Водосток можно выложить готовыми бетонными или пластиковыми желобами.Метр обойдется от 300 руб (до 2000) .
При устройстве опалубки для отмостки необходимо учесть уклоны водостока в нужном направлении.Если имеется готовая отмостка выведенная "под ноль" по периметру,сделать уклоны красиво будет проблематично т.к. ребро желоба будет ниже края отмостки.
Для устройства формы водостока можно использовать брус,швеллер,трубу и другие подходящие материалы. Я решил использовать пластиковые канализационные трубы диаметром 110 мм,длиной 2 м.Купил 6 шт. (длина одной стороны дома 11 м).Они послужат для придания формы желобу. Для изготовления бетона лучше всего подойдет отсев - очень мелкий щебень.
Перед началом работ необходимо снять слой почвы у края отмостки на глубину до 15 см(шириной 25-30 см).Подсыпать песка и утрамбовать. С помощью двух колышков и веревки выставляем необходимый уклон для опалубки,150-200 мм от отмостки.соединяем трубы до необходимой длины и укладываем примерно на половину диаметра вплотную к отмостке (не забываем про уклон) .заливаем бетоном.В самый край заливаемого желоба (у опалубки) желательно положить арматуру или стальную проволоку по всей длине -для дополнительной прочности.
Вообще желательно использовать вибратор,но я ограничился трамбовкой арматурой.
Через часов 12 снимаем опалубку,вынимаем трубы.при необходимости дополнительно промазываем образовавшиеся щели,выравниваем торцы аналогичной смесью. Далее переставляем опалубку поочередно по периметру дома и аналогично отливаем желоба.
Может возникнуть проблема с углами -я сделал сам угол на 90 градусов и стыковал таким образом.но проще купить готовое колено). Пропорции на бетон: 1 цемент + 1,5 песок+ 3 щебень.
Необходимо увлажнять готовый водосток в течение недели минимум два раза в день -для того чтобы бетон набрал прочность.
После изготовления водостока трубы можно использовать для того,чтобы еще дальше отвести воду от дома.Для этого необходимо прокопать траншеи(ю) необходимой длины за домом от отмостки-от точки вывода водостока и уложить туда трубы.
При наличии водосточной системы с кровли и у отмостки шансов у воды подмыть фундамент дома очень мало.
poremontu.ru
Вроде бы нет ничего проще, чем отмостка дома. Но некоторые могут делать ее либо не по правилам, либо даже не знают об этих правилах. Отмостка должна выполняться согласно ряду правил и принципов. Если следовать этим правилам, то фундамент и территория дома не будут подвержены влажной среде. Поэтому отмостка крайне важна для того, чтобы дом долго служил своим хозяевам. Также преимущество правильной отмостки в том, что при правильном выполнении, не потребуется ремонт.
Как правильно залить отмостку Совет Когда стоит задача сделать отмостку, необходимо удалить старую при наличии. Если ее нет, то можно начинать готовить новую. Избавляемся от растительного слоя (порядка 45 см, и даже больше). Снятие верхних слоев проходит до появления твердых грунтов (известняк, глина).
Первый этап - геоткань
Первым слоем выступает геоткань. Этот слой не обязателен, но крайне важен. Далее укладывается гранитный щебень (от 5 до 10 см). щебенку разравниваем и утрамбовываем. После трамбовки на щебень укладывается второй слой геотекстиля.
Второй этап - песок
Следующим этапом является песок. Песок выбирается хорошего качества, без каких-либо примесей. Слой песка не должен превышать 20 см. песок утрамбовывается, а затем обильно смачивается водой посредством шланга. Далее снова трамбуем. Данные манипуляции проводятся до тех пор, пока песочная основа не станет ровной. Когда основание готово, переходим к траншее для трубы. Она необходимо для того, чтобы дождевая вода стекала в дренажную систему.
Необходимо правильно выбрать песок Совет Уклон
Также при размещении трубы необходимо помнить о необходимости уклона. И дождеприемник устанавливается по уровню наклона отмостки, а не по горизонтальному уровню. Они должны находиться на одном уровне. В отмостке также требуется водосток по краям. Он должен быть закреплен. Водосток предотвращает попадание воды на землю рядом с домом.
Настолько ли важен водосток?
Да, водосток крайне важен, т.к. без него территория будет слишком увлажнена, а значит, будет образовываться грязь.
Пластиковые водостоки крепятся посредством раствора, и не стоит забывать про уклоны. Когда установка коммуникаций подошла к концу, можно песком присыпать все неровности. Данный слой необходимо утрамбовать и выровнять, но действовать необходимо крайне аккуратно.
Установка опалубки для отмостки
После выравнивания поверхности можно приступать к опалубке. Для этих целей пойдет обрезная доска с параметрами 50 мм в толщину и 150 мм в ширину. При установке используется уровень. Каждые полтора метра опалубка фиксируется бруском (глубина 50 см).
Укладка плиты
Опалубка установлена – укладываем плиты пенополистирола. Толщина равна 50 мм. Материал позволяет земле под отмосткой быть стойкой к промерзанию. Также это помогает избежать деформации верхнего слоя. Плиты укладываются плотно, без образования пустот.
Крепление к дому
Отмостку необходимо прикрепить к дому, чтобы через время она не отошла. Просверливаем отверстия в фундаменте (расстояние 75 см). отверстия для арматуры. Куски арматуры вбиваем в отверстия, связываем металлический каркас. Шаг клетки равен 25 см. подготовка завершена.
Перед тем как заливать бетон, необходимо обеспечить деревянные прокладки (доска в один дюйм). Прокладка поможет в возмещении температурных расширений бетона. Если прокладку не проложить, через некоторое время бетон потрескается. Прокладки необходимо укладывать каждые 2 метра. При большем расстоянии, пользы от прокладок не будет. Также их необходимо установить в углы здания. Также прокладки помогают выровнять поверхность отмостки в дальнейшем.
Заливка отомстки Вывод: Отмостка дома – это хоть и простой, но крайне скрупулезный процесс. Все необходимо делать по правилам, согласно инструкции. В случае пренебрежения правилами можно испортить всю работу. Если сделать отмостку правильно, то она и дом прослужат долгий срок, не требуя ремонта. Также необходимо отметить, что перед заливкой отмостки необходимо провести подготовительные работы, которые позволяют улучшить качество всего строения. К отмостке необходимо относиться серьезно, как и к другим этапам строительства.
www.xn----7sbbi4ahbmskfm4n.xn--p1ai
Отмостка дома
Термин «отмостка» происходит от слов «мостить, покрыть поверхность чем-либо» (словарь С. Ожегова) и «отмащиваться со спуском»(словарь В.Даля). Таким образом, отмостка - это «мощёная» полоса шириной 0,6-1,2м, примыкающая к фундаменту или цоколю здания с 10% уклоном (спуском) от него. Ещё не так давно отмостку делали из глины. Выкапывалась неглубокая широкая траншея по внешней стороне фундамента, заполнялась хорошо размятой глиной и очень тщательно утрамбовывалась с добавлением воды. При трамбовке создавался уклон (а глина - очень хороший природный материал), по которому вода уходила от фундамента.
Конструкция отмостки
Отмостку сделать своими руками не очень сложно. Отмостка состоит из двух слоёв: подстилающего и верхнего, защитного. В качестве нижнего слоя обычно используют песок или щебень, но материал всегда подбирают в зависимости от вида защитного покрытия. В верхнем слое применяются бетон, асфальт, булыжник, плитка, но в любом случае отмостка должна быть водонепроницаемой.
Если в доме есть тёплый цокольный этаж или подвал, отмостку обязательно делают с утеплителем, чтобы уменьшить расчётную глубину промерзания. Утеплённая отмостка защитит цокольное помещение от резких колебаний температур и устранит вспучивание грунта вблизи фундамента.
Строительство отмостки на пучинистых грунтах
Устройство любой отмостки начинается со снятия поверхностного слоя почвы на глубину не менее 15 см и удаления остатков корней (если этого не сделать, прорастающая трава со временем разрушит отмостку). Ширина и глубина траншеи под отмостку зависят от типа грунта и выноса карнизного свеса крыши. На всех пучинистых грунтах отмостка должна быть на 30 см шире карниза, но не менее 90 см, и глубиной не менее 25 см, а также должна примыкать вплотную к цоколю дома и не иметь разрывов по всему его периметру. Поэтому наиболее распространённым и подходящим материалом отмостки для пучинистых грунтов является монолитный бетон.
На дно выкопанной траншеи насылают слой песка толщиной 10-15 см с обязательной трамбовкой, а затем щебень с таким расчётом, чтобы вывести его слой на уровень земли, и делают вдоль края будущей отмостки опалубку высотой 10 см.
Основание отмостки заливают 7-см слоем бетона марки М200-300 и, не дав ему схватиться, укладывают арматурную сетку (арматура в данном случае работает на изгиб). Если отмостку не армировать, то она потрескается под воздействием сил пучения и расширения замерзающей воды в трещинах. После этого заливают верхний слой бетона толщиной 3-5 см, одновременно делая уклон от стен дома около 10%, Ещё мокрую поверхность бетона засыпают цементом, разглаживая его мастерком. Этим самым улучшают гидроизоляцию бетона (железнят бетон).
Отмостку заливают участками по 1,5-2,5 м (размер участка зависит от ширины отмостки), обеспечивая между ними температурные швы толщиной 15-20 мм, которые впоследствии заполняются гудроном или жидким стеклом, В последнее время для этих целей часто применяют гибкие виниловые ленты, которые, изгибаясь под нагрузкой, предупреждают образование трещин.
По наружному периметру отмостки делают жёлоб для стока воды. Чтобы вода с крыши не попадала прямо на отмостку, вдоль крыши устанавливается жёлоб, и через сточную трубу вода отводится в ливневую канализацию или в кюветную канаву.
Отмостки на других типах грунта
На менее обводнённых грунтах траншеи под отмостку роют меньших глубины и ширины, а защитные покрытия делают из бетонных плит, асфальта или выкладывают из булыжника. Если позволяет тип грунта, то можно использовать и дёрн.
Основание под покрытие из асфальта необходимо уплотнить щебнем или гравием крупностью 40-60 мм, тщательно утрамбовав их. Покрытие делается из асфальтобетонной смеси заводского приготовления. Температура укладки смеси должна быть не менее 120°С при температуре воздуха не ниже +5°С. Асфальтобетонную отмостку обычно делают сплошной без температурных швов.
Для отмостки из булыжника используют глину, песок и, соответственно, булыжник. Вначале насыпают слой глины толщиной 15 см, а затем - песка толщиной 10 см, в который укладываются булыжные камни.
Самое дешёвое по цене покрытие для отмостки - утрамбованный слой щебёнки. Однако при неорганизованном водостоке с крыши такое покрытие придётся регулярно чинить.
На сухих не просадочных грунтах отмостку обычно не делают. Но в местах стока дождевой и талой воды с крыши для предотвращения размыва грунта вблизи фундамента устраивают отводящие желоба.
Отмостка из песка
Идея песчаной отмостки заключается в том, что если песок промочить тёплым раствором жидкого стекла, а затем раствором отвердителя, то в результате песок связывается и превращается в камень-песчаник. Отмостка из такого закреплённого песка не размоется водой и будет препятствовать проникновению воды под фундамент.
Жидкое стекло - силикат натрия (калия) - имеет плотность 1,35 г/см3. В малярных работах применяется калиевое жидкое стекло, в бетонных - натриевое. В продаже имеется так называемая силикат-глыба. Чтобы превратить силикат-глыбу в жидкое стекло, её измельчают и варят с добавкой небольшого количества воды 6-8 ч. При избыточном давлении в котле процесс варки сокращается до 2-3 ч.
Устройство отмостки начинают со снятия дёрна и рытья траншеи глубиной 25 см. Яма поливается гербицидом, а затем засыпается слоем песка толщиной 10 см, который тщательно трамбуется. Утрамбованный слой поливается из обычной лейки тёплым жидким стеклом, а потом сразу же раствором отвердителя. В качестве отвердителя применяют 5-10% раствор хлористого кальция или 3-7% раствор кремнефтористого натрия. Покрывающий верхний слой отмостки выполняют из просеянного мелкого песка в такой же последовательности, а затем вся отмостка прикрывается рубероидом или плёнкой на 3-4 суток.
Устройство отмостки
Такую картину мы часто видим весной на своих участках.Если не сделать правильную отмостку, то постепенно фундамент разрушится.
Утепление отмостки и цоколя здания позволяет избежать промерзания грунта под фундаментом и, тем самым, избежать его выпучивания.
Современная отмостка из полимерных материалов прекрасно смотрится
Для изготовления «булыжников» для отмостки можно использовать специальную пластиковую форму
Красивая отмостка нё только выполняет свою основную функцию но и служит дорожкой вокруг дома
Ремонт отмостки
Необходимо постоянно следить за состоянием отмостки и вовремя её ремонтировать. Например, мелкие трещины расшивать и заливать цементным раствором. Самая проблемная зона отмостки - место её стыковки с фундаментом или цоколем здания. Примерно 50% неприятностей случаются при отходе отмостки от фундамента.
Если это ещё небольшая щель, можно использовать герметики или гидроизоляционные порозаполнители. Если же щель достаточно большая, её нужно немедленно ликвидировать, но уже более трудоёмким способом. Специалисты рекомендуют залить полость бетоном, предварительно очистив её от песка, почвы и мусора. Для надёжности в бетон добавляют железную арматуру. Можно воспользоваться цементно-песчаным раствором с включением в него щебня. Через два-три дня после затвердевания раствора поверхность надо покрыть обычной грунтовкой для наружных работ.
После заделки щели необходимо провести профилактические мероприятия. Чтобы отмостка не отъезжала, нужно выкопать с её противоположной стороны ров глубиной 20-30 см и тоже залить его бетоном.
В заключение хочется сказать, что правильно и красиво сделанная отмостка своими руками послужит не только своим прямым целям, но и будет являться дорожкой вокруг дома. И помните, что при сооружении отмостки независимо от того, какой материал был выбран для подстилающего слоя и покрытия, конструктивное решение отмостки всегда должно обеспечивать её водонепроницаемость.
mainstro.ru
Отмостка вокруг дома своими руками
Отмостка здания применяется для строений различного назначения – жилых, производственных, торговых и прочее. Отмостка позволяет отводить поверхностные воды от фундамента, тем самым защищая его от губительного воздействия влаги. Она представляет из себя полосу, шириной от 0,6 до 1,2 метра, которая примыкает к фундаменту или цоколю здания. Зачастую создают уклон, приблизительно в 10%, который и позволяет отводить воду.
Устройство отмостки вокруг дома предполагает определение не только декоративных пожеланий владельцев дома, но и определение отдельных особенностей (ширины, устройства слоев и прочее) в связи с геологическими условиями участка, на котором расположено строение, некоторых планировочных решений и опираться на особенности обустройства водостока крыш. В то время, как внешняя отделка отмостки может быть любой: из бетона, из тротуарной плитки или даже щебня.
Наиболее часто в процессе строительства индивидуальных дачных домов или усадеб, в качестве материала для создания отмостки используется мятая глина с толщиной около 10-15 сантиментов, которой укладывают твердое покрытие. Глина играет роль гидроизолятора и безупречно отводит поверхностные воды от фундамента и стен здания. Внешнее покрытие опять же используется разное.
Наиболее дешевая отмостка дома, которую можно сделать своими руками, предполагает использование щебня, который укладывается с утрамбовкой.
В том случае, если водосток с крыш не организован, то появится необходимость регулярного исправления поверхности отмостки. Эта потребность возникнет из-за того что вода, стекающая по всей поверхности ската крыши, а не по желобам, будет вымывать щебенку.
Более дорогим вариантом, а, соответственно, и более надежным является использование поверх утрамбованного щебня цементного раствора. Таким образом, как и в прошлом случае, создается слой утрамбованной щебенки, которая впоследствии заливается заранее приготовленным раствором. Это позволяет существенно увеличить уровень защиты стен и фундамента дома от поверхностных вод, а также облегчит ваш уход за самим домом.
И наконец, наиболее качественный и капитальный вариант – отмостка в виде монолитная бетонной плиты. Предполагает использование монолитной плиты из бетона с толщиной около 6-8 сантиметров, которая и играет роль отмостки.
Данный случай не подойдет для грунтов насыщенных водой и глинистых грунтов. Иногда застройщики не учитывают эти особенности, и тогда владельцам нового дома приходится в довольно скором времени латать появляющиеся дыры, и постоянно ремонтировать существующую конструкцию.
Существует еще один, наиболее современный вариант, который предполагает использование армированных плит, созданных на основе цементно-песочного раствора. Вы можете самостоятельно изготовить такие плиты.
Пошаговая инструкция
Оптимальными размерами армированных пескоцементных плит являются габариты 60 см на 60 см. Для того что бы их изготовить, для начала создается опалубка, желательно одновременно сделать опалубку на два элемента с высотой в 3 см, которая и станет окончательной толщиной нашей плиты. Бортики опалубки врезаются друг в друга и прижимаются друг к другу таким образом, чтобы в последствии данную опалубку можно было максимально просто разобрать.
Для того, чтобы отмостка имела наиболее оптимальные характеристики, плиты стоит армировать. Это делается при помощи небольшого каркаса, который создаст необходимый уровень прочности плиты даже при толщине всего лишь 3 см. Кроме того, такие «внутренности» позволяют сэкономить около 50% затрачиваемого песка и цемента. В процессе армирование можно использовать практически любую армосетку с размером ячейки, начиная от 80 мм.
Чем меньше данный параметр, тем больше прочности и жесткости сетка придаст плитам.
Если у вас нет под рукой такой сетки, то данный элемент можно заменить самыми простыми консервными банками. Для этого из их боковин необходимо нарезать полоски с шириной около 8-10 миллиметров и соединить их между собой. Также для армирования можно использовать стальной трос, но проволоку предварительно стоит обжечь и очистить от остатков масла и изоляции.
После того как опалубка для отмостки готова, можно приступать к непосредственному изготовлению плит. Для этого на основания опалубки укладываем полиэтиленовую пленку. Для того чтобы вода лучше отходила, желательно создать идеально ровную поверхность с минимальным количеством складок. Затем опалубка заливается на две трети всей высоты заранее подготовленным цементно-песчаным раствором. После этого укладывается армосетка, после чего раствор доливается до конца.
Для того, чтобы процесс схватывания прошел быстрее, поверхность плитки можно укрыть мешковиной или же более простыми вариантами – скошенной травой или сеном.
После того, как плиты окончательно просохли (не менее 3-4 дней), можно снимать с них опалубку.
Отмостка вокруг дома с использованием специальных песчано-цементных армированных плит является незаменимым способом защиты здания от фундамента в тех случаях, когда водосток крыши не организован, ведь в таких случаях довольно часто создаются промоины на ее поверхности, в особенности в весеннее время оттаивания снега или же в период осенних дождей. Использование таких песчано-цементных плит позволяет прожить намного дольше без возникновения такого рода сложностей, ведь единственная особенность в их использовании – это необходимость периодически перекладывать плиты с поворотом на 90 градусов.
Важной особенностью пескоцементных плит является возможность их декорирования. Так, при желании, в раствор можно добавить красители различных цветов, получив разноцветные плиты.
Безусловно, при желании можно использовать и другие способы декорирования отмостки. Так, отмостка вокруг дома из тротуарной плиткой станет довольно оригинальным и одновременно выгодным способом придания вашему дому шикарного внешнего вида. Благодаря тому, что такая плитка имеет довольно высокий коэффициент прочности и параметр долговечности, ее использование позволяет существенно продлить срок эксплуатации отмостки и улучшить водоотталкивающие характеристики.
Важной характеристикой такого способа является возможность создания не только красивой поверхности данного защитного элемента фундамента дома, но и отменные характеристики используемого материала.
На вопрос «как правильно сделать отмостку дома?» правильно ответить довольно сложно. Ведь даже опытные строители ошибаются при выборе того или иного способа. Здесь важно учитывать огромное множество деталей: не только внешний вид и финансовую сторону, но и особенности геологического расположения участка, на котором построен дом, особенности грунтов, наличие организованного водостока и прочее.
Видео
Разобраться в технологии строительства отмостки вам поможет следующий видеоматериал:
www.stroitelstvosovety.ru
Устройство водостока с отмостки | ТермоКоннект
При усторйсве отмостки нередко появляется необходимость организовать отвод воды в подходящем направлении,т.е. водосток.В какую сторону делать уклон необходимо глядеть на месте (для экономии материала лучше делать по уклону земли).но с практической и эстетической точки зрения воду лучше отводить за дом -на участок,если такой имеется.Водосток можно выложить готовыми бетонными либо пластмассовыми желобами.Метр обойдется от 300 руб (до 2000) .
При устройстве опалубки для отмостки нужно учитывать уклоны водостока в подходящем направлении.Если имеется готовая отмостка выведенная "под ноль" по периметру,сделать уклоны прекрасно будет проблематично т.к. ребро желоба будет ниже края отмостки.
Для устройства формы водостока можно использовать брус,швеллер,трубу и другие подходящие материалы. Я решил использовать пластмассовые канализационные трубы поперечником 110 мм,длиной 2 м.Купил 6 шт. (длина одной стороны дома 11 м).Они послужат для придания формы желобу.
Для производства бетона идеальнее всего подойдет отсев - очень маленький щебень.
До работ нужно снять слой земли у края отмостки на глубину до 15 см(шириной 25-30 см).Подсыпать песка и утрамбовать.
При помощи 2-ух колышков и веревки выставляем нужный уклон для опалубки,150-200 мм от отмостки.соединяем трубы до нужной длины и укладываем приблизительно на одну вторую поперечника впритирку к отмостке (не забываем про уклон) .заливаем бетоном.В самый край заливаемого желоба (у опалубки) лучше положить арматуру либо железную проволоку по всей длине -для дополнительной прочности.
Вообщем лучше использовать вибратор,но я ограничился трамбовкой арматурой.
Через часов 12 снимаем опалубку,вынимаем трубы.по мере надобности дополнительно промазываем образовавшиеся щели,выравниваем торцы аналогичной консистенцией.Дальше переставляем опалубку попеременно по периметру дома и аналогично отливаем желоба.
Может появиться неувязка с углами -я сделал сам угол на 90 градусов и стыковал таким макаром.но проще приобрести готовое колено).
Пропорции на бетон: 1 цемент + 1,5 песок+ 3 щебень.
Нужно увлажнять готовый водосток в течение недели минимум дважды в денек -для того чтоб бетон набрал крепкость.
Работы вести только при плюсовой температуре.
После производства водостока трубы можно использовать для того,чтоб еще далее отвести воду от дома.Для этого нужно прокопать траншеи(ю) нужной длины за домом от отмостки-от точки вывода водостока и уложить туда трубы.
При наличии водосточной системы с кровли и у отмостки шансов у воды подмыть фундамент дома сильно мало.
Крыша дома собирает дождевую и талую воду с довольно большой поверхности. Чем больше площадь крыши, тем значительнее количество воды, сбрасываемой с крыши в единицу времени. Необходимо организовать отвод воды с крыши так, чтобы она не заливала стены дома, не замачивала грунт, на который опирается фундамент дома, и не создавала “ реки и озёра” на участке.
Способ отвода воды с крыши выбирают в зависимости от конструкции крыши, эстетических предпочтений и бюджета строительства.
Водосточные системы из желобов и труб
Самое популярное решение для отвода воды с крыши – это водосточные системы, основными элементами которых являются подвесные желоба и водосточные трубы .
В состав водосточной системы каждый производитель также обычно включает угловые элементы, защитные сетки, ревизии, детали крепления – кронштейны, держатели, хомуты и пр.
Максимальный размер желоба в сечении обычно укладывается в пределы 100 – 150 мм ., а водосточной трубы 70 – 100 мм . Желоба выпускаются разной формы: полукруглые, полуовальные, трапецевидные, прямоугольные или более сложной формы. Форма водосточных труб должна соответствовать форме желоба. Форму желоба обычно выбирают из эстетических соображений. Все элементы системы легко стыкуются между собой и при правильном монтаже исправно отводят воду.
Детали водостоков могут быть изготовлены из ПВХ – пластика, оцинкованной стали, алюминия, меди или сплава титана и цинка. Для домов эконом – класса обычно используют водостоки из пластика или стали . Системы из других материалов значительно дороже.
Плюсы и минусы водосточной системы из ПВХ пластика
Водосточная система из ПВХ пластмассы обладает следующими достоинствами:
- Имеет минимальную стоимость по сравнению с системами из металла.
- Необычайно гладкая поверхность желобов и труб препятствует накоплению загрязнений.
- Высокая стойкость к коррозии.
- Простой монтаж, не требующий высокой квалификации и специальных дорогих приспособлений. Собрать водосток из пластика доступно своими руками. Необходимо лишь соблюдать рекомендации производителя.
- Детали прокрашены в массе, поэтому царапины на его поверхности малозаметны.
Выбирая водосточную систему из пластика следует также учитывать и такие её особенности:
- Не очень высокая стойкость к воздействию низких и высоких температур. Рабочая температура деталей от -30 о С до +60 о С. При низких температурах элементы из пластика становятся более хрупкими.
- При изменении температуры коэффициент линейного расширения пластмассовых деталей в 7 раз больше, чем у стальных. При изготовлении и монтаже водостоков из пластика принимают специальные меры, позволяющие деталям менять размеры без их разрушения.
- При действии на водосточную систему значительных механических нагрузок пластиковые детали трескаются и разрушаются, а металлические сминаются.
Элементы водостоков из оцинкованой стали часто имеют полимерное покрытие широкой цветовой гаммы, что позволяет легко подобрать цвет водостоков под цвет фасада или кровли. Детали системы из стали с полимерным покрытием соединяют между собой замками или скобами с защелками через резиновые прокладки.
В условиях российских снежных зим на свесах крыши, в желобах и водосточных трубах часто образуется наледь . Лед препятствует стоку воды с кровли, закупоривает желоба и трубы. Под весом наледи желоба и трубы деформируются и разрушаются.
Для защиты от наледи, увеличения долговечности и беспроблемной работы водостоков, на свесе крыши, в желобах и трубах монтируют греющие электрокабели. Система обогрева добавляет к стоимости сооружения водостоков заметную сумму. Плюс к этому — ежегодные затраты на оплату электроэнергии.
Расчет размеров водосточных желобов и труб
Для выбора размеров элементов водосточной системы крыши определяют эффективную площадь ската, с которого отводится вода, по формуле:
Se=(b+h/2)*c ,
где: b — расстояние по горизонтали от карнизного свеса до конька крыши; h — высота крыши; с — длина ската крыши по средней линии. Все размеры в метрах.
Если площадь ската Se , с которого отводится вода, менее 57м 2 , то достаточно желоба диаметром 100 мм . и водосточной трубы диаметром 70 мм .
При площади ската Se до 97 м 2 , диаметр желоба увеличивают до 125 мм . Желоба диаметром 150 мм . будут обеспечивать отвод воды со ската площадью Se не более 170 м 2 . Водосточные трубы в последних двух случаях достаточно выбрать диаметром 100 мм .
Монтаж водостоков крыши – водосточных желобов и труб
Выполнить монтаж водосборных подвесных желобов и водосточных труб на крыше вполне по силам застройщику самостоятельно.
Три способа установки кронштейнов для крепления подвесного желоба.
Для качественного монтажа водостоков необходимо:
- Наружный край желоба располагают чуть ниже внутреннего, тогда вода, переливающаяся через край желоба при сильном дожде, не попадет на фасад.
Внимательно изучить инструкцию производителя по монтажу водосточной системы и тщательно выполнять рекомендации, изложенные в руководстве.
Кронштейны для желобов и держатели для труб устанавливать на расстоянии не более указанного в руководстве по монтажу. Обычно шаг кронштейнов для желобов 0,35-0,5 м.
Обязательно обеспечивать уклон желобов в направлении водосточной трубы 0,5 – 2% (5 – 20 мм. на 1 м. длины желоба). При таком наклоне желоба будут сами очищаться потоком дождевой воды. Минимальный уклон желоба не менее 0,2% (20 мм. на 10 метров длины).
Край желоба должен располагаться, как минимум, на 3 см. ниже плоскости кровли, иначе сползающий с крыши снег будет повреждать желоб .
Наружный край желоба необходимо размещать от свеса кровли на расстоянии 1/2 — 2/3 ширины желоба, тогда вода всегда будет попадать в желоб .
На крутых скатах крыши выполнить два последних условия бывает невозможно. В этом случае для защиты от снега обязательно устанавливают на крыше барьеры для его задержания.
При монтаже желобов в местах соединений выдерживайте тепловые зазоры, рекомендованные производителем водосточной системы. Желоба и трубы при изменении температуры должны иметь возможность свободно двигаться — не зажимайте их сильно в местах крепления.
Правильная ориентация подвесного водосточного желоба по отношению к краю кровли.
Чтобы сползающий с крыши снег не повредил желоб, его край должен быть расположен на 3 см. ниже кровли.
Детали водосточной системы из ПВХ пластика соединяются между собой через резиновые уплотняющие прокладки или склеиваются.
При сборке системы необходимо учитывать наружную температуру воздуха в момент монтажа. При температуре ниже — 10 о С пластик становится хрупким. Кроме того, при резке желобов следует корректировать их длину с учетом последующего изменения линейных размеров при колебаниях температуры.
Желоб при температурных колебаниях изменяет свою длину, перемещаясь по резиновым уплотнителям в местах соединений.
Куда отводить воду из водосточных труб дальше?
Лучшим решением является подсоединение водосточных труб к какой – либо закрытой системе сбора и отвода воды . Это может быть:
- Подземная дренажная система для осушения участка. Водосточную трубу присоединяют к выпуску дренажной системы через коллекторный колодец с обратным клапаном, препятствующим поступлению дождевой воды в трубы дренажа;
- Ливневая канализация для сбора и отвода воды с поверхности участка;
- Специальная система сбора и хранения дождевой и талой воды с целью её дальнейшего использования для полива и других хозяйственных нужд.
- Система канализации хозяйственно — бытовых стоков. При централизованной системе канализации необходимо получить разрешение на прием дополнительного объема стоков у владельца сети (как правило, разрешают за дополнительную плату).
Дождеприемник водосточной системы крыши частного дома оснащен улавливателем мусора, который необходимо регулярно очищать через люк.
Водосточные трубы присоединяются к водоприемным трубам закрытых систем ливневой канализации через специальные устройства – дождеприемники.
В этих устройствах собирается крупный мусор (листья и пр.), а также они могут иметь клапан, препятствующий выходу наружу воздуха (запахов) из системы канализации. Дождеприемник имеет люк, через который Вам периодически придется убирать скопившийся там мусор.
Отвод дождевой воды через закрытые системы канализации заметно удорожает строительство дома.
Чаще всего в домах эконом класса используют для приема и отвода воды, стекающей из водосточной трубы, приповерхностные водоотводные лотки.
Из водосточной трубы вода попадает в водоотводной лоток отмостки частного дома
Такие лотки, обычно устраивают не только для отвода воды с крыши, но и для сбора и отвода поверхностных стоков с отмостки и других площадок с твердым покрытием. Сброс воды из лотков может производиться на рельеф участка в удобном месте подальше от строений или в дренажный колодец.
Водоотводные лотки обычно делают по месту из бетона или используют готовые системы водоотвода из бетона, пластика или металла. В продаже имеются готовые системы приповерхностного водоотвода разных производителей. Основными элементами таких систем являются лотки и съемные решетки, которые закрывают лоток сверху.
На водосточные трубы устанавливают водоотводное устройство, которое направляет дождевую воду в установленную рядом емкость, бочку. Устройство перекрывает поступление воды в емкость, если она полностью наполнена.
Декоративная емкость для отбора и хранения воды из водосточных труб может стать украшением дома.
Водостоки в Вашем городе
Водостоки. id=13021032
Дождевая цепь – оригинальный водосток
В одноэтажных домах вместо традиционных водосточных труб к желобам можно прикрепить цепь, по которой и будет стекать вода.
Дождевые цепи чрезвычайно популярны в Японии, где их украшают разнообразными декоративными элементами. Цепи делают из различных материалов, звенья могут иметь сложную пространственную форму и чередоваться с декоративными чашами и другими элементами. Нижний и верхний концы цепи должны быть закреплены так, чтобы цепь оставалась натянутой.
При использовании для стока воды дождевых цепей следует увеличить свес крыши – расстояние от стены дома до цепи должно быть не менее 0,5 м., либо дополнительно защитить стену от увлажнения брызгами воды.
Водосборные надстенные накладные желоба на карнизном свесе крыши
В описанной выше водосточной системе водосборные лотки-желоба подвешиваются на карнизе крыши. Такие желоба при воздействии на них льда и снега легко деформируются, смещаются, повреждаются или закупориваются. Сравнительно малый уклон желоба, узкий и глубокий проем лотка затрудняют самоочищение от мусора.
В эксплуатации меньше хлопот доставляет вариант водосточной системы с надстенным накладным желобом на карнизном свесе крыши.
К сожалению, элементы такой водосточной системы заводского изготовления в продаже встречаются не часто.
Обычно по месту, на краю крыши из оцинкованного железа делают фартук карнизного свеса (поз.5) и сверху закрепляют настенный накладной желоб (поз.2). Вода из желоба стекает в приемную воронку водосточной трубы, (поз.4). Понятно, что изготовление деталей из обычного серого, без цветного полимерного покрытия, оцинкованного железа снижает декоративность кровли.
Накладные желоба на скатах с небольшим уклоном или малым накоплением снега могут выполнять роль снегозадержателей.
Из-за повышенного расхода металла, система водостока с накладными желобами обычно дороже, чем с подвесными. Однако, бОльшая долговечность и надежность работы накладных желобов, возможность, в ряде случаев, отказаться от установки снегозадержателей и устройства электрообогрева, делают такие желоба вполне конкурентноспособными.
Свободный водосток с крыши – не самое дешевое решение
Среди части застройщиков существует мнение, что дешевле всего ничего не делать – пусть вода свободно стекает с крыши непосредственно на отмостку и далее на землю.
Можно не делать специальное устройство для сбора и спуска воды с крыши дома при условии:
- Увеличить свес края крыши от стены до 0,6 м.
- Выполнить усиленную гидроизоляцию фундамента и стен цоколя на высоту не менее 0,5 м. выше поверхности отмостки;
- Облицевать цоколь на указанную высоту не влагоемким материалом с высокой морозостойкостью (например, клинкерным кирпичом или плиткой, природным камнем, цокольным сайдингом).
- Обеспечить уклон отмостки вокруг дома и поверхности участка в сторону от дома в несколько процентов.
Посчитайте затраты на эти дополнительные работы и Вы убедитесь, что установить водосточную систему для сбора и отвода воды с крыши будет дешевле.
Устроив свободный водосток без указанных выше мер, Вы рискуете существенно снизить долговечность отделки стен дома и цоколя, уменьшить несущую способность грунтов под фундаментом из-за их замачивания.
Кроме того, никак не организованные потоки воды по участку снижают комфорт пользования территорией. Отмостку часто используют как пешеходную дорожку. При свободном водостоке с крыши такая дорожка во время дождя станет непроходимой.
Свободный водосток обычно используют на отдельных участках периметра крыши дома и хозяйственных построек. Для сбора воды по краю отмостки рекомендуется устраивать лоток. Система сбора воды в лоток на краю отмостки менее чувствительна к воздействию льда и снега, к засорению мусором, проще очищается, чем водосточная система с желобами на крыше.
Следующая статья:
Предыдущая статья:
Возведен в соответствии со всеми правилами, с учетом характеристик грунта и с соблюдением технологии строительства, то опасность для его прочности и долговечности будет представлять только почвенная и грунтовая влага. Целостность основы дома может быть нарушена под воздействием дождевой и талой воды, попадающей в почву и не имеющей возможности своевременного ухода из-за сезонного подъема уровня грунтовых вод, или же если они проходят близко к поверхности.
В результате подобного переувлажнения грунта около фундамента, детали его конструкции отсыревают, и в них вполне могут начаться нежелательные процессы коррозии и эрозии. Кроме того, сырость всегда является предпосылкой для поражения строительных конструкций грибком или иными представителями вредной микрофлоры. Грибковые колонии на стенах помещений быстро захватывают территории, портя отделку и негативно влияя на здоровье жильцов дома.
Эти проблемы необходимо решать еще на стадии проектирования и проведения строительства здания. Основные меры – это создание надежной гидроизоляции элементов конструкции и правильно организованный отвод воды от фундамента дома. Про гидроизоляцию – разговор особый, ну а система отвода воды требует тщательных расчетов, подбора соответствующих материалов и комплектующих – благо, они в наше время в широком ассортименте представлены в специализированных магазинах.
Основные способы отвода воды от фундамента здания
Для защиты основания дома от атмосферной и грунтовой влаги применяются различные конструкции, которые обычно объединяются в одну систему. Сюда включается отмостки по периметру дома, ливневая канализация с входящей в нее водосточной системой крыши, комплекс дождеприёмников, горизонтальный дренаж с совокупностью транспортировочных труб, ревизионных и накопительных колодцев и коллекторов. Чтобы разобраться, что собой представляют эти системы, можно рассмотреть их несколько подробнее.
- Отмостки
Отмостки пор периметру дома можно назвать обязательным элементом для отвода дождевой и талой воды от фундамента. В комплексе с водосточной системой крыши, они способны эффективно защитить основу дома даже без обустройства сложной ливневой канализации, если количество сезонных осадков в данном регионе – не критично, а грунтовые воды проходят глубоко от поверхности.
Отмостки делают из разных материалов. Как правило, их размещение планируют с уклоном под углом 10÷15 градусов от стены дома, чтобы вода свободно стекала в почву или желоба ливневой канализации. Располагают отмостки по всему периметру строения, при этом учитывая, что они должны иметь ширину на 250÷300 мм больше выступающего карнизного или фронтонного свеса крыши. Помимо хорошей гидроизоляции, на отмостки также возлагается еще и функция внешнего горизонтального рубежа утепления фундамента.
Строительство отмостков – как сделать правильно?
Если все делать «по уму» – то это весьма непростая задача. Необходимо хорошенько разобраться в конструкции, знать, какие материалы станут оптимальными для конкретных условий строительства. Со всеми необходимыми подробностями процесс изложен в специальной публикации нашего портала.
- Ливневая канализация с водосточной системой
Водосточная система обязательна для каждой постройки. Ее отсутствие или неверная планировка приводит к тому, что талая и дождевая вода будет попадать на стены, проникать к основанию дома, постепенно подмывая фундамент.
Вода из водосточной системы должна быть отведена как можно дальше от основания дома. Для этой цели используется целый ряд устройств и элементов ливневой канализации того или иного типа – дождеприемники, открытые желоба или скрытые под слом земли трубы, пескоуловители, фильтры, ревизионные и накопительные колодцы, коллекторы, аккумулирующие резервуары и другие.
Водосточная системы крыши – монтируем самостоятельно
Без правильно организованного сбора воды с немалой площади кровли говорить об эффективном отводе воды от фундамента – просто нелепо. Как правильно рассчитать, выбрать и на крыше – все это расписано в специальной публикации нашего портала.
- Дренажные колодцы
Дренажные колодцы в качестве самостоятельных, автономных элементов системы отвода воды используют обычно при обустройстве бань или летних кухонь, не подключенных к системе домашней бытовой канализации.
Для постройки такого колодца можно использовать металлическую или пластиковую бочку с перфорированными стенками. Эту емкость устанавливают в вырытый для нее котлован, а затем заполняют щебнем или битым камнем. Сточную систему бани соединяют с колодцем желобом или трубой, по которой вода и будет отводиться от фундамента.
Система эта, очевидно, крайне несовершенная, и ее ни в коем случае нельзя объединять с ливневой канализацией, так как при сильном дожде не исключено быстрое переполнение с разливом канализационных стоков, что, безусловно, не сильно приятно. Тем не менее, в условиях дачного строительства к ней прибегают достаточно часто.
- Дренажная система
Обустройство полноценной дренажной системы в совокупности с ливневой канализацией – это очень ответственный и трудоемкий процесс, требующий немалых материальных вложений. Однако во многих случаях без нее обойтись – не получается.
Чтобы эта система работала эффективно, необходимо проведение тщательных инженерных расчетов, которые чаще всего доверяют специалистам.
Цены на ливневую канализацию
ливневая канализация
Так как это самый сложный, но одновременно — и самый эффективный вариант отведения воды от основания здания, и может выполняться по разному, его необходимо рассмотреть более подробно.
Система дренажа вокруг дома
Всегда ли необходимо обустройство дренажной системы?
По большому счету, весьма желательно, чтобы дренаж был обустроен вокруг любого здания. Однако в некоторых случаях система отвода воды просто жизненно необходима, так как для этого существует ряд объективных причин, к которым относят:
- Грунтовые воды расположились между пластами грунта близко к поверхности.
- Отмечаются весьма значительные амплитуды сезонных подъемов грунтовых вод.
- Дом расположен в непосредственной близости от природного водоема.
- На участке строительства преобладают глина или суглинистые грунты, заболоченные участки или насыщенные органикой торфяники.
- Участок располагается на холмистом участке местности в низине, где явно может собираться талая или дождевая вода.
В некоторых случаях можно отказаться от обустройства дренажной системы, обойдясь отмостками и правильно организованным Так, острой необходимости в полноценном контуре дренажа нет в следующих ситуациях:
- Фундамент здания возводится на песчаном, крупнообломочном или скальном грунте.
- Грунтовые воды проходят ниже уровня полов подвального помещения не менее, чем на 500 мм.
- Дом устанавливается на возвышенности, где никогда не собирается талая и дождевая вода.
- Дом возводится вдалеке от водоемов.
Это вовсе не говорит, что такая система в данных случаях не нужна вовсе. Просто ее масштабность и общая производительность может быть поменьше – но это уже должно определяется на основе специальных инженерных расчетов.
Разновидности дренажных систем
Существует несколько типов дренажных систем, которые предназначены для отведения влаги различной природы. Поэтому выбор делается на основе проведенных заранее инженерно-геологических исследований, которые определяют, какие из вариантов подходят в максимальной степени для конкретного участка.
Дренаж можно подразделить на следующие типы по области применения: внутренний, внешний и пластовый. Достаточно часто производится установка всех разновидностей, например, для отвода грунтовых вод от подвального помещения используется внутренний вариант дренажа, а для почвенных – внешний.
- Пластовый дренаж применяется практически всегда – он обустраивается под всем строением и представляет собой песчаную, щебневую или гравийную «подушку» разной толщины, в основном в 100÷120 мм. Особенно актуально использование такого дренажа, если грунтовые воды расположены достаточно высоко к поверхности пола подвальных помещений.
- Внешняя дренажная система монтируется на определённой глубине или размещается поверхностно вдоль стен строения и на территории участка, и представляет собой совокупность траншей или перфорированные труб, которые монтируются с уклоном в сторону водосборной емкости. По этим каналам вода отводится в дренажный колодец.
- Внутренним дренажом называется система перфорированных труб, которые прокладываются под полом подвала дома, а при необходимости и непосредственно под фундаментом всего дома, и выводятся в дренажный колодец.
Внешняя дренажная система
Внешнюю дренажную систему подразделяют на открытую и закрытую.
Открытая часть, по сути, представляет собой систему сбора ливневых или талых вод из водосточной системы крыши и с забетонированных, заасфальтированных или облицованных тротуарной плиткой участков территории. Система сбора может быть линейной – с поверхностными протяжёнными лотками, например, по внешней линии отмостков или по краям дорожек и площадок, или точечной – с дождеприемниками, связанными между собой и с колодцами (коллекторами) системой подземных труб.
Закрытая система дренажа включает в свою конструкцию перфорированные трубы, заглубляемые в грунт на определенную проектом глубину. Очень часто открытую (ливневую) и закрытую (подземную дренажную) системы объединяют в одну и используют в комплексе. В таком случае дренажные контуры труб располагают ниже ливневых – дренаж как бы «подчищает» то, с чем не справилась «ливневка». А накопительный колодец или коллектор у них вполне может быть и совмещённым.
Закрытая система дренажа
Начиная говорить о монтажных работах по обустройству дренажной системы, в первую очередь нужно сказать о том, какие материалы потребуются для этого процесса, чтобы сразу можно было определить необходимое количество.
Итак, для установки системы закрытого дренажа используются:
- Сыпучие строительные материалы – песок, щебень, крупный гравий или керамзит.
- Геотекстиль (дорнит).
- Гофрированные трубы ПВХ для установки коллекторных колодцев, диаметром 315 или 425 мм. Колодцы устанавливаются во всех точках изменения направления (на углах), а на прямых участках – с шагом 20÷30 метров. Высота колодца будет зависеть от глубины прокладки дренажных труб.
- Перфорированные дренажные трубы ПВХ диаметром в 110 мм, а также соединительные детали к ним: тройники, угловые фитинги, муфты, переходники и т.п.
- Емкость для обустройства накопительного колодца.
Количество всех необходимых элементов и материалов просчитывается заранее по составленному проекту системы отвода воды.
Чтобы не ошибиться в выборе труб, необходимо несколько слов сказать о них.
Понятно, что для отвода дождевой воды дренажные трубы не используются, так как через отверстия вода будет попадать под отмостки или к фундаменту. Поэтому перфорированные трубы устанавливаются только в закрытые системы дренажа, отводящие от строения грунтовые воды.
Кроме труб ПВХ, дренажные системы собираются и из керамических или асбестобетонных труб, но они не имеют заводской перфорации, поэтому в данном случае – нефункциональны. Отверстия в них придется высверливать самостоятельно, что занимает много времени и сил.
Гофрированные перфорированные трубы ПВХ являются оптимальным вариантом, так как обладают небольшой массой, выраженной гибкостью, легко собираются в единую систему. Кроме этого, наличие готовых отверстий в стенках позволяет оптимизировать объем прибывающей воды. Кроме гибких труб ПВХ, в продаже можно найти жесткие варианты, имеющие гладкую внутреннюю и гофрированную наружную поверхность.
Дренажные трубы ПВХ классифицируются по уровню прочности, имеют буквенную маркировку SN и цифровую от 2 до 16. Например, изделия SN2 подойдут только для контуров на глубине, не превышающей 2 метров. При заглублении от 2 до 3 метров уже потребуются модели с маркировкой SN4. На четырехметровой глубине лучше расположить SN6, ну а SN8 уже, в случае необходимости, могут справиться с глубинами до 10 метров.
Жесткие трубы выпускаются длиной в 6 или 12 метров, в зависимости от диаметра, а гибкие поступают в продажу в бухтах, доходящих до 50 метров.
Очень удачной покупкой будут трубы, на которых уже сверху предусмотрен фильтрующий слой. В этом качестве используется геотекстиль (больше подойдет для песчаных грунтов) или кокосовые волокна (хорошо показывают свою эффективность на глинистых слоях грунта). Эти материалы надежно предотвращают быстрое создание засоров в узких отверстиях перфорированных труб.
Сборка труб в общую систему не требует каких-либо особенных инструментов или приборов – участки стыкуются вручную с использованием специальных муфт или фитингов, в зависимости от модели. Для герметичности соединений в изделиях предусмотрены специальные резиновые уплотнители.
Перед тем как перейти к описанию монтажных работ, необходимо уточнить, что дренажные трубы всегда прокладываются ниже глубины промерзания грунта.
Монтаж системы закрытого дренажа
Начиная описание обустройства дренажной системы, нужно упомянуть и ясно представить и то обстоятельство, что она может быть уложена не только вокруг дома, но и на всей территории участка, если он сильно увлажнен и требует постоянной осушки.
Цены на геотекстиль
геотекстиль
Монтажные работы производятся по заранее составленному проекту, который разрабатывается с учетом всех необходимых для нормального функционирования системы параметров.
Схематично расположение дренажной трубы выглядит так, как представлено на этой иллюстрации.
| Иллюстрация | Краткое описание выполняемых операций |
|---|---|
 | Первым делом по проставленным на проекте размерам на территории участка делается разметка прохождения дренажных каналов. Если требуется отвести воду только от фундамента дома, то дренажную трубу часто размещают на расстоянии около 1000 мм от отмостки. Ширина траншеи под проведение дренажного канала должна составлять 350÷400 мм. |
 | Следующим шагом, по нанесенной разметке, по периметру всего дома роются траншеи. Их глубина также должна быть рассчитана на основании данных, полученных после обследований грунта. Траншеи роются с наклоном в 10 мм каждый погонный метр длины в сторону дренажного колодца. Кроме этого, неплохо предусмотреть и небольшой угол уклона дна траншеи от стен фундамента. Далее, дно траншеи необходимо хорошо утрамбовать, а затем уложить на него песчаную подушку толщиной в 80÷100 мм. Песок проливается водой и тоже уплотняется ручной трамбовкой, с соблюдением сформированного ранее продольного и поперечного уклонов дна траншеи. |
 | По ходу обустройства дренажа фундамента построенного дома, на пути прохождения траншеи могут возникнуть препятствия в виде плит перекрытия. Оставлять такие участки без дренажного канала нельзя, иначе влага, не имея выхода, будет скапливаться в этих областях. Поэтому под плитой потребуется аккуратно проделать подкоп, чтобы труба была уложена вдоль стены непрерывно (чтобы кольцо – замкнулось). |
 | Кроме отдаленной дренажной системы, в некоторых случаях обустраивается пристенный вариант канала для отвода воды. Он актуален в том случае, если в доме обустроен подвальный или цокольный этаж, под которым при постройке дома не была смонтирована внутренняя дренажная система. Траншея роется глубиной ниже пола подвального помещения, без большого отступа от стены фундамента, которую требуется дополнительно покрыть гидроизоляционным материалом на битумной основе. Остальные работы аналогичны тем, которые будут проводиться при укладке труб, проходящих на метровом расстоянии от стены. |
 | Следующим шагом в траншею укладывается геотекстиль. Если траншея имеет большую глубину, и ширины полотна не хватает, то его нарезают и настилают поперек котлована. Полотна укладываются друг на друга внахлёст на 150 мм, а затем склеиваются водостойким скотчем. Геотекстиль временно закрепляется по верхним краям траншеи камнями или другими пригрузами. При обустройстве пристенного дренажа, один край полотна временно фиксируется на поверхности стены. |
 | Далее, на дно траншеи, сверху геотекстиля, засыпается слой песка, толщиной в 50 мм, а затем слой щебня средней фракции в 100 мм. Насыпь равномерно распределяется по донной части траншеи, при этом нужно следить, чтобы был соблюден, заложенный ранее уклон. |
 | Для того чтобы в гофрированную трубу пластикового дренажного колодца врезать муфту, на ней очерчивается диаметр, а затем, с помощью острого ножа вырезается отмеченный участок. Муфта должна стоять в отверстии плотно и выступать внутрь колодца на 120÷150 мм. |
 | Сверху сделанной в траншеях насыпи укладываются дренажные трубы и, согласно проекту, устанавливаются смотровые колодцы, к муфтам которых пристыковываются трубы, пересекающиеся в данной точке. |
 | После завершения установки труб и колодцев, конструкция контура дренажа должна выглядеть примерно так, как представлено на иллюстрации. |
 | Следующим этапом сверху дренажных труб и вокруг колодцев производится засыпка крупного гравия или же щебня средней фракции. Толщина насыпи выше верхней точки трубы должна составлять от 100 мм до 250 мм. |
 | Далее, края геотекстиля, закрепленные на стенках траншеи, высвобождаются, а затем ими сверху закрывается вся получившаяся «слоеная конструкция». |
 | На свернутый геотекстиль, который полностью закрыл фильтрующий слой щебня или гравия, делается песчаная засыпка, толщиной в 150÷200 мм, которую необходимо немного уплотнить. Этот слой станет дополнительной защитой системы от проседания грунта, который засыпается в траншею последним верхним слоем и также утрамбовывается. Можно поступить и по-другому: перед началом выкапывания траншеи с грунта аккуратно снимается дерновый слой, а после завершения монтажных работ – дерн возвращается на место, я зеленый газон опять радует глаз. |
 | Обустраивая дренажную систему, необходимо помнить о том, что все составляющие ее трубы должны иметь уклон к смотровому, а затем – к накопительному колодцу или коллектору, который устанавливается поодаль от дома. Если обустраивается дренажный вариант водоприемника, то он полностью или его донная часть засыпается крупным гравием, щебнем или же битым камнем. |
 | При желании полностью замаскировать крышки смотровых, дренажных или накопительных колодцев, можно использовать декоративные садовые элементы. Они могут имитировать кругляк бревна или же каменный валун украшающей пейзаж формы. |
Отвод ливневой и талой воды
Особенности ливневой канализации
Внешнюю систему дренажа иногда называют открытой, имея в виду ее предназначение для отвода дождевой воды из водостока на крыше и с поверхности территории участка. Наверное, все же правильно будет именовать ее ливневой канализацией. Кстати, если она собирается по точечному принципу, то тоже может располагаться скрыто.
Установить такую систему отвода воды, вроде бы, проще, чем заглубленный дренаж, так как при монтаже потребуется меньший объем земляных работ. С другой стороны – важное значение приобретают элементы внешнего оформления, что тоже требует определённых затрат и лишних стараний.
Есть и еще одно важное отличие. Система дренажа рассчитана, как правило, на постоянную «ровную» работу – если и случаются сезонные изменения насыщенности грунта влагой, то они не столь критичны. Ливневая же канализация должна быть в состоянии очень быстро, в течение, буквально, минут отвести в коллекторы и колодцы большие объёмы воды. Стало быть, к ее производительности предъявляются повышенные требования. А обеспечивается эта производительность правильно подобранными сечениями труб (или желобов – при линейной схеме) и уклона их установки для свободного схода воды.
При проектировании ливневой канализации обычно территорию разевают на участки сбора воды – за каждый участок отвечает один или несколько дождеприемников. Отдельным участков всегда является кровля дома или других построек. Остальные участи стараются группировать по сходным внешним условиям – внешнему покрытию, так как каждому из них свойственны особые характеристики впитываемости воды. Так, с кровли приходится собирать все 100% выпавшего объема ливневой воды, а с территории – уже в зависимости от покрытия конкретного участка.
Для каждого участка по его площади вычисляется по формулам среднестатистический сбор воды – он основывается на коэффициенте q20 , который показывает среднюю интенсивность осадков для каждого конкретного региона.
Зная необходимый объем отвода воды с конкретного участка, несложно по таблице определить номинальный диаметр трубы и требуемый угол уклона.
| Гидравлическое сечение труб или лотков | DN 110 | DN 150 | DN 200 | Величина уклона (%) |
|---|---|---|---|---|
| Объем собираемой воды (Qсб), литров в минуту | 3.9 | 12.2 | 29.8 | 0.3 |
| -"- | 5 | 15.75 | 38.5 | 0,3 - 0,5 |
| -"- | 7 | 22.3 | 54.5 | 0,5 - 1,0 |
| -"- | 8.7 | 27.3 | 66.7 | 1,0 - 1,5 |
| -"- | 10 | 31.5 | 77 | 1,5 - 2,0 |
Чтобы не мучить читателя формулами и расчетами, поручим это дело специальному онлайн-калькулятору. Необходимо указать упомянутый коэффициент, площадь участка и характер его покрытия. Результат будет получен в литрах в секунду, литрах в минуту и в кубических метрах в час.
Каждый современный дом при постройке оснащается отмосткой – специальным покрытием вдоль внешнего края стен дома. Первичное предназначение такого покрытия – защищать фундамент от атмосферных осадков. Основной его задачей является задержка осадков и отведение их в ливневую канализацию.
Отмостка низкого качества либо ее отсутствие приводит к избыточному увлажнению конструкций. Примыкающий к зданию грунт, деревья, кустарники, их корни и прочее, также могут серьезно повредить фундамент. Кроме этого, отмостка служит не только декором, но и термоизоляцией.
От качества отмостки ливневки прямо зависит то, как долго дом будет сухим, теплым, надежным и привлекательным. Так, построение качественной отмостки в первую очередь требует обратить внимание на прокладку системы ливневок и устройство водостока.
Построение утепленной отмостки
Построение отмостки чаще всего выполняется на собственном фундаменте – утрамбованном щебне по уплотненному грунту при помощи бетонного, асфальтобетонного или иного подобного покрытия. Сама поверхность сливной дорожки располагается под тупым углом по отношению к стенам, чтобы предупредить скопление дождевой воды и обеспечить наклон водоотводных труб и лотков.
Наличие уклона самой отмостки никак не отменяет необходимость целенаправленного устройства водостока.
Декоративная нагрузка также выдвигает дополнительные требования к внешнему виду и функциональным особенностям сооружений водостока. Отмостка может быть выполнена из разных материалов (бетона, щебня, тротуарной плитки и прочего), но на выбор материалов и конструктивных элементов устройства водостока это существенно не повлияет. В первую очередь, важным является направление и дальность отведения воды от дома.
Уклон и направление запланированного водостока должны быть отражены в конструкции самой опалубки для будущей отмостки. Брус, швеллер, труба и аналогичные материалы вполне применимы для устройства формы водостока. Водосток можно выполнить из готовых бетонных либо пластмассовых желобов, лотков и труб. Исходя из легкости, прочности, эргономичности, эстетичности, простоты применения, пластиковые устройства водостока становятся все более популярными.
Варианты устройства водостока и водоотвода
Отвод воды от фундамента – проблема комплексная, которая должна охватывать три системы дренажа: дождевой воды, поверхностной и грунтовых вод, если они залегают на высоком уровне.
Нужно помнить, что именно крыша принимает на себя наибольшую часть воды, которая отрицательно сказывается на состоянии фундамента и территории, прилегающей к дому. Крайне важно осадки не только правильно собрать, но и отвести.
В наилучшем варианте организации водостока закрытый пластиковый или бетонный желоб для отвода воды, как с крыш, так и с самого участка, необходимо вмонтировать в отмостку вокруг дома. Такое не всегда выполнимо: для этого участок должен иметь естественный уклон, да и масштабы работ и необходимые материалы могут оказаться не по силам.
С другой стороны, желоб для водостока и водоотвода может быть и открытым. Здесь минусом будет необходимость периодически чистить систему от грязи и листьев. Но при установке на пластиковые желоба защитных решеток из металла или пластика, данную проблему вполне возможно решить. Кроме этого, вариантом сбора воды с отмостки и оптимального отведения воды с крыши является установка открытого желоба, совмещенного с закрытым. Это также возможно с использованием пластика, металла, бетона или их сочетаний.
Как альтернатива этим вариантам, возможно использование точечных решеток и пластиковых дождеприемников для приема воды из водостока. Они принимают воду преимущественно только с крыши, что, разумеется, является минусом. Вода, которая попадает на стены и основу дома, нуждается в устройстве дополнительной водосборной системы. Таким образом, устройство водоотвода и водостока может быть точечным или линейным. Некоторые собственники и строители предпочитают комбинировать эти способы.
Элементы и особенности системы водостока отмостки
Схема создания отмостки вокруг дома
Устройство водоотводной системы на прилегающей к дому территории предполагает наличие таких элементов конструкции:
- пластиковые каналы;
- желоба и лотки отвода воды;
- тротуарные водостоки;
- защитные решетки и крышки;
- дождеприемники;
- крышки для люков;
- заглушки;
- смотровые колодцы и прочее.
При организации устройств водоотвода основным компонентом являются трубы. Их выбор часто определяет, насколько долговечной окажется система водоотвода. Сегодня наиболее популярны трубы и желоба из пластика и полиэтилена. Встречаются также изделия из ПВХ, но реже. В целом, для устройства системы водоотвода часто берут и пластиковые канализационные трубы.
Траншеи под трубы дренажа нужно прокопать снаружи периметра фундамента, а систему водоотвода монтировать непосредственно в отмостку. Можно установить водосточный колодец с промежуточным бетонным водосточным лотком, который оптимален в использовании, если системы отвода воды устраиваются после отливки отмостки или отмостка является частью фундаментной плиты.
Пластиковые мелкосидящие каналы используются, когда устройство водоотвода необходимо установить в местах с малой глубиной. Также, при необходимости или по желанию, воду осадков можно отводить в накопительную емкость под землей для дальнейшего ее использования в технических целях и для полива. С другой стороны, возможен отвод воды в обычную канализацию или выведение ее за пределы участка.
Точечный монтаж пластиковых водоотводных труб и лотков
Монтаж устройств водостока и водоотвода, объединение их в систему дренажа может предусматривать охват не только границы дома и грунта, но и прилежащей территории. Как уже говорилось, устройство водоотвода отмостки может быть точечным или линейным, возможно смешанным.
Точечные водоотводы и пластиковые дождеприемники всегда применяются для локального (местного) сбора воды с поверхности, а также с крыши в случае присоединения водосточной трубы.
При точечном устройстве водоотвода монтаж осуществляется в момент самого строительства отмостки. После снятия слоя земли и установления опалубки, на дно высыпается смесь песка со щебнем плотным слоем около 5 см. Трубы и дождеприемники помещаются, желательно изолированные, при помощи толи или рубероида, укладываются на слой из песка и щебня. Трубы укладываются с небольшим уклоном. Сверху трубы нужно снова насыпать щебенку, застелить ее геотекстилем и высыпать песок. Дальше можно заливать бетоном, с использованием арматуры или без нее. При использовании других материалов закладываем тротуарной плиткой или тем, что используется для строительства. Строительные материалы могут варьироваться.
Линейный монтаж пластиковых водоотводных труб и лотков
Если в отмостку монтируется линейная система водоотвода, это происходит по следующей схеме:
С другой стороны, существует вариант необходимости монтажа устройства водоотвода снаружи отмостки. В этом случае после снятия слоя земли у края отмостки глубиной до 15 см и шириной до 25-30 см, необходимо на дно насыпать песок и утрамбовать. Далее нужно задать нужный уклон для опалубки (15-20 см от отмостки), соединить трубы или желоба до нужной длины и уложить их впритирку к отмостке, после чего залить бетоном. При необходимости, конструкции лучше укрепить арматурой или проволокой. Важно отметить, что все эти работы лучше всего вести при температуре воздуха выше нуля.
После монтажа труб, лотков, желобов и дождеприемников водостока, можно заняться отведением воды на безопасное расстояние от дома. Если организована подобная система отвода воды с крыши и отмостки, вероятность, что вода подмоет фундамент, действительно невелика.
В дальнейшем система устройств водостока и водоотвода требует наблюдения и чистки. Именно для этого устанавливаются решетки, люки и колодцы. Материал их изготовления может варьироваться, но пластик сегодня, так или иначе, становится наиболее используемым и приоритетным, ведь такие элементы вполне доступны в большинстве строительных магазинов, достаточно просты и практичны в установке и применении.
Отмостка вокруг дома – это широкая «лента» с твердым или насыпным покрытием. Но это только видимая часть довольно сложной конструкции. Многие воспринимают отмостку дома как вид дорожки вдоль стены, и хотя такое использование может входить в список функций, основное предназначение конструкции заключается в другом.
Отмостка вокруг дома из тротуарной плитки Источник udachnyi.ru
Зачем нужна отмостка
Среди нормативных документов не существует отдельного стандарта, СНиП или свода правил, посвященных тому, как сделать отмостку вокруг дома правильно. Есть несколько документов, определяющих ее назначение, требования по ширине и углу уклона, взаимодействию с другими элементами отвода атмосферных вод с участка, на котором стоит здание.
По нормативам вокруг здания должна быть водонепроницаемая отмостка, которая создается как часть обязательных водозащитных мероприятий направленных против локального замачивания грунта в зоне основания дома.
То есть речь идет о защите грунта, а не фундамента. Для защиты материалов самого основания делается гидроизоляция фундамента, ведь кроме атмосферных вод есть еще грунтовые, которые поднимаются высоко в сезон дождей и во время таяния снега (так называемая верховодка).
А землю надо защищать от намокания, потому что под действием влаги многие виды грунтов (глины, суглинки) теряют часть своих несущих свойств и просто могут не выдержать проектной нагрузки от здания. Чтобы предотвратить размывание почвы и устраивают отмостку, которая, впрочем, параллельно защищает еще и фундамент, снимая часть нагрузки со слоя гидроизоляции, что защищает бетонное основание дома от промокания.
Помимо этого, отмостка вокруг дома – элемент архитектурного облика здания и часть ландшафта участка. Существует достаточно много готовых дизайнерских решений, позволяющих замаскировать отмостку, а при использовании твердого покрытия использовать его как дорожку.
Красивая отмостка, переходящая в дорожку, как часть ландшафтного дизайна Источник stroitambov.ru
Требование к отмостке
Ни в одном нормативном документе нет требований, которые связывали бы размеры отмостки со свесом крыши. Тем более нет требований по превышению ширины отмостки на 20-30 см по отношению проекции выноса карниза. Строя отмостку вокруг дома из бетона своими руками, не нужно ориентироваться на эти цифры.
Нормативами предусмотрены только два минимальных размера ширины. И зависят они от грунта:
на песчаных – от 70 см;
на глинистых – от 100 см.
Именно так указано в пособии по схемам операционного контроля строительства для служб надзора.
При неорганизованном водостоке боковые свесы крыши у домов до двух этажей должны быть менее 60 см. Если дом стоит на песчаном грунте, то разница ширины отмостки и величины свеса кровли может быть равной 10 см, и не противоречить требованиям нормативов.
То есть получается, что параметр 20-30 см – это просто констатация реального соотношения двух размеров для большинства случаев. Но не для всех.
Видео описание
Наглядно про требования к отмостке дома на видео:
Если грунты просадочные, в зависимости от их типа нормативы предъявляют другие требования к ширине:
I тип – более 1.5 м;
II тип – более 2 м.
И в любом случае отмостка должна быть шире пазухи котлована на 40 см.
Угол уклона может находиться в диапазоне 1-10%, но в случае просадочных грунтов минимальный угол равен 3°, что в пересчете составляет 5.2%.
Возвышение внешнего края отмостки над участком должно быть более 5 см.
Разновидности отмосток
Перед тем как правильно сделать отмостку вокруг дома своими руками или заказать её строительство, нужно определиться с разновидностью. Можно назвать три варианта устройства верхнего покрытия:
Жесткое покрытие. Представляет собой монолитную ленту из бетона или асфальтобетона. В первом случае, создавая отмостку своими руками, проводят обязательное армирование, во втором оно не требуется, благодаря стойкости асфальтобетона на изгибающие нагрузки.
Обустройство основания и заливку отмостки вокруг дома проводят по такой же технологии, что и для дорожек, но с учетом выполнения обязательного требования по уклону от цоколя.
Защита от воды происходит за счет водонепроницаемости обоих видов бетона. Поэтому важно, чтобы на поверхности не было трещин и разрывов покрытия. Вторая особенность – между отмосткой и цоколем необходим зазор, компенсирующий температурное расширение монолитного покрытия.
Бетонная отмостка с компенсационным зазором у цоколя, заполненным герметиком Источник stroyobzor.info
Полужесткое покрытие. Делают из тротуарной плитки, клинкерного кирпича или брусчатки. Устройство и способ укладки проводят по аналогии с тротуарами и площадками из этих материалов с обязательным созданием гидроизоляционного слоя в составе отмостки:
водонепроницаемой геомембраны, при укладке на сухую песчано-цементную смесь;
бетонного монолитного основания.
Полужесткое покрытие из клинкерного кирпича Источник manesu.com
Мягкое покрытие. Классический вариант – обустройство верхнего слоя из утрамбованного слоя плотной (водоупорной) глины. Как сделать отмостку такого типа, знают многие: её делали раньше вокруг деревенских домов, да и сейчас такое решение периодически применяется как «эконом-вариант» вокруг небольших дачных домиков, но с верхним слоем из декоративного (цветного) гравия. Для улучшения гидроизоляции между глиной и щебнем можно уложить водонепроницаемую пленку. Нужно понимать, что отмостка - это не просто декор, сильно экономить на ней не стоит.
Щебеночное покрытие, как эконом вариант Источник s-stroit.ru
Сейчас набирает популярность новый вид мягкой отмостки вокруг дома на основе профилированной мембраны. Общий порядок работ здесь следующий:
Мембрану закладывают в траншею с глубиной 25-30 см.
Дно траншеи трамбуют с уклоном от фундамента.
Поверх мембраны раскатывают слой фильтрующего геотекстиля с заходом на стенку основания дома.
Затем насыпают дренажный слой из щебня и песка, а поверх него – плодородный грунт, который засевают газонной травой или высаживают декоративные растения.
Такую отмостку еще называют скрытой. Это красивое решение, но с существенным недостатком - по мягкому покрытию не рекомендовано ходить. Впрочем, всегда можно дополнительно организовать тропинку.
Скрытая отмостка с декоративными растениями Источник pinterest.com
Распространенные ошибки при создании отмостки
Ошибки могут быть на любом этапе. Поэтому очень важно знать, как правильно залить отмостку вокруг дома. Но даже владея технологией, нужно быть внимательным.
Например, недостаточно утрамбованная обратная засыпка грунта приводит к «незапланированной» усадке и разрушению целостности гидроизоляционного слоя или жесткого покрытия. Такие же последствия бывают, если из-за небрежности рабочих в обратную засыпку попал строительный мусор.
Поперечная трещина в отмостке, как результат ошибки Источник stroimdom.com.ua
На этапе уплотнения дна «корыта» надо соблюдать уровень дна ямы и его уклон. Это одно из важных условий как правильно сделать отмостку вокруг дома. Неровности дна приводят к неравномерной толщине слоя щебня, разнице в его несущих свойствах на разных участках, что может быть причиной появления трещин в бетоне. А при неправильном уклоне профиля траншеи в сезон дождей или таяния снега верховодка будет буквально стекать к фундаменту из насыщенного влагой грунта.
Еще одна ошибка – отсутствие компенсационного шва между бетонной отмосткой и цоколем. При высокой температуре воздуха, в бетоне возле стены возникают силы внутреннего напряжения, которые приводят к появлению трещин. Это же происходит, если в железобетонной отмостке не заложить или не нарезать поперечные температурные швы.
Недопустимо при подготовке бетонного раствора использование песка содержащего глину и грязной воды. Это ухудшит качество бетона, и снизит срок службы отмостки.
Если в цоколе частного дома предусмотрен кран для полива, то под ним надо заложить отдельный желоб. Он нужен для отвода воды за пределы отмостки в случае подтекания запорной арматуры или негерметичного подсоединения шланга.
Видео описание
Еще одна ошибка при установке отмостки на видео:
Максимальный угол уклона отмостки равен 10%. А при организованном отводе воды с крыши должны быть уложены лотки под водосточными трубами с уклоном более 15%. Это требование нормативов иногда игнорируют.
Определение толщины отмостки
На участке частного дома используют бетон, сборное полужесткое или мягкое покрытие. Толщина полужесткого покрытия задается самим материалом для отмостки вокруг дома: клинкерным кирпичом, плиткой или брусчаткой. А вот размер бетонного покрытия надо вычислить. Хотя бы для того, чтобы рассчитать объем раствора и глубину траншеи для всех слоев.
Зная нормативную ширину отмостки и минимальный уровень возвышения внешнего края над участком, можно рассчитать единственный параметр, который не регламентирован нормативами – толщину жесткого покрытия с учетом его уклона.
Минимальная толщина армированного бетона равна около 70 мм – толщина двух прутков с обвязкой из проволоки плюс толщина слоя бетона со всех сторон более 30 мм.
Видео описание
Какие особенности жесткой и толстой отмостки на видео:
Этот размер надо умножить на величину уклона, еще раз умножить на ширину ленты, разделить на 100. Это будет разница высот между внешней бровкой и цоколем. И теперь к толщине бровки надо прибавить разницу высот, чтобы получить толщину у цоколя.
Если толщина бровки 70 мм, уклон 5%, ширина отмостки 1000 мм, то высота покрытия у цоколя равна 120 мм.
Технология изготовления бетонной отмостки
Пошаговая инструкция на тему того, как делать отмостку вокруг дома, выглядит так:
Подготовка траншеи («корыта») под отмостку. На всю ширину снимают плодородный слой (от 20 до 30 см). Уплотняют дно траншеи и формируют уклон. Особенно тщательно трамбуют участок возле фундамента с обратной засыпкой, при этом подсыпая местный грунт – толщина уплотненного слоя в этом месте составляет не меньше 15 см. Глубина траншеи должна быть достаточной для подземной части жесткого покрытия, толщины подушки (минимальная 10 см, рекомендованная 15 см) и утеплителя для отмостки вокруг дома на пучнистых грунтах. Если траншея после выемки плодородного грунта получилась глубже расчетной, то разницу компенсируют засыпкой с уплотнением либо местного грунта, либо слоя глины (второй вариант предпочтительней).
Траншея под отмостку с уклоном от фундамента Источник stroidom-shop.ru
Подушка. Для слабых грунтов в качестве нижнего слоя рекомендовано создание щебеночного основания. Вначале засыпают, выравнивают и трамбуют щебень средней фракции (40-70 мм). Затем – мелкий щебень (5-10 мм) для заполнения пустот предыдущего слоя. При уплотнении щебня его поливают водой. Следующим засыпают песок, который также выравнивают, поливают и трамбуют. Именно песок по нормативам служит основанием для устройства отмостки. Уровень щебеночной подготовки должен иметь максимальное отклонение 15 мм на 2 м, песчаной – 10 мм на 3 м.
Гидроизоляция. Поверх песка укладывают гидроизоляционную пленку. Она служит не для защиты грунта, а предохраняет бетон от потери влаги на период его созревания. В нормативах этот слой называется «разделительным». Для этого используют геомембрану или полиэтиленовую пленку толщиной 200 мкм.
Видео описание
Еще можно применять наплавляемую гидроизоляцию – пример на видео:
Утепление. При создании отмостки на пучнистых грунтах, конструкцию утепляют экструдированным пенополистиролом. Если укладывают два слоя, то швы верхних листов сдвигают относительно швов нижних.
Опалубка. Ее делают из обрезной доски и бруска. В это же время закладывают рейки для поперечных температурных швов. Обычно эти рейки монтируют на проектном уровне поверхности отмостки с заданным углом уклона, и по ним, как по маякам проводят заливку бетона. Ширина рейки – 20 мм, высота в сечении – более 25% толщины отмостки. Приблизительное расстояние между швами вычисляют путем умножения коэффициента 25 на толщину бетона у цоколя. Обычно для бетонных покрытий температурные швы совмещают с технологическими (одна порция заливки между рейками). Температурный шов у цоколя формируют из сложенных полос рубероида с суммарной толщиной около 5 мм.
Монтаж отмостки вокруг дома из бетона своими руками Источник fondeco.ru
Армирование. Самый простой способ – укладка дорожной сетки с ячейкой 100х100 мм и диаметром прутка 4 мм. Соседние карты (полосы) укладывают внахлест на одну ячейку (или больше) и связывают проволокой. Расстояние от гидроизоляции или утеплителя не менее 30 мм. Этот размер надо выдерживать по отношению ко всем поверхностям – лицевой, по торцам бровки и относительно цоколя.
Бетонирование. Используют бетон М200. После заливки, в течение четырех часов, бетон надо укрыть. А на протяжении 14 дней – увлажнять.
Защита от разрушения. Чтобы улучшить износостойкость и прочность поверхности, проводят железение. Есть два вида: сухое – после заливки, мокрое – одновременно с заполнением температурных швов герметиком. После извлечения реек (спустя 14 дней после заливки бетона) швы заполняют битумной мастикой с добавкой минерального наполнителя.
Примечание. В качестве усиления поверхности и придания привлекательного декоративного вида, можно использовать технологию штампованного бетона.
Штампованный бетон от отмостки до дорожки Источник vest-beton.ru
Если отмостка требует ремонта
Если бетон начал разрушаться, то в зависимости от степени ущерба технология восстановления имеет следующий вид:
при локальном характере (до 30% поверхности) и нешироких трещинах – их заливают цементным тестом (пропорции цемента и воды 1:1);
при локальном ремонте и широких трещинах – их расшивают, обрабатывают видимую арматуру антикоррозийным составом, заделывают ремонтным полимерцементным раствором;
при крошении и расслоении – слабые участки зачищают и проводят по всему периметру дома заливку слоя стяжки из цементно-песчаного раствора (с предварительным монтажом нового бордюра и установкой армирующего каркаса).
При выполнении каждого вида ремонта, поверхность отмостки надо очистить от грязи и мусора, обработать грунтовкой глубокого проникновения.
В качестве итога. Важно помнить, что отмостка это только часть водозащитных мероприятий. Наиболее эффективна отмостка в связке с ливневой канализацией, когда вода собирается в специальные приемники и по трубам отводится подальше от фундамента.
Система ливневой канализации Источник bloknot-voronezh.ru
В результате фундамент получит надежную защиту не только от дождя или растаявшего снега, но еще и от грунтовых вод.
И надеемся вы получили ответы на свои главные вопросы - как сделать отмостку вокруг дома и кому это доверить.
