изделия должен гармонировать с интерьерным стилем.
Конструкции для книг
Для выбора оптимальной конструкции учитывают габариты помещения, концепцию дизайна и наличие свободного пространства. Различают горизонтальные и вертикальные шкафы. По форме они могут быть угловыми, прямоугольными, стеллажными.
Важно. Громоздкий шкаф в маленькой гостиной визуально уменьшит её размеры.
Модели шкафов для хранения книг бывают открытыми и закрытыми.
Открытые состоят из одних полок и имеют не очень презентабельный вид, так как у них отсутствуют дверцы. Такой вариант подойдёт для квартир с маленьким метражом. У открытой системы хранения имеется ряд недостатков:
- необходимость поддержания определённого микроклимата в помещении;
- контроль над влажностью;
- регулярная уборка.
К преимуществам такого шкафа относят лёгкий доступ к книгам, простая сборка.
Закрытые
шкафы являются идеальными конструкциями. Книги надёжно защищены от пыли, влаги и солнечных лучей, поскольку шкафы оснащаются дверцами. Для придания предмету мебели большей привлекательности дверцы изготавливают из высокопрочного стекла.
В системах хранения закрытого типа не нужно следить за чистотой и влажностью воздуха.
Выделяют следующие разновидности шкафов:
- угловые . Подходят для малогабаритных помещений. Предмет располагается в определённом углу комнаты, что помогает сэкономить пространство. Изделия отличаются хорошей вместимостью, компактностью и обеспечивают свободный доступ к книгам;
- модульные . Такие конструкции позволяют комбинировать элементы. В результате получаются шкафы различной конфигурации и высоты. Модульные изделия универсальны – подойдут для любых помещений: маленьких и просторных;
- корпусные . Являются популярными системами хранения для журналов, папок, книг и прочих предметов. Функционал шкафа можно выбирать по своему усмотрению: только полки без дверей; распашные, глухие или застеклённые дверцы и полки;
- встроенные книжные шкафы состоят из системы раздвижных дверей. Все детали закрепляют непосредственно к потолку, полу и стенам. Типовая конструкция: боковые стенки без крышки и дна. Границами являются стены помещения.
Совет . Встроенные шкафы лучше всего подходят для вместительных комнат.
Дерево, МДФ или ДСП?
Подбирая материалы для самостоятельного строительства книжного шкафа, учитывают финансовую сторону вопроса. Для состоятельных отличное решение – древесина разных пород: орех, береза, дуб, вишня. Можно использовать шпон.
Если нет возможности покупать дорогие материалы, существует множество бюджетных вариантов. МДФ – оптимальное решение для изготовления недорогого и практичного шкафа. Преимущества МДФ:
- экологичность;
- универсальность;
- большое разнообразие цветов и фактур;
- низкая цена.
Лицевую часть панелей обрабатывают лакированным шпоном или бумагой, покрытой меламином.
ДСП обладают хорошими эксплуатационными характеристиками, просты в использовании, стоят недорого. Древесно-стружечные плиты прекрасно подойдут для книжного шкафа – их внешний вид напоминает дерево.
При строительстве модульных конструкций используют и пластик. Его поверхность может быть глянцевой или матовой с любой текстурой.
Совет . Заднюю стенку можно изготовить из недорогих материалов.
На фотоснимках книжных шкафов заднюю стенку не видно, поскольку она хорошо скрыта. Для нее используют фанеру или лист ДСП . Такие материалы имеют преимущества:
- лёгкие в обработке;
- вырезать заготовки можно в домашних условиях;
- распил осуществляется обыкновенным или электрическим лобзиком.
Если шкаф предназначен для хранения тяжёлых книг, задняя стенка должна быть надёжной. Вместо фанеры рекомендуется использовать ЛДСП. Материал легко крепить, он обладает большим весом и выдерживает любые нагрузки.
Нужно переделиться, из чего будут создаваться дверцы. Их можно сделать из стекла, древесины или из пластика. Для изготовления стеклянных дверей используют закалённое стекло высокой прочности.
Чтобы общая концепция шкафа выглядела гармонично, отличалась оригинальным дизайном, потребуется фурнитура :
- петли;
- ручки;
- декоративные накладки, чтобы закрыть торцы.
Спектр применяемых материалов сформирует окончательную стоимость изделия.
Схема и чертеж
Когда решён вопрос относительно модели и места установки предмета мебели, применяемых материалов, приступают к составлению чертежа.
Шкаф «разбивают» на несколько составных частей и чертят каждую деталь. Для облегчения задачи существуют компьютерные программы: Базис-мебельщик, Auto Cad.
Важно. На схеме должны быть отражены все функциональные составляющие изделия: расположение угловых стеллажей, розеток и т.п.
Например, плинтус отнимает у шкафа 5 см и не даёт пододвинуть его вплотную к стене. В таком случае плинтус убирают. Обязательно проверить уровнем, горизонтален ли пол. Если не учесть этот факт, полки будут расположены к плоскости под углом. При наличии кривизны поверхность комнаты выравнивают.
Чтобы изделие было эргономичным, при создании чертежа определяют важные параметры:
- количество полок под книги и расстояние между ними;
- ширину и высоту шкафа;
- максимальную нагрузку.
Наименьшая глубина книжных полок для стандартных шкафов – 20 см. Для глубоких – 30 см. Толщина не менее 2.5 см при длине в 1 метр. Рекомендуемая толщина материала — 2-3 см. Отступ от плинтуса – 3 см.
Инструменты
Чтобы самостоятельно изготовить шкаф для книг, понадобится целый набор инструментов и прочего инвентаря:
- шлифовальная машинка;
- фрезерная машина;
- наждачная бумага;
- шуруповёрт;
- ножовка и дрель;
- строительный степлер;
- элементы для крепления;
- карандаш и рулетка;
- молоток;
- гвозди с шайбами.
Также потребуются фанерные листы для изготовления стоек, задней стенки и опорных крышек, деревянный брус для ножек. Нужно подготовить все материалы для отделки:
- бордюры;
- рейки;
- стекло (прозрачное или матовое).
Если раскрой деталей будет осуществляться своими руками, понадобится электрический лобзик.
Как сделать в домашних условиях?
Заготовки
По имеющимся чертежам производится распиловка основных деталей для шкафа.
Если нет должного опыта, лучше заказать распил материала у специалистов . Например, ДСП пилить лобзиком очень долго и работа будет выглядеть не аккуратно.
В ходе подготовки деталей сверяются со всеми чертежами и схемами.
После раскроя заготовки шлифуют. Чтобы придать торцам красивый рельефный внешний вид, производят фрезеровку. Правила фрезеровки:
- надёжно закрепить и подготовить фрезер;
- не допускать, чтобы заготовка отклонялась при подаче фрезера;
- движения должны быть осторожными и плавными;
- рейки обрабатывают только после выставления нужного размера.
Совет . Если после обработки появились неровности, их зачищают наждачной бумагой.
Сборка
Собирают шкаф на ровной поверхности
, чтобы избежать перекосов и кривизны в конструкции. Последовательность выполнения работы:
- Крепят боковые стенки к верхней, пользуясь уголком для проверки правильности установки элементов.
- Проделывают отверстия для крепёжных изделий. Диаметр сверла должен быть меньше используемых крепежей.
- Детали стягивают между собой с помощью конфирматов. С ними в комплекте идёт шестигранный ключ для облегчения процесса стяжки.
Соединив верхнюю часть, переходят к нижней. Для регулировки угловых стыков используют уголок.
Совет. Монтаж полок лучше осуществлять без задней стенки.
Полки в книжном шкафу подвергаются нагрузкам, поэтому делать их съёмными не желательно . Полочки прикрепляют конфирматами в 3-4 места на одну сторону боковой стенки. Благодаря этому обеспечивается устойчивость и надёжность всей конструкции.
На финальном этапе монтируют заднюю стенку. Чтобы её зафиксировать, берут лист, вырезанный из ДСП или фанеры. Для закрепления применяют строительный степлер либо гвозди, саморезы. На петли навешивают дверцы, если они предусмотрены проектом.
Фото
Конечный результат может выглядеть как на этих фото:
Полезное видео
Основные этапы изготовления книжного шкафа можно посмотреть на следующем видео:
Заключение
Таким образом, шкаф для книг можно изготовить собственноручно. Так легко реализовать любой дизайнерский замысел, продемонстрировать хороший вкус. Лучшими материалами для создания шкафа являются дерево и МДФ. Чтобы изделие получилось красивым, функциональным и долговечным, особое внимание уделяют точности проведения замеров, разработке чертежа и надёжной фиксации элементов конструкции.
Вконтакте
