Есть у меня и экспериментаторская грядка: туда попадает всякая мелочь. Однако на этой грядке я отрабатывают разные варианты посева. К примеру, посадку клубня в лунку, наполненную водой и золой. Не поверите, но этот способ даёт потрясающий результат. После

Курс, который приведёт вас к очень высокому урожаю картофеля

Только что купил этот курс, который обошёлся мне 1500 рублей, но мне хочется подарить его всем, кто захочет его прочитать и применить эти советы на своём участке.

Практические советы помогут вам не только существенно увеличить ваши урожаи, но и свести физические усилия по выращиванию картофеля к минимуму. Ошибка садоводов-огородников заключается в том, что к выращиванию картофеля они подходят довольно утилитарно. Казалось бы, чего проще: купил по весне ведро картошки, вскопал грядку, посадил, удобрил пару раз и сиди - жди урожая.

Стоит ли удивляться, что по осени из года в год вы впустую перекапываете грядку - стараясь сделать так, чтобы соседи не увидели вашего огороднического позора.

Если всё правильно подготовить, если подойти к процессу с умом, то осенью вы получите замечательный урожай вкусной рассыпчатой картошки. Более того, её будет так много, что вы сможете спокойно продавать излишки и ещё хорошенько заработать.

Вкусная картошка в нашей стране - всегда в цене! Так в чём же секрет? - спросите вы.- Неужели достаточно знать несколько хитростей, чтобы спокойно зарабатывать себе на картошку с маслом?Предлагаю систематизировать ваши знания и отточить процесс выращивания картофеля до мельчайших деталей. Образно говоря, у вас на участке должен работать целый конвейер. И руководить этим конвейером будете вы сами.

Всё дело в системном подходе. Если у вас не так много времени и сил, то выбирайте для себя альтернативный способ выращивания картошки - на соломе или в бочке. Пусть урожая соберёте меньше, но зато и напрягаться особенно не будете. Но, если вы хотите поставить урожайный рекорд, придётся поработать. А для начала усвоить пару простых истин. Итак, вот вам самый важный вопрос:

Почему не эффективны общепринятые способы, и почему так происходит?

С чего начать? Вы оглядели свой огород в поисках подходящей грядки под картошку, схватились за лопату… Эффективно ведь как? Перекопал грядку, удобрил ее…

Стоп-стоп! Лопата пока подождёт. Раскрываю вам первую хитрость: прежде, чем браться за выращивание любой культуры, необходимо понять законы, по которым живёт природа. Главный принцип умного огородника: наблюдай за природой и учись у неё. Закон первый: перестаньте бессмысленно перекапывать свой огород! Посмотрите на лес: никто ничего не копает, а грибы, ягоды, деревья знай себе, спокойно растут. Почему? Потому, что никакие удобрения не заменят листву, опавшие с деревьев веточки, траву. Ваша задача не уничтожать плодородие почвы, а преумножать её. Плодородие почвы создает "живое вещество", состоящее из мириадов почвенных бактерий, микроскопических грибков, червей и прочей живности. Скорость размножения бактерий в питательной среде очень велика. Примерно каждые 20 минут бактерия делится, давая две дочерние клетки. Следовательно, из одной клетки за 10 часов может образоваться 1 000 000 000 потомков. Представляете?

Микроскопические грибки - низшие растения, произошедшие от водорослей. Эти грибки питаются разлагающимися органическими веществами растительного или животного происхождения. Как и бактерии, они разрушают органические вещества, способствуя образованию перегноя почвы. Бактерии и грибки перерабатывают корневые остатки растений, внесённый навоз, компосты и пр., а также умирающие организмы, переводя их белковую массу, усвояемые зелёными растениями, в органические "бульоны".

Если вы не можете похвастаться большими урожаями, то скорее всего, ваша почва бедна и неплодородна. К тому же, наверняка, вы каждую весну и каждую осень перекапываете свой огород и тем самым лишаете его углекислоты, которая жизненно необходима растениям. Как ни трудно догадаться, берут углекислоту растения из почвы. Самый важный слой на вашем огороде - слой в 5-15 см.

Верхний слой 8-10 см обеспечивает жизнь аэробных бактерий, которым для жизни нужен воздух, а нижний слой - анаэробных, для которых воздух губителен. Когда вы перекапываете грядку, вы, образно говоря, вытаскиваете анаэробные бактерии, привыкшие жить без воздуха, наверх, ааэробные, которые как раз без воздуха жить не могут, бросаете вниз. И те, и другие бактерии умирают, в результате почва на вашем участке становится неплодородной.

Мало, кто из садоводов знает, что за русскую зиму бактерии почвы вымерзают настолько, что их обычная масса восстанавливается лишь к концу июня. А копаем-то мы в апреле-мае…То есть к июню мы получаем мёртвые борозды, не способные дать нам хороший урожай. Чтобы исправить ситуацию, необходимо питать землю органикой: листья, опилки, солому и бурьян в виде резки, торф, навоз...

В развитии картофельного растения существуют 5 периодов

Первый - от прорастания клубня до появления всходов. Обычно на 20-30-й день (у некоторых сортов больше), после посадки клубней на поверхности почвы появляются ростки.

Второй - от появления первых листьев до развития стеблей. С ростом стеблей и листьев развиваются корни.

Третий - от появления бутонов до начала цветения растений. В этот период заканчивается образование клубней (у раннеспелых сортов клубнеобразование начинается через 15 дней после появления всходов, у позднеспелых - через месяц).

Четвертый - охватывает цветение и продолжается до прекращения роста ботвы. Примерно через две недели после цветения происходит быстрый рост клубней и отложение в них крахмала. После прекращения прироста ботвы рост клубней и отложение крахмала замедляются.

Пятый - от начала отмирания ботвы до её полного высыхания. В это время клубни приобретают характерный для сорта цвет, увеличивается толщина кожуры.

Период покоя - это период, во время которого сильно снижается интенсивность физиологических и биохимических процессов у растений и их семян. После уборки клубни какое-то время находятся в состоянии покоя (2-2,5 месяца при холодных температурах), и их почки не образуют ростков.

Для того, чтобы создать хорошие условия для картофеля, важно понимать, что требования картофеля к температуре воздуха и почвы различаются в зависимости от фазы развития растений. Интенсивное прорастание клубней начинается при температуре почвы на глубине их заделки (6-12 см) 7-8 градусов.

Чем выше температуры почвы, тем быстрее появляются всходы. Если клубни высадить в умеренно влажную почву при температуре 11-12 градусов, всходы появляются на 23 день, при 14-15 гр. на 17-18-й и при 18-25 гр. на 12-13-й день. Для клубнеобразования наиболее благоприятна температура дневная около 18 гр. им ночная 12-14 гр.

Пробуждение почек глазков клубня начинается при температуре около 5 гр. Но,имейте в виду, что в том случае картофель подвержен большему количеству болезней.

При посадке картофеля в непрогретую почву клубни частично погибают и загнивают. А всходы появляются только на 50-й день. Потребность во влаге у картофеля также зависит от того, в какой фазе развития находится растение. В фазе всходов и в начале формирования ботвы, когда испаряющая способность листьев сведена к минимуму, потребность во влаге минимальна. С наступлением бутонизации и цветения она резко возрастает и увеличивается к моменту образования клубней.

У ранних сортов этот период приходится на июнь-июль, у поздних-на июль-август. Очень важно запомнить: нельзя переувлажнять почву к моменту увядания ботвы. На этом вся теория. Для хорошего урожая важно соблюдать несколько правил: два из них мы с вами только что выучили.

Правило первое -не иссушать и не обеднять почву дурацкими перекопками, а наоборот питать её органикой.

Правило второе: помнить про все фазы развития картофеля. Как только эта информация уляжется в голове, дело пойдеёт легче и интереснее. На всякий случай кое-какие вещи мы повторим. Повторенье - мать ученья! На пути к урожаю у нас с вами 11 шагов. Начнем с первого?

ШАГ ПЕРВЫЙ - ПРАВИЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ

Картофель может расти на любой почве, но лучше всего он чувствует себя на лёгкой, рыхлой почве средней теплоты и влажности, содержащей достаточный запас перегнойных и зольных веществ; таким условиям обычно удовлетворяют песчанистые суглинки, песчанистые наносные земли и в меньшей степени - глинистые супеси и мергельные суглинки. Глинистая почва лишена воздуха и чрезмерно увлажнена, песчаные, напротив, лишены необходимого количества влаги. Однако своевременное внесение перегноя и необходимых питательных веществ помогает решить ситуацию даже на очень проблемных почвах.

Как определить механический состав почвы?

Возьмите пригоршню земли, размочите в воде до тестообразного состояния и скатайте шарик. Если шарик не образуется - почва песчаная. Если шарик образуется, но «шнур» не скатывается - почва супесчаная. Если шарик и «шнур» образуются, но «кольцо» разваливается - почва суглинистая. Если «шнур» свёртывается в кольцо без трещин - почва глинистая.

На супесчаных почвах, как правило, не хватает влаги, и главной целью становится её сохранение, а суглинки в первую очередь нужно хорошо рыхлить, чтобы обеспечить доступ воздуха.

Подготовка почвы для посадки картофеля включает два периода - осенний и весенний.

Подготовка почвы осенью

Подготовка почвы под будущий урожай (и не только картофеля, но и прочих культур) начинается осенью, сразу же после съёма урожая. По фронту отведённого под посадку участка прокапывается первая борозда на глубину штыка лопаты. Затем эта бороздка наполняется соломенной или травяной резкой (размером 5 - 6 см) или опилками, или опавшими листьями - в общем, всей той органикой, какая у вас нашлась. Так что нет ничего удивительного в том, что умные огородники в течение всего лета готовят компост. Компоста много не бывает. Он весь в дело уходит. Далее эта органическая масса присыпается толчёным (до состояния порошка) бурым углем. Что делать, если у вас нет угля? Используйте перепревший навоз или смешанный торфо-навозный, торфо-земляной компост. На засыпанную в борозду соломенную (травяную) резку насыпьте перепревший навоз, переворошите. Чем больше положите, тем лучше. Практика доказывает, что средняя норма внесения под картофель навоза и других органических удобрений составляет не менее 1 тонны на 100 кв. метров.

Вносить органические удобрения лучше с осени.

ВАЖНО!!!

Использовать надо только перепревший навоз. Особенно перепревший торфяной навоз, полученный при использовании торфа на подстилку скота или просто перемешанный с торфом. Важно при этом, чтобы навоз и торф были влажными. Можно и эту смесь торфа с навозом - улучшить, если торф, предварительно, раскислить, припудрив молотым известняком или известью. Однако.тут важно не переусердствовать, так как картофель не любит в почве излишки извести.

Смешивать с навозом можно низинный, хорошо разложившийся торф после двух-трёхнедельного его проветривания на воздухе. Торф также не нужно вносить пересохшим. После того, как вы заполните борозду соломенной или бурьянной резкой и внесли перепревший навоз, продолжайте вскапывать участок вдоль борозды. Делать это надо так, чтобы взятый лопатой каждый следующий пласт земли был перенесён на заполненную вами борозду без переворачивания и традиционного разбивания кома.

Подготовка почвы весной

Весенняя подготовка заключается к рыхлению земли. Причем рыхлить рекомендую вилами. Рыхление в отличие от перекапывания обеспечит приток воздуха и влаги и одновременно сохранит микрофлору земли. Глубина рыхления должна быть чуть более 15 см, это способствует проникновению в нижние слои проникновению влаги. Удобрения весной следует вносить не в почву, а под клубни картофеля: образно говоря, вы должны положить клубень на кучку перепревшего навоза, присыпанную землёй.

Как проверить готовность почвы?

Возьмите пригоршню почвы, крепко сожмите её в кулаке и, если этот комок рассыплется при ударе об землю с высоты 1,5 метров, то почва считается «спелой».

ШАГ ВТОРОЙ - ПОДГОТОВКА ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА

Ваш урожай во многом зависит и от правильной подготовки семенного картофеля. Во-первых, заготовленный материал нужно тщательно перебрать, выбраковав загнившие, поражённые паршой, обесцвеченные и треснувшие клубни. Оставшиеся после выбраковки здоровые клубни необходимо отсортировать по размеру - наиболее подходящими для посадки являются клубни весом от 50 до 90 г.

Делайте так: осенью, после того как кусты подкопаны и вывернуты наружу, обойдите с ведром, осматрите гнёзда, и там, где картошка ровная, чистая, и клубней много, берите с такого куста на семена. Промойте клубни в растворе борной кислоты или в растворе марганцовки и выложите на веранду Как только картошка позеленеет, опустите её в погреб. Прозеленить картофель, т. е подержать 10-12 дней на свету-необходимо в обязательном порядке! За это время в клубнях появится вещество соланин, которое делает картофель непригодным для пищевых целей: им можно отравиться. Зато тот же соланин хорошо защищает посаженные картофелины от болезнетворных грибков и бактерий, от грызунов.

Озеленение повышает урожай на 10-12%!

ВАЖНО!!!

Отобранный картофель нужно вымыть, после чего тщательно просушить и ссыпать в штабель в сухое, но прохладное место. Лучше всего подойдёт погреб или яма под гаражом. Клубни разных сортов имеют разную форму, они бывают круглые, овальные и длинноовальные. Глазки могут быть глубокие, средние и мелкие (поверхностные). В хозяйственном отношении более всего ценны мелкоглазовые клубни, самые удобные для очистки кожуры и мытья.

Имейте в виду, что круглые клубни наиболее пригодны для механизированной посадки и уборки.

Виды яровизации картофеля

Весной посадочные картофелины яровизируются, т.е. проращиваются на свету в течении 30-50 дней. При этом первую неделю яровизированный картофель держится в тепле, например, при температуре плюс 16-18 гр, а далее температура понижается так, чтобы последнюю неделю перед посадкой достичь плюс 4-6 гр. Так проводится закаливание.

Маленькие кусочки с глазками можно закаливать и в холодильнике. Яровизация укорачивает сроки роста и развития картофеля, устраняет угрозу недобора урожая клубней от ранних осенних заморозков. Наиболее подходящая тара - деревянные или пластиковые ящики. Картофель укладывается в них не толще, чем в два ряда, так как если слой картофеля в ящике получится слишком большим, это отрежет доступ света к нижним слоям. Если же клубни получают недостаточное количество света, то ростки слишком вытягиваются, в результате чего становятся хрупкими и ломкими.

Если ко времени посадки клубни не проросли в достаточной мере, то за несколько дней до посадки их необходимо прогреть при температуре 35-40° С. Это простимулирует почки к пробуждению. Самый простейший способ яровизации - разложить партию семенного картофеля на специально оборудованных решетчатых стеллажах, насыпав клубни в два слоя. Такую яровизацию надо начинать за 35 дней до начала посадки. При сухом воздухе в помещении клубни через 3-5 дней опрыскивают водой. К концу срока проращивания из глазков картофеля образуются здоровые, сильные ростки до 3 см длиной.

Если нет возможности использовать стеллажи, можно применить проволоку или капроновую леску, нанизав на них картофель. Эти своеобразные "бусы" на проволоке развешиваются так, чтобы картофель подвергался действию света и воздуха. Применяется ещё один способ - проращивание клубней во влажных подстилках.

Заключается этот способ в следующем: на дно корзины или ящика с решетчатым дном насыпьте влажный торф, опилки, полову (мякина-отходы при обмолоте и очистке зерна) или другой подходящий материал слоем в 2 см; влажность материала должна быть небольшой, при сжатии в руке вода не должна капать.

Поверх подстилки разложите пуповиной книзу клубни картофеля и насыпьте опять такой же слой торфа или другого материала. Ряд за рядом уложите 4 — 5 слоёв картофеля. Во влажной среде на ростках через несколько дней развиваются корешки. В помещении, где яровизуется картофель, поддерживается температура 13-15 гр. тепла. Срок проращивания 7-10 дней. Этот способ особенно хорош для получения раннего картофеля. Высаживать лучше крупные клубни.

При обычных посевах дней через 15-18 клубни можно высаживать в землю. К этому времени они не только дадут ростки, но и мочковатые корешки. За время проращивания клубни нужно опрыскать 0,02 процентным раствором марганцовки (2 г на 10 л воды), потом водным настоем золы (1 стакан золы настоять в 2 л. воды в течение суток и профильтровать).

Картофель ломтиками

Если у вас не хватает посадочного материала, то можно сажать картофель ломтиками, разрезать клубень лучше в день посадки. Каждая часть должна весить не менее 40 гр и содержать 2-3 ростка. Разрезают клубень обычно на 2 или 3 части. При разделении на две части клубень режут вдоль от части с большим количеством глазков к нижней противоположной части.

При делении клубня на три части-сначала отрезают верхушечную часть с максимальным количеством глазков, а затем оставшуюся часть разрезают пополам, то есть делают Т-образный разрез. Если вы решите разделить клубень на 4 части, то проводите резку в перпендикулярных направлениях - поперечном и продольном. Сажать такие ломтики в землю сразу после разреза нельзя! Нужно подержать посадочный материал на открытом воздухе около 3 часов. И только потом положить в приготовленные лунки.

Картофель через рассаду

Этот способ может не всем понравится, так как требует в два раза больше времени и внимания, но у него есть один важный плюс - в случае выращивания картофеля через рассаду, семена не поражены вирусами, грибными и бактериальными болезнями, при этом резко снижаются затраты на посадочный материал. И что ещ важно, семена картофеля сохраняют всхожесть до 10 и более лет при температуре от 0 до 20 гр.

Несмотря на мелкие размеры, семена картофеля способны формировать многостебельные, высокопродуктивные растения, если создать благоприятные условия выращивания и хороший уход. Растения картофеля из семян выращивают двумя способами - через рассаду (как помидоры) или непосредственным посевом в грунт. Но в последнем случае надо иметь окультуренный, плодородный (пойменный) участок.

В большинстве наших районов посадка семенами в открытый грунт лишена всякого смысла. На рассаду семена начинают высевать в начале — середине апреля. Перед посевом семена замачивают в воде на 48 часов. Семена предварительно намачивают в воде, в растворах микроэлементов или геббереллиновой кислоты (ГК) в концентрации 0,005 %, время выдержки 24 ч. Раствор готовят так: 50 г ГК растворяют в 5 мл этилового спирта, затем доливают воду до 1 л. Под замачиваемые семена подстилают фильтровальную бумагу в плоских чашках или мелкой тарелке. Бумагу постоянно увлажняют, но не заливают семена. Чтобы избежать испарения воды, чашку прикрывают стеклом. В апреле наклюнувшиеся семена высевают в посевные ящики или торфяные стаканчики, наполненные смесью из равных частей торфа, песка, дерновой земли и перегноя.

Перед посевом почву хорошенько увлажняют. При посеве в ящики семена раскладывают в рядах на расстоянии 5 см, а между ними оставляют промежуток 10 см, затем семена заделывают мелким песком слоем 5-10 мм. Верхний слой почвы слегка уплотняют, чтобы при поливе не смыть семена, поливают посев через самое мелкое ситечко. Наилучшая температура для прорастания 15-20 гр. Всходы появляются на 4- 5-й день, а при посеве сухими семенами - на 8-10-й день. До всходов почву содержат в увлажнённом состоянии, при появлении всходов полив дают умеренный, особенно за неделю до высадки рассады, ведь избыток влаги при слабом проветривании изнеживает растения, способствует образованию более рыхлых тканей. В этот период рассаду нужно подкормить мочевиной - столовая ложка на 10 л воды. После подкормки полить чистой водой. Как только произошло укоренение, рассаду необходимо подкормить, 1-й раз аммиачной селитрой (20 г на 10 л воды), 2-й раз полным удобрением (20 г аммиачной селитры, 40 г суперфосфата, 20 г серно-кислого калия на 10 л воды). Полтора месяца спустя, когда растения достигнут высоты 15-20 см, можно высаживать их на участок.

В открытый грунт рассаду картофеля обычно высаживают в конце мая. Важно своевременно укрывать рассаду картофеля во время заморозков и оберегать её от солнечных ожогов. Необходима и защита от колорадского жука, ведь нежные ростки являются их излюбленным лакомством. Стандартная 40-дневная рассада картофеля имеет 5-6 листов. Схемы её размещения могут быть 70х10 см или 70х30 см.

Как правило, наибольшее количество клубней получают при загущенной схеме посадки, при разреженных посадках величина клубней увеличивается, но уменьшается их количество.

Уход за рассадой картофеля стандартный — регулярное рыхление междурядий, двухкратное окучивание, обработка от вредителей и полив. Уборку сеянцев проводят в первой декаде сентября.

ВНИМАНИЕ!

При посеве семян в открытый грунт растение успевает сформировать лишь мелкие клубни, от такого севка на следующий год получают отличный урожай крупного и высокоурожайного картофеля.

Сорта картофеля для выращивания из семян

Для высевки картофеля биологическими семенами используют следующие сорта — популяции картофеля.

Раннеспелые— Ассоль, Фермер, Триумф, Императрица, Велина, Милена.

Среднеспелые — Илона, Баллада, Реванш, Краса и гибрид F1 Лада.

Среднепоздний сорт - Дева.

Ранние сорта дают урожай через 50-65 дней, среднеспелые — через 80-95 дней, среднепоздние через 95-110 дней.

Маленькие секреты моих соседей:

Зоя Ивановна, 62 года:

- За 2-3 недели до посадки п одготовленный картофель опудриваю золой. Когда наклюнутся ростки, перекладываю картофель в картонные коробки с опилками. Опилки смачиваю водой с марганцем, чтобы были чуть влажными, перемешиваю с печной золой. На дно коробки насыпаю опилки слоем 3-5 см, на них раскладываю картофель по схемеь 10×10 см, сверху засыпаю опилками и закрываю плёнкой. Ящики ставлю в прохладное место.

Когда ростки выходят на поверхность опилок, плёнку убираю, коробки ставлю на свет-в этом случае стебли не вытянутся, растения будут приземистыми.

Во второй половине марта, в тёплый день, рассаду высаживаю в борозды, засыпаю землёй и формирую невысокие гребни. Затем укрываю спанбондом (чёрный нетканый материал). Этот материал хорошо держит влагу и пропускает воздух. Утеплённую спанбондом грядку можно поливать, не открывая её. Под спанбондом картофель держу вплоть до выкопки. И всей семьёй уже едим молоденький картофель, когда все только собираются высаживать его в открытый грунт традиционным способом.

Николай Семенович, 57 лет

- Чтобы картофель дал ростки, достаю его из подвала и раскладываю по целлофановым пакетам. Можно разложить на пол.

Маргарита Александровна, 44 года

- Этому способу давным-давно научила меня моя мама. За месяц до посадки достаю картофель из погреба и раскладываю его на полу. После просушки закладываю клубни в трёхлитровые банки (крышки не нужны) и ставлю на застеклённую веранду. За месяц все глазки, благодаря микроклимату, прорастают.

Дина Андреевна, 38 лет

Для дезинфекции клубней я готовлю гремучую смесь: 50 г борной кислоты, 16 г медного купороса, 10 г сульфата цинка, 10 г сульфата магния, 2 г марганцовки и полкило древесной золы. Сначала все составляющие растворяю по отдельности в тёплой воде, потом сливаю всё в отдельную ёмкость и добавляю воды, чтоб получилось 10 л. Опускаю пророщенный картофель в этот состав. В результате получаю здоровые, готовые для посадки клубни.

Ирина, 24 года.

- Для получения раннего картофеля я сажаю клубни под чёрный нетканый материал - спанбонд. Участок рыхлю, вношу удобрения, разравниваю граблями и накрываю чёрной плёнкой, закрепив края. Затем в ней делаю крестообразные надрезы, раскапываю совком лунки глубиной 10-12 см и укладываю в них клубни. Этот способ помогает уберечь картофель от возвратных заморозков, сохранить влагу в земле, избежать борьбы с сорняками и, наконец, получить урожай почти на месяц раньше.

ШАГ ТРЕТИЙ - ЧЕРЕДОВАНИЕ КУЛЬТУР

Наверное, не открою Америку, если скажу, что выращивать картофель несколько лет подряд на одном и том же месте, как минимум, недальновидно. Картофель и овощные культуры необходимо чередовать. Оптимальный вариант следующий: поделить участоктна две части: одну засеять овощными культурами, другую - картофелкм. И затем каждый год их чередовать. Однако и тут придёться запомнить одно нехитрое правило: растения одного семейства (скажем, капуста, редька и редис) не должны попадать на прежнее место раньше, чем через 4 года. Чтобы не запутаться, советую вести дневник огородника. Это очень полезно!

Итак, вот примерный список, как должны располагаться культуры на вашем участке.

1-ый год - Капуста ранняя, брюква, репа, редька, редис, огурцы, кабачки, картофель ранний, морковь, петрушка, пастернак, столовая свекла, лук, чеснок, помидоры, перцы, бобовые, овощная кукуруза, картофель поздний.

2-ой год - Все виды капусты, брюква, репа, редька, редис,картофель ранний, огурцы, кабачки, брюква, дыня, арбузы морковь, петрушка, пастернак, столовая свекла, лук, чеснок, помидоры перцы, баклажаны, бобовые, овощная кукуруза, картофель поздний.

3-ий год - Огурцы, тыква, кабачки, дыня, арбузы, капуста, репа, брюква, редька, редис, помидоры, бобовые, кукуруза овощная, картофель поздний,морковь, петрушка, пастернак, столовая свёкла, лук, чеснок, картофель ранний.

Для себя я открыл следующее ноу-хау: лучше всего картофель растёт после подсолнуха. Подобный эффект дают фасоль и бобы, но подсолнух творит настоящие чудеса! С одного посадочного ведра я накапываю до 18 вёдер отборного картофеля! Фасоль я после некоторых размышлений стал подсеивать к картофелю, рядом с клубнем всегда кидаю по фасолинке. Эти культуры прекрасно уживаются друг с другом, к тому же фасоль обогащает почву азотом, да и колорадский жук такую делянку обходит стороной.

Только позвольте два совета: фасоль выбирайте кустовую, а не вьющуюся, и расстояния между лунками делайте побольше. В принципе, для всех новичков я могу посоветовать такой вариант: первый год сажаете подсолнухи, во второй - картофель и фасоль. Результатом будете приятно удивлены. Если вам не нравятся подсолнухи, засейте озимой рожью. Особенность корневой системы ржи такова, что после неё земля долгое время сохраняет рыхлую структуру, из-за чего в ней не уживаются вредители картофеля. Ведь она от этого хорошо промерзает…

ШАГ ПЯТЫЙ - СОБЛЮДАЕМ СРОК ПОСАДКИ

Картофель надо сажать вовремя! Такая вот нехитрая мудрость. Со временем вы научитесь инстинктивно выбирать время для посадки. Слишком рано или слишком поздно сажать клубни картофеля нельзя - это снижает урожай. Оптимальные сроки посадки картофеля совпадают с прогревом почвы на глубине 10 см до 8-9 гр. По народным приметам картофель нужно сажать, когда берёза распустит первые листовые почки. Это является показателем того, что земля на глубине 10-12 см прогрелась до 7-8 гр. тепла, то есть до температуры, при которой надо немедленно и быстро посадить картофель.

Если клубни высадить раньше этого срока, то они, попав в холодную, сырую землю, будут прорастать гораздо медленней, есть риск и того, что клубни заболеют ризоктонией, болезнью, при которой погибают ростки. В средней полосе оптимальные сроки посадки картофеля приходятся на 1-10 мая, в чернозёмной полосе на конец апреля, в южных районах - на конец марта или начало апреля. Однако так получается, что в последние годы климат сильно меняется. Поэтому в каждом регионе свои сроки.

Если вы начинающий садовод-любитель, то самый оптимальный вариант определить сроки посадки: проконсультироваться у более опытных соседей, они же дадут дельные советы относительно почвы, удобрений, борьбы с вредителями и т.п. Не бойтесь спрашивать, обмениваться опытом! Зачем наступать на грабли, когда кто-то это сделал за вас?!

Для высадки на огородных делянках можно использовать более точные ориентиры - сажать картофель (да и все остальное), надо при температуре 10 градусов тепла, так как именно при этой температуре начинает пробуждаться живое вещество земли. А потому регулярно измеряйте температуру термометром. Тем ни менее, по собственному опыту знаю, что сажать картофель можно и значительно раньше, если применить средства защиты от заморозков. Такие ранние посадки в холодную почву дают урожай на 40-50 % больше, чем майско - июньские в прогретую землю. Противоречий здесь нет. Всё дело в конкретике. Поздние посадки, как правило, страдают от недостатка влаги, а ещё от высокой температуры почвы и воздуха. А ранние посадки не испытывают недостатка влаги. От заморозков же их можно защитить. Например, прикрыть старыми газетами, а затем - плёнкой. Если ожидаются заморозки, когда уже появились всходы, то их можно засыпать землёй, торфом или соломой и пр. С потеплением снимать такой органический материал не требуется - он вам сослужит пользу в качестве перегноя.

В целом нужно запомнить, что наиболее благоприятная температура для картофеля - 17-18 гр. Уменьшение тепла замедляет рост растений, делает их восприимчивыми к различным болезням. Увеличение тепла свыше 25 гр. приводит к тому же самому: к замедлению роста, к болезням. Что делать? В первом случае - утеплять и рыхлить почву. Во втором - рыхлить и мульчировать, т.е. оттенять почву. Мульча слоем 3-4 см снижает температуру почвы до 10 гр. Да ещё сохраняет влагу. А это очень важное обстоятельство, если учитывать высокую требовательность картофеля к наличию влаги в почве. В разные периоды роста и развития картофель нуждается в воде не одинаково. Меньше всего влага нужна в момент всходов и в момент отмирания ботвы. А вот в момент бутонизации и цветения недостаток влаги сразу скажется на величине клубней и в целом на урожае.

ШАГ ШЕСТОЙ. ПРАВИЛЬНО САЖАЕМ!

Глубина посадки определяется почвенно-климатическими условиями. Чем холоднее климат и тяжелее почва, тем меньше глубина посадки, и наоборот. Сажают картофель либо на ровной поверхности, либо в заранее сделанные гребни, гряды. Второй вариант чаще всего применяют в северных районах, так как при гребневой посадке почва прогревается намного быстрее. Гребневая посадка не приносит успеха, если в вашем районе господствует засуха, в остальных случаях она то, что вам надо!

Не первый год наблюдаю одну и ту же ошибку дачников: они сажают картофель на ровную поверхность с междурядьями в 60-70 см. Это неправильно. Объясню, почему. Дело в том, что при таком варианте вам элементарно не хватит почвы для окучивания, и вы рискуете получить зелёные клубни, в которых накопился соланин. К тому же, картофель при таком варианте оказывается мелким (вся сила уходит в листья), да и болеет картофель в этом случае в разы чаще. Преимущественно фитофторозом. После долгих экспериментов я пришёл к выводу, что если мы говорим о классическом варианте разведения картофеля, то оптимальным вариантом считается междурядье 90 см при расстоянии между клубнями в ряду в 30 см. Если вы решите попытать счастья в разведении элитных сортов (и это правильно), советую изменить схему, выбрав 140х30.

Как делаются гребни? Гребни нарезают окучником или насыпают лопатой высотой от 15 до 35 см. Если высота гребней 15 см, то расстояние между ними обычно оставляют 60-70 см, а клубни сажаю на глубину 6-8 см. если земля очень влажная, то высота гребня может быть и больше. Первое окучивание проводите уже через неделю после посадки, после неё над клубнем появится 20 см земли, после второго окучивания высота станет 35 см, и этого вполне достаточно, чтобы клубень хорошо развивался.

Кстати сказать, я высаживаю крупные клубни с интервалом в 40 см, средние в 35 см. Если вы используете резаные клубни, то посадка уплотняется - расстояние между растениями получается 30 см.

Есть у меня и экспериментаторская грядка: туда попадает всякая мелочь. Однако на этой грядке я отрабатывают разные варианты посева. К примеру, посадку клубня в лунку, наполненную водой и золой. Не поверите, но этот способ даёт потрясающий результат.

ВАЖНО!

При посадке в лунку кладите луковую шелуху и золу, сверху клубень укрывайте дёрном. И покрывайте грядку слоем свежескошенной травы (7-8 см), делать это надо не менее трёх-четырёх раз после появления всходов. При любом способе посадки необходимо заделывать клубни на одинаковую глубину, обеспечивая равномерность всходов, оставлять под клубнями слой рыхлой почвы, размещать растения ровными рядами, на одинаковом расстоянии друг от друга - это создаёт оптимальный световой режим.

Более равномерное освещение достигается при расположении рядов с севера на юг. Надеюсь, вам не надо говорить, что сажать картофель в тени деревьев - пустая трата времени? Картофель - светолюбивая культура. Посадите в тени, урожай не оправдает надежд: стебли растений будут тонкими, вытянутыми, а клубни мелкими. Посаженный на открытом для солнца месте, он образует мощную ботву с большой листовой поверхностью, которые и формируют крупные клубни.

ШАГ СЕДЬМОЙ - ОКУЧИВАНИЕ , ПОЛИВ , ПИТАНИЕ

Первое окучивание нужно провести ещё до появления первых всходов,высота гребней зависит от погодных условий: чем больше осадков, тем выше гребень. Если почва у вас тяжёлая, слипающаяся в комки - тогда обязательно надо применять окучивание, а в зонах северных, где чаще идут дожди - использовать посадку в гребни, так как гребни лучше прогреваются, аэрируются, а к тому же спасают картофель от вымокания при затянувшихся дождях.

Окучивание прежде всего улучшает газообмен в холмике, где наливаются клубни. Чем выше будет холмик, тем больше разовьётся в нём боковых подземных побегов, увеличится на них количество столонов, которые и обеспечивают рост урожая. Сам процесс окучивания - рыхлит почву. И закрывает влагу в почве. Отсюда следует практический вывод: окучивание полезно проводить после каждого дождя или полива.

Другое общее требование - это необходимость проведения окучивания в период образования бутонов. В это время начинается общее клубнеобразование. А потому надо не просто подгрести землю к стеблям, но и раздвинуть, развести стебли по сторонам. Ведь для формирования повышенного урожая растению требуется больше солнца, а потому надо дать простор для формирования листвы. Именно в листьях углекислота и другие элементы питания с помощью солнечной энергии превращаются в углеводы, в том числе и в крахмал клубней. После окучивания полезно внести жидкую подкормку "под кол", а междурядья присыпать мульчой. Эта мульча (кроме вышеперечисленного) притормозит всходы сорняков, которым будет недоставать солнечного света. А самое главное - включит механизм воздушного орошения, т.е. выпадение росы в рыхлой земле. Вот как это делается: заострённой палкой (кол) продавливается в земле между растениями отверстие глубиной 20 см и в это отверстие вливается удобрительный раствор. Делается это перед окучиванием. Получается, что место для заливки оказывается в середине треугольника, на равном расстоянии между тремя кустами, таким образом, вашей подкормкой воспользуются сразу три куста. Раствор войдёт достаточно далеко от неокрепших корней, то есть не обожжёт их и не повредит. А далее растение найдёт способ, как воспользоваться подкормкой и вашего вмешательства не потребуется.

Для подкормки следует использовать птичий помёт. В нём содержатся все основные питательные вещества: азот, фосфор, калий - и притом, примерно в техтсоотношениях, какие нужны растениям. Поэтому подкормку птичьим помётом можно применять под любые культуры. Польза от раствора увеличивается при добавлении в него золы (2:1). Готовится питательный раствор из птичьего помёта следующим образом.

За сутки до подкормки в бочку или какую-либо другую ёмкость насыпают помёт (до половины) и заливают доверху водой. Затем помёт тщательно перемешивают, разбивают комки. Для подкормки раствор разбавляют десятью частями воды и заливают "под кол" из расчёта, что на сотку земли требуется 6 - 10 кг сухого птичьего помёта с золой. Хорошая добавка для увеличения урожая - это внесение в почву ила озёр и болот, а также ряски. После удобрительных подкормок почву обязательно рыхлят или окучивают картошку. Ускоряет созревание клубней и внекорневая подкормка. Ботва опрыскивается раствором аммиачной селитры и медного купороса. (На десять соток 250 г селитры, 10 г купороса, растворённых в 40 л. воды) Лучшее время - утреннее и вечернее.

Внекорневая подкормка стимулирует отток накопленных веществ из ботвы в клубни. Это не только ускоряет их созревание, но и повышает содержание крахмала, увеличивает урожай.

ВАЖНО!

ОСОБЕННОСТИ ПОЛИВА

Картофель - культура, которая очень требовательна к поливу, но только с наступлением бутонизации, так как в этот период закладываются клубни. Одновременно картофель не любит переувлажнения, поэтому участок должен быть хорошо дренированным.

Влага нужна: - через 2-3 недели после появления всходов (нужен обильный полив 15-20 л воды на 1 кв. метр); - во время образования клубней (в фазе бутонизации); - в начале августа, когда происходит интенсивное накопление урожая.

Помните: дожди и поливы в июне-июле определяют число клубней, а дожди и поливы в июле-августе - вес клубней.

Влияние полива на урожайность картофеля и его качество

- Урожай растёт на 10-30%.

- Ранний полив увеличивает количество клубней, уменьшает средний размер клубней и ускоряет созревание ботвы.

- Содержание крахмала немного увеличивается, но полив в конце лета и обильные дожди могут снижать этот показатель.

- Выравнивается распределение клубней по размеру.

- Заметно уменьшается парша при правильном раннем поливе.

- Улучшается внешний вид клубней. Меньше трещин, деформирования, пустот и бурой

пятнистости картофеля.

- Повышается мучнистость, развариваемость, водянистость уменьшается. Немного снижается потемнение при варке.

- Снижается содержание нитратов в клубне, содержание фосфора повышается.

- Может появиться чёрная ножка картофеля, если исходные семена были плохими.

- Растёт потребность в питательных веществах.

Поговорим об удобрении:

Мы уже говорили о пользе и ценности органических удобрений и о том, что на одну сотку в среднем необходимо вносить 500 -1000 кг перепревшего

навоза или компоста. Однако для обеспечения картофелят достаточным количеством питательных веществ необходимо вносить и минеральные удобрения в виде суперфосфата, хлористого калия и аммиачной селитры

(по 5-6 кг. на сотку), нитрофоски (10-20 кг) на сотку. Хорошим удобрением

является древесная зола (30 кг на сотку). Имейте в виду, что при внесении

минеральных удобрений в лунки дозировка снижается в 2-3 раза.

Особенно хороший эффект даёт местное внесение органоминеральных солей на 1 сотку

100 кг перегноя, 1,5 кг суперфосфата и 0.5 кг аммиачной селитры.

Птичий помёт под картофель я использую в высушенном виде, перед подкормкой

или посадкой картофеля я его измельчаю. Другие его разводят. В данном случае

универсальных советов нет: делайте так, как вам удобно. Со временем найдёте свой

вариант.

Можно вносить под картофель и хорошо разложившийся торф — это идеальное удобрение для тяжёлых глинистых и суглинистых почвах.

Хорошие результаты даёт и подкормка жидкими органическими удобрениями.

Только помните, что раствор надо готовить заранее, чтобы началось брожение. На 1 куст вносят 1,5 л раствора коровяка (1:6) или птичьего помёта. После поливов почву нужно разрыхлить, картофель окучить.

ШАГ ВОСЬМОЙ - АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ СПОСОБЫ ВЫРАЩИВАНИЯ КАРТОФЕЛЯ

К сожалению, не все из нас могут похвастаться большими садовыми площадями,

чаще получается так, что в распоряжении дачников участок в 6 соток, а то и в три. Где уж тут выращивать огромные урожаи? К счастью, на помощь приходят

альтернативные варианты выращивания картошки.

Вот самые эффективные из них:

Выращивание картофеля под соломой:

Под соломой картофель выращивали уже несколько сот лет назад. Способ надёжный и,

как говорится, проверенный. Преимущества этого метода очевидны: солома представляет собой отличную мульчу, которая обеспечивает клубням картофеля тепло, влагу, доступ воздуха

и разлагающийся органический материал для удобрения, защиту от прямого света, а также подавляет рост сорняков.

Картофель, выращенный в соломе, более ровный и чистый, исключается возможность повреждения клубней при сборе. Данный метод больше подходит для выращивания позднеспелого картофеля. При выращивании картофеля в соломе необходимо следить за тем, чтобы клубни всегда были прикрыты толстым слоем соломы, и на них не попадал

свет.

Грунт должен быть рыхлым и плодородным. В процессе роста картофеля свежая

солома добавляется по мере необходимости, когда старая перегнивает или прибивается к земле. Зрелые клубни картошки будут лежать на поверхности земли под слоем соломы, их можно собирать по мере созревания, аккуратно приподнимая солому, и оставляя недозревшие клубни дозревать на растении.

Делается это так. Выделите на даче участок для посадки.

Перекапывать его не надо, равно, как и вносить питательные удобрения.

После этого на расстоянии 30 см разложите клубни картофеля, а сверху накройте их 30-40 см слоем соломы.

На этом вся посадка закончена. А вот весь уход за ней будет сводиться к тому, что изредка придётся подкладывать новый слой соломы и поливать водой. Кстати, если у вас нет свежей соломы, то вы вполне можете заменить её сухой травой. Также обратите внимание на то, что окучивать подросшую картошку не нужно.

И последнее, что от вас требуется, это собрать по осени урожай. Хотя, если вы

таким образом посадили ранний картофель, то урожай получится собрать гораздо раньше.

Выращивание картофеля в бочке:

Картофель выращивается в бочке, как и помидоры. Но есть ряд отличных

моментов, которые необходимо учитывать, если вы хотите добиться хороших результатов.

Во-первых, если саженец помидора высаживался в бочку один, то картофель

высаживается гораздо чаще (так как он не образует пасынков), примерно через каждые 20 см, причём, если ёмкость для выращивания в сечении круглая - высаживаем по диаметру, если же квадратная - в шахматном порядке.

Во-вторых, так как растений будет высажено много, то для снабжения кислородом

корневых систем всех растений, проделанных в бортах бочки отверстий, будет явно

недостаточно.

Поэтому, чтобы избежать кислородного голодания в корневой зоне, необходимо применить

на деле одну садоводческую хитрость. Рассказываю, какую.

Перед тем, как закладывать в бочку питательные вещества и дренаж, на самый низ

положите резиновый шланг. Класть его надо змейкой по спирали - так, чтобы расстояние между витками составляло около 10 см. В шланге через каждые 15-20 см сделать ножом щелевидные разрезы длиной 2-3 см.

Внимание! Именно щелевые, а не круглые! Пока в шланге нет давления, края

разрезов смыкаются и не забиваются землёй, но если сделать отверстия, то они со

временем забьются землёй.

Далее внешний конец шланга выведите за пределы бочки, а внутренний наглухо

заткните. Это делается для того, чтобы обыкновенным насосом 2-3 раза в неделю, в

течение 5-10 минут закачивать в корневую зону воздух.

В-третьих (и это очень важно!), заполняя послойно бочку почвосмесью, нельзя

давать росткам полностью проклёвываться. Иными словами, как только росток достигает верхней границы почвенного слоя, необходимо сразу же засыпать следующий слой. Если Вы проглядите, и ростки полностью проклюнутся, т. е. сформируют зелёную часть, то далее от зелёной части растения уже больше не будет формироваться корневая система.

Это общие советы, а теперь пройдёмся по технике выращивания картофеля в бочках

более детально.

Для начала запаситесь тарой. Вовсе необязательно, чтобы это были бочки, подойдут и большие пластиковые контейнера под мусор, либо другие большие ёмкости, которые у вас есть на даче. Обработайте всю тару раствором мягкого отбеливателя, чтобы тем самым предостеречь заболевания растений.

Выращивание картофеля на даче этим способом в первую очередь подразумевает хороший дренаж, поэтому обязательно сделайте на дне тары небольшие (около 2 см) отверстия.

По желанию можно даже отрезать всё дно, если в ваших планах поставить контейнера на почву участка.

После этого на дно контейнера насыпьте дренажную смесь глубиной 12-18 см.

Например, это может быть смесь компоста, мха и скорлупы орехов. Такая смесь поможет сохранить влагу для корневой системы растений. Следующий слой питательный, смесь компоста, почвы и дерна в соотношении 1:1:1 тоже 10 см.

Расположите клубни на слой почвы. Следите за тем, чтобы они располагались не очень

близко друг к другу. После этого засыпьте картофель слоем почвы (12-14 см) и обильно

полейте. Важно, чтобы почва была влажной всё время, но и переливать растения тоже не стоит.

Когда растения подрастут, необходимо сделать первую подсыпку почвы с компостом. Главное

не опоздать: подсыпать нужно до того, как начнут формироваться листья, иначе развитие корневой системы остановится. Таким образом, нужно наполнить бочку землёй примерно на 3/4 .

В июле картофель нужно начинать подкармливать, к этому времени содержащиеся в земле

удобрения будут уже переработаны. Лучше всего подпитывать раствором из компоста.

Для его приготовления треть 100-литровой бочки наполнить компостом, остальное долить водой,

и дать настояться сутки. Этой смесью удобрять минимум раз (оптимально 2-3 раза) в неделю.

Когда кусты картошки пожелтеют и высохнут можно «вскрывать» бочку.

С одной бочки собирается до двух вёдер картофеля.

Выращивание картофеля в коробе:

Выращивание картофеля в контейнерах особенно подходит тем, у кого нет большого огорода с грядами. Выращивание овощей в контейнерах также значительно экономит энергию и время. Во многом этот метод схож с вариантом выращивания картофеля в бочке.

В качестве короба берутся ящики метровых параметров. Освободите ящик от дна.

Если материал ёмкости позволяет, то нужно всю поверхность просверлить небольшими

отверстиями. Это надо для того, чтобы обеспечить для корневищ картофеля доступ воздуха.

На дно ёмкости укладывается концентрат ургасы, (ценнейшее удобрение в ЭМ-технологии, которое готовится из пищевых отходов).

Затем на ургасу нужно выложить почвенную смесь, состоящую из приготовленного компоста, дерновой земли и обычной почвы, которые берутся в равных пропорциях. На почвенный слой и требуется высаживать картофель. Нужно не забывать производить подкормку культуры и поддерживать в почве оптимальный водно-воздушный баланс.

ШАГ ДЕВЯТЫЙ - БОРЕМСЯ С ВРЕДИТЕЛЯМИ И БОЛЕЗНЯМИ!

От вредителей нам с вами никуда не деться. Это факт. Однако, если вооружиться знаниями

и провести меры профилактики, то можно свести появление вредителей к минимуму. В первую очередь, как уже я говорил выше, необходимо прозеленить клубни и обработать их в

специальных обеззараживающих растворах, ну а затем профилактика, профилактика и ещё раз профилактика!

Тиазон, ДД(нематицидная смесь), карбатион, гетерофос и карбамид. Tиазон вносят

по 2,7 кг на сотку (рассыпают порошок по поверхности рыхлой почвы и закапывают).

Его лучше применять осенью или ранней весной не менее чем за 30 дней до посадки.

После обработки тиазоном можно высаживать нематодоустойчивые сорта.

Проволочники, или щелкуны

Опасный вредитель картофеля, представляет собой личинку жука- щелкуна. Проволочники живут в земле и повреждают столоны, корни, основание стеблей и особенно клубни. Картофеля. Личинки прогрызают клубень, образуя ходы, что нередко приводит к его загниванию.

Методы профилактики или борьбы

Все виды аммиакосодержащих удобрений (сульфатаммония, аммиачная селитра, хлористый аммоний). Эффективно применение аммиачной воды. Известкование почв. Проволочник не любит почв с повышенным Ph. Однако не перестарайтесь -повышение Ph способствует развитию парши обыкновенной. Обработка клубней перед проращиванием. Применение приманочных посевов. Для этого семена овса, ячменя обрабатываются инсектицидами (Децис, Каратэ и др.), высушиваются и высеваются на участке за 2-3 недели до посадки картофеля.

Частое и тщательное рыхление почвы и уничтожение сорняков, особенно пырея ползучего. Внесение в почву химического препарата Базудин (гранулированный), или инсектицида Актар для опрыскивания дна борозды во время посадки.

Колорадский жук

Один из наиболее опасных вредителей картофеля. Жуки и личинки повреждают (объедают) вегетативные органы и клубни картофеля. Жаркая погода наиболее благоприятна для развития этого насекомого. Бессменное выращивание картофеля на одном участке способствует накоплению вредителя.Сбор жуков и личинок вручную.

Ведро картофельных очисток залить раствором карбофоса (на 0.5 л воды 1-2 ст. ложки карбофоса). Перед посадкой разложить отраву в несколько лунок наглубине 25 см. Утреннее опыление ботвы чистой просеянной золой.

Медведка

Большое (до 50 мм в длину) насекомое бурого цвета, имеющее копательные лапки и короткие надкрылья. Медведка распространена широко и повсеместно. Вредят взрослые насекомые и личинки. Прокладывая у поверхности почвы ходы, они перегрызают корни и стебли растений.

Осенью можно использовать смесь воды с керосином (100 г на 10 л воды), которую заливают в норы вредителя из расчёта 30 г в каждую.

В местах скоплений ходов медведок, в землю вкапывают 3-х литровую банку так, чтобы горлышко было на уровне земли. Медведки туда падают, а вылезти не могут.

В банку можно налить немного пива, т.к. запах очень нравится этим насекомым. При этом учтите, что медведки ползают по верхним слоям земли только до Петрова дня (12 июля), а затем уходят вглубь земли. Поэтому бороться с ними возможно только до этого времени. Ещё медведки очень боятся мыльной воды. В дырочки заливайте крепкий раствор воды с хозяйственным мылом. Когда вылезут-уничтожайте!А если не выберутся на поверхность, значит, погибнут там.

Голые слизни

Представляют собой червеобразных моллюсков с телом, покрытым слизью. У них твердый, с острыми зубчиками язык. Большой вред голые слизни наносят во влажные годы, преимущественно на пониженных участках, на суглинистой или глинистой почве. На растении слизни продырявливают листья, выедают глубокие полости в корнеплодах.

Методы профилактики или борьбы

Тщательно обрабатывать почву, удалять сорники. Чтобы оградить садовые растения от слизней, перед посадками можно сделать канавки и затем насыпать на дно известь, золу, табачную пыль, молотый горький перец. Канавки становятся преградой для слизней. Целесообразно применять сухие минеральные удобрения (калийную соль, суперфосфат), разбрасывая их на почву вокруг растения. Причём, одной подобной обработки бывает недостаточно. Первая обработка действует на слизней лишь устрашающе, и только вторая гарантирует полное уничтожение. Интервал обработок составляет 30-40 минут.

Бурая пятнистость и хлоротичность листьев

Появление этой физиологической болезни картофеля обусловлено нехваткой в почве магния. Чаще всего это проявляется по краям долей листа вследствие отмирания в этих местах тканей. При сильном магниевом голодании хлоротичность распространяется и между жилками.

Методы профилактики или борьбы

Подкормка сульфатом магния или калимагнезией из расчета 10-15 г на 10 л воды, доломитовой мукой (15-20 г) или древесной золой по 25-30 г на 1 кв. м.

Кольцевая гниль

Поражает клубни картофеля. Сначала появляются розовые или бурые пятна и трещины, затем заражается сосудистая система, приобретающая желтую окраску, хорошо видимую на срезе. В дальнейшем, при развитии вредных микроорганизмов, пораженные места темнеют, постепенно распространяясь на весь клубень.

Методы профилактики или борьбы

Необходимо тщательно отбирать здоровые клубни, дезинфицировать хранилища, применять умеренные дозы азота и использовать более устойчивые к кольцевой гнили сорта - Идеал, Берлихинген..

Мокрая гниль

Болезнь проявляется во время хранения. При поражении картофель размягчается и увлажняется, превращаясь в слизистую массу тёмно-бурой или розовой окраски с неприятным запахом.

Методы профилактики или борьбы

Снизить температуру в местах хранения картофеля, удалить больные клубни, посыпать золой, систематически проветривать помещение и поставить для уменьшения влажности ёмкости с негашёной известью.

Сухая гниль

Болезнь передаётся во время хранения поражённых или механически повреждённых клубней. Её развитию способствуют повышенные дозы азотного удобрения, в том числе и избыток навоза. В местах поражения образуются тёмно-бурые пятна, мягкие на ощупь. Наблюдаются сморщенные концентрические складки с подушечками различной окраски.

Методы профилактики или борьбы

Тщательно отбирать здоровые клубни, просушивать и хранить в сухих помещениях при температуре 0-2 о С.

Готика (веретеновидность клубней)

У поражённых растений листья располагаются под острым углом к стеблю и уменьшаются в размерах. Пластинка листа становится шероховатой. Заболевание оказывает влияние на формирование клубней, которые приобретают веретеновидную форму.

Методы профилактики или борьбы

Приобретение здорового посадочного материала, свободного от вирусов и других болезней. Тщательное предохранение посадок от заноса инфекции с других участков.

Крапчатость

Поражаются листья и клубни картофеля. Листовая пластинка у больных растений окрашивается неравномерно. Болезнь сильно снижает урожай и ухудшает качество клубней.

Методы профилактики или борьбы

Чтобы защитить растения от этой болезни, для посадки используют клубни от внешне здоровых растений. Посадки в течение лета оберегают от тлей, клопов и цикад, являющихся переносчиками вирусов.

Макроспориоз

Поражает листья, стебли и клубни картофеля. Листья покрываются сухими концентрическими коричневыми пятнами. Ткань в этих местах разрушается и в сухую погоду осыпается, в результате чего образуются отверстия разной величины. При сильном поражении пластинка листа желтеет и засыхает.

Методы профилактики или борьбы

Болезнь передаётся через поражённые растительные остатки и клубни, поэтому их необходимо удалять и уничтожать. Для посадки используют только здоровый материал.

Полосчатая мозаика

Вирусная болезнь картофеля. Сильно поражает растения и снижает урожай клубней. Онаи проявляется на жилках нижней стороны листьев и стеблях в виде продольных полос. Заболевание приводит к раннему старению и отмиранию растений.

Методы профилактики или борьбы

Использование здорового посадочного материала; защита посадок от насекомых -переносчиков вирусов.

Обыкновенная (актиномикозная) парша

Широко распространённое грибное заболевание клубней. На них появляются бородавки и язвы, которые иногда сливаются, покрывая весь клубень. Поражённые клубни теряют товарный вид и вкусовые качества, а также хуже хранятся, так как парша способствует внедрению в клубни возбудителей сухих и мокрых гнилей.

Парша распространяется через заражённую почву и клубни.

Методы профилактики или борьбы

1. Обработка клубней перед проращиванием.

2. Соблюдение графиков полива.

3. Правильная обработка почвы.

Паршу вызывает чрезмерное удобрение почвы неперерепревшим навозом.

Рак картофеля

Болезнь поражает клубни, корневую шейку, стебли и листья. На надземных органах образуются наросты в виде кораллов величиной 10-12 см, окрашенных в зелёный цвет. На клубнях и столонах заболевание обнаруживается в виде белого нароста, постепенно темнеющего и сильно увеличивающегося в размерах,

по форме нередко напоминающего головку цветной капусты. Наиболее эффективным средством борьбы с болезнью является возделывание ракоустойчивых сортов - Приекульский ранний, Фаленский, Весна, Детскосельский, Гатчинский, Сулев, Олев, Шпекула и др. На заражённых участках в течение 5-6 лет нельзя высаживать картофель. Тару и орудия труда необходимо тщательно мыть и обрабатывать ядохимикатами, а поражённые растительные остатки и клубни сжигать.

Ризоктониоз, или чёрная парша

Широко распространённое грибковое заболевание картофеля, поражающее корни, клубни и основание стеблей. На клубнях образуются склероции - бородавочки чёрного цвета, похожие на комочки присохшей к клубням почвы. В результате заболевания появление всходов картофеля затягивается, значительно уменьшается число стеблей на куст и их высота.

Методы профилактики или борьбы

1. Световое проращивание клубней и соблюдение сроков посадки.

2. Перед посадкой протравить клубни в 1% растворе борной кислоты.

Фитофтороз

Самое распространенное грибное заболевание картофеля. Поражает листья, стебли и клубни обычно после цветения картофеля, особенно в умеренно тёплую и влажную погоду. На листьях симптомы болезни проявляются в форме тёмно-бурых пятен. Пятна быстро увеличиваются, листья чернеют и растение гибнет.

На нижней стороне листьев по краям пятен образуется белый налёт спороношения гриба. Чаще всего образуется на раннеспелых сортах.

Методы профилактики или борьбы

1. Обработать клубни перед посадкой.

2. При обнаружении уничтожить поражённые стебли.

3. Раз в неделю проводить опрыскивание раствором медного купороса (2 г) или борной кислоты (50 мг), или марганцовки (10 мг) на 10 л воды. Не менее эффективным препаратом является бордоская жидкость (смесь медного купороса с известью). Она готовится непосредственно перед опрыскиванием. В 9 л воды развести 100 г медного купороса и добавить 1 л 10% известкового молока. Для получения молока надо развести известь в воде и размешать так, чтобы не было комочков.

Хлороз листьев

Большое содержание кальция, свойственное карбонатным почвам, в засушливые годы может вызывать хлороз листьев, повторяющийся и на второй год. Это нарушение сопровождается морщинистостью листьев и появлением тёмно-коричневой окраски сосудистой системы клубней.

Методы профилактики или борьбы

Не допускать пересушивание почвы и применять минеральные удобрения, способствующие её подкислению: сульфат аммония, мочевину и др. Недостаток марганца вызывает хлоротичность и уменьшение величины листьев у верхушки, их побледнение или покраснение. Вдоль жилок молодых листьев появляются чёрно- коричневые точечки. Для устранения отклонений в росте растения картофеля подкармливают сернокислым марганцем из расчёта 5-7 г на 10 л воды.

Чёрная ножка

Широко распространённая бактериальная болезнь картофеля. Проявляется в виде поражения прикорневой части стеблей во время вегетации ("чёрная ножка") и загнивания клубней ("мягкая гниль") в поле и при хранении. У заражённых кустов нижняя часть стебля и корни загнивают и становятся чёрными, а листья желтеют и свёртываются. Больные растения угнетены, легко выдёргиваются из почвы.

Методы профилактики или борьбы

Во время вегетации, до бутонизации, необходимо опрыскать ботву и почву раствором - 1 ст. ложка медного купороса и 1 ст. ложка жидкого мыла на 10 л. воды.Опрыскивание проводить утром. Больные растения удалить с участка и сжечь. Место припудрить смесью золы медным купоросом (на стакан золы 1 ч. л. медного купороса). Клубни перебрать и просушить.

ШАГ ДЕСЯТЫЙ - ВЫБИРАЕМ СОРТА КАРТОФЕЛЯ

Перед тем, как выбирать сорта картофеля, настоятельно рекомендую обратить внимание на такие его свойства, как: срок созревания, устойчивость к болезням, неблагоприятным факторам среды, вкусовые характеристики. Я не раз и не два сталкивался с тем, что дачники высаживают на своём участке только один сорт.

Это, как минимум, недальновидно. Подбирайте сорта, различные по скороспелости. Скажем, ранние сорта более эффективно используют влагу, накопленную в почве в первую половину лета, средне-спелые - осадки, выпавшие в июле и начале августа.

Ранние сорта дают урожай через 50-65 дней после посадки, среднеранние - через 65-80 дней, среднеспелые - через 80-95 дней, средне-поздние - через 95-110 дней, ну и поздние, соответственно, через 110 дней.

ОСТАРА

Ранний, урожайный, надёжный сорт. Клубни крупные, продолговатые, сорт имеет отличный вкус и устойчив к вирусным заболеваниям.

ЖУКОВСКИЙ РАННИЙ

Раннеспелый:70-80 дней. Пластичный сорт, который даёт высокие урожаи в различных почвенно-климатических условиях. При посадке в почву клубни активно прорастают, даже при низкой температуре. Клубни с розовой окраски, выровненные, хранятся долго. Один из лучших сортов по вкусовым качествам. Засухоустойчив. Устойчив к парше, картофельной нематоде и ризоктониозу.

КЛЕОПАТРА

Раннеспелый, высоко продуктивный сорт. Обладает высокой урожайностью. Подходит для жарения и варки. Восприимчив к парше, но не восприимчив к фитофторозу. Устойчив к засухе и механическим повреждениям. Растёт на глиняных и песчаных почвах.

ВЕСНА БЕЛАЯ

Раннеспелый: 70-80 дней Столовый сорт с высокой товарностью. Клубни белые, овальные, для хозяйственных нужд появляются через 55-60 дней (лёжкими становятся через 70-80 дней), хорошего вкуса. Масса товарного клубня 100-185 г. Хранится хорошо, но главным образом используется как свежий ранний картофель. Среднеустойчив к ризоктониозу и парше обыкновенной, восприимчив к фитофторозу.

ТИМО ХАНККИЯН

Раннеспелый: 70-80 дней Сорт из Финляндии, столовый, урожайный, пригоден для выращивания на всех типах почв.

Клубни белые, округлые, хорошего вкуса, хранятся долго. Масса товарного клубня 65-120 г. Всходы дружные и мощные. Сорт устойчив к повышенным температурам, засухе и переувлажнению. Устойчив к ризоктониозу, черной ножке, парше, среднеустойчив к фитофторозу.

УДАЧА

Раннеспелый: 70-80 дней. Популярный высокоурожайный столовый сорт, пригодный как для летнего, так и зимнего потребления. Клубни овальные, белые, с высокими вкусовыми качествами. Масса товарного клубня 90- 120 г. Всходы дружные и мощные: товарный урожай можно получить уже в июне при посадке пророщенными клубнями.

Сорт устойчив к фитофторозу и чёрной ножке, среднеустойчив к поражению колорадским жуком.

ЛАТОНА

Ранний, высокопродуктивный сорт. Клубни округло-овальные, с жёлтой кожурой, бледно-жёлтой мякотью и поверхностными глазками. Устойчив к парше, фитофторозу, раку и механическим повреждениям. Высокая урожайность в короткий вегетационный период.

САНТЭ

Среднеранний: 80-90 дней Высокоурожайный голландский сорт универсального использования. Клубни крупные, овальной формы с жёлтой кожурой и светло - жёлтой мякотью, хорошего вкуса. Обладает хорошей товарностью и сохранностью. Пригоден к переработке на картофель фри.

Устойчив к картофельной нематоде, фитофторозу, вирусам, среднеустойчив к парше обыкновенной, восприимчив к ризоктониозу.

КОНДОР

Среднеранний: 80-90 дней Столовый высокоурожайный голландский сорт с высокой товарностью. Клубни крупные, удлинённо-овальной формы, с красной кожурой и светло- жёлтой мякотью. Хорошо хранятся и обладают отличными вкусовыми качествами. Масса товарного клубня 90-180 г. Сорт устойчив к вирусным болезням и парше обыкновенной, восприимчив к фитофторозу.

РОМАНО

Среднеранний: 80-90 дней Столовый голландский сорт с высокой товарностью, пользующийся растущей популярностью. Клубни округлоовальной правильной формы, кожура розовая, крепкая, не повреждается при уборке, мякоть светло-кремовая, вкус хороший. Масса товарного клубня 70- 80 г. Ботва развивается быстро, хорошо переносит засуху.

Сорт среднеустойчив к фитофторозу, ризоктониозу. Восприимчив к парше обыкновенной.

НЕВСКИЙ

Среднеранний: 80-90 дней. Столовый высокоурожайный сорт с высокой товарностью и отличными вкусовыми качествами. Клубни округло-овальной формы, кожура и мякоть белые. Масса товарного клубня 90-130 г. Сохранность клубней хорошая. Сорт устойчив к ризоктониозу, среднеустойчив к фитофторозу, парше обыкновенной. Устойчив к засухе и переувлажнению почвы.

СКАЗКА

Среднеранний: 80-90 дней. Высокоурожайный сорт с хорошей товарностью. Клубни овальные, кожура жёлтая, мякоть белая. Сохранность хорошая. Масса товарного клубня 76-129 г. Сорт отличается многоклубневостью: может давать до 30 и более картофелин с куста. Устойчив к фитофторозу, восприимчив к нематоде.

ЛУГОВСКОЙ

Среднеспелый: 90-110 дней. Столовый высокоурожайный сорт с высокой товарностью и хорошими вкусовыми качествами клубней. Клубни овальной формы, кожура светло-розовая, мякоть белая, сохранность хорошая. Масса товарного клубня 85-125 г. Сорт устойчив к фитофторозу, парше обыкновенной, среднеустойчив к чёрной ножке.

ДЕЗИРЕ

Среднепоздний сорт. Клубни крупные, овальные, с красной кожурой и светло-жёлтой мякотью. Растёт на разных типах почв, не требователен к условиям. Устойчив к механическим повреждениям, среднеустойчив к парше, обладает хорошей сопротивляемостью к засухе и жаре.

АГРИЯ

Среднепоздний: 110-120. дней Высокоурожайный голландский сорт универсального назначения, пригодный для промышленной переработки. Клубни удлинённо-овальной формы, жёлтого цвета, с жёлтой мякотью. Сохранность высокая. Масса товарного клубня 72- 135 г.

Сорт обладает высокими вкусовыми качествами. Устойчив к картофельной нематоде, восприимчив к фитофторозу и парше обыкновенной.

ШАГ ОДИННАДЦАТЫЙ - УБОРКА И ХРАНЕНИЕ УРОЖАЯ

Формирование урожая заканчивается к моменту подсыхания ботвы. В последние 30-40 дней до её естественного отмирания происходит интенсивное клубнеобразование, активируется накопление сухого вещества и крахмала в клубнях.

За 10-15 дней до уборки картофеля, когда четвёртая или третья часть листвы у растений пожелтеет, полезно срезать и убрать ботву, оставив пеньки высотой 7-10 см. Суть в том, что при засыхании ботвы, все болезни передвигаются в клубни. Поэтому они плохо хранятся и гниют. Кроме того, срезанная ботва заставляет растение ускорить дозревание клубней.

ВАЖНО!

У растений ранних и среднеранних сортов, если вы их оставляете до осенней уборки, удаление ботвы обязательно! Уборку среднеспелых сортов проводят не ранее, чем через 90-100 дней после посадки, среднепоздних - через 100-110, поздних - через 120.

В большинстве российских регионов уборка картофеля начинается 20-25 августа (среднеспелые) и 1 сентября (среднепоздние), естественно, в зависимости от погодных условий.

Уборку картофеля желательно проводить в сухую или ветреную погоду. Выкопанные клубни надо просушить в борозде в течение 1-2 часов до затаривания. Такая сушка облегчает отделение земли от клубней и уменьшает поражение картофеля фитофторозом, мокрой гнилью и другими болезнями. Если погодные условия не позволяют обсушить клубни в борозде, то обязательно сделайте это под навесом. И как можно меньше держите картофель на свету (кроме семенного). И ещё совет: никогда и ни в коем случае не оставляйте выкопанный картофель на ночь в борозде! Нельзя выкопанные клубни прикрывать ботвой! При сборе урожая картофель кладут в три корзины (ящика). В одну - сильные клубни с лучших кустов, в другую - здоровые клубни для длительного хранения, в третью - мелкие, уродливые, порезанные, частично больные.

Семенные клубни хранятся отдельно по сортам. Получив большой урожай, надо позаботиться о том, чтобы его сохранить. На хранение надо закладывать зрелый, неповреждённый при уборке картофель.

Чтобы в общей массе поменьше проскакивало повреждённых клубней, надо проводить "лечебный период", т.е. собранную картошку подержать до двух недель в сухом затемнённом месте при температуре 12-18 градусов.

Тогда на повреждённых местах картофеля образуется защитный слой, позволяющий противостоять гниению. - помещение, где будет храниться картофель (стены, переборки и полы), надоёпромыть горячей водой со щелоком. Просушить помещение и проветрить; - ящики, корзины и все помещение окурить серой, которая убивает заразные начала. Серу можно купить в аптеке, достать у учителей химии в школе.

А окурить - это значит взять небольшое количество серы, поджечь (на жестянке) и густым стелющимся дымом... обдымить;- после окуривания серой помещение надо вновь проветрить. Стены, потолок, переборки и полы отсеков побелить известью. Мешки прокипятить в воде и просушить; - дезинфицировать хранилище и тару можно раствором формалина (1 л 40- процентного формалина на 40 л. воды). После обработки хранилище закрывают на двое суток, а затем проветривают.

Перед засыпкой на хранение картофель надо очистить от грязи, отсортировать, просушить. Толщина слоя клубней в сусеках не должна превышать 1,5 метра;

В закромах и сусеках должен быть решётчатый пол, приподнятый на 25-30 см над полом хранилища. Стенки делаются с просветами между досок, что обеспечивает естественную вентиляцию.

Первый месяц после уборки клубням картофель надо подсушивать, так как он выделяет много влаги. Поэтому крышки сусек и вентиляционные трубы надо держать открытыми, а в хорошую погоду открывать двери;

Температуру воздуха в хранилище картофеля надо держать от 2 до 7 градусов тепла. Когда потребуется - надо обогревать помещение. Если температура повысится сверх 3 градусов, нужно открыть вентиляционные трубы, а в хорошую погоду - двери. Понятно, что в хранилище для этого надо держать термометр.

Регулярно проверяйте сохранность картофеля, переворачивайте и проветривайте. Если следовать всем перечисленным правилам, то ваши урожаи из года в год будут больше - на радость всей семье!

Успехов в выращивании большого урожая!!!

Всходы он дает при температуре 7-8° тепла. Если затем температура снижается, то ботва перестает:расти. Наиболее благоприятная температура для роста картофельных растений и образования клубней 17-18° тепла. При более низкой и более высокой температуре образование клубней замедляется, а при 30° тепла оно совершенно прекращается.
Молодые картофельные растения не переносят заморозков и погибают при температуре 2-3° ниже нуля. После гибели всходов появляются новые стебли из прорастающих спящих глазков, но урожай при этом снижается.
Влага способствует увеличению количества и веса клубней. Особенно много ее требуется в период появления бутонов и цветения, когда происходит наиболее сильный рост ботвы и образуются клубни. К этому времени очень важно путем правильной обработки почвы и рыхления междурядий сохранить влагу в почве. Если во время клубнеобразования будет стоять сухая погода, то надо поливать растения. Но при избытке почвенной влаги значительная часть клубней загнивает и урожай снижается. Картофель требует много света особенно в первой половине своей жизни. Поэтому сажать его надо на открытом, незатененном месте.
Высокий урожай картофеля можно получить только на хорошо удобренных почвах. Под него необходимо вносить большие дозы органических и минеральных удобрений, применять дополнительные подкормки, а также правильно обрабатывать почву. На приусадебном огороде картофель лучше размещать после капусты или огурцов, высаживая его на второй год после внесения в почву органических удобрений.
Лучшие сорта картофеля для Московской и смежных с ней областей следующие: из столовых скороспелых - Ранняя роза, Эпикур, Эпрон и Приекульский ранний; из среднепоздних - Лорх, Берлихинген, Октябренок и Передовик; из позднеспелых-Вольтман.
Ранняя роза - сорт ранний, столовый, очень вкусный. Урожайность средняя. Лежкость плохая.
Эпикур-сорт ранний, столовый, вкусный. Урожайность и лежкость средние.
Эпрон - сорт ранний, столовый, высокоурожайный. Лежкость хорошая.
Приекульский ранний - сорт ракоустойчивый, скороспелый, урожайный. Вкус и лежкость хорошие.
Лорх - сорт среднепоздний, высокоурожайный, вкусный. Лежкость хорошая.
Берлихинген - сорт ракоустойчивый, среднепоздний, столовый, вкусный. Лежкость хорошая.
Октябренок - сорт ракоустойчивый, среднепоздний, высокоурожайный. Вкусовые качества средние.
Перед о в и к - сорт ракоустойчивый, среднепоздннй, столовый, урожайный, очень вкусный. Лежкость хорошая.
В о л ь т м а н - сорт засухоустойчивый, поздний, урожайный. Лежкость хорошая.
Лучшим посадочным материалом являются средние и крупные клубни, весом от 60 до 100 граммов. При посадке мелких клубней (весом меньше 30 граммов) урожай снижается.
Кроме целых клубней, используют для посадки их части, верхушки, глазки, а также ростки и стебли сильных кустов.
Крупные клубни (до 100 граммов) можно перед посадкой разрезать на две части, а очень крупные (выше 100 граммов) -на три-четыре части. При этом каждая часть клубня должна иметь два-три глазка и весить не менее 30 граммов. Клубень нужно резать на две части в продольном направлении.
Для посадки применяют также верхушки клубней. Их срезают с неочищенных и немытых, крупных, здоровых и неподмороженных клубней продовольственного картофеля весом oт 80 до 100 граммов и больше. Чем крупнее клубень, тем ценнее срезанная с него верхушка.
Яровизация семенных клубней - наиболее важный фактор, позволяющий картофельному растению более полно использовать непродолжительный вегетационный период. Яровизация ускоряет появление всходов рост картофеля на 15-20 дней, увеличивает урожайность на 20-30%, а также повышает его крахмалистость, Особенно положительно влияет яровизация на хорошо удо­бренных участках.
Для яровизации картофель раскладывают слоем в два-три клубня в светлом помещении и держат его там при комнатной температуре (лучше при 12-15° тепла) в течение 30-40 дней. Если до посадки осталось меньше времени, то это не должно смущать: качество клубней улучшается даже в том случае, когда они пролежат перед посадкой на свету и в тепле хотя бы 10-20 дней или даже меньше.
У правильно яровизированных клубней вырастают толстые короткие ростки зеленого или лилового цвета, длиной 1-2 сантиметра.
Для яровизации отбирают здоровые клубни, без всяких повреждений. Белые ростки, образовавшиеся при зимнем хранении, перед закладкой на яровизацию следует обломать. Через каждые пять - семь дней яровизируемые клубни переворачивают, удаляя при этом больные и загнившие.
С яровизированными клубнями надо обращаться осторожно, чтобы не обломать ростков. Клубни с обломанными ростками дают всходы с большим запозданием.
Опытами установлено, что на суглинистых почвах глубокая вспашка почвы под картофель на 28-30 сантиметров дает гораздо лучшие результаты, чем обычная вспашка на 20-22 сантиметра. Урожай картофеля повышается при этом на 20%, а крахмалистость -на 1%.
Удобрения вносят при весенней перекопке участка, равномерно распределяя их по всей площади. На 100 квадратных метров дают 500-600 килограммов навоза, перегноя, торфа или компостов, 15-20 килограммов птичьего помета, 15-20 килограммов золы, а минеральных удобрений - 2-3 килограмма аммиачной селитры, 3-5 килограммов суперфосфата и 1,5-2,5 килограмма калийной соли. Это количество минеральных удобрений можно заменить 8-10 килограммами готовой смеси их («овощная смесь»).
При совместном внесении органических и минеральных удобрений получается наибольшая прибавка урожая. В этом случае дозы как тех, так и других уменьшают наполовину.
Большой эффект дает внесение на 100 квадратных метров 50 килограммов навоза, 2 килограммов суперфосфата и 5 килограммов извести. Навоз смешивают с известью заблаговременно, а суперфосфат добавляют к ним за день до использования этой удобрительной смеси.
Как показывают опыты, проведенные за последнее время, увеличение в 1,5 раза дозы фосфорных удобрений в общей массе удобрений, вносимых под картофель, значительно повышает урожайность клубней и их крахмалистость.
При недостатке удобрений можно вносить их в лунки или борозды. В таком случае удобрений затрачивается в 2 раза меньше, а прирост урожая получают такой же, как при сплошной заправке почвы. На куст картофеля требуется 150-200 граммов перегноя. Кладут его на дно лунки, а клубни сажают в ее бок. Овощной смеси минеральных удобрений достаточно 3-5 граммов на лунку. Ее перемешивают с землей или же используют в виде водного раствора. Древесная зола, внесенная при посадке картофеля, улучшает его вкус и повышает крахмалистость клубней. В каждую лунку кладут одну-две горсти древесной золы и перемешивают ее с землёй.
Торфяная зола является ценным удобрением под картофель. Опытами и практикой передовых хозяйств установлено, что торфяная зола по своему действию на урожай картофеля не уступает древесной золе, а по влиянию на крахмалистость превосходит ее. Недостаток торфяной золы заключается лишь в том, что ее следует вносить по 3040 килограммов на 100 квадрадаых метров вместо 7-10 килограммов древесной золы. При местном же способе внесения, то есть в борозду или гнездо, дозу торфяной золы можно уменьшить в 4 раза. Минеральные удобрения или золу приваливают в лунке слоем земли в 2-3 сантиметра, затем высаживают клубень, засыпают его землей и разравнивают участок граблями.
Посадка картофеля должна производиться в то время, когда почва на глубине 10-12 сантиметров прогреется до 7-8° тепла.
В Московской и смежных с ней областях это бывает обычно в первой половине мая. Лучшие сроки посадки картофеля совпадают, как правило, с периодом распускания листьев березы и цветения черемухи.
При слишком ранней посадке в непрогревшуюся почву клубни картофеля долго не прорастают и легко загнивают. Но запаздывать с посадкой также не следует, так как это ведет к снижению урожая.
При опоздании с посадкой картофеля на 10-15 дней, особенно на легких супесчаных почвах, резко падает урожайность, а крахмалистость снижается на 1,5-2%. На высоких местах и южных склонах, которые быстрее прогреваются, а также на легких почвах (песчаных и супесчаных) приступают к посадке раньше. В низких же и сырых местах, а также на тяжелых почвах (глинистых и суглинистых), которые медленно прогреваются, посадку производят позже.
На легких почвах картофель сажают на глубину 10-12 сантиметров, на тяжелых - на 8-10 и на торфянистых- на 10-12 сантиметров. Части и верхушки клубней высаживают на 2-3 сантиметра мельче, чем целые.
Густота посадки зависит от сорта картофеля, размера клубней, плодородия почвы и других условий. Скороспелые сорта высаживают гуще, среднеспелые и позднеспелые - реже. Крупные клубни размещают реже, мелкие клубни и верхушки - гуще. На хорошо удобренных почвах применяют густую посадку, на мало удобренных- более редкую.
Расстояние между рядами картофеля должно достигать 50-60 сантиметров, а между кустами в ряду при посадке целыми клубнями - 30-35 сантиметров, верхушками- 25, рассадой или ростками -20 сантиметров. На 100 квадратных метрах можно разместить при посадке целыми клубнями 400-500 кустов, верхушками -550-600, рассадой или ростками- 650-700 кустов.
Опыты последних лет показали, что при загущении посадки картофеля до 500-600 клубней на 100 квадратных метров резко увеличивается урожай и повышается крахмалистость.
Для посадки на 100 квадратных метрах расходуется клубней среднего размера 20-25 килограммов, крупных - 30-35 –килограммов, верхушек - 10- 12 килограммов. На тяжелых, сырых, низинных и холодных почвах лучше производить посадку на гребнях, которые быстрее просыхают и прогреваются.
Посадочные рядки намечают ручным маркером или по натянутому шнуру. Для лучшего(сохранения влагой питательных веществ в почве рядки располагают не вдоль, а поперек склона.
Повышению урожая способствует гнездовая посадка картофеля. При этом способе в каждую лунку помещают по два клубня или по две половинки клубня с промежутком в 8-10 сантиметров.
Уход за картофелем имеет решающее значение для получения высокого урожая. При посадке неяровизированными клубнями всходы появляются на 18-22 день, а яровизированными - на 8-10 день.
До начала появления всходов картофеля надо провести не менее 2-3 боронований участка граблями или бороной для сохранения влаги в почве (путем уничтожения почвенной корки) и уничтожения сорняков, пока они еще не окрепли.
Первое боронование проводят через 5-6 дней после посадки картофеля, не дожидаясь полного прорастания семян сорняков. Последующие боронования чередуют примерно через 6-7 дней. Такое боронование особенно необходимо на тяжелых почвах, а после выпадения дождей и на любых почвах.
С момента появления всходов до начала цветения (смыкания ботвы) проводят ручными мотыгами три-четыре рыхления и прополки между рядами и в рядах. Почву взрыхляют на глубину 6-8 сантиметров, одновременно уничтожая сорную растительность. При рыхлении не следует засыпать картофельные растения землей.
В условиях достаточного увлажнения можно допустить более глубокое рыхление, так как оно значительно больше увеличивает урожай клубней и их крахмалистость, чем мелкое рыхление.
Первое окучивание картофеля производят в то время, когда высота ботвы достигнет 12-15 сантиметров а второе - через 12-15 дней после первого. Окучивать картофель при помощи мотыги или окучника надо только влажной почвой, после дождя или полива. При первом окучивании землю присыпают к растениям на высоту 10-12 сантиметров, при втором - на 15-20 сантиметров. Приваленная влажная земля должна со всех сторон соприкасаться со стеблем. В засушливую погоду следует отказаться от окучивания картофеля, особенно на легких почвах, ограничившись только рыхлением.
Подкормка растений органическими или минеральными удобрениями - один из важнейших приемов ухода за картофелем. Проводят ее перед рыхлением и окучиванием. Применяют сухую и жидкую подкормки. Первый раз подкормку вносят при высоте картофельных растений в 10-15 сантиметров, второй раз - через 15-20 дней после первой подкормки.
При сухой подкормке на каждый куст картофеля расходуют одну-две горсти древесной золы, предварительно смешанной с землей, или 15 граммов хорошо измельченного птичьего помета. Овощной смеси минеральных удобрений достаточно одной столовой ложки на куст. Если же для подкормки используют азотное удобрение, суперфосфат и калийную соль в отдельности, то каждого из них берут по одной чайной ложке.
Под каждый куст картофеля вносят 1-1,5 литра удобрительного раствора.
Сухую подкормку заделывают в междурядьях на расстоянии 8-10 сантиметров от растений, а при жидкой подкормке вокруг каждого куста или вдоль рядков по обеим сторонам кустов делают мотыгой неглубокие бороздки, в которые наливают удобрительный раствор. Как только жидкость впитается в почву, бороздку присыпают перегноем, торфом, землей или же проводят рыхление, окучивание.
Как сухую, так и жидкую подкормку следует вносить во влажную почву, после дождя или полива. Подкормленные растения также надо полить.
На почвах, чрезмерно заправленных азотистыми удобрениями, при недостатке в них фосфора и калия, картофельная ботва буйно растет но образуется лишь небольшое количество мелких клубней. В этих случаях необходимо провести две-три дополнительные подкормки растений древесной золой или суперфосфат-калийной солью, которые усиливают образование и рост клубней. Чтобы ускорить действие этой подкормки, ее нужно внести глубоко, ближе к корневой системе, сделав лопатой узкие ямки (щели) возле куста. Кроме того, для прекращения буйного роста ботвы следует произвести прищипку верхушек кустов на 1-2 сантиметра.
В сухую погоду необходимо систематически поливать картофель. Это повышает его урожайность в два-три раза. Полив особенно важен при сильно развитой ботве, а также в период цветения и образования клубней. Сперва на каждый куст расходуют 2-3 литра воды, а затем количество ее доводят до 4-5 литров.
Во время цветения и клубнеобразования картофеля примерно за месяц до его уборки проводят один раз внекорневую подкормку его суперфосфатом и борной кислотой. На 100 квадратных метров картофеля вносят при этом 1 килограмм суперфосфата и 6,5 грамма борной кислоты, растворенные в 10 .литрах воды. Такая внекорневая подкормка (даже на хорошо удобренных участках) способствует оттоку крахмала из ботвы в клубни, повышает урожайность на 10-15% и увеличивает содержание крахмала в клубнях на 1,5-2%. Одновременно с внекорневой подкормкой целесообразно опрыснуть картофель бордосской жидкостью против заболевания фитофторой.
Очень важно также проводить предуборочное прикатывание ботвы. Это усиливает ее усыхание, увеличивает отток крахмала из ботвы в клубни и ускоряет дозревание клубней. Прикатывание проводят примерно за 15-20 дней до уборки урожая, не допуская при этом сильных повреждений или разрывов ботвы.
Некоторые огородники, желая усилить приток питательных веществ к клубням, обрывают цветки картофеля. От этого приема следует отказаться, так как он не оказывает заметного влияния на урожай.
Болезни и вредители картофеля при недостаточной борьбе с ними причиняют большой урон урожаю.
Фитофтора - грибковая болезнь. Она распространяется в июле и августе, представляя особенную опасность в годы с обильными осадками. Фитофтора поражает листья, стебли и клубни картофеля, быстро переходит на соседние кусты и за несколько дней может охватить весь участок. Листья картофеля, заболев­шего фитофторой, покрываются буровато-коричневыми пятнами, а на их нижней стороне по утрам появляется белый пушок. С ботвы заболевание переходит на клубни, которые также покрываются пятнами. В течение 8-10 дней ботва отмирает, а клубни перестают расти и загнивают.
При первых признаках заболевания фитофторой (в первой декаде июля) необходимо два-три раза опрыснуть картофель 1-процентным раствором бордосской жидкости или один-два раза опылить его порошком АБ (150 граммов на 100 квадратных метров). Опрыскивать лучше утром в сухую и безветренную погоду. Распыленная жидкость должна оседать на растениях в виде тумана.
Картофель, заболевший фитофторой, необходимо дополнительно окучить, чтобы помешать переходу болезни с ботвы на клубни. За 3-5 дней до уборки скашивают и удаляют с участка всю зараженную ботву.
После уборки картофель просушивают на участке в течение 3-4 часов, удалив зараженные клубни.
Не подвержены этой болезни сорта картофеля Московский и Фитофтороустойчивый и относительно слабо поражаются ею Эпикур, Лорх и Вольтман.
Кольцевая гннль - бактериальная болезнь. Она сильно поражает картофель во время роста, а также при хранении, особенно в дождливые годы. Болезнь передается с посадочным материалом. У растений, больных кольцевой гнилью, в конце цветения листья желтеют и поникают, на месте разреза стеблей обнаруживается почернение сосудистых пучков, клубни загнивают, и значительная часть урожая погибает.
Для борьбы с этой болезнью необходимо перед посадкой тщательно осмотреть посадочный материал и удалить из него все больные клубни. При резке семенных клубней следует дезинфицировать нож 3-процентным раствором лизола. Больные растения надо немедленно удалять с участка, а собранные с щрс "клубня * т^тптолят*^ пер^тотмепеМк"^ " н.ожка особенно сильно развивается в дождливые дни и на пониженных участках.
Меры борьбы с черной ножкой те же ё^ цевой гтыцШ" 1 №§!
Из вредиятелей большой ущерб урожаю причиняет проволочник. Это - твердая, блестящая, желтовато-бурая личинка - Жука ^^у^*ЬДвет|^Яд сантиметра. n^SSiiB^mKX"-W^^V^i^&^^^^^№{ 5 до 20 сантиметров;" где повреждаЮт -корни7 и корневую шейку растений, вгьеАя^^^Щ^Щп^ющ^т УДИ иеплоды. Особенно снльно размножаются они на участках, засоренных пыреем.
Для борьбы с проволочниками осенью проводят глубокую перекопку участка, в июле рыхлят междурядья, в течение всего лета систематически собирают сорняки, вносят в почву калийные удобрения. подкармливают картофельные растения. На небольших участках, сильно зараженных проволочником, его можно вылавливать на пищевые приманки. Для этого куски карто­феля, свеклы, дробленого жмыха или теста из отрубей закапывают неглубоко в почву, через день-два их откапывают, собравшихся к ним проволочников уничтожают и приманки снова кладут в землю. Проволочников можно легко уничтожить, заделав в почву 100-150 граммов гексахлорана на 100 квадратных метров площади. Но клубни картофеля при этом пропахнут гексахлораном.
Колорадский жук-самый опасный вредитель картофеля. Он имеет яйцевидную форму. Длина его - от 0,7 до 1,6 сантиметра. Надкрылья выпуклые, желтоватого цвета, с десятью черными полосами. Нижние крылья ярко-красного цвета. На лбу - черное треугольное пятно, а на передней спинке - темные пятна. Жуки зимуют в земле и под растительными остатками. Весной они вылетают и сильно повреждают всходы картофеля, рассаду помидоров, баклажанов и других пасленовых культур. У поврежденных растений картофеля клубни не образуются. Самка колорадского жука откладывает оранжево-желтые яички кучками, главным образом на нижней стороне листьев. Через 5-17 дней из яичек выходят личинки, которые сразу же начинают уничтожать листья картофеля.
Надо систематически следить за картофелем и другими пасленовыми культурами и в случае обнаружения колорадского жука немедленно принять меры.

Сообщения о подкормках растений хлебом вызвали бурные обсуждения в кругу садоводов и огородников. Спорщиков волнует как моральная, так и практическая сторона вопроса.

С одной стороны, считается, что даже засохший хлеб выбрасывать не этично. Люди за кусок хлеба жизнь отдавали. Против этого возражений быть не может, и уважение к труду земледельца, а также бережливость никто не отменял. Но жизнь меняется. И что делать, если, например, купленный накануне хлеб к утру заплесневел? Или не так кардинально: остались корочки, которые уже никто не хочет есть. Не поверю, что есть семьи, в которых никогда не случается такая ситуация! Выбросить - рука не поднимается. Есть, конечно, рецепты с использованием сухарей. А если вам некогда заниматься кухонными изысками? Чем плох вариант с подкормками хлебом растений? Кормят же хлебом животных. А если животных нет? Чем хуже растения? Они ведь тоже живые и тоже хотят «кушать»! Органика - любимейшее «блюдо» растений. А хлеб - та же органика. Николай Курдюмов в своих книгах очень доходчиво разъясняет закон плодородия: «Возвращай почве больше органики, чем она дала, и тогда она отдаст тебе еще больше». Кому как, но лично у меня после этого исчезает всякая неловкость при использовании хлебных подкормок.

Рассуждая о полезности хлеба в качестве подкормки, почему-то в первую очередь вспоминают о дрожжах, живых организмах, способных вырабатывать углекислый газ. Ну да, дрожжи непременный атрибут хлебопечения. Только мертвые дрожжи уже ничего не вырабатывают, а в хлебе они именно такие. При температуре +75 даже споры их погибают. А вот в качестве питания для сапрофитных микробов, которые и делают отмершую органику доступной для потребления растениями, хлеб ничем не хуже сухой травы. Со всеми своими белками-жирками-углеводами, витаминами, микро- и макроэлементами. За зиму можно накопить приличное его количество.

Взвесив все «за» и «против», Галина Донова (г.Назарово, Красноярский кр.) провела в 2013 году предварительный опыт. При посадке рассады огурцов, кабачков, томатов, капусты, лука, усов земляники, долек чеснока, клубней картофеля она добавляла в лунки размоченный хлеб, который накопился за зимний период, или использовала его для подкормки во время вегетации. Вопреки ожиданию, не всем культурам понравилась хлебная добавка - на капусте были отмечены выпады, чего не наблюдалось при обычной посадке. Томаты ударились в рост, «зажировали», пришлось применить специальные приёмы, чтобы заставить их приступить к плодоношению. Лук на репку, посаженный рассадой, снизил урожайность вдвое, яровой чеснок - в полтора раза, лук порей как-будто не заметил подкормки. Хорошо отреагировали на новую подкормку огурцы и кабачки, а также картофель и земляника. Например, в опыте с хлебом урожай картофеля сорта Агрия был в два раза выше, чем на контроле. Получилось ли это случайно, и только ли на этом сорте, или это закономерность, присущая другим сортам и условиям, нужно было проверить, и Галина повторила опыт в 2014 году. Вариантов было несколько. Рассмотрим их по порядку.

Первый опыт . Реакция сортов.
При посадке трёх сортов(среднеранние Гала и Зекура, среднепоздняяАгрия)в половину гнёзд в лунку вместе с клубнем была положена горсть размоченного хлеба. Каковы же результаты? В первую очередь нас интересует Агрия. Повторит ли она свою реакцию на хлебную подкормку? Да, повторила! И на этот раз добавка хлеба удвоила урожай - 12 кг против 5,4 кг (расчёт на 10 гнёзд). Гала дала прибавку 32 %, а Зекура - 22 %. В целом можно говорить о том, что все испытанные сорта в разной степени, но положительно отреагировали на подкормку хлебом. Достоверность прибавки подтвердил и математический анализ.



Второй опыт . Возникает вопрос - обязательно ли размачивать хлеб для подкормки? Может, достаточно закопать в землю сухарик, а уж дожди потом сделают своё дело. Да и земля редко бывает сухой во время посадки. Галина попробовала и этот вариант. При посадке Агрии треть гнезд оставила без хлебной добавки, другую треть посадила с размоченным хлебом, а в оставшиеся гнёзда положила сухие корочки. Прошедшее лето нельзя назвать особо засушливым, осадков (особенно во второй половине лета) хватало, и можно было ожидать примерно равных прибавок. Но в действительности вариант с сухарями показал несущественную прибавку - всего 10 %, в то время как размоченный хлеб удвоил урожай.






Третий опыт . Испытание хлебной подкормки на бедных почвах.
А что, если посадить картошку вместо земли в голый песок и окучить её не перепревшими опилками. Сможет ли хлебная добавка хотя бы частично компенсировать недостаток питания? Ведь обычно внесение опилок вызывает в первый год депрессию урожая, а песок, скажем мягко, не самая питательная среда для растений. Для опыта был взят сорт Зекура. Выбор был случайным, тогда мы ещё не знали, что именно Зекура менее других сортов воспользуется хлебной подкормкой. Тем не менее, опыт нельзя назвать бесполезным. Результаты даже несколько удивили. Если на обычной земле было собрано 10 кг картофеля, то с такого же количества гнёзд на песке с опилками - 8,6 кг. Не так уж и мало! Видимо, корни, не находя питания поблизости, потянулись дальше, в глубь, в землю, на которой лежала куча песка. Теперь посмотрим, дал ли что-нибудь хлеб: прибавка от него на земле - 22 % к контролю (без хлеба), на песке - 17 %. Разница между вариантами в 5 % слишком мала, да и о самой прибавке говорить рано, так как математический анализ показал, что различия в урожае не достоверны.Может, земли на клубни больше налипло, или при сборе просмотрели и пропустили пару клубней, а может, сыграли свою роль почвенная разность и микрорельеф - кому-то больше, кому-то меньше питания и воды досталось.



В то же время (летом 2014 года) вблизи г.Красноярска на участке с обеднёнными тяжелосуглинистыми почвами экспериментировал с хлебом Александр Федорович Линёв. Уровень урожайности картофеля у него, по сравнению с участком Галины, на порядок ниже. Это как раз тот вариант, который пыталась создать Галина, сажая картошку в песок. В красноярском опыте использовали два сорта: среднераннюю Адретту и среднеспелую Панду. Хлеб не размачивали. Вопреки ожиданию, на обоих сортах прибавка от хлебной подкормки не получена, более того, отмечено снижение урожайности. Причем различия между опытным и контрольным вариантами достоверны при высоком уровне точности опыта.
Но почему на богатых почвах Галины все сорта дали прибавку, а на бедных она либо не существенна, либо подкормка вообще не срабатывает.До какой степени должно снизиться плодородие, чтобы получить прибавку от органической подкормки? А может, в бедных почвах просто некому разлагать органику, не хватает микроорганизмов?

Может быть, ответ в какой-то степени подскажет другой опыт, проведённый Линевым с сортом Адретта. Желая улучшить плодородие и избавиться от сорняков, два года назад Александр Фёдорович одну часть участка оставил под чистым паром (ничего не сеял, а только подрезал вырастающие сорняки), а на другой - посеял рожь. Во время парования земля отдыхала и накапливала влагу, питательные элементы, наращивала почвенную микрофлору. На участке с рожью происходило очищение от сорняков и вредителей, рожь не зря считается великолепным санитаром почвы.В то же время, земля теряла запасы питания и влаги, которые рожь интенсивно использовала для своего роста и развития. На следующий год на обоих участках была посажена картошка.

Урожайность картофеля на паровом участке, как и ожидалось, была выше, чем после ржи, причём,разница составила 40 %. Дала ли что-нибудь хлебная подкормка? На паровом предшественнике вариант с хлебом показал урожай на 14 % ниже контрольного. Добавление же хлеба на участке, где предшественником картофеля была рожь, дало прибавку в 23 процента.
В чём дело? Почему при общем низком содержании азота в почве (это показал агрохимический анализ) на более плодородном паровом участке эффекта от подкормки нет, в то время как на очень бедных (после ржи), впрочем, также,как и на богатых почвах (у Галины) прибавка отмечается? Или все эти снижения и увеличения совсем не существенны, и никакой тенденции не существует?
Таким образом, вопросов только прибавилось, и чтобы разобраться в их существе, нужно повторить опыт более широко. Чем мы и займемся на следующий год. Присоединяйтесь!

Всевозможные органические подкормки применяются испокон века, однако, как показали описанные выше эксперименты, они могут быть не всегда эффективны. Наши опыты проводились с хлебом. Где гарантия, что другие органические подкормки подобного типа столь же неоднозначны? Нюансы антагонистических взаимоотношений между растениями и почвенными микробами, зависимость их от погодных условий и почвенного плодородия еще предстоит выяснить. Здесь пригодился бы и микроскоп Алексея Попова из Казани («Жизнь во всех её проявлениях», Сады Сибири, № 11, 2013 г.), и агрохимический анализ почвы, и простое умение наблюдать и анализировать. В этом практическое значение наших опытов, пусть и проведённых на небольших дачных участках.

У нас южный склон, на который дует сильный юго-западный ветер. Ветрозащиты никакой, из-за этого же все тучи над нами рвёт на куски, или очень быстро проносит мимо, поэтому дождей значительно меньше, чем в деревне в 15 км от нас. Эта земля нам, собственно, и досталась потому, что у наших предшественников – дачников ничего не росло. Говорят, когда эту землю нарезали (15 лет назад), был практически сплошной клевер. Когда мы брали её четыре года назад, чередовались куски серебристой и эстрагонной полыни, пырея и ковыля с редкими вкраплениями других трав. Почва – суглинок - была сухой, независимо от полива. На глубине штыка начинался слой (подплужная подошва), который приходилось долбить иногда ломом. Грунтовые воды (плавун) на глубине 16 метров.

За эти годы мы поняли о плодородии земли следующее:

1. Очень сильно воздействие диких растений: серебристая полынь (горькая), пырей, костёр, ковыль не дают расти рядом с собой практически ничему, особенно два первых. Их надо скашивать и нельзя добавлять даже в компост в больших количествах, только в виде золы, иначе компост будет подавлять подкармливаемые растения. Мы их скашиваем, убираем, почву культивируем, садим рожь, овёс и вику, горчицу (лучше всего), либо другие сидераты . Посеянное сразу мульчируем газонной резкой (лучше всего), либо соломой не густо (чтоб только притеняла). Затем частые поливы и подкашивание. На зиму хорошо укрыть соломой, либо делать ветрозащиту, либо осенью не косить, иначе снег сдует. Что-то культурное после полыни и поляка можно садить не раньше, чем через год, рекомендуют сеять сидераты три года. Ковыль сильно уплотняет почву (или сам растет только на очень уплотненной почве), на лопате приходится прыгать, культиватор не берёт, но ковыль не переносит влаги. Его скосить, потом мульчировать толстым слоем соломы (до весны почва под ней размягчается), не забыть про снегозадержание. Следующей весной можно попробовать сгрести солому и взять культиватором, а потом посеять сидераты, загрести солому обратно и полить. Мы перетаскали на участок десятки больших прицепов соломы с поля (только в кучах не надо оставлять, а то мыши заведутся). Результаты отличные: деревья и кусты, которые до этого не могли определиться, расти или все же засохнуть, дали приросты по полметра. На почве, где даже полынь не росла выше 15см, вымахали травы выше роста. Весенняя влага держалась еще в конце июня без поливов. Почва размягчилась, появились червяки (до этого ни одного найти не могли). Через два года толстого слоя соломы не стало – съели, перегнила… Почву не узнать.

2. Про ЭМ препараты: если кратко, то без влаги и органики, да соответствующей температуры (почва не должна быть перегретой) ЭМ работать не будет. А с влагой и органикой почва восстановится и без ЭМ. Только ускорить этот процесс можно, и все. Там ещё есть сложность: надо правильно «попасть» с закваской. Это, знаете, как тесто сдобное – передержал, и уже результат не тот, а если чего в закваску переборщил – тем более. Хотя, в умелых руках препараты «Сияние», например, дают хороший, быстрый результат.

3. Про типы почв, кислотность могу только истории свои рассказать, выводы делайте сами... Накопал осенью под весенние посадки яблонь ямы (их заранее рекомендуют копать и заправлять). Ну, накопать-то накопал, а вот заправить сил у меня хватило только на одну. Но её уж заправил по-барски: целую тачку отличнейшего перегноя высыпал (обычно сыплю половину), перемешал, что там было в лунке с землёй (химическими удобрениями мы не пользуемся ) . На следующую весну высадил яблони из прикопа, в заранее заправленную яму взял самую красивую. Как полагается, всё полили, хорошо замульчировали (если не замульчировать поливную яму, не только влага будет быстро испаряться и почва перегреваться, полезет то, что мы называем бурьян, яблоню задавит, ему на перегное-то , ой , как хорошо – высокий и толстый вымахивает), колышки поставили, чтоб найти их быстро, да не скосить случайно – благодать! Вскоре все яблоньки прижились, листочки выпустили, а этой, моей любимице, вроде как некомфортно. Я её полил вне очереди, стал смотреть – а у неё листики сворачиваются. Все уже в рост тронулись, а моей красавице плохо! Сел я рядом с ней и вопрос ей задал, чем ей житьё не нравится. Про то, как деревья разговаривать умеют, я позже расскажу, да не сказала мне тогда ничего яблонька, а может я тугой на ухо. Но мысль в голову пришла, что перегноя многовато получилось, он кислый и корешки молодые обжигает, неоткуда яблоньке силы брать, и что надо зольным настоем её полить, а лучше, чтоб снова не переборщить, золы в поливную яму посыпать и хорошенько пролить. Так я и сделал – расправились листочки, в рост пошла моя любимица! Всем известно, что под картошку зола, или вместе с перегноем под яблоню, или под бобовые – это хорошо. А вот под всё остальное золу сыпать у меня рука дрогнет. Вы вот если на близкого человека посмотрите – поймёте в каком он настроении? Как у него дела, весел он, бодр и здоров, или нет? А на растение если посмотрите внимательно, поймёте хорошо или плохо ему живётся? (Правда, некоторые растения приходится немножко на голодный паёк садить, чтоб урожай получить, а не одну зелёную массу). Теперь возьмите и посмотрите на эту почву и это растение на ней – как им вместе? Вот полынь, например, на сухой почве без дёрна очень хорошо, органично смотрится. Она ничему культурному расти не дает, чтобы почва хоть немножко восстановилась.

4. Теперь про навоз, перегной и червей. Навоз и перегной кислые, содержат в себе продукты распада , чего только не т , среда их довольно агрессивная, не даром мешают перегной с почвой не больше, чем 1: 1. Чаще всего перегной – это перепревший, перегоревший навоз. Вещества, содержащиеся в них, отпугивают червей. Червь питает почву своими фекалиями. Ну представьте этого червяка посреди чужих фекалий. Ему и сходить-то, бедному, некуда. Вот в компостной куче червей всегда навалом. Там червячная еда ещё не перегорела, не испортилась, её никто не съел, место для червяка не загадил. За четыре года на земле мы с женой израсходовали перегноя машин 12. Мы думали, у нас выхода другого не было, почва истощена, надо было дать толчок, да и торопились мы, а главное, опыта восстановления земли не было. Теперь я знаю, что если дать поверх уставшей почвы хороший слой органики (идеально газонная резка, листья из леса опавшие, огородные «отходы» измельченные или хотя бы солома, более питательны отруби и зерноотходы, но о них в другой раз), а потом полить, то за лето почва восстановится сама, только помнить надо, что мульча тоньше 10 см в неуплотненном виде – это только вам для самоуспокоения. Но нам же надо сразу! Чтобы на такой вот «убитой» почве что-то выросло в первый год, положили перегной слоем 10 см на поверхность и прорыхлили с землей. Черви появляются только к концу лета, растения сначала хиреют и болеют, но к концу лета все хорошо уже. Если перегной был без сорных семян, то он сорняки «хоронит», прополки меньше. Цветы влаголюбивые часто так садим, иначе вода не задерживается и почва быстро сохнет.

А неудачные опыты с перегноем – мы его пытались закопать (знаете технику двойной перекопки с внесением органики в траншеи? Так вот, неслучайно авторы таких техник потом минеральные удобрения рекомендуют…)

Эффективные Микроорганизмы, содержащиеся в почве, они ведь тоже, как черви, любят питание, влагу и прохладу, а азот и кислота, содержащиеся в перегное и навозе – это для них продукты жизнедеятельности, если кто ещё думает, что в них им хорошо жить – пусть сходит ещё раз в туалет. Ну ладно, растения быстро усвоили нашу перегнойно–навозную подкормку, выдали мощную зелёную массу, а мы получили моральное удовлетворение и время, чтоб дать органику в течение лета, в осень укрыть землю (хотя бы картоном, опилками или соломой – Земля не должна быть открытой), и в следующем году… куда опять перегной!!! …Вы скажете: «А компост?». А компост, по моему мнению, – это для очень богатых. Компостная куча – это я не знаю какое расточительство! Вся органика, которая откуда-нибудь берётся летом, бесценна! Она пропускается через измельчитель и вносится поверх почвы прямо на грядки и вокруг деревьев – это лучшая еда для червей и ЭМ, которые есть в почве, да и зачем под компостную яму место занимать?

5. Теперь про отруби и всякие зерноотходы. У нас тут предприятие мукомольное в соседней деревне. Я заехал, там мукой, отрубями торгуют (отруби 60 руб. мешок, то есть сами отруби 50 руб, а мешок ещё пригодится) и есть зерноотходы, их просто на свалку. Там по технологии чего – то моют, остаётся мокрое зерно, вместе с мокрой мукой и всякой зерноотходной всячиной. Я рассказал про это соседу – он говорит: «Я слышал, что вот из таких пшеничных зерноотходов грядки делают, как навозные, только выше, хорошо полить, прямо в зерноотходах лунки, туда землю – всё, что посадишь – прёт!». Ну, я поехал, договорился, набрал этих отходов, посыпал их на дно своих грядок – коробов тонким слоем, сверху смесь перегноя и земли, посадил баклажаны, помидоры и перцы (хорошо не весь огород). Посадил, накрыл плёнкой, сосед говорил, эти отходы ещё тепло давать будут, значит не замёрзнет ничего, хожу – жизни радуюсь. А вот растения мои, все кроме баклажанов, я смотрю, не радуются. Перцы так вообще сильно не радуются, листья стали сбрасывать. Я руку в землю сунул – под мульчёй вроде влажно, приятно, а как ладонь утопил – пальцы обжог. Я к соседу, а он говорит: «Я тебя забыл предупредить, там слой земли надо потолще делать, а то, когда пшеничные отходы под землёй горят, температура 70 градусов достигает». В общем, остались мы в том году почти без перцев, помидоры как-то одыбались, а вот баклажаны наслаждались. Таким же способом мы тогда посадили картошку. Ямы сантиметров по сорок, туда по ведру зерноотходов, отрубей, полили, затем слой земли сантиметров пять, картошка, слой земли, а сверху толстый слой соломы. Вот волнений было! Надо сказать, что тогда предыдущий год по картошке был для нас провальным. Посадили мы её на перегной, на поле, где до этого рос пырей, а междугрядья засадили сидератами и сверху закрыли соломой. Самая крупная картошка тогда до моего кулака, да что до моего, до кулака жены не дотягивала, погрызена мышами, личинками майского жука, вся в проволочнике… С полсотки мы тогда накопали шесть ведер! И тут опять такая угроза облома! Я на эту картошку под соломой на зерноотходах тогда только что не молился. Полоть, к слову, её не пришлось, сразу окучивали, хотя по соломе неудобно. Когда плети картофельные вытянулись вверх мне выше середины бедра, то глядя на эту буйную зелень, я стал задумываться о том, будут ли там ещё и клубни. Осенью, когда у соседей картофельная ботва поникла, у нас стояла ещё зелёная, поэтому копали поздно. Накопали мы 35 ведер с сотки. Картошка была приличных размеров, без проволочника и, главное, очень вкусная. А я уже приготовил поле для будущего урожая. Весной на вскультивированном участке посадил вико – овсяную смесь, закрыл соломой, полил. Потом в течение лета несколько раз скашивал, поливал, а осенью закрыл толстым слоем соломы. Весной снял солому, взрыхлил культиватором, нарезал плугом борозды (с мотоблоком – то еще развлечение, но лопатой все равно круче), в них насыпал отруби и зерноотходы, прикрыл землёй, разложил картофель , прикрыл землёй, рассадил бобы (для удобрения и от колорадского жука) и сверху вернул солому. Садил, как бабушка учила, когда лист на берёзе в копейку станет. Ох, рано он в копейку стал, боялся я, что помёрзнут всходы. Так и случилось. Всё, что выше соломы (ботва чуть над соломой поднялась, и то не вся) отмёрзло, а что в соломе – живое осталось. Полоть опять не пришлось, окучивать туговато, но я тяпку клином переточил. Да… сажал в борозды густо – сантиметров через 25-30, между рядами 70 см – метр, так что загребать проще, только с двух сторон, загребал высоко. Накопали с сотки 50 ведер. К слову, на другом поле в этот же год накануне землю не готовил, весной навозил туда перегноя и овсяной шелухи с крупорушки (они геркулес делают, а овсяную шелуху выбрасывают), так же там сделал борозды с зерноотходами, но соломы не было, замульчировал слабо, газонной сечкой. Там картошка слабее была, хотя тоже ничего. Со стороны ветра обсаживал картофельные поля кукурузой, чтоб колорадский жук не нашёл, а зимой снегозадержание (да и кукуруза замороженная на зиму). По поводу картошки только под соломой (есть такой метод – положил картошку на землю, или в ямку, засыпал толсто соломой и забыл) пробовали, картошка родит но на мой вкус, мелковатая и немного ее. На зерноотходах – вкус как с маслом! А после такой картошки можно садить что угодно, земля родит. Да! Почему отруби? Да потому, что лучше отрубей для корма ЭМ их производители пока ничего не придумали. Препараты «Сияние» все на отрубях.

6. А вот ещё история… Задумали мы с женой на одном из участков эффективно почву восстановить. Ну…, вроде как, всё, что я выше описал, уже опробовано и не интересно вроде. А вот так чтоб всё само…!!! Ну, мы же ленивые. Взяли то пырейное поле, где с краю в первый год картошку сажали, взрыхлили культиватором, смешали семена газонной травы, донника и эспарцета, и посеяли под солому, а потом поливали. Сделали мы это уже в августе, зимой пришлось срочно щиты снегозадержания колотить, весь снег сдуло. На следующий год к осени зацвёл наш эспарцет и донник, да высотой был выше колена - столько же и снега намело. В результате мы получили практически неисчерпаемый источник питательной мульчи , естественное затенение и азотистое удобрение почвы, взяток для пчёл и для всякой всячины, ведь эспарцет, если его косить, цветёт два раза в год. К этому можно добавить, что донник и эспарцет растут недалеко от нас в диком виде и легко собрать семена. Вместо них можно использовать те бобовые, которые доступны у вас – люпины, клевер, люцерну (она продается на птичьем рынке ведрами) и прочее.

Валера, поселение Благодатное, Новосибирская область

Посадка картофеля.
Семенные клубни картофеля оздоравливают, для этого опускают на 30 минут в раствор, температура которого 50градусов. Раствор готовят из расчёта одна чайная ложка медного купороса и 0.5г марганцево-кислого калия на три литра воды. Этот способ защитит клубни от грибковых заболеваний.
Когда клубни обсохнут, их помещают в неглубокие ящики для проращивания, солнечные лучи не должны попадать на клубни.
Через 2-3дня опрыскивают раствором удобрений: одна чайная ложка нитрофоски на 3литра воды.
Когда клубни дадут ростки, их просматривают и выбраковывают клубни с нитевидными проростками, а также с признаками болезни.
Проращивают картофель в первую неделю при температуре 18-20градусов, а в дальнейшем при 10-15градусов.
За три дня до посадки картофеля, клубни полезно опрыскать раствором мочевины 30г на 10литров воды.

В каждую лунку при посадке добавляется по одной столовой ложке перегноя, суперфосфата и золы.

Некоторые картофелеводы любители обрывают цветки или даже скашивают ботву. Этого делать не следует, так как это заложено природой. Но после цветения иногда формируются ягоды с семенами. Если этот сорт картофеля не будет обновляться, то семена необходимо удалить.
При сухом жарком климате клубни быстро вырождаются, поэтому семенной материал ежегодно или через два года обновляется клубнями, выращенными в других районах.

Вредители и болезни .
Против проволочника применяют приманки из кусочков клубней (очистки) картофеля.
Против медведки тоже используют приманки. Отруби, зерно кукурузы, пшеницы отварить и смешать с карбофосом. На один килограмм приманки 50г препарата и 30мл подсолнечного масла (лучше, если пожарить лук на масле).
Против колорадского жука – опрыскивание в начале появления личинок первого поколения, химическими препаратами. Если небольшие посадки картофеля, жука обирают вручную и уничтожают.
Колорадский жук повреждает не только картофель, но и баклажаны, томаты. Их можно обрабатывать настоем травы чистотела, для этого необходимо нарезать цветущий чистотел из расчёта четыре кустика на 10литров воды. Уложить сырьё в посуду, залить водой, через сутки брать 0.5литра процеженного раствора на 9.5литров тёплой воды. Опрыскивать картофель утром, после схода росы. Опрыскивание повторить через неделю.
Потемнение мякоти клубней картофеля возникает при недостаточном поступлении в клубни калия, кислорода, передозировки азота. Хранение недозрелых клубней, накопление углекислоты при хранении, механических повреждений во время уборки урожая.
Внешний вид клубней не изменяется, но товарные и пищевые качества с потемневшей мякотью ухудшаются. Потемнение мякоти клубней сильнее развивается у сортов с повышенным содержанием крахмала.

Во время вегетации, картофель может повреждаться фитофторозом, как и томаты. Меры борьбы такие же: опрыскивание раствором медного купороса 10г на ведро воды. Опрыскивать 2-3 раза через каждые две недели.

После уборки,картофель перебирают, отделяя мелкие, резаные и больные клубни. Здоровые и крупные клубни перед закладкой на хранение подсушивают и охлаждают. Продовольственный картофель засыпают в погреба, подвалы и подполья.
В период хранения, картофель 2-3 раза перебирают, отделяя явно больные клубни.